Как починить разъем для шлейфа

Сломан фиксатор разъёма для шлейфа клавиатуры ноутбука. Метод решения проблемы.

Иногда получается так, что при разборке ноутбука по неосторожности или вследствие недостаточной прочности ломается фиксатор разъёма для шлейфа клавиатуры.

После его поломки становится невозможным зафиксировать шлейф клавиатуры.

Лучше всего заменить разъем, но найти его проблематично, к тому же для его замены понадобится специальное оборудование, которое есть не у каждого.

Поэтому мы разберем способ, как эту проблему можно решить с помощью подручных средств, которые есть у каждого.

Перед работой рекомендуется обесточить ноутбук, отключив блок питания и достав аккумуляторную батарею.

Далее берем обычную пластиковую бутылки и вырезаем из нее пластиковую пластину. Нужно вырезать пластину шириной со шлейф.

Затем установить шлейф и просунуть вырезанную пластину между шлейфом и контактами разъема. Пластина должна входить с усилием, надежно фиксируя шлейф.

В нашем случае толщины пластины было недостаточно, поэтому мы согнули ее в два раза и в таком виде вставить ее в разъем.

После этого фиксируем шлейф малярным скотчем, чтобы избежать случайного отключения шлейфа при ударах и вибрациях.

Однако такую процедуру придется выполнять каждый раз при разборке ноутбука для чистки и замены термопасты.

Данный метод работает не только для разъемов ноутбука, но и для подобных разъемов планшетов, смартфонов, фотокамер и других устройств.

Источник

Пайка поврежденных дорожек гибкого шлейфа

Необходимость в восстановлении нарушенного шлейфа из нескольких проводов или дорожек чаще всего возникает в случаях, когда устройство или гаджет по той или иной причине были повреждены. Это может произойти из-за попадания влаги внутрь прибора или нарушения контакта вследствие неаккуратного обращения с имеющимися соединениями.

Усугубляет ситуацию то, что полностью заменить гибкую ленту из проводов не всегда представляется возможным (если только не обратиться в специализированную мастерскую с просьбой подыскать подходящие для гаджета запчасти). Именно по этой причине может потребоваться самостоятельная пайка шлейфа матрицы телефона, ноутбука, телевизора или другого прибора.

Основания для восстановления

Ремонт (восстановление) нарушенных соединений имеет смысл лишь тогда, когда невозможно найти замену повреждённой ленточке или отдельным контактным сборкам. Пайка гибкого шлейфа целесообразна и в тех случаях, когда порваться могла лишь незначительная часть проводников, которые при желании можно запаять миниатюрным паяльником.

В случае отсутствия специального инструмента и опыта пайки лучше всего обратиться в ремонтную мастерскую. В противном случае можно испортить шлейф окончательно.

За ремонт ноутбука, например, придётся заплатить значительную сумму (порядка 400-600 рублей), зато можно быть абсолютно уверенным в качестве нового соединения. Но даже в этом случае удаётся найти варианты экономии на устранении любой неисправности. Для этого, в частности, можно будет обратиться за помощью к приятелю, который сможет припаять оторвавшийся провод.

Самостоятельный ремонт

Перед тем как определиться с вопросом, можно ли запаять шлейф самостоятельно – важно учесть следующие факторы:

• степень его повреждения;
• сложность разборки гаджета (телефона);
• срочность предстоящих работ.

Так, если в мобильном устройстве не действует всего лишь одна кнопка – паять весь шлейф целиком, возможно, не потребуется. В этом случае достаточно будет перепаять подводку только к одному контакту.

Инструменты и материалы

Для самостоятельной пайки повреждённого шлейфа необходимо будет подготовить расходные материалы и инструменты:

• флюсовый спиртовой раствор;
• удобный в обращении пинцет;
• канифоль и легкоплавкий припой;
• провод диаметром 0,15 мм с лаковым покрытием;
• кусок пластины из изолятора (полиамида или каптона);
• миниатюрный паяльник на 10-15 Ватт, скальпель и кронштейн с микроскопом (или лупа).

