Как починить крышку стола

Крышка стола своими руками

Крышка стола была изготовлена из не ламинированного ДСП, так как в то время других видов этого материала не было. Верхняя лакированная поверхность крышки стола была повреждена во многих местах со вспучиванием материала.
Если крышка стола не имеет обогащения по контуру, то можно сделать ее реставрацию двумя способами: выполнить отделку обратной, неповрежденной стороны или попытаться восстановить лицевую плоскость. В качестве примера я решил пойти по более трудному пути и выбрал вариант ремонта более поврежденной лицевой поверхности крышки стола.

Перед началом работ по реставрации крышки стола или любых деталей корпусной мебели необходимо приготовить все необходимые материалы и инструменты (фото 3).

Обязательные материалы и инструменты:
— краска эмаль белая НЦ-132 (800гр) для грунтовки подготовленной поверхности крышки стола и приготовления шпаклевки. В качестве наполнителя можно использовать мел (50-100гр) или пыль, собранную после шлифования пласти крышки стола;

— матовый мебельный лак НЦ-2139 (800гр) для нанесения последнего лакового слоя;
— растворитель №647, 2 бутылки. Растворитель обязательно должен быть в бутылках, которые используются для покраски краскопультом. Одна бутылка заполняется краской для грунтовки, а вторая — лаком;
— два листа наждачной бумаги стандартной нарезки мелкой и средней зернистости;
— кисть флейцевая шириной 50мм и такого же размера шпатель;
— колер или краска гуашь необходимого цвета будущей текстуры. Колер можно составить из нескольких цветов перед нанесением текстуры;

— краскопульт и компрессор. Краскопульт может быть самодельным одноразового использования, а компрессор позаимствованным на 3 дня. При отсутствии компрессора можно использовать пылесос, который работает в двух направлениях.

Желательные материалы и инструменты:
— шпатель большой, при значительном повреждении поверхности или шпаклевании всей пласти крышки стола;
— кисть широкая для удаления пыли после шлифования поверхности. Вместо нее можно использовать сухую тряпку или веник;
— шлифовальная машинка, а при ее отсутствии деревянный брусок, который оборачивается наждачной бумагой. В последнем случае шлифование потребует больше времени и физических сил;
— две воронки для перелива краски и лака и кусочек старых женских колготок для фильтрования лака;
— посуда для шпаклевки, наведения колера и слива растворителя при освобождении бутылок;
— поролоновая губка для нанесения текстуры и кисть или палочка для размешивания краски, колера и лака.

Теперь непосредственно о процессе ремонта, который может Вам пригодиться при изготовлении или реставрации любых деталей мебели с последующей покраской или покрытием лаком.

Для удобства работы с поверхностью располагаем крышку стола на двух подставках. В моем случае использованы два табурета, которые позволяют свободно ходить вокруг крышки стола. Если Вы будете пользоваться другим видом подставки, то имейте в виду, что ее высота должна исключать подъем пыли с пола во время покрытия лаком с помощью краскопульта.

Всю поверхность тщательно шлифуем. В местах повреждений проверку результатов шлифования делаем ладонью руки, предварительно сметая пыль в сторону.

Визуально качество шлифовки повреждений можно определить по плавности перехода краев. Так как в ДСП все повреждения от влаги имеют выпуклую поверхность, то не поврежденный лак сошлифовываться не должен — это уровень будущей отделки (фото 4).

По окончании шлифования большой кистью или веником сметаем пыль на пол или в отдельную посуду для использования ее в качестве наполнителя будущей шпаклевки, если у Вас не заготовлен обычный строительный мел мелкого помола.

Теперь берем баночку приготовленной белой краски и небольшой флейцевой кистью промазываем все, появившиеся в результате шлифовки, дефекты (фото 5).

Чтобы работа продвигалась быстро покраску делаем не точечно, а площадями, но с обязательной прокраской поврежденных мест.

Делается это для того, чтобы вскрывшиеся участки ДСП впитали в себя краску и создали поверхностную пленку, которая обеспечит улучшенное сцепление шпаклевки с основой.

