Как починить нокиа 3310

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

• Прошивки ТВ (упорядоченные)
• Запросы прошивок для ТВ
• Прошивки для мониторов
• Запросы разных прошивок
• . и другие разделы

По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

• Схемы телевизоров (запросы)
• Схемы телевизоров (хранилище)
• Схемы мониторов (запросы)
• Различные схемы (запросы)

Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

• DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
• SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
• SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
• TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
• SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
• TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
• BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Nokia 3310 не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Источник

Ремонт батареи и звука Nokia 3310

Доброго времени суток, на волне постов о возрождении старых телефонов Nokia 3310 и Razr v3 решил и я восстановить свою 3310 лежавшую лет 10 без дела.Еще в те года у неё были проблемы с быстрым разряжением и небыло звука звонка. Первым делом я взялся за батарею поставив в неё новый элемент питания

далее обмотав её изолентои ,чтобы придать ей нормальный вид, ставлю пока заряжается на лягушку

сняв переднюю панель увидел пасхалку от нокии 🙂

полазив по форумах, говорят что частая проблема обрыв сигнала и нужно ставить перемычку от микрухи до спикера

запаиваю перемычку от шестой ноги до левого контакта, и звук появился при проверке полу разобранном состоянии , собираю весь этот конструктор обратно

ну и проверяю на работоспособность

вот его оригинальная зарядка внушительных размеров

всем спасибо за просмотр

Найдены возможные дубликаты

Сообщество Ремонтёров

6K пост 35.2K подписчиков

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

>в нокии 3310 что-то сломалась

Это не настоящая нокия 3310

в 1100 то же самое, хоть телефон до сих пор рабочий, но разряжаться стал в момент, плюс хрен разберешь что собеседник говорит

не подскажете сколько по цене это примерно выйдет?

Почему изолента не синяя ? 🙁

А в каком мобильном можно было музыку составлять по нотам?

это самая крутая труба в мире. а за пост однозначно лойс!

зашел сюда чтоб увидеть перемычку от микрухи на пятак буззера))

эх, давно это было)

Блин)))Я бы сейчас купил себе такую звонилку. Реально смартфон садящийся за 16 часов бесит

Чиним телевизор 1959 года

Прикупил по цене содержащейся в нем меди более-менее комплектный телевизор «Знамя».

При близком рассмотрении оказалось, что мне досталась интересная переходная модель, когда электросхема с первого телевизора, а безопасный силовой трансформатор уже с более поздней. В середине 50х годов какая-то редиска нехороший человек в целях экономии меди предложила питать бытовую аппаратуру с автотрансформатора. Плюсы очевидны — одна обмотка вместо двух и более. Минус, то оказался фатальным т.к. корпус оказывался под напряжением сети и заземлить его нельзя. О чем недвусмысленно указывает надпись на задней крышке. Поубивав достаточно народу, спустя 5 лет вернулись к привычным блокам питания с силовым трансформатором. Но заземлять телеки также было нельзя, но уже по другой причине, а потом это и вовсе потеряло актуальность.

Приступим к вскрытию. Сохранился неплохо, но прожил телек насышенную жизнь годов так до 70х. Какая была хорошая раньше электроника. Не нужен ни фен, ни программатор, все на виду, а если коротнешь, то отвертку или щуп прибора испортишь или током укусит (или убьет). Возник вопрос как можно сжечь звуковой транс (ржавый в центре), но вкорячить взамен его ТВЗ — преступление против ушей. Адептам менять все конденсаторы в старой технике, то тут они теоретически вечные, чего нельзя сказать о низковольтных электролитических.

А за такую пайку надо бы рекламацию заводу послать)

Диоды, как всегда, за 60 лет превратились в сопротивления. Благо современные вполне неплохо размещаются в родных корпусах.

По питанию стало нормально и можно пытаться включать и тут же выключать. Строчник завонял. Тот самый искать уже бесполезно, возьмем «посовременнее» годов так 80х. А штамповали их и вовсе до середины 90х) Ставим, включаем и выключаем. Строчка пошла вразнос. Поправим.

Есть растр, а значит можно заняться этим телевизором уже более плотно. Потому продолжение следует

Sony SEQ-310, Эквалайзер со спектроанализатором

Я просто обажаю покупать интересную и не очень технику подешёвке. Вот и сегодня не смог пройти мимо эквалайзера в не очень хорошем состоянии, ибо он был дёшев.

Фото спереди не передаёт всей картины, но уже можно заметить грязь.

Уж не знаю где этот аппарат стоял, но в слайдеры буквально насыпалась земля.

Впрочем, проблемы не только в регуляторах, вот такой вот неприятный ржавый подтёк неизвестно чего на разъёмах. Благо, его большая часть обычно без усилий стирается с корпуса.

Шнур питания тоже откушен и, конечно же, в грязи.