Помимо этого, для работы потребуются мягкая кисточка, клейкая лента и бокорезы. Большинство материалов всегда есть у домашнего мастера, так что их не придется даже покупать.

Порядок восстановления

Прежде, чем припаять шлейф у дисплея, например, следует зафиксировать на изолирующей пластинке подлежащий восстановлению участок. Для этого удобнее всего воспользоваться двухсторонней клейкой лентой.

Закрепление гарантирует механическую жесткость во время пайки и в будущем обеспечит дополнительную прочность паяного соединения.

После этого нужно поместить участок с нарушенным шлейфом под экран с линзой микроскопа и посредством хорошо отточенного скальпеля очистить место контакта от слоя изоляции (примерно1-1,5 мм от разрыва). Затем при помощи кисточки нанести на очищенный контакт тонкий слой подготовленного ранее канифольного раствора.

После основательного прогрева паяльника его жалом с небольшим количеством припоя надо дотронуться до подготовленных к пайке участков. При излишках припоя их удаляют, поскольку иначе можно будет перемкнуть ими соседние дорожки. Вслед за этим берётся кусочек проводника с освобождённой от лака и хорошо залуженной жилой, которая затем прикладывается к одному из концов шлейфа.

В заключении, отмерив длину жилы по размеру контакта и откусив бокорезами её остатки, можно будет припаять второй конец к ответной части восстанавливаемого участка.

Наращивание шлейфа

В том случае, когда обрыв обнаружен между подвижными частями (на месте постоянного изгиба шлейфа) – его потребуется нарастить.

Для этого можно будет воспользоваться схожей по структуре вставкой, у которой ширина, количество дорожек и их размер соответствуют восстанавливаемой ленточке.

В начале ремонта следует разрезать шлейф в месте повреждения и зачистить каждую дорожку с обеих сторон. То же самое нужно будет проделать с подготовленной ранее вставкой.

Главное – внимательно проследить за тем, чтобы дорожки на всех соединяемых участках шлейфа были точно совмещены.

После этого останется лишь запаять каждую из соединяемых частей, так же как это делалось для двух концов.

После соединения контактов следует удалить растворителем излишки флюса и проверить с помощью лупы качество пайки. После этого необходимо дополнительно изолировать восстановленные места посредством липкой ленты.

Если работы по пайке проводились аккуратно, то ремонт можно считать успешно завершенным – прибор будет снова работать.

Источник

Как починить разъем для шлейфа

Как быстро и легко востановить контакты на шлейфе

Берем шлейф, подрезаем его ровненько

Клеим на двойной скотч на железную пластину (у кого что под рукой) , обязательно очень ровно

Далее на шлейф кладем кусочек тряпки ( у меня тряпка байковая)

И поливаем супер клеем. марка клея думаю не важна, главное что бы супер. )))

Ждем пока высохнет супер клей , минута делов. Тряпочка задубеет. Следите чтобы тряпка приклеилась только к шлейфу. (ВНИМАНИЕ! , следите чтоб пары не попадали в глаза, а то мне пришлось всплакнуть пару раз)

Далее греем это все паяльной станцией ( я грел где то 400 градусов) , греем задубевшую тряпку и потихоньку отрываем в направлении как на фото , думаю что и мощным паяльником с большим жалом тоже должно получится, но я не пробовал. ( не забываем про пары! )

Вот так она отрывается

На контактах шлейфа остается белый налет, который далее легко смывается обычным растворителем

В общем и все, шлейф готов

Сори за качество фотографий, фоткал на телефон. Процедура занимает 10 минут. Изоляцию можно таким способом снять в любом месте шлейфа, не повредив дорожки при этом. Тем не менее, советую для начала потренироваться на запасном шлейфе.