В приготовленной посуде (на фото 3 — это ведерко «Бабушкины семечки») разводим мел белой эмалью с добавлением растворителя для получения шпаклевки густоты жидкой сметаны. Применять шпаклевки на водной основе для ДСП категорически запрещено.

С помощью шпателя требуемого размера шпаклюем поверхность с наибольшими повреждениями. Выбор размера шпателя зависит от площади шпаклевания и наличия свободного времени. Все дефектные точки обязательно должны быть прошпаклеваны (фото 6).

Теперь приступаем к шлифованию с того места, которое начинали шпаклевать первым. Время на высыхание покраски и шпаклевки должно составлять не менее 10 минут. Такой порядок заделки дефектов лакированной или окрашенной плоскости облегчает шлифование и сокращает время подготовки поверхности под отделку.

В качестве эксперимента Вы можете после покраски поврежденных мест попытаться шлифовать поверхность. Даже после суточной сушки краска будет скатываться от нагрева, шлифование превратится в непосильный и длительный труд, а на плоскости будут появляться новые дефекты, образованные катышками краски.

Нанесенная на краску, шпаклевка исключает появление катышков, так как немедленно сушит и остужает краску. Поверхность шлифуется быстро и легко, сцепление шпаклевки с краской в местах повреждения поверхности получается достаточно прочным (фото 7).

При такой последовательности работы качественная заделка дефектов происходит за один прием.

При выполнении большого объема по подготовке поверхностей деталей мебели к отделке шпаклевка наводится в большом количестве и проходит пробную проверку на качество. В нашем случае пользуемся тем составом шпаклевки, какой получился. В результате шкурка может забиваться в процессе шлифования и процесс замедляется.

Для очистки шкурки от шпаклевки, краски или шпаклевочной пыли возьмите любой легкий и упругий пруток или рейку, длиной 50 сантиметров и слегка постучите по шкурке. В моем случае под руку попался отрезок уголка ПВХ, который легко справлялся с поставленной задачей (фото 8).

По завершении шлифования поверхности тщательно сметаем всю пыль с пласти крышки и грунтуем ее тонким слоем жидкой белой НЦ краской. Выполняем грунтовку всей поверхности, включая все боковые грани. Для этого сначала обходим с покраской все грани, затем становимся с одной, удобной для нас, стороны крышки и делаем полную покраску не меняя положения.

На загрунтованной белой поверхности становятся видны все дефекты, которые мы пропустили или некачественно устранили до грунтования.

Для их устранения берем маленький шпатель и делаем подшпаклевку отдельных дефектных мест. Затем мелкой шкуркой без применения брусков и шлифмашинок, вручную легкими движениями зашлифовываем каждое зашпаклеванное пятно (фото 9).

Теперь поверхность крышки стола полностью подготовлена под чистовую грунтовку. Если мы не планируем создания текстуры под прозрачной отделкой, а собираемся выполнить непрозрачную отделку поверхности одним из видов красок, то чистовая грунтовка не нужна.

Вместо нее накладывается первый слой краски. Напомню, что из соображений прочности слои краски должны быть тонкими с обязательной полной просушкой каждого слоя, а их количество не должно превышать трех. Для создания прочной защитной пленки на отдельных деталях мебели можно на первый или второй слой краски наносить необходимое количество слоев лака.

Чистовая грунтовка наносится тонким слоем для образования ровной белой поверхности. Ремонтируемые пятна не должны выделяться цветом, но могут быть видны матовости, которые исчезнут при последующих покрытиях лаком.

Если реставрируемая поверхность имеет контрастную окраску, то это нужно учитывать — первый слой грунтовки наносится такой густоты, чтобы второй слой полностью выровнял цвет поверхности. Иногда для этого применяется подцветка краски и вместо белого цвета используется подколерованный до необходимого оттенка.

Чистовому слою грунтовки даем просохнуть не менее двух часов. Такой промежуток времени требуется для полного испарения растворителя, который отталкивает воду от поверхности грунтовки и создает сложности при нанесении текстуры водными красками. По окончании сушки обязательно мелкой наждачной бумагой нужно снять ворс с подготовленной для нанесения текстуры поверхности.

