Mitsubishi Lancer FAQ
Ремонт ограничителя двери
Всем известно, что родные ограничители дверей у Mitsubishi Lancer девятого и десятого поколений служат совсем недолго… Всему виной расположенные внутри ограничителя двери пластиковые упоры, которые со временем изнашиваются.
Можно каждый раз покупать новые ограничители дверей, стоимостью по 700 рублей каждый. Но это не наш метод, поэтому мы будем ремонтировать ограничители дверей своими силами, при этом сэкономим не малую сумму денег и потратив на это примерно 2-3 часа по времени с учетом снятия и установки обшивок всех четырех дверей.
Еще один способ ремонта ограничителя двери с использованием запчастей от ВАЗ 2109.
Приступим к ремонту ограничителя двери
1. Откручиваем болты с ограничителя, снимаем обшивку с двери (передняя, задняя) и вытаскиваем ограничитель двери:
2. Ограничитель двери необходимо отмыть от грязи, чтобы с ним было приятно работать:
3. Затем в указанных местах отгибаем ушки:
4. Вытаскиваем внутренности ограничителя:
5. Видно, что пластиковые упоры очень сильно износились:
6. Чтобы это исправить, необходимо нарастить бортики пластиковых упоров. Для этого необходимо аккуратно просверлить пластиковый упор насквозь сверлом диаметром
3 мм.
7. Далее в отверстие вставляем проволоку или гвоздь диаметром приблизительно 3 мм. (у кого что будет под рукой):
8. На расположенных выше фотографиях пластиковые упоры находятся в грязном состоянии, их необходимо отмыть.
9. Собираем все в обратной последовательности и не забываем хорошо смазать смазкой поверхности трения доводчиков:
10. После проделанных действий ограничитель двери держит отлично в двух фиксированных положениях, ну и в промежуточных можно заставить держаться на небольшом уклоне.
Комментарии (28)
Сначала купил ограничители дверей на девятку, начитавшись сообщений о том что они хорошо подходят, но попримеряв их в родные лансеровские так и не понял как их люди умудряются вставлять, поэтому мне проще было реанимировать именно этим способ с сверлением отверстий в старых пластиковых упорах. Теперь все как с завода. Двери хорошо держит и врядли быстро износится стальной гвоздь в отличии от пластика.
Так надо не весь ограничитель ставить))) Надо из него вынуть фиксаторы, в которых уже есть металлические вставки и переставить в родной.
Сделал все 4 двери себе, ни одна не держала, машину брал не новую, видимо ни кто не смазывал ни разу их вот и стёрлись, спасибо большое за пост, считаю данный способ самый простым, бюджетным и надёжным.
Большое спасибо! Сделал пока водит. дверь. Супер. Остальные пока норм.
Автору спасибо. Не одна дверь не держала , просверлил поствил гвоздь 3 мм все держит!
Источник
Ремонт ограничителя двери Mitsubishi Lancer
После 6 лет эксплуатации ограничители передних дверей совсем перестали держать. Новые стоят 500-600р. штука, а тратится на них не хотелось.
В просторах интернета было найдено решение.
Для этого нам понадобится ограничитель двери от ВАЗ 2109 на каждую дверь, которую вы собираетесь реанимировать.
Открываем дверь, откручиваем 3 болта.
Снимаем обшивку двери. Если у вас сделана «шумоизоляция», то ограничитель проще всего достать сняв динамик.
Разбираем ограничитель от Lancer, для этого отгинаем отверткой 4 металлических ушка.
Так же поступаем с ограничителем от ВАЗ 2109
Вынимаем внутренности. Видим, что пластиковые упоры родного ограничителя изрядно износились
Выкидываем их вместе с резинками, и на их место вставляем внутренности от ограничителя ВАЗ 2109, рабочая часть которого изготовлена из метала, и прослужить должна намного дольше.
Собираем все назад.
В итоге получаем дверь, которая четко фиксируется во всех предусмотренных положениях. Дверь сама не закрывается и не открывается, под каким бы углом машина не стояла.
Источник
Как починить ограничитель двери автомобиля лансер 9
1. Снимем обшивку двери.
2. выкручиваем старый и сравниваем его с нивовским: http://photofile.ru/users/berloga76/960455. /#mainImageLink
снизу от ланса, посередине новый, сверху уже со снятой петлей ограничителя.
3. снимаем петлю с ограничителя(как на фото сверху)ибо она не пройдет в отверстие в двери.Япросто сточил она наждаке один конец шплинта и выбил его.
4. на наждаке(можно напильником) стачиваем язычек ограничителя чтоб получилось примерно как на фото:
http://photofile.ru/users/berloga76/96045520/106864923/
сверху сточеный и без петли, снизу новый.
5. в двери нижнее отверстие для крепления ограничителя круглым напильником чуток протачиваем в сторону земли примерно на 2мм.
6. вставляем ограничитель, прикручиваем верхний болт(родной от ланса)в нижнее отверстие вставляем болтик на 6, ток подлиннее чем у ланса, изнутри на него одеваем шайбу примерно на 15мм диаметра и накручиваем гайку. Пока ничего не затягиваем!просто наживили!
7. Шплинт я заменил нормальным болтом на 8.подводим язычек ограничителя к петле, вставляем резиновые втулки и вставляем болт и затягиваем его.затем затягиваем болт и гайку на двери.
http://photofile.ru/users/berloga76/96045520/106864940/
8. вставляем обратно колонку, прикручиваем ее и проверяем все ли работает.
http://photofile.ru/users/berloga76/96045520/106864928/
9. собираем обшивку и радуемся!
