Как починить блоки питания для компьютеров

Пошаговый ремонт блока питания компьютера своими руками

БП компьютера – вещь капризная и из строя выходит чаще остальных комплектующих. А чтобы не тратить лишние деньги, можно попытаться его отремонтировать. О том, как произвести ремонт компьютерного блока питания и пойдет речь в этой статье.

Пошаговая инструкция

Помните, что ремонт блоков питания для пк – процесс опасный. Получить (хоть и не смертельный) удар током — вряд ли кому-то хочется. Поэтому, во избежание травм, соблюдайте эти правила:

1. Естественно, перед тем, как вскрыть блок питания – отключите его от сети.
2. Нельзя трогать конденсаторы и радиаторы сразу после отключения. Поражение током обеспечено! Конденсаторы могут долго сохранять заряд, поэтому их нужно разрядить отверткой или другим металлическим предметом с изоляцией. Аналогично ток может передаваться на металлические радиаторы.
3. Только инструмент с диэлектрическим покрытием.
4. Чтобы избежать внезапного взрыва БП, на место предохранителя лучше поставить 100 Вт лампу накаливания. При включения она должна включиться и сразу отключиться. Если она горит – значит на плате КЗ.
5. На всякий случай не стоит держать рядом с блоком огнеопасные жидкости. Они вполне могут спровоцировать пожар.

Теперь можно перейти к ремонту импульсного блока питания своими руками.

Осмотр

Как разобрать блок питания компьютера? Обычной крестовой отверткой нужно открутить винтики. Некоторые могут прятаться под гарантийными пломбами.

Кстати, если гарантия действует, неисправности блока питания лучше решить в сервисном центре.

Итак, блок питания для компьютера вскрыт. Что мы видим? Структурная схема выглядит так:

Стоит ее разделить на 5 секций:

1. А. Диодный мост. Он необходим для инверсии переменного напряжения в постоянный.
2. В. Конденсатор силового типа. Его задача в сглаживании импульс, то есть срезке импульсов.
3. С. Трансформатор, понижающий напряжение до необходимых 12 вольт из 220.
4. D. Дроссельная группа. Они сглаживают помехи, образующиеся на выходе.
5. Е. Конденсаторы, которые выполняют ту же функцию, что и дроссели.

Между сектором В и С находится крупный радиатор с ключами. Вот и все устройство блока питания компьютера.

Теперь нужно осмотреть «пациента». Если он сильно запылен, а кулер не крутится – вот и неисправность. Его нужно вычистить, а вентилятор смазать силиконовой смазкой. После этого можно нажать на кнопку пуска(о том, как запустить компьютерный блок питания без ПК- читайте ниже) Если нет – осматриваем дальше.

Если блок питания не работает после чистки, стоит поискать пятна нагара, неисправные кондеры (их головка с крестиком будет не плоской, а выпуклой), потемнение обмоток, сорванные дорожки.

Диагностика

Блок питания не включается — и это единственный диагноз. Пришло время перейти к выявлению неисправностей.

Предохранитель

Сначала нужно проверить его. Обычно используется предохранитель с нитью и выглядит он так.

Проверить его просто: нужна прозвонка мультиметром. Если писк есть – значит проблема не в нем. Если нет – значит был пробой.

Иногда ремонт бп компьютера заканчивается на этом, но чаще перегоревший предохранитель – лишь симптом. В этом случае необходимо проверить всю высоковольтную часть блока. А именно: диодный мост и транзисторные ключи.

Вористор

Формально – еще один предохранитель. При резком превышении по вольтажу, он снижает сопротивление. Но при этом импульс дальше не идет, а рассеивается в виде тепла.

Определить его поломку несложно. В случае перенапряжения он взрывается или трескается, пачкая копотью близлежащие элементы. Можно его выпаять и запустить блок питания. Если работает – значит ремонт закончен.

Диодный мост

Дешевые блоки питания от компьютера часто страдают от плохих мостов. Но чтобы проверить его – выпаивать ничего не нужно. Прозвонка должна показать такой результат:

1. В прямом направлении замечается падение тока в 500 миллиампер.
2. В обратном сигнала нет – фиксируется, как разрыв.

Звонить нужно в этом направлении:

Кстати, не всегда диодный мост выглядит так. Он может состоять из 4 диодов, не связанных в одном корпусе, но суть та же.

Конденсаторы

Если блок питания не запускается с первого раза, но все же пуск идет – значит вышли из строя дежурные конденсаторы. Это можно диагностировать, даже не вскрывая корпус.

На глаз испорченные «кондеры» легко определить – будет нарушен корпус. Это будет выглядеть так:

1. Взорванный корпус по крестику и вытекший электролит. Кстати, об этом еще подскажет характерный запах.
2. Сильное вздутие крышки.
3. Слабозаметное вздутие. Самая «вредная» проблема, ведь можно не понять, почему же не работает блок питания. Даже малейшее, незаметное вздутие говорит о поломке.