Далее готовим требуемый колер для нанесения текстуры — в чистую посуду небольшого объема наливаем миллилитров 100 воды и в нее добавляем гуашь или колер по объему примерно чайную ложку. Разведенная водная краска должна представлять из себя жидкость, похожую на компот.

Краску наносим на поверхность стола большой кистью, набрызгом или просто наливом из пластикового стакана, который использован мной (фото 10). Получившиеся лужи и лужицы цветной воды растираем простой поролоновой губкой по всей поверхности.

Это момент, когда Вам предоставляется возможность проявить фантазию и совершенно не напрягаясь создать любую текстуру по своему вкусу, экспериментируя на ходу. Например, разводы, изображенные на фото 11, можно легко превратить в оригинальную текстуру просто сделав набрызг другой краской или водой, набранной в рот.

Будьте уверены, какую бы абстракцию Вы ни нарисовали — это эксклюзив, который будет приятно смотреться и нормально восприниматься окружающими. Важно, что рисование «по сырому» всегда создает очень красивые и неповторимые текстуры, изобразить которые своими руками кажется невозможным.

В моем случае необходимо сделать текстуру прежнего вида, поэтому после растирания краски по всей поверхности крышки стола я рисую губкой из поролона прямые линии (фото 12). Как сделать прямые линии на длинных поверхностях можно прочесть ссылке.

Нанесенной водными красками текстуре нужно дать основательно высохнуть и до покрытия первым слоем мебельного лака исключить касания поверхности, так как жидко разведенная краска почти лишена связующего.

Для закрепления текстуры и создания прочной защитной пленки готовим мебельный лак. Для этого мебельный матовый лак НЦ-2139, не размешивая в банке, наливаем в бутылку и разбавляем растворителем №647 до требуемой консистенции, позволяющей легко выполнять покраску краскопультом.

Не размешанный матовый лак без матирующих добавок становится глянцевым и более твердым и прочным, по сравнению с лаком с матирующими добавками. Для первого слоя повышенная прочность необходима, так как потребуется чистовая легкая шлифовка поверхности.

Первое покрытие лаком делаем сплошным, ровным и тонким слоем. Будьте осторожны, перелив лака в отдельных точках может растворить грунтовку и испортить Ваши труды.
Даем просохнуть первому слою не менее 20 минут. Это время используем для подготовки лака для нанесения последующих слоев.

Тщательно размешиваем оставшийся в банке лак. Чтобы матирующие присадки хорошо размешались добавляем в банку растворитель до густоты, готовой к покраске краскопультом. Переливаем лак в бутылку только через фильтрующую ткань, которая исключит попадание не растворенных комочков в готовый лак. Для фильтров прекрасно подходит капроновый материал женских колготок.

Подсохший первый слой лака слегка шлифуем мелкой наждачной шкуркой для удаления мелких неровностей, образовавшихся от остатков пылинок и мелких ворсинок. Шлифование делается только вдоль нанесенных линий текстуры без нажатия.

Проверяется качество поверхности крышки ладонью руки. Сметаем пыль чистой, сухой тряпочкой, не оставляющей ворса или рукой и наносим еще два слоя лака с интервалом в 10-20 минут (фото 13).

Готовую крышку стола сушим не менее трех часов и устанавливаем на место. Стол вновь стал новым.

Для придания поверхностям мебели особой прочности лаковая поверхность должна иметь:
— не менее 5 слоев, нанесенных краскопультом;
— не менее трех слоев, нанесенных валиком;
— не менее 10 слоев, выполненных лессировкой с помощью ватного тампона.

Источник

Чем заделать повреждения – сколы, царапины и потертости – на мебели, как их убрать своими руками?

Что делать, если на любимом столе, шкафу или комоде появились царапины и сколы? Стоит ли сразу менять предмет мебели, особенно если он идеально вписывается в интерьер или представляет антикварную ценность? Один из вариантов решения проблемы – вызвать мастера-реставратора. Однако даже при минимальном уровне знаний и навыков заделать некоторые сколы и трещины можно своими руками.

