Как починить настольный микрофон sven

Микрофон караоке. Разборка и ремонт.

Микрофон не включается. Рассказано как разобрать и устранить неисправность.

Микрофон караоке новый. Проработал некоторое время и перестал включаться. Первая мысль, которая приходит в голову, сел аккумулятор, нужно зарядить. Подключили к зарядному, красный светодиод горит. Простоял несколько часов, красный светодиод не погас, микрофон не включается.

Разобрать микрофон, если не знаешь, как начать, не так просто. Один винт с торца, не решает проблему, только чехол ручки снялся. В интернете есть нужная информация на похожие модели. Там нужно отклеить самоклеящуюся этикетку и под ней открутить винты. Здесь такой этикетки нет. Методом проб и ошибок нашел нужный способ. Со стороны кнопок нужно снять сетку, поддев ее иголкой.

Становятся доступны 4 винта. Открутив их получаем доступ к внутренностям. Откручиваем чехол микрофона, снимаем его. С нижнего торца ручки есть отверстие. Там в глубине винт, я о нем упоминал чуть раньше, крестовой отверткой откручиваем его и снимаем цилиндрический чехол ручки.

Чтобы снять плату, нужно открутить 2 винта, которыми она крепится.

Запоминаем расположение разъемов, отключаем их. Поднимая вверх снимаем чехол высвобождая из пазов держатель микрофона и аккумулятора.

Полностью разобранный микрофон караоке выглядит так:

Измеряем напряжение аккумулятора. Оно около 3,3В. Согласно инструкции, да и по внешнему виду видно, что аккумулятор Li-Ion, тип 18650. Такой заряженный аккумулятор имеет напряжение около 4В.

Подключаем зарядное. Красный светодиод загорелся, но напряжение на аккумуляторе как было 3,3В так и держится. Зарядки нет. Рядом расположена микросхем с 5 выводами. На ней надпись LTH7R.

Видно, что запаяна эта микросхема как-то косо. В DataSheet на LTH7R сказано, что это драйвер зарядки для Li-Ion аккумуляторов. Приведена схема включения и расположение выводов.

Выпаял микросхему. Проверил на предмет замыкания выводов между собой. Вроде целая. Запаял как в DataSheet на LTH7R. Да оно и по печатной плате понятно.

Подключил. Напряжение на аккумуляторе при подключенном зарядном 4,14В, значит заряжается. Красный светодиод на обратной стороне платы горит. Прошло время, около 2х часов и он погас. Все работает как надо. Сборка в обратном порядке не представляется сложной.

Учитывая, что микрофон караоке новый, возможно это заводской брак. Микросхема зарядки запаяна неправильно. Микрофон работал от аккумулятора, а когда он сел, уже у покупателя, работать перестал. Неправильно запаянная микросхема не позволяла зарядить аккумулятор.

Материал статьи продублирован на видео:

1 комментарий к “Микрофон караоке. Разборка и ремонт.”

Хлам производства Китая, аналог — Сделано в СССР (1970-80 годы). Причина — вторичное сырьё при пайке (очень много кремния) в результате получаем микро трещены, отсутствие контакта.

Источник

Как разобрать микрофон

В сети можно найти огромное количество видео и информационных статей, где объясняют, как разобрать тот или иной микрофон. Но их очень много и все они разбросаны по разным сайтам. К тому же в большинство видео очень длинные и записаны некачественно. Цель же данной статьи – собрать вместе все сведения о сборке микрофонов.

Как правильно разбирать микрофон

Информация о том, как разобрать устройство обычно нужна для того, чтобы починить его, заменить какие-либо детали или просто изучить его строение. При соблюдении всех инструкций, разобрать его можно без труда. Желательно при себе иметь маленькую отвёртку, но может подойти и кухонный нож с тонким лезвием. Самое главное здесь – внимательно следовать инструкциям и выбирать именно ту, которая подойдёт для конкретного вида микрофона.

Важно! Разбирать микрофон нужно очень аккуратно, так как некоторые детали очень хрупкие и легко ломаются.

