NERF slingfire, снимаем ограничитель изьятия обоймы.
Всем доброго времени суток, с вами NERF ARMY и данной статьей мы открываем рубрику «Лайфхак».
Сегодня я хотел бы вам написать и наглядно показать как избавиться от 1-ой очень надоедливой проблемы, а именно блокировка магазина для стрел в таком очень популярном бластере NERF slingfire серии зомби страйк.
Когда я его увидел в первый раз я сразу вспомнил фильм «Терминатор 2», где Арнольд использовал обрез дробовика Winchester 1887, после чего я загорелся желанием купить и его и вот он у меня))). Думаю те из нас, кто имеют данный бластер сталкивались с тем, что когда необходимо вытащить магазин, сначала нужно взвести пружину и только потом, будет возможность извлечения. Всему виной небольшая деталь внутри бластера которая препятствует извлечению, которую я наглядно и пошагово покажу как извлечь и для этого нам понадобиться всего лишь отвертка и 5 минут нашего с вами времени, а может и меньше. Давайте приступим.
Первое что нужно сделать, это положить бластер в такое положение, как сделал я на своем фото. После чего откручиваем приклад, так как он частично скрепляет обе стороны бластера между собой.
Следующее , что нужно сделать это выкрутит все болты, что соединяют половины бластера и без лишних усилий разъединяем половинки как на следующем фото.
После этого перед нами все механизмы бластера, прекрасная возможность рассмотреть изнутри как расположены все механизмы(если при вскрытии выскочили из своих мест некоторые детали на фото хорошо видно расположение всех узлов). А теперь приступим к тому зачем мы здесь, на следующих фото отверткой я показываю какая деталь нам нужна и как ее извлечь, будьте аккуратны и не торопитесь так как могут выскочить несколько пружин.
Источник
Тюнинг/ремонт Nerf N-Strike Elite Retaliator
Пришёл ребёнок расстроенный. Самый первый из его Nerf-ов, плохо стреляет. Хуже чем, самый слабый и маленький.
Папа, ты же всё чинишь, почини?
Время раздуть грудь и поддержать свой авторитет.
Моего немецкого и английского не хватило, чтобы найти пружину. При чём пружина стоит максимум 1.5 евро, а если искать пружину для Nerf — то от 5 евро(!).
Если кто-то будет искать просто пружину, то на Retaliator она должна быть 95-98 мм длиной, внешний диаметр 18мм, внутренний — 15-16 мм(меньше нельзя, будет мешать двигаться поршню). Силу пружины буржуи рекомендуют от 7 до 15 кг.
Поэтому просто нашёл недорого Tunning kit for Nerf Retaliator.
Инструкции на него не нашёл. Поэтому решил написать себе будущему и другим этот пост.
Единственную «инструкцию» нашёл в одном из комментов, но по фоткам, что там, не понял много важных вопросов.
Входят в него следующие компоненты
Пружина затвора(большая), пружина для защёлки(маленькая), силиконовый демпфер в цилиндр, ограничитель тоже силиконовый для фиксации цилиндра, уплотнитель на ствол. Забыл сфоткать ещё тюбик со смазкой. Но, не мне пикабушникам показывать, как выглядит силиконовый любрикант.
Разборку описывать не буду, есть куча роликов на тытрубе и просто инструкций. Если очень захотите, напишите в комментах — сделаю отдельный пост.
Сложностей нет, кроме того, что открутив все шурупы — осторожно(!) снимать лицевую часть(лицевая — это та, с которой Вы выкручиваете шурупы).
Также рекомендую разбирать с закрытым затвором(крайнее ближнее к стволу положение), предварительно выстрелив, чтобы пружина не была в напряжённом положении.
Затвор отдельно не снимается, только вместе с половиной реталиатора.
Примерно так должен выглядеть «открытый».
Для упрощения обозначил основные цели тюнинга.
1 — цилиндр. В него вставляется силиконовый демпфер (большое белое кольцо) из кита.
2 — защёлка. Белая пластиковая рамка. Упирается вверх маленькой пружинкой, она в нашем тюнинг ките, на замену.
3 — подвижная часть ствола, на фото часть с уплотнителем вставлена в цилиндр.
4 — основная пружина, та, что на замену.
Дальше, приподняв цилиндр снимаем фиксатор-рамку.
Вытаскиваем осторожно цилиндр.
Вытаскиваем подвижную часть ствола.