Ремонт деревянной мебели или изделий из ДСП своими руками: что понадобится?

Итак, на мебели – деревянной или из ДСП – обнаружены повреждения. Что может потребоваться для ремонта? В зависимости от масштаба ущерба, типа мебели и материала, из которого она изготовлена, набор инструментов может различаться.

Вначале поверхность зашкуривают и обезжиривают. Затем реставрируют мебель с помощью следующих материалов:

• Мебельный воск. Бывает твердым и мягким. Используется для реставрации небольших трещинок и царапин на деревянной мебели и ДСП.
• Мебельная шпаклевка. Применяется для восстановления сколотых углов и заделывания глубоких трещин
• Различные ретуширующие средства. Необходимы для воспроизведения структуры после заделывания изъянов воском. Подойдут обычные краски и фломастеры.
• Лаки и полирующие вещества. Ими покрывают отреставрированное дерево.

Как заделать сколы?

Скол – это значительный дефект, который устранить не так просто, как царапину. Если от столешницы, выдвижного ящичка, ножки отвалился кусок дерева или ДСП, то потребуется восстановить его вручную. Для этого используются:

• Мебельная шпаклевка. Лучше всего взять шпаклевку на нитроэфирной или полиэфирной основе. Она держится намного прочнее, чем остальные разновидности. Ею реставрируют даже поверхности, подвергаемые постоянным нагрузкам, например, столешницы и выдвижные ящики. Восстановление проводится в два этапа. Сначала накладывают основной слой, а после его высыхания – еще один. Излишки и неровности зашкуриваются наждаком и полируются ветошью через 2–3 часа после нанесения шпаклевки.
• Твердый воск. Подходит для реставрации внушительных сколов. Подбирается по цвету мебели, если нужной расцветки найти не удалось, берут несколько цветов и смешивают их. Перед нанесением воск плавят паяльником, а затем лепят на сколотый угол. Лишний воск счищают шпателем, а после затвердевания шлифуют. Для воссоздания древесного рисунка мебель можно подкрасить мебельным маркером или красками.
• Мебельная кромка. Если угловая кромка была повреждена сколом, то после восстановления угла ее тоже нужно отреставрировать. Старую кромку нагревают утюгом и аккуратно снимают. Поверх наклеивают новую меламиновую ленту подходящего цвета, проглаживая ее раскаленным утюгом.

Что делать, если образовался скол на лакированной (полированной) поверхности?

Как исправить изъян, если скол образовался на лакированной или полированной поверхности? Сначала необходимо снять старый лак. Для этого используются специальные смывки, растворяющие лаковое покрытие. Для горизонтальных лакированных поверхностей берут жидкие растворители, для вертикальных и фигурных – гели или аэрозоли.

Перед тем, как приступать к дальнейшим действиям, поверхность обезжиривают, просушивают в течение нескольких часов, а затем полируют мягкой шерстяной тканью. Следующий этап – восстановление сколотого угла.

Когда ремонт угла с помощью шпаклевки или мебельного воска завершен, мебель заново лакируют мягкой кисточкой. Существует несколько видов ЛКМ:

• Алкидные лаки. Рекомендуется использовать новичкам в реставрации мебели. Они хорошо ложатся с первого раза, недочеты легко убрать, просто стерев ЛКМ.
• Лаки на водной основе. Ими можно пользоваться для реставрации мебели в жилых помещениях. Такие вещества не имеют неприятного запаха, они нетоксичны, подходят для лакировки детской мебели. Единственный недостаток – после высыхания образуют матовый слой, чтобы получить блестящую поверхность, лучше взять другой ЛКМ.
• Полиуретановый лак. Профессиональный состав, которым пользуются мастера-реставраторы. Наносить его в домашних условиях непросто, зато такая лакировка прослужит дольше всего. Имеет резко выраженный специфический запах, поэтому работать с ним нужно в хорошо проветриваемом помещении.