В зависимости от модели и конструкции устройства

Инструкции для разных моделей:

1. Для караоке WS-858. Сначала от устройства нужно открутить капсюль (микрофонная решётка, в которую говорят). Затем соскрести с корпуса наклейки скальпелем или ножом – под ними будут болты. И открутив их, детали легко отойдут друг от друга.
2. Микрофон ACG. Кажется, что этот микрофон разобрать невозможно но на самом деле всё просто. Нужно снять крышку, вынуть батарейку, открутить капсюль и снять головку (аккуратно, стараясь не разорвать два провода). А чтобы вытащить микросхему, нужно надавить на верхнюю стенку впадины для батарейки.
3. Genius. Разобрать это устройство, наверно, проще всего. Нужно просто снять крышку капсюля и достать провод с микрофоном на конце.
4. Студийный ISK BM-800. Разобрать его также очень просто. Откручиваем крышку снизу, снимаем корпус и при желании откручиваем капсюль.
5. Mi-mic. Снимаем наклейку, под которой будут два болтика с двух сторон, откручиваем их. Затем нужно поддеть капсюль и снять его, под ним будут четыре болта, которые также нужно открутить. Вынимаем колонку, под которой снова откручиваем два болта. Дальше снимаем корпус, и внутренности микрофона легко отсоединяются друг от друга.
6. От наушников. Открутите винт (он там всего один) и снимите пластиковый корпус. Внутри будут два провода припаянных к устройству, который можно поддеть пальцами и легко вытащить.
7. Конденсаторный Samson Meteor. Нужно открутить винты на боковой стороне устройства, затем осторожно вытащить защиту. Чтобы вытащить сам капсюль, нужно открутить винты на пластиковом дне защиты. Внутри капсюля будет поролоновая подкладка, из-за которой вытащить внутренность будет довольно сложно. Нужно аккуратно тянуть за конец провода, пока сам микрофон не выйдет.

Какие могут возникнуть трудности

В большинстве случаев устройство не получается разобрать аккуратно – или рвутся провода или ломается сам корпус. Чтобы этого избежать, нужно внимательно изучить всю информацию о модели, чтобы знать, что у него внутри. Также проблемы могут возникнуть с тем, чтобы открыть корпус, так как у некоторых, на первый взгляд, можно не заметить никаких болтов. Так что нужно внимательно осмотреть устройство, ведь иногда болты спрятаны под наклейкой фирмы или скрыты под панелью с кнопками.

Также будет легче тем, у кого есть большой набор отвёрток. Пригодится здесь и опыт или элементарные знания об электронике, так как большинство людей даже не представляют себе, как работает микрофон, а без этих знаний разобрать его будет сложнее. Также некоторые микрофоны разобрать очень сложно и придётся запастись терпением.

Источник

Ремонт наушников с микрофоном. Дополнение.

26 Авг 2012г | Раздел: Ремонтируем сами

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Давненько не обновлял свой сайт — не хватает времени и сил, так как делаю ремонт в квартире. Но рано или поздно, все когда-то кончается, надеюсь и мой ремонт тоже. Теперь о главном.

Проанализировав вопросы, возникшие после статей о ремонте наушников, привели меня к тому, что нужно более подробно рассказать об устройстве и ремонте наушников для телефона, плеера и компьютера. Если по ходу статьи у Вас все же будут возникать вопросы, обратите внимание на предыдущие две статьи, это ремонт наушников для компьютера и ремонт наушников с микрофоном. Возможно, в них Вы найдете ответы на вопросы, которые здесь не затрагиваются.

Конструктивно наушник состоит из корпуса и электромагнитного механизма. В свою очередь электромагнитный механизм сделан из катушки, мембраны и магнита.

Катушка представляет собой каркас, прикрепленный к мембране, на который намотана тонким медным проводом обмотка, имеющая сопротивление в пределах 20–120 Ом. К выводам обмотки катушки подается напряжение от источника звукового сигнала, например, плеера.

Внутри катушки находится постоянный магнит, прикрепленный к основанию корпуса. Между каркасом катушки и магнитом имеется зазор, и получается, что катушка легко перемещается вдоль магнита вверх – вниз.

Теперь, если к выводам наушника подать напряжение звукового сигнала, вокруг катушки возникнет магнитное поле, которое взаимодействуя с полем магнита, будет меняться в зависимости от полярности и мощности звукового сигнала. При этом магнитное поле будет перемещать катушку вверх-вниз относительно магнита, а, следовательно, и мембрану, которая колеблясь, будет создавать звуковые волны, а мы, в свою очередь, уже слышим их как музыку или речь.

1. Наушники для телефона и плеера.

Все наушники устроены одинаково, с той лишь разницей, что к некоторым добавляется микрофон или регулятор громкости. Для начала, давайте рассмотрим самые обыкновенные, без каких либо регуляторов и прочее, т.е. два уха и штекер. Такие наушники используются в плеерах и в простых моделях мобильных телефонов.

На рисунке видно, что от каждого уха выходят по две жилки разного цвета и заходят в штекер, или по буржуйскому — джек. Цвета даны условно для более удобного понимания схемы.