В этом случае ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово выглядит так:

1. Конденсатор необходимо выпаять.
2. На корпусе будет пометка с емкостью (мкФ) и напряжением в вольтах. В радиомагазине достаточно купить аналогичный. Допускается небольшое превышение по емкости и вольтажу.
3. Новый конденсатор устанавливается обратно. На пленке «минус» маркируется полоской.

Резистор

Как и вористоры, резисторы взрываются при поломке. В этом случае ремонт импульсного блока питания на 12 вольт заключается в перепайке на аналогичный.

Нужно брать с аналогичным сопротивлением и даже малейшие отклонения будут фатальными. Но при взрыве маркировка почти незаметна. Здесь есть 2 выхода:

• Нужна принципиальная схема блока питания компьютера. К сожалению, на дешевых моделях найти ее почти невозможно. Для примера, вот так выглядит схема компьютерного блока питания на 300w. Схема БП на 350W будет отличаться, поэтому они не заменяемы. Поискать их можно здесь.
  
• Определить маркировку. Если пометки остались, то по цветам получится определить номинал. Вот таблица цветов и значений. Для этого резистор стоит выпаять из блока.

Диоды

Просто нужно прозвонить. Если в обе стороны мультиметр показывает обрыв – они идут под замену.

Дроссели

Часто блок питания не работает, потому что сгорает обмотка дросселя из-за неправильной работы кулера. Определить их выход из строя можно по нагару на лаке. Их можно выпаять и купить новые или вообще перемотать.

Трансформатор

Проверить трансформатор можно только одним способом – прозвонкой выводов. Если контакта нет – он идет под замену. Другие неисправности вряд ли получится починить самостоятельно.

Кстати, если запуск блока питания ранее сопровождался сильным горелым запахом, значит проблема в трансформаторе. Но выходят из строя они редко.

Проблема ШИМ-контроллеров в том, что их сложно диагностировать без осциллографа. Нужна полная картина импульсной модуляции.

Остается замерить дежурное питание с ШИМ-контроллера. Понадобится узнать название (например, SG6105, 1200p60) и найти его по номеру даташит (Datasheet). Там будет схема всех ножек и выглядит она так:

Далее минусовой щуп мультиметра нужно опустить на землю, а плюсовым пройтись по следующим контактам: V3.3; V5; V12; ОРР. Если в режиме измерения сопротивления оно слишком малое, то его нужно заменить.

Если на нем есть тращины или он сильно греется — ремонт импульсных блоков питания своими руками сводится к простой замене без прозвонки.

Сборка и проверка работоспособности блока питания ПК

Что ж, неисправность устранена и теперь нужно проверить. Запускать с ПК не стоит — можно его повредить. А как запустить компьютерный блок питания без компьютера? Это вполне возможно и понадобится только вооружиться перемычкой.

Так как запустить бп без пк? По инструкции:

1. Блок подключается к сети.
2. Распиновка блока питания компьютера выглядит так. Перемычкой из скрепки нужно закоротить зеленый и любой черный контакт.

Распиновка компьютерного блока питания стандартизированная, поэтому трюк работает с любыми БП.

Теперь нужно нажать кнопку питания и все. Но перед тем, как запустить блок питания компьютера, нужна хоть какая-то нагрузка. Например, жесткий диск или оптический привод. Иначе есть вероятность, что БП просто взорвется.

Если не запускается блок питания компьютера, попробуйте поменять черный контакт. Распиновка бп компьютера АТХ использует его в качестве земли.

Источник

Ремонт компьютерного блока питания

Для более доступного объяснения данного материала настоятельно рекомендую прочесть статью по основам ремонта компьютерных блоков питания.

Проверяем входное сопротивление

Итак, дали в ремонт блок питания Power Man на 350 Ватт

Что делаем первым делом? Внешний и внутренний осмотр. Смотрим на «потроха». Если ли какие сгоревшие радиоэлементы? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель. Если он сгорел, то ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем входное сопротивление через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке «ВКЛ». Оно НЕ должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет короткое замыкание.

Замеряем напряжения

Если все ОК, включаем наш блок питания в сеть с помощью сетевого кабеля, который идет вместе с блоком питания, и не забываем про кнопочку включения, если она у вас была в выключенном состоянии.

Далее меряем напряжение на фиолетовом проводе

Мой пациент на фиолетовом проводе показал 0 Вольт. Беру мультиметр и прозваниваю фиолетовый провод на землю. Земля — это провода черного цвета с надписью СОМ. COM — сокращенно от «common», что значит «общий». Есть также некоторые виды «земель»:

Как только я коснулся земли и фиолетового провода, мой мультиметр издал дотошный сигнал «ппииииииииииип» и показал нули на дисплее. Короткое замыкание, однозначно.

Ну что же, будем искать схему на этот блок питания. Погуглив по просторам интернета, я нашел схему. Но нашел только на Power Man 300 Ватт. Они все равно будут похожи. Отличия в схеме были лишь в порядковых номерах радиодеталей на плате. Если уметь анализировать печатную плату на соответствие схемы, то это не будет большой проблемой.