1″ :pagination=»pagination» :callback=»loadData» :options=»paginationOptions»>

1″ :pagination=»pagination» :callback=»loadData» :options=»paginationOptions»>

Источник

Восстановление порванного шлейфа

Общая информация

Ремонт порванного на два куска шлейфа[center][/center]

Случилось так, что у товарища случилась поломка фотоаппарата CANON IXUS 860 IS
У него провернулся внутренний тубус объектива градусов на 30 относительно корпуса.
Из-за этого, не работал автофокус. Резкость удавалось получить при определённом положении трасфокатора, не дальше и не ближе этого положения. При выключении питания объектив не убирался до конца.
Вскрытие показало, что часть шлейфов намертво припаяно, где к плате, где к внешним и внутренним элементам объектива, что сильно осложняло разборку.
При очередном неосторожном движении товарищ порвал один из шлейфов. Мы решили, что на эту тему мы подумаем «завтра», а пока займёмся объективом, ради ремонта которого всё и затевалось.
С объективом разобрались часа за полтора. Оказалось, что при полностью убранном положении, и при приложении определённых усилий к тубусам объектива (когда он в кармане, например, и вы его прижали), тубусы могут выйти из эксплуатационных пазов по которым они сопрягаются друг с другом, и попасть в технологические пазы, предназначенные для сборки разборки объектива, что и приводит к полному нарушению всей кинематики объектива. После того, как это произошло, обратной дороги уже нет. Не разобрав фотоаппарат, и объектив, вернуть всё в исходное состояние уже невозможно. Когда все элементы объектива были установлены как надо, и победа над ним была уже так близка, одно неосторожное нажатие на него, когда объектив в убранном положении, приводило к повторному выходу «шариков за ролики».
Ладно, это всё лирические отступления…. А как же наш порванный шлейф?
Попытались решить проблему в лоб. Медицинской иглой, с применением часовой лупы, (так как шлейф уж очень узенький), зачистили изоляцию над проводниками шлейфа, периодически восстанавливая заточку иглы на мелком наждачном бруске (что был под рукой). Эта задача решилась довольно легко. Затем, паяльником, с намотанным на него куском медной проволоки в качестве тонкого и острого жала, были опаяны зачищенные участки половин шлейфов. Встал вопрос, чем и как соединить куски шлейфа между собой, и чтобы это ещё потом работало…. Решили припаять тоненькие проводники от посеребрённого экрана какого то, оказавшегося под рукой ВЧ кабеля. (Надо сказать, что всё это случилось вдалеке от Родины, и выбирать было особо то и не из чего).
Стали припаивать проволочки. В шлейфе было шесть проводников. Два были приличного сечения, а остальные – соизмеримы с толщиной проволочек, выбранных для ремонта. Сначала, это не показалось непреодолимой преградой. Припаяв проволочки к первым двум, что пошире, приступили к третьему, тонкому…. Вот тут то и выяснилось, что первые две проволочки легко отпаиваются, при малейшем касании их паяльником. Дальше… Припаянные проволочки всё время цепляются за что надо и не надо… И отслаивают от основания зачищенные участки проводников шлейфа, которые тут же отрываются вообще…. Зачистку и опайку проводников шлейфа повторяли раз за разом, как только отламывался очередной кусочек. Дело дошло уже до подрезки шлейфа, так как расстояние от торца некоторых проводников до края шлейфа уже была приличным. (Хотя, как потом оказалось, разное расстояние от проводников до края шлейфа полезно, и крайне необходимо). Постепенно пришло понимание, что так нам шлейф не победить.
Посидев и подумав, решили обезопасить уже припаянные проволочки, и шлейф от отламывания, закрепив проволочки в самодельный шлейф. В качестве материала шлейфа выбрали лейкопластырь. Проволочки были уложены на кусочек пластыря, одна к другой. Сверху покрыты клеем Момент, и прижаты вторым таким же кусочком пластыря. Шлейф мастерили не соотнося его с размерами повреждённого шлейфа, по принципу, «как получится, так получится».
