Как починить порванный трос

Ремонт тросов

Количество просмотров: 454

В самый неподходящий момент случается так, что рвется тот или иной трос (например, сцепления или газа), взять новый негде, а ездить надо. А иногда бывает, что даже на новом тросу бабышка, которая вставляется в ручку (сказывается китайское качество), и именно в эти моменты возникает идея отремонтировать трос. Но как это сделать?

Именно ремонту тросов будет посвящена данная статья.

У нас история, по которой производился ремонт, немного другая. Просто-напросто на Yamaha порвался трос газа,

а новый стоит 2320 рублей, покупать его не было никакого желания, поэтому был куплен китайский трос за 150 рублей, из него была вытащена сама жила и обрезана по нужной длине.

Ну, а теперь начинаем ремонт.

Итак, с начала прогреваем кончик, который собираемся паять до красна: таким образом мы выжигаем ту смазку, которой с завода пропитан трос. Для прогрева подойдет простая зажигалка. Сделать это нужно для того, чтобы очистить трос и подготовить его к пайке.

Теперь нужно обезжирить трос перед пайкой окончательно. Для этого можно использовать растворитель, уайт-спирит, средство для снятия лака: что угодно, нужно просто хорошо протереть ту часть, которую собираемся паять.

Ну, а теперь опускаем трос во флакончик с паяльной кислотой и начинаем его лудить. Можно, конечно, использовать и простую канифоль, но она не так хорошо пропитает трос изнутри, а прикрепится только к верхним жилам, так что все же лучше паяльная кислота.

Трос необходимо опустить в кислоту и подержать его секунд 10, чтобы кислота прошла между жилами.

Ну, а теперь, собственно, начинаем лудить обычным оловом и паяльником.

В результате мы получаем хорошо залуженный кончик троса, который станет прочной основой для создания новой бабышки.

Но как ее сделать? Как создать объемную бабышку, которая у нас встанет в ручку сцепления или же газа? А все очень просто.

Берем достаточно толстый провод (можно купить практически в любом автомагазине) и вытаскиваем из него жилы (медную проволоку по сути).

И теперь наматываем нашу медную проволоку на залуженную основу троса. Наматываем столько, сколько вам нужно, для формирования новой бабышки, а ее размер рассчитывайте сами, исходя из того, куда вам потребуется ее потом вставлять.

Данную заготовку снова безжалостно макаем в паяльную кислоту, пока жертва не перестает дышать и подавать признаки жизни)))

Ну и, естественно, набираем на паяльник олова побольше и хорошенько лудим наш медный шарик. Макаем в кислоту и лудим несколько раз: все-таки площадь пайки большая, и с первого раза олово неравномерно распределится.

И в итоге мы получаем прочнейшую бабышку, которая ничем не уступит любому заводскому тросу по прочности. Проверено, и не один десяток раз!

Естественно, идеально геометрической формы-то мы не получим, и спереди будет торчать небольшая часть залуженного троса, НО 5 минут работы бормашинкой, или же на точильном станке, или (на крайняк) напильником творят чудеса. В итоге замечательный шарик готов к эксплуатации.

Итог: данный способ ремонта очень и очень эффективен. Конечно, на тросы птбайков цены не космические, но все же иногда бывает нужен срочный ремонт, в то время пока новый трос в пути (на растерзании великой ПОЧТЫ РОССИИ).

Источник

ТРОСИК: РЕМОНТ

ПРОЩЕ, ЧЕМ КУПИТЬ НОВЫЙ (мото 8/99 стр 72)

«В самом деле, — возразит кто-то, — зачем паять оборванный тросик, ведь проще купить новый?
Тем более, что вещь эта нынче недефицитная и стоит недорого». «Да, — согласимся мы, — если магазин
с тросиками находится за углом». Если же чуть дальше, то времени на поход туда вы затратите больше,
чем на ремонт старого троса, — настолько просто и быстро это делается.

Есть и другая причина, способная подвигнуть байкера взяться за паяльник. Всякий, кто пробовал установить
на свой мотоцикл «рогатый» руль, сталкивался с тем, что стандартные тросы управления,
как правило, оказываются коротки. Выход из ситуации — применить длинные тросики от
тульских мотороллеров, но и их зачастую приходится укорачивать и дорабатывать по месту. А
можно изготовить полностью самодельный трос, используя оболочки и наконечники от двух
старых, и при этом сделать его сразу такой длины, какая требуется.