Крышку не пощадили, она промялась вместе с пластиковыми крепежами что её фиксировали.

Возможно через эту вмятину внутрь и нападало столько земли. На фото плохо понятно, но под лицевой панелью и на днище был толстый слой грязи.

Аппарат был полностью разобран, отмыт и высушен по частям. Крышку как я ни выгибал, точно по месту она вставать не захотела, но пусть уж лучше чуть-чуть притарчивает чем то что было.

Слайдеры сделаны по принципу переменных резисторов. Их я промыл спиртом и смазал машинным маслом, а на движущиеся части нанёс силиконовую смазку. Ощущения перед обслуживанием и после просто небо и земля.

Внутри тоже стало почище. Все выключатели имеют закрытый дизайн, пришлось налить в каждый немного масла чтобы они легче ходили.

Разъёмы пришлось выпаять, ибо на плате было тоже месево из ржавчины и грязи. Налёт на них оттирал спиртом и бензином, после впаял обратно.

Временно припаял шнур от какого-то советского магнитофона, не было под рукой оборванных чёрных и длинных шнуров.

В целом я доволен тем как аппрат вышел в итоге, но я почувствовал себя героем индусских роликов с «рестраврацией» аппаратуры. Все недостатки не были критичными для работы эквалайзера, зато было много грязи.

В стойке это выглядит так, и хотя 7 полос на канал мне маловато, это лучше чем ничего.

Спасибо за внимание, буду рад почитать что вы об этом думаете.

Катушечный магнитофон «Астра МК 110С1» Восстановление

Приветствую, всех кому интересна тема ретроэлектроники и не только!;) В этом посте будет рассказ о восстановлении катушечного магнитофона первого класса «Астра 110С1», аппарат 90го года выпуска (петербургский завод «Техпоибор»), но несмотря на относительно «малый» возраст аппарат выпускался чуть ли не с 80го года с названием «Астра 209» и без буквенного обозначения «С1» в середине 80х. Модернизированная версия «С1» , отлична от своих предшественников наличием сквозного канала записи и расширенным диапазоном АЧХ.

Магнитофон был очень популярен среди советских меломанов! И не без основания, тут тебе и очень сочные характеристики, и встроенный усилитель, и встроенные динамические головки 5гдш, ну и почти вдвое меньшая цена чем у одноклассников в 465 советских рублей, к примеру «Союз 110» стоил 710р без колонок.

Но все же были и очевидные минусы и самый главный это одномоторный лентопротяжный механизм с шумным передаточным роликом, также сравнительно не высокая выходная мощность УНЧ.

Перейду к этому экземпляру. Внешне аппарат вполне хорош, без глубоких царапин, лишь немного грязненький и пыльный внутри

Изначально, звука из устройства не было. Причина банальная, высохшие электролитические конденсаторы, поменял все поголовно!

Дальше меня удивило это: зачем вата в этом динамике?

Оказалось что гибкий провод динамика стерся и владельцы (либо умельцы), решили натолкать его ватой для стабильного контакта

Перепаял этот гибкий провод. Заправил ленту и включил воспроизведение. Полное отсутствие высоких частот (на заведомо проверенной качественной ленте, записанной на моем 105ом Ростове), чистка головок не помогла. Не помогла и полировка головок воспроизведения и записи. Помогла полная замена на новые головки 6А24.421 и 6В24.421.

Повезло, что настройка тока подмагничивания не потребовалась, запись на слух и по осциллографу на ленте «Славич А4415-6Б» получалась 1 в 1 с источником, удобно что головки легко снимаются без раскручивания самих площадок (они настроены с завода и под заводской краской). Дальше по окончании ленты обнаружилось, что автостоп работает странно, двигатель начинает вибрировать и через пол минуты снова раскручивается на номинальные обороты. Виновником оказался симистор КУ208Г.

Хруст регуляторов громкости и тембров был исправлен пшиком «одеколона «WD”)) , пара пшиком вэдэшки и капель моторного масла и полная тишина (на видео это видно).
И вот ещё один старичок снова в деле:)
Спасибо, за внимание! Здоровья и удовлетворения от творчества, товарищи! 73!