В результате оказалось, что шлейф надо было делать с шагом проволочек, полностью совпадающем с шагом проводников оригинального шлейфа, и длину такую, чтобы отремонтированный шлейф смог без проблем поместиться в фотоаппарате. Но труды на изготовление этого «шлейфика» не пропали даром. «Мысли» в голове продолжали работать. В результате, родилась «технология», которая может пригодиться любому, кто столкнулся с аналогичными проблемами.
Вот она:
1. Зачищаем тонкие и близко расположенные проводники повреждённого шлейфа так, чтобы места пайки располагались в шахматном порядке. (Это необходимо для того, чтобы при пайке каждого следующего проводника, защитить место пайки предыдущего от касания паяльником, и, следователь-но, мгновенным его отпаиванием).
2. Берём кусочек пластыря, клеим его к ремонтируемому шлейфу с обратной стороны от стороны, где будет выполняться пайка. Пластырь должен выступать за край шлейфа клеевым слоем вверх. (В нашем случае оторвалась контактная часть шлейфа, и общая длина шлейфа после ремонта имеет значение, так как слишком длинный шлейф после ремонта, может не изогнуться так, чтобы его можно было без повреждений состыковать с разъёмом. Это и определяет размер выступающей части пластыря.).
3. Фиксируем и шлейф и пластырь, приклеив их к столу другими кусочками пластыря. (Это необходимо сделать, так как рабочая зона не должна всё время «убегать»от паяльника и рук ремонтника).
4. Берём оторвавшийся кусочек шлейфа, и клеим его на выступающий конец пластыря, предусмотрительно оставленный таковым (смотри п. 2). (В результате этого, обе половинки шлейфа, соединённые пластырем, стано-вятся единым целым физически, но пока не электрически).
5. Заготавливаем проволочки точно такой длины, какая получилась между опаянными дорожками приклеенных на пластырь половин порванного шлейфа.
6. Опаиваем концы проволочек.
7. Берём первую проволочку, укладываем её на клеевой слой пластыря так, чтобы она легла строго по трассе между соединяемыми половинами шлейфа, касаясь своими концами мест, где будет производиться пайка. Прижимаем проволочку к пластырю любым подходящим предметом. Получаем полуфабрикат будущего проводника, ещё не припаянного, но уже лежащего на «своём» месте, не боящегося дрожащих рук ремонтника, ни его же случайного «чиха». (Хотя первая и последняя проволочки шлейфа имеют право выступать наружу за общую ширину шлейфа. А в случае использования изолированных проволочек, вообще без разницы, как они будут проходить. В нашем случае проволочки неизолированные, и нам надо было обеспечить зазор между ними).
8. Берём паяльник, спичкой прижимаем один из концов приклеенной к пластырю проволочки к месту пайки, и лёгким и изящным движением паяльника припаиваем его. Тоже самое делаем и со вторым концом проволочки. (Берегите лупу, ибо расплавив её паяльником, не сможете завершить эту, достойную часовых дел мастера, работу).
9. Берём вторую проволочку. Кладём её на пластырь, как и первую, обеспечив между ними необходимый зазор. Прижимаем её, как и первую… Всё, она зафиксирована, и никуда не убежит уже. Паяем.
10. Повторяем эти операции столько раз, сколько проводников шлейфа нам надо восстановить.
11. Просматриваем почти отремонтированный шлейф на наличие зазоров между всеми соседними, лежащими на пластыре, проволочками. (При необходимости можно аккуратно их подправить, клеевой слой пластыря позволяет это делать).
12. Заливаем место ремонта клеем Момент ( Или тем, что у вас есть из клеев) и залепив наш отремонтированный шлейф ещё одним куском пластыря, но уже со стороны мест пайки, кладём под какой-нибудь, играющий роль пресса, тяжёлый предмет, пока клей не высохнет.
13. Обрезаем выступающие за габариты шлейфа куски пластыря. (Для этого годится та же медицинская игла. Водим ею, как ножом).
14. Собираем аппарат в обратной последовательности, как разбирали.
15. Стараемся оставить как можно меньше лишних запчастей.
16. Включаем питание аппарата.
17. Радуемся жизни.

Желаю всем удачи
Глаза боятся, а руки делают………

LeoBel (Белобородов Леонид)
декабрь 2009

Источник