Но чтобы процесс действительно занял считанные минуты,
нужно знать нехитрые правила, о которых мы и постараемся рассказать. Из инструмента
потребуется, конечно же, паяльник, притом не любой, а мощностью не менее 100 Вт.
А поскольку паять мы собираемся сталь, то делать это нужно с кислотным
флюсом. То есть необходима паяльная кислота: профессионалы добавляют термин «травленая».
Ее несложно получить в домашних условиях. Для этого надо в обычную соляную кислоту бросить
несколько кусочков цинка, взятого, например, из старой батарейки. Когда процесс выделения
газа прекратится, слейте полученную жидкость — и у вас в руках та самая «травленая паяльная кислота».

Самый простой случай: оборвался наконечник. Неисправность очень характерная для
«днепровских» тросов, где бобышка выполнена а виде грубой штамповки из листовой стали, а
роль наконечника выполняет проволочка, намотанная на кончик троса и пропаянная обычным
мягким припоем. При обрыве использовать наконечник повторно не удастся по причине отсутствия
его как такового. Поэтому рассмотрим альтернативный вариант (и, кстати, куда более надежный).
Для верности предварительно облудите кончик троса с использованием упомянутого кислотного
флюса, затем наденьте на него две гайки МЗ (лучше, если они будут латунные: легче паяются. Но
можно и стальные), оставив выступать 2-3 мм, затем тщательно пропаяйте. Будьте внимательны:
перед началом операции не забудьте надеть на трос бобышку!

Фото 2. Зажмите получившийся наконечник в тиски и небольшим молотком аккуратно
расклепайте выступающий кончик троса. Затем снова все тщательно пропаяйте.
Возможно, придется немного поработать надфилем, чтобы новый наконечник легко
входил в бобышку и не выступал из нее.

Фото 3. Бывает так, что трос перетирается не у наконечника, а в месте выхода его из оболочки.
В этом случае придется изготовить новую жилу для старой оболочки, используя «родные» бобышки
и наконечники. Для начала отпаяйте наконечники с обрывков старого троса. Если это не получается
сделать с помощью паяльника, — выручит паяльная лампа или просто газовая горелка: нагрейте
наконечник в ее пламени до расплавления припоя, а затем быстрым движением плоскогубцев снимите
его с троса. Кстати, напаивая наконечник на новый трос, не забудьте слегка расклепать его выступающий
конец, как на фото 2.

Фото 4. Чтобы изготовить новую жилу, потребуется кусок стального троса. Как правило, на отечественных
мотоциклах для привода сцепления применяется трос диаметром 3,5 мм, а «газа» — 2 мм. Они нередко
продаются в хозяйственных магазинах и на рынках бухтами по 10 и более метров и бывают двух видов.
Первый свит из нескольких более тонких тросиков, а во втором жилки-проволочки сразу свиты в один толстый
трос. Предпочтение следует отдать второму типу, так как он обеспечит более мягкую работу привода.
Но вот нужный кусок троса отмерен и остается его каким-то способом откусить. Не стоит пытаться делать это
кусачками или бокорезами — кончик непременно расплетется и в дальнейшем с ним сложно будет работать.
Лучше взять острое зубило и перерубить трос на алюминиевой или медной плите. Можно воспользоваться
пассатижами, как показано на фото. Если же место перекусывания предварительно пропаять, то результат
будет просто превосходным.

Фото 5. Если вы были внимательны и заметили перетирание троса до того, как он окончательно порвется,
то можно починить его вообще без замены деталей. Но для начала поврежденное место нужно тщательно
промыть кисточкой, смоченной в бензине, особенно если тросик был смазан. К замасленному металлу припой не пристанет.