Как устранить глубокие царапины?

Часто возникает необходимость скрыть царапины на деревянных предметах мебели. Для реставрации поцарапанных столешниц, тумбочек и шифоньеров можно воспользоваться как готовыми средствами, так и подручными:

• Мебельный штрих. Представляет собой флакон с крышкой-кисточкой, напоминающий лак для ногтей. Испорченную поверхность очищают, обезжиривают, а затем намазывают штрихом. На количество слоев влияет глубина царапины. Излишки штриха удаляются шпателем или тонкой линейкой из пластика до его высыхания. Когда вещество затвердеет, его полируют мягкой тряпкой или ветошью. Если не получилось найти подходящий оттенок штриха, дорисовать структуру дерева можно фломастером.
• Морилка. Эта жидкость подходит для устранения неглубоких царапин. При нанесении она просачивается вглубь дерева, сохраняя его рисунок. Прежде чем наносить на видимую поверхность, следует опробовать на скрытом от глаз участке – морилка может изменить цвет деревянной поверхности.
• Клей ПВА. Подходит для заделывания глубоких царапин и трещин в ДСП. Его набирают в шприц и вливают внутрь трещины, затем поверхность стягивают струбцинами. После затвердевания клея дерево полируют, при необходимости покрывают мебельным воском или окрашивают.
• Грецкий орех. Половиной орешка натирают проблемное место, а затем полируют мягкой ветошью. Этот метод не поможет заполнить изъян, он лишь скроет от глаз повреждение.

Чем замазать потертости?

При длительной эксплуатации на поверхности мебели могут образоваться потертости. Их можно закрасить с помощью мягкого воска или мебельного фломастера:

• Мягкий воск. Если для реставрации глубоких сколов берут твердый воск, то убрать мелкие дефекты можно мягким. Он бывает разных цветов, но если возникли сомнения, начать заделку лучше всего с самого светлого оттенка. Мягкий воск плавится при небольшом нагревании, затем им натирают поврежденную поверхность с помощью ткани. Через 12 часов состав примет свой окончательный цвет и можно будет решить, нужно покрывать более темным оттенком или нет.
• Мебельный фломастер. Также бывает разных оттенков. Для реставрации лучше всего взять два цвета – темнее и светлее. Светлым фломастером окрашивают салфетку, немного увлажняют ее и прикладывают к поврежденному месту. Когда поверхность высохнет, темным маркером воссоздают рисунок дерева.

Особенности реставрации белой и светлой мебели

Как отреставрировать белую мебель? Ни один из указанных выше способов не подходит для удаления царапин и потертостей на светлой, бежевой, кремовой мебели – воск, шпаклевка будут выделяться темным пятном.

Средства для реставрации светлой мебели:

• Лаковые тонеры. Представляют собой штрих-карандаши, внутрь которых залит жидкий полимер. Его наносят на трещину, дожидаются затвердевания и полируют.
• Восковая политура. Состав расплавляют на водяной бане и наносят на хлопковую салфетку. Затем с помощью ткани закладывают в трещину или скол. Подходит для белой, бежевой, кофейной мебели.
• Зубная паста. Густую массу разводят небольшим количеством воды и втирают в потертости. Для придания эффекта лака воду можно заменить растительным маслом. После высыхания пасту шлифуют войлоком и покрывают лаком.
• Свечной воск или парафин. Свечу немного плавят до мягкости, жидкий воск не подойдет. Затем аккуратными движениями им следует замазать царапину. Излишки парафина убирают мягкой тканью.
• Уксус с оливковым маслом. Подходит для избавления от небольших царапинок. 50 г масла соединяют со столовой ложкой уксуса. Смесью намазывают поверхность мебели и оставляют высыхать на 24 часа, а затем протирают мягкой тканью.

Серьезные сколы, трещины и царапины на белой мебели из дерева своими руками заделать довольно сложно. Для этого обычно применяется специальный состав, включающий титановые белила и масла, поэтому для реставрации лучше всего пригласить мастеров-реставраторов.

Источник