На все про все у меня на одну дверь седня ушел час работы!Из инструментов:крестовая отвертка, ключ на 10(я пользовался головкой-удобней!),круглый напильник,желательно наждак или болгарку(чтобы снять петлю и обточить язычек ограничителя)если нет, то плоский напильник+терпение и вперед,1 болтик на 6 с гайкой и большой шайбой. все!
конечно покажется колхозно и гиморно!НО!если есть желание и руки не из мягкого место,то ниче сложного нет!А результат превзошел все ожидания!Дверь с колонкой пионеровской(раза в 3 тяжеле штатной)и с примерно 5кг шумки фиксируется намертво!я када первый раз закрывал сначала подумал,что не получилось!реально крепко держит в 2-х положениях!
http://photofile.ru/users/berloga76/960438. Link-специально поддомкратил,чтоб на уклоне было!держит!
Сори за качество фоток!фоткал с мобилы в перчатках и впопыхах!
вроде все!
если будут вопросы, то милости просим!
Источник
AutoXS.ru — Авто Энциклопедия
У всех автомобилей lancer 9 с большим пробегом имеется такая неприятная проблема, что двери перестают фиксироваться в открытом положении. И не только на неровной поверхности, но и даже на ровном асфальте они сами закрываются. Виной всему пластиковые японские фиксаторы, которые со временем просто стираются. Новые ограничители стоят дорого, поэтому надо ремонтировать старые.
Решение было найдено. Цена вопроса — 300-400 рублей за все 4 двери. Экономится полный бак 98-го, в отличие, если брать оригинальные ограничители. В отчете я ремонтирую заднюю левую дверь (все остальные уже сделаны).
Нам понадобятся:
Маленькая шлицевая отверточка, шлицевая отвертка побольше, крестовая отвертка, молоток, головка на 10 с удлинителем, наждачка и какая-нибудь смазка. Мне менеджер в Авто 49 порекомендовал синюю. Типа на всех иномарках мажут с завода синюю и она не впитывает влагу и пыль :). Поверим..
И самое главное — ограничители дверей от ВАЗ 2109.
Сейчас ограничитель выглядит так:
Старая смазка высохла и стерлась, фиксаторы терлись практически насухую, еще бы им не стереться с такой нагрузкой!
Для начала надо снять внутреннюю обшивку двери. Задние снимаются полегче, чем передние.
Маленькой отверточкой поддеваем заглушку самореза на ручке:
Выкручиваем саморез и убираем аккуратно эту заглушку, чтоб не потрялась:
Теперь большой шлицевой отверткой поддеваем сбоку заглушку самореза нижней ручки-кармашка:
Теперь снимаем нижнюю ручку. Надо потянуть ее вверх. Если не получается, можно поддеть большой отверткой. Только не забудьте обернуть ее салфеткой, чтоб ничего не поцарапать:
Теперь открутим саморезы, крепящие саму обшивку. Они находятся под заглушками по бокам двери. Маленькой отверткой поддеваем заглушки напротив петелек:
И выкручиваем саморезы:
Интересно, что на задних дверях эти саморезы разные (обратите внимание, чтоб не забыть!). На передних — одинаковые :what:
Теперь снимаем чашку ручки. Просто с правой стороны поддеваем ее пальцами и тянем чуть на себя и влево:
Теперь надо снять саму обшивку. На задних дверях надо тянуть с нижнего переднего угла, а на передних снизу посередине. Задние снимаются полегче. Обшивка просто по кругу сдергивается с пистонов. А потом вытаскивается вверх:
На передних дверях панель стеклоподъемника снимается вверх, а на задних эти кнопки прикручены изнутри саморезами. Поэтому просто отключим разъем. Надо нажать на фиксатор и тянуть разъем вниз:
Теперь можно полностью убирать обшивку:
На передних дверях, чтоб подлезть к ограничителю, можно открутить колонки. На задних придется отклеивать пленку. Постарайтесь отклеить аккуратно, чтоб черный многоразовый клей оставался и на двери и на пленке. Потом лучше приклеится, когда будем собирать. Можно отклеить где-нибудь в этом месте, чтоб рука пролезла:
Откручиваем 3 винта крепления ограничителя и достаем его изнутри двери:
Чтобы разобрать сам ограничитель, надо отогнуть 4 ушка:
Пожалуй, это самая сложная процедура в сегодняшней работе! Японское железо очень твердое, плохо гнется (В отличие от российского. Ограничители от девятки открываются чуть ли не голыми пальцами). Можно попробовать зажать в тиски, но у меня нет больших тисков, а в маленьких ограничитель не держится. Поэтому пришлось разгибать отверткой и молотком. На старом тормозном диске На первую дверь я потратил около часа, чтоб открыть ограничитель, а на четвертую потребовалось минут 8 😆 Задние по-моему, полегче открывались. Хотя может и наловчился.
Когда ограничитель будет открыт, надо вытащить из него все внутренности. На фото видно, что японские пластиковые фиксаторы сточились полностью, особенно правый!
Теперь так же разбираем ВАЗовский ограничитель из мягкого металла. Удивляемся, что на заводе внутрь не положили даже ни грамма смазки!
Лансеровский ограничитель нужно хорошо почистить от грязи и старой сухой смазки, а также от ржавчины. Мне помог очиститель карбюратора. Не забываем все смазывать смазкой, каждую деталь.
Ну и теперь переставляем внутренности от российского ограничителя на японский. Нужно просто вставить сначала пластмассовые фиксаторы, и придавить их резиновыми:
Сразу же, чтоб все не выпало, закрываем ограничитель и загибаем ушки обратно (загибать все же легче, чем разгибать):
Ну и теперь собираем все в обратном порядке и смазываем рабочую поверхность смазкой. Единственное, что хочу предупредить, надо проверить, чтобы ручка открытия двери стояла на своем месте. Она должна быть вставлена в дверь хорошо, иначе потом чашка будет стоять криво.
Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!
Источник