Фото 6. В том случае, когда оборваны всего пара-тройка жилок, достаточно просто как следует облудить поврежденное
место, и все будет в порядке. Если же, напротив, то же количество жилок «осталось в живых», а остальные оборваны, то
надежнее сделать так. По возможности, заплетите оборванные жилы «в исходное положение», а затем возьмите тонкий
многожильный провод, зачистите его и обмотайте поврежденное место, как показано на фото. Затем все нужно тщательно
пропаять. Как правило, тросик перемещается в оболочке с некоторым зазором и небольшое его утолщение не помешает
этому процессу. Можно сделать более грамотно: отпаяйте один из наконечников, выньте трос из оболочки и, перевернув
его «вверх ногами», припаяйте обратно. В этом случае в точке перетирания окажется неповрежденный участок, а
отремонтированное место переместится внутрь оболочки. Такой тросик прослужит не меньше нового.

Фото 7. Теперь, наконец, вернемся к высоким рулям и к вопросу о том, как удлинить оболочку троса. Потребуется отрезок
металлической трубки длиной 15-20 мм, внутренний диаметр которой равен наружному диаметру оболочки. Концы
обеих оболочек нужно аккуратно обрубить все тем же острым зубилом и поместить внутрь трубки так, чтобы место стыка располагалось
посередине. Вот и вся технология; жилу изготовьте из подходящего троса описанным выше способом.

Фото 8. Правила хорошего тона предполагают свежеизготовленный или отремонтированный трос смазать.
Способов сделать это существует множество, но, пожалуй, самый удобный из Них — шприцом. Закрепите на его конце
кембрик или шланг подходящего диаметра, наберите около 2 мл масла и действуйте, как показано на фото. Масло
лучше взять погуще: что-нибудь вроде ТАД-17 или МС-20. После такой «инъекции» трос полезно будет подвесить в вертикальном
положении и оставить так на несколько часов, чтобы масло хорошенько растеклось внутри, а лишнее вытекло.

Фото 9. Предыдущий способ лучше всего подходит для тросика «газа» с его маленьким наконечником. Трос сцепления или
тормоза смазать так не удастся: мешают бобышки. В этом случае поступим по-другому. Возьмите бутылку и налейте в нее
немного масла. В верхней части оболочки троса намотайте изоленту, изобразив некое подобие пробки. Заткните бутылку пробкой
так, чтобы конец троса вместе с бобышкой оказался внутри, переверните ее и перемещайте тросик за свободный конец вверх-вниз до
тех пор, пока масло не покажется с противоположной стороны. Если бутылку чем-нибудь нагреть (вы еще не убрали горелку?),
то в ней образуется избыточное давление и процесс пойдет значительно быстрее. Можно взять пластиковую бутылку и, сжимая ее
рукой, получить тот же эффект.

Как видите, наука нехитрая и секреты ее несложны. Надеемся, что приведенные выше правила помогут вам избежать ситуации, когда
«мотоцикл в гараже, трос порвался, запасного нет, хожу пешком». А мы и старый починили. Легко.

Материал подготовлен отделом зксплуатации и испытаний.

Источник

Ремонт Тросика

Тема эта весьма актуальна, так как повреждение тросов — одна из наиболее распространенных неисправностей мотоцикла. Чаще всего обрывается наконечник троса сцепления или переднего тормоза. С него и начнем.

Ситуация 1. Трос сцепления имеет разрыв нескольких жилок в районе рычага на руле и трудно определить, удастся ли дотянуть до дома с таким повреждением.
Как известно, трос имеет свой КПД, причем чем длиннее оболочка и чем круче ее изгибы, тем КПД ниже. Снижают КПД и отсутствие смазки, грязь с водой, проникшие в оболочку, и т.п. В результате усилие в верхнем наконечнике всегда больше, чем в нижнем. Поэтому попробуем испытать судьбу и перевернем трос. Возможно, сократив таким образом усилие на поврежденном участке, можно будет вернуться домой. Такая «обманка» неприемлема для привода тормоза, так как там и усилие больше, и велик риск попасть в неприятную ситуацию.

Ситуация 2. Наконечник троса оборвался окончательно и бесповоротно.
Предлагаем два основных варианта ремонта. Первый — для запасливых.
Открываем заветную баночку с полезными мелочами, достаем оттуда винтовую бобышку, закрепляем на конце троса (рис.1).

Задержка в пути составляет не более пяти минут.