А вот и схемка на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.

Ищем виновника

Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту — дежурка, обозначается как +5VSB:

Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон — это тот же самый диод, но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ. Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и PN переход разрушен.

Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление. У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.

В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?

Вспоминаем простые подсказки:

1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.

2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.

Можете взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра ? Правильно, тоже равное нулю…

И до тех пор пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том, что при звуковой прозвонке, ВСЕ детали параллельно соединенные с деталью находящейся в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!

Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…

Дело не в стабилитроне

Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Я сходил в радиомагазин за новым стабилитроном и запаял его. Включаю блок питания, и… вижу как мой новый, только что купленный стабилитрон испускает волшебный дым)…

И тут я сразу вспомнил одно из главных правил ремонтника:

Если что-то сгорело, найди сначала причину этого, а только затем меняй деталь на новую или рискуешь получить еще одну сгоревшую деталь.

Ругаясь про себя матом, перекусываю сгоревший стабилитрон бокорезами и снова включаю блок питания.

Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. В голове крутится главный вопрос: «Жив ли еще ШИМ контроллер, или я его уже благополучно спалил?». Скачиваю даташит на микросхему и вижу предельное напряжение питания для ШИМ контроллера, равное 16 Вольтам. Уфф, вроде должно пронести…

Проверяем конденсаторы

Начинаю гуглить по моей проблеме на спец сайтах, посвященных ремонту БП ATX. И конечно же, проблема завышенного напряжения дежурки оказывается в банальном увеличении ESR электролитических конденсаторов в цепях дежурки. Ищем эти конденсаторы на схеме и проверяем их.

Вспоминаю о своем собранном приборе ESR метре

Самое время проверить, на что он способен.

Проверяю первый конденсатор в цепи дежурки.

ESR в пределах нормы.

Находим виновника проблемы

Жду, когда на экране мультиметра появится какое-либо значение, но ничего не поменялось.

Понимаю, что виновник, или по крайней мере один из виновников проблемы найден. Перепаиваю конденсатор на точно такой же, по номиналу и рабочему напряжению, взятый с донорской платы блока питания. Здесь хочу остановиться подробнее:

Если вы решили поставить в блок питания ATX электролитический конденсатор не с донора, а новый, из магазина, обязательно покупайте LOW ESR конденсаторы, а не обычные. Обычные конденсаторы плохо работают в высокочастотных цепях, а в блоке питания, как раз именно такие цепи.

Итак, я включаю блок питания и снова замеряю напряжение на дежурке. Наученный горьким опытом уже не тороплюсь ставить новый защитный стабилитрон и замеряю напряжение на дежурке, относительно земли. Напряжение 12 вольт и раздается высокочастотный свист.

Снова сажусь гуглить по проблеме завышенного напряжения на дежурке, и на сайте rom.by, посвященном как ремонту БП ATX и материнских плат так и вообще всего компьютерного железа. Нахожу свою неисправность поиском в типичных неисправностях данного блока питания. Рекомендуют заменить конденсатор емкостью 10 мкФ.

Замеряю ESR на конденсаторе…. Жопа.

Результат, как и в первом случае: прибор зашкаливает. Некоторые говорят, мол зачем собирать какие-то приборы, типа вздувшиеся нерабочие конденсаторы итак видно — они припухшие, или вскрывшиеся розочкой

Да, я согласен с этим. Но это касается только конденсаторов большого номинала. Конденсаторы относительно небольших номиналов не вздуваются. В их верхней части нет насечек по которым они могли бы раскрыться. Поэтому их просто невозможно определить на работоспособность визуально. Остается только менять их на заведомо рабочие.

Итак, перебрав свои платы был найден и второй нужный мне конденсатор на одной из плат доноров. На всякий случай было измерено его ESR. Оно оказалось в норме. После впаивания второго конденсатора в плату, включаю блок питания клавишным выключателем и измеряю дежурное напряжение. То, что и требовалось, 5,02 вольта… Ура!

Измеряю все остальные напряжения на разъеме блока питания. Все соответствуют норме. Отклонения рабочих напряжений менее 5%. Осталось впаять стабилитрон на 6,3 Вольта. Долго думал, почему стабилитрон именно на 6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке. Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.

Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.

Заключение

Итак, какие можно сделать выводы из этого ремонта:

1)Все параллельно подключенные детали при измерении влияют друг на друга. Их значения активных сопротивлений считаются по правилу параллельного соединения резисторов. В случае короткого замыкания на одной из параллельно подключенных радиодеталей, такое же короткое замыкание будет на всех остальных деталях, которые подключены параллельно этой.

2)Для выявления неисправных конденсаторов одного визуального осмотра мало и необходимо либо менять все неисправные электролитические конденсаторы в цепях проблемного узла устройства на заведомо рабочие, либо отбраковывать путем измерения прибором ESR-метром.

3)Найдя какую либо сгоревшую деталь, не торопимся менять её на новую, а ищем причину которая привела к её сгоранию, иначе мы рискуем получить еще одну сгоревшую деталь.

Источник