Внутреннее устройство штекера (джека) так же показано условно, но именно таким образом провода распаиваются внутри него.
Здесь видно, что красная и зеленая жилки, идущие от контактов левого и правого наушника, являются основными, и, заходя в штекер, припаиваются отдельно к каждому внутреннему контакту штекера, связанного с внешним контактом, вставляемым в гнездо плеера или телефона.

А вот синие жилки соединяются вместе, и являются «общим» или «минусовым» контактом. То есть получается, что относительно «минуса» сигнал от усилителя звуковой частоты левого и правого каналов подается на основные жилки левого и правого наушника. Таким образом, мы получаем стереофоническое звучание.

Теперь, даже если у Вас будут оборваны все провода, но зная схему, Вы сможете без труда восстановить полюбившиеся наушники. Просто берете от каждого уха по одной жилке и соединяете вместе – это будет «общий», а два оставшихся будут основными – левым и правым каналом. Ниже приведена стандартная принципиальная схема самых обычных стереофонических наушников.

Если Вы дружите с измерительными приборами, например, мультиметром, то определить в каком месте произошла неисправность и ее характер, вообще не составит труда.

Вначале представим наушники в виде двух катушек, имеющих какое-то сопротивление. Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления, и относительно «общего» контакта штекера производим измерение сопротивления катушек левого и правого наушников. Если наушники целы, то показания мультиметра будут одинаковы и находится в пределах от 20 –120 Ом.

А вот когда сопротивление одной из катушек наушника не определилось, или сильно отличается, то здесь поступаем следующим образом.
Фиксируем щупы мультиметра на «общем» контакте штекера, и контакте предполагаемой неисправной катушки. Аккуратно гнем шнур перед входом в штекер и в корпус наушника, следя за показаниями мультиметра. В каком месте показания будут скакать, значит это и есть поврежденное место. Теперь осталось только устранить неисправность, и наслаждаться стереофоническим звучанием.

Но бывают и тяжелые случаи, когда ты мнешь шнур, а реакции никакой. Вот тогда приходится все последовательно разбирать, и искать поврежденное место.

У кого нет измерительного прибора, поступаете следующим образом: вставляете штекер наушников в гнездо плеера или телефона, включаете музыку и также гнете шнур. Где музыка будет прерываться, или слышны щелчки – это и есть поврежденное место.

Также встречаются наушники, где вместо обычных проводов производитель ставит экранированный провод. Здесь экран (оплетка) используется и как «общий» и как защита от наводок, а внутренняя жила используется как основная.

Здесь от каждого уха выходит одинарный экранированный провод, который заходит в небольшой пластмассовый или резиновый корпус произвольной формы, соединяется в схему, и выходит к штекеру уже двойным экранированным проводом.

Существует другой тип наушников, используемый для более серьезной гарнитуры. Вот тут всех, кто пытается самостоятельно отремонтировать наушники, поджидает засада в виде микрофона, переменного резистора и микропереключателя. Хотя если разобраться, то на самом деле страшного ничего нет для того, кто знает, как устроены простые наушники.

Как правило, эти элементы редко выходят из строя, быстрее покупается новый телефон, но все же, для общего развития, попробуем разобраться, что к чему. Возьмем, например, гарнитуру марки ALCATEL, здесь как раз имеется весь набор.

Запомните! Если придется вскрывать гарнитуру, чтобы найти неисправность, всегда начинайте поиск сверху — вниз, то есть, от входа наушников в гарнитуру. Вначале всегда проверяйте звуковой тракт. Так Вы никогда не запутаетесь, даже если и не знаете, по какой схеме сделана конкретная модель.

Сначала разберем работу звукового тракта.

С левой стороны платы припаяны три жилки, приходящие от наушников, которые дорожками, обозначенные красными линиями, идут к двум ножкам переменного резистора. От двух других ножек резистора, уже черными линиями, дорожки уходят в сторону штекера.

Микропереключатель немного мешает, так как закрывает видимость прохождения дорожек, но выпаивать его я не стал, и Вам не советую. Просто берете мультиметр и вызваниваете их от начала до конца. Дорожка «минуса» или «общий» проходит через всю плату, нигде не обрываясь.

Теперь если к гарнитуре подать звуковой сигнал, то дорожками, обозначенными черными линиями, он приходит на резистор, а двумя красными линиями, выходя с резистора, уходит к наушникам. Здесь применяется сдвоенный переменный резистор, чтобы можно было слышать стереофоническое звучание, поэтому у него пять ножек: две – вход, две – выход, и одна – общая (минус).