Катушечный магнитофон «Ростов МК105 С1», восстановление

Линейка советских катушечных магнитофонов конца 80-х годов была весьма обширна, от простеньких аппаратов с моно головками до сложнейших аппаратов высшей группы сложности с реверсом и кварцевой стабилизацией скорости. Но в этом посте я хочу рассказать о наиболее полюбившимся советским меломанам стереофоническом магнитофоне «Ростов 105», он же «Идель 110», «Союз 110», «Снежеть 110», «Корвет 110», не смотря на обилие названий это один и тот же агрегат. Любить его действительно есть за что: три мотора с прямым приводом, никаких пассиков (кроме счетчика ленты), три головки (сквозной канал, запись можно было слушать и если нужно скорректировать по ходу), логическое управление лентопротяжным механизмом, встроенный усилитель звуковой частоты на максимальную мощность до 25ВТ, прекрасные характеристики АЧХ при записи на ленту, возможность подключения до 3 источников сигнала + стереофонического микрофона с возможностью смешивания сигнала. Аппарат частенько был рабочей лошадкой в студиях записи (естественно, в подпольных).
Теперь подробнее именно об этом экземпляре. Листая «Авито» наткнулся на объявление о продаже за 4000р, где продавец честно признался, что починить аппарат до конца у него не вышло, а потом иссяк запал и он продаёт его за ненадобностью в своей коллекции. При осмотре аппарата сразу заметил, что головочки упиленны:

Особенно изношена голова записи. Ну, и по комплектности не хватало откидной крышки блока головок и декоративной заглушки прижимного ролика, сам ролик задубел и местами потерял геометрию. Но внешний вид был вполне хорош!
Итак разбираем аппарат, снимаем ручки, откручиваем панели, отворачиваем боковые деревянные накладки. И видим 30 летнюю пыль и паутину, что уже не укладывается с концепцией «ремонта» предыдущего владельца, либо он не придал этому значения.

Я всегда начинаю с чистки плат от пыли (это важно! банально становится видна шелкография на платах). Снял все платы помыл горячей водой с автомобильным активным шампунем (прекрасная химия для растворения старой въевшейся грязи). После чего занялся заменой электролитических конденсаторов (перед этой процедурой настоятельно рекомендую скачивать схемы аппаратов, так как порой шелкография полярности не совпадает с действительностью). Я меняю ВСЕ электролиты и большие, и маленькие, если это аппараты первой и высшей группы сложности для такой техники напичканной советской логикой 155ой серии очень важна стабильность питающих и стабилизирующих цепей! К цепям прохождения звукового сигнала тоже уделил внимание качественным конденсаторам, выбирал наиболее качественные (доступные моему карману), ужасные советские неполярные конденсаторы типа «красные флажки» заменил на современную пленку, входные конденсаторы усилителя мощности заменил на неполярные пленочные. В блоках управления и логики также поменял (выборочно), «красные флажки». Небольшое лирическое: при замене конденсаторов частенько после других мастеров вижу такую картину где кондеры впаяны в раскарячку в кривь и в кось, достаточно лишь подогнуть таким образом как на фото его выводы и вуаля все выглядит как завод))

В УМ долго думал как закрепить их банки по питанию, в итоге психанул и вытравил небольшую платку под обойму конденсаторов питания усилителя.

Итак все литы заменены, помыты платы, пропаяны все контакты разъемов шлейфов (настоятельно рекомендую это делать, так как именно там чаще всего бывают круговые непропаи и как итог плавающие дефекты), в блоке питания и блоке стабилизации заменены паршивые диодные мосты кц405 (всего на 1 ампер, при нагрузке нагрев и токи утечки, очень плохая музыка) на 6амперные современные диодные сборки. Итак:

Теперь волнительный момент (перед этой процедурой апп не включал, только у владельца видел перемотки и работу логики, звук был с ужасными искажениями), включаю в сеть и жму кнопку «Сеть»! Ужасный гул в правом канале, не работает стрелочный индикатор сигнала также правый. Хруст при вращении ручек громкости и уровня сигнала с входных источников. Поменял транзисторы в раскачке выходного каскада (КТ814 и его драйвер КТ503), почистил потенциометры к сожалению регулятор громкости затерли до дыр в прямом смысле. Поменял на имевшийся у меня в наличии ALPS

В блоке индикации подох операционник к157да1

После его замены оба стрелочника запрыгали в унисон!)) Итак повторное включение и все пучком! Но, звук в левом канале заметно тише и глухой. Надо полировать головы. Процедура до безобразия простоя , но требует аккуратности и усидчивости, берём шкурку нулевку клеим ее на ровную поверхность и круговыми, кистевыми движениями снимаем выработку до ровной, гладкой, одинаковой во всех полоскостях поверхности, затем берём пасту гои и ватный тампон и доводим поверхность до зеркала.

Прижимной ролик был куплен новый, заглушка ролика выточена токарем из алюминия, откидная крышка напечатана на 3Д принтере.

Дальше занялся косметикой. Отмыл панели лицевые, отполировал ручки пастой ГОИ, покрасил свежим лаком боковые деревянные панели:

Дальше был процесс настройки воспроизведения и записи по сервис мануалу, рассказывать его не вижу смысла, достаточно найти этот мануал и пошагово настроить магнитофон (естественно нужно иметь соответствующие приборы).
Длиннопост получимся длинный, думаю на этом хорош)))
Благодарю за внимание! Желаю вам удовлетворения от проделанной работы и творческого запала! 73!

Источник