Как показала практика, большинство мотоциклистов наивно надеются на надежность тросов и не имеют их в запасе, так же, как и приспособлений для ремонта. Поэтому попробуем воспользоваться вторым вариантом и починить трос прямо на обочине, пользуясь лишь штатным инструментом.Оборвавшийся наконечник троса газа на некоторое время можно заменить гайкой МЗ-М4, расплющенной на конце троса (рис. 2).

Лучше всего обжимать гайку пассатижами, а не ударами молотка, чтобы она, во-первых, не улетела в неизвестном направлении, а, во-вторых, не перерубила при чрезмерном сжатии жилки троса. Гайку необходимого размера можно отвернуть с генератора либо других деталей электропроводки.

Несмотря на упомянутый выше КПД троса, отремонтированный таким способом трос следует установить гайкой в ручку газа, чтобы застраховаться от случайного попадания гайки через карбюратор в двигатель.

Для привода сцепления или переднего тормоза предыдущий способ может оказаться слабоватым, но и здесь можно обойтись гайкой, теперь уже М5-М6, но прежде чем обжимать ее, следует согнуть кончик троса (рис. 3).

Шести- или семижильный трос, выступающий из оболочки на 120 мм и более, удобно заплести в петлю (рис. 4).

Для этого расплетаем трос на 80-100 мм, поделив его на две части. На концы получившихся усиков наматываем тонкую проволоку или нитки, чтобы они не лохматились при работе (рис. 5).

Затем, изгибая, скрещиваем половинки так, чтобы они вновь образовали целый трос (рис. 6).

Заплетаем сперва один ус, потом другой, следя за тем, чтобы он ложился как бы на свое место, вновь образуя целый трос (рис. 7).

Используя винт с гайкой и пару шайб, можно зажать между ними загнутый или даже прямой трос (рис. 8), а чтобы он не выскакивал, края шайб следует слегка загнуть (рис. 9).

Если трос разлохмачен, то ремонт начинаем с . электропроводки, если, конечно, больше неоткуда добыть мягкую тонкую проволоку. Обматываем ею конец троса на длине 20-25 мм (рис.10 а), после сгибаем два раза (рис.10б) и еще раз туго обматываем проволокой (рис.10 в).

Имея хорошие пассатижи и крепкие пальцы рук, можно попробовать просто завязать узлы на конце троса, не забыв перед этим надеть на него сухарь (рис. 11).

Рыбакам, вставшим на полпути к озеру из-за обрыва троса газа, возможно, придется отрезать от своей снасти кусок лески потолще, вставить его в оболочку вместо тросика и завязать на концах лески узлы. А чтобы они не развязались, подплавить их в пламени спички, не допуская сильного перегрева.
К сожалению, жилку троса сцепления или тормоза нельзя заменить леской, зато для этих целей очень хорошо подходит стальная проволока подходящего диаметра.

Ситуация 3. Вместо порванного троса есть возможность использовать другой, без которого мотоцикл продолжит движение. Например, трос топливного корректора заменит трос газа, а с переднего тормоза трос можно переставить на сцепление. Однако в большинстве случаев такая замена сопровождается подгонкой троса по новому месту и назначению. Скорее всего подгонка по длине потребуется и при ремонте наконечников. Проще всего удлинить жилку. Для этого сделаем крючок из стальной проволоки (рис. 12 и 13).

В крайнем случае, можно подвязать наконечник троса к рычагу веревкой или проводом.

Лучших результатов ремонта можно добиться, если укоротить оболочку троса. Удобнее всего работать с пустой оболочкой. Отступя 15-20 мм от конца оболочки, делаем кольцевой надрез пластикового покрытия и скручиваем его вместе с головкой (рис. 14).

Укоротив на необходимую величину оболочку, срезаем с ее конца покрытие на те же 15-20 мм (рис. 15)

и на оголившуюся «пружинку» наворачиваем снятое перед этим покрытие с головкой.
Укорачивание оболочки, из которой трос не вынимается, начинаем так же, как и в первом случае, — скручиваем покрытие с головкой. Затем растягиваем пассатижами оболочку настолько, чтобы между ее витками можно было выкрутить трос (рис. 16).

Скорее всего, эту операцию придется выполнить в несколько приемов, после чего пружинка оболочки перекусывается, а на ее конец наворачивается покрытие с головкой.

Источник