Осторожно вытаскиваем поршень. (просто вытащив почти до упора дальше вытаскиваем немного под углом. На тытрубе во всех инструкциях этот момент есть).
Меняем уплотнитель на подвижной части ствола(чёрное колечко).
Протираем поршень, вставляем демпфер
Более узкой частью внутрь.
меняем пружинку(маленькую) на защёлке(пластиковой рамке).
На тытрубе один из «разбирателей» рассматривал, как один из вариантов тюнинга — заполнить чем-то внутренюю полость поршня, уменьшив минимальный рабочий объём цилиндра. Тем же теморклеем.
(НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО). Эта «бесполезная полость» используется, в неё входит задняя подвижная часть ствола с уплотнителем. Если Вы сделаете, как советовал этот «Разбиратель», то Вы не сможете полностью отводить затвор в крайнее заднее положение и магазин Вам тогда тоже не вставить. Только если силой, но тогда повреждаются лепестки ствола.
Вставляем силиконовый ограничитель движения поршня в направляющую.
Вот и всё. Собираем, пользуемся.
Нашёл в Сети, что рекомендуют, если меняется пружина на более сильную, рекомендуют также менять рамку фиксатора, поскольку пружина цепляет рамку и пластиковую быстро стачивает. Есть металлические, продают, также, как тюнинг.
Надеюсь, кому-то эта инструкция поможет.
Стрелять стал, как раньше, «даже лучше!». Авторитет папы подтверждён, уже есть два заказа от мамы и папы друзей сына. 🙂
Найдены возможные дубликаты
Днепр из сарая
Рассказ о том, как я пытаюсь сделать современный мотоцикл из древнего Днепра. Путь полный проб и ошибок. Серия 1
Хочу поделиться своей историей переделки давно брошенного в сарае Днепра МТ-10 в мотоцикл, отвечающий современным (и моим) стандартам скорости, красоты и грации. Вдруг кто-то захочет пройти моим путем и перешагнуть парочку граблей. Сразу скажу, я был твёрдо уверен, что из Днепра можно сделать отличный аппарат.
Итак, душа требовала чего-то двухколесного, а кошелек вовсю противился. Так что выбор мой был невелик, как и бюджет, приглядывался я к советской технике, в основном. Из нее наибольший душевный отклик вызывают у меня оппозитники, Уралы да Днепры.
Закинул я клич в море знакомых, и пришел клич с вариантом золотым: предложили мне Днепр задаром, только документы пришлось отдельно добывать…
Мотоцикл удалось довольно быстро запустить, заменив только генератор и топливные трубки, ну и поставив новый аккум. Ехал он так себе, но все же потенциал объемного оппозитника чувствовался. Тормозов же, напротив, почти не чувствовалось. И вилка болталась так, что ехать прямо можно было только до 50 км/ч, так что разгоняться я не стал, но эмоции получил сугубо положительные.
Сделав необходимые выводы, я начал искать на будущее нормальную вилку, какой-нибудь перевертыш от эндуро, потому что решил сохранить легендарную проходимость Днепра (насколько это возможно без коляски), сделать из него что-то вроде скремблера. Вилки, как оказалось, стоят тысяч по 20, так что это самая большая трата в таком проекте. Хорошо, что подходящая вилка с колесом и тормозами нашлась у товарища.
Первым делом я решил разобраться с мотором. Купил ремкомплекты карбюраторов, перебрал их и промыл, попытался отрегулировать. Ничего не помогало, меня никак не устраивала их работа, я начал искать варианты замены. По цене-качеству выбор пал на китайские карбюраторы PZ32 за 4000р, они даже чуть большего диаметра, 32мм против 28мм родных К63, что должно прибавить чего-нибудь. Ставятся они без особых проблем, надо рассверлить на 2мм в новых карбах отверстия под шпильки и приколхозить что-то под тросики газа, я купил первую попавшуюся тросовую регулировку и нарезал под нее резьбу в крышках.
Надо было заодно исключить возможные косяки зажигания, так что я решил поставить электронное зажигание СОВЕК для Уралов и Днепров за 3300р. Ставится оно “болт-он” легко и просто.
Все это дело я кое-как отрегулировал и даже запустил, но один цилиндр работал с пропусками, и под его свечкой я обнаружил трещину в ГБЦ…
Так что в мотор мне пришлось залезть чуть раньше, чем я ожидал, до первого полноценного выезда.
Источник