Хотя у обычного сдвоенного переменника их шесть, но в целях миниатюризации и экономии материала, по одной ножке от каждого резистора объединяют в одну, так как по схеме их все равно соединяют вместе.
Чтобы Вам было более понятно, привожу принципиальную схему звукового тракта с соблюдением всех цветов использованных на рисунке выше.

Как видите, три из пяти жилок, уходящего кабеля к штекеру (джеку) мы определили без труда, и следующим этапом разберемся в оставшихся двух.

Внимательно смотрим на плату, и видим, что от ножек микропереключателя идут две дорожки, проходящие через два конденсатора и микрофон. Здесь получается, что все четыре элемента включены параллельно, и если нажать кнопку микропереключателя, то вся цепь замкнется накоротко и выключит микрофон из работы.

Отсюда получается вывод, что в момент разговора, если вы хотите слышать собеседника, то необходимо отключать микрофон нажатием кнопки. Привожу принципиальную схему тракта микрофона и микропереключателя.

Теперь я думаю, что Вы точно разберетесь, когда возникнет проблема с любимыми наушниками. Описанным способом можно отремонтировать наушники любой навороченности и сложности.

2. Наушники с микрофоном для компьютера.

В предыдущих статьях, были описаны два способа ремонта наушников с микрофоном для компьютера, а именно: когда были вырваны провода из регулятора громкости, и когда перетерлись провода в слабых местах наушников, от чего в них появлялся треск, и периодически пропадала слышимость. Но было сделано одно упущение — я не стал делать полный разбор схемы. Сегодня мы это упущение устраним.

После того, как Вы разобрали наушник, в котором установлен микрофон, в глаза бросается клубок проводков, уходящий к регулятору громкости. Вначале разберем звуковой тракт.
Из этого уха выходит черный кабель с двумя жилками (2) и (3). Жилка под номером (2) – это «минус», «общий» или GND, а под номером (3) – основная или вход правого канала.

Так вот, этот кабель, приходя от правого наушника жилкой (2), припаивается к одному из контактов катушки левого наушника и с этого же контакта уходит к регулятору громкости, но уже пятижильным кабелем. Жилка с номером (3), являющаяся основной или входом правого канала, уходит на регулятор, поэтому она сразу соединяется пайкой с жилкой (4) пятижильного кабеля.

Со второго контакта катушки наушника жилка с номером (1), являющаяся основной или входом левого канала, также сразу уходит пятижильным кабелем на регулятор. Чтобы Вам было более понятно, привожу рисунок звукового тракта, ссылаясь на фото выше.

Звуковой тракт разобрали, и теперь в левом наушнике осталось разобраться всего лишь с двумя жилками, приходящими от микрофона. Их легко заметить, так как они сразу припаиваются на две оставшиеся жилки пятижильного кабеля, идущего к регулятору громкости.

Здесь есть один момент, который надо знать. Так как микрофон имеет полярность подключения, у него есть «плюс» и «минус», поэтому, если случится так, что Вы не запомнили какой куда, расстраиваться не нужно. Припаиваете провода, собираете наушники, подключаете их к компьютеру, выходите, например, в Скайп, запускаете мастера.

Если Вас не слышно, значит, разбираете регулятор громкости в месте, где пятижильный кабель заходит от левого уха, находите две жилки микрофона и меняете их местами. Одна жилка будет сидеть на дорожке «минуса» или «общей», а вторая будет припаяна к дорожке, приходящей к выключателю.

В любом случае, всегда ориентируйтесь по цвету проводов.

В процессе эксплуатации наушников для компьютера возник один недостаток, который надо устранить. Если Вам пришлось резать пятижильный кабель, то перед распайкой жил, обязательно завяжите его узлом как показано на картинке ниже.

Еще один совет. Никогда не жгите провода огнем, чтобы снять с них слой лака. Делать это надо ножом, наждачной бумагой или горячим жалом паяльника. Слой лака на жилках от гарнитуры для наушников лучше всего снимать паяльником.

Возьмите деревянный брусок, можно обыкновенный лист ксероксной бумаги, хорошо облудите жало паяльника, отрежьте размохрившийся кончик жилки. Теперь кладете провод на приготовленную поверхность, а сверху на него жало паяльника. Через 3-4 секунды начинайте аккуратно вытаскивать проводок из-под паяльника, слегка придавливая его жалом.

Все. Провод хорошо облужен.
Если с первого раза не получилось, повторите процедуру еще раз.

И уже по сложившейся традиции посмотрите ролики о наушниках

Источник