Как починить сломанный контакт

Just Help Us

Мы готовы вам помочь в любых вопросах!

Как починить гнездо для зарядки телефона?

Разъем для зарядного устройства в гаджетах портится из-за длительной или неправильной эксплуатации. Телефонные разъемы – это уязвимая часть, которая легко может прийти в негодность из-за попадания в нее воды или других жидкостей. Если вы столкнулись с такой проблемой, прочитав эту статью, вы поймете, что можно сделать в данной ситуации и как починить гнездо для зарядки телефона.

Можно ли починить гнездо для зарядки?

Да, это вполне реально, но лучше доверить эту работу мастеру. В сервисных центрах после диагностики и выявления причины поломки, вам предложат один из методов починки:

• Восстановление. Оно обойдется примерно в 1800 рублей, в зависимости от модели телефона и сложности работы.
• Замена. Заменить гнездо на новое будет стоить около 1000р. без учета стоимости новых деталей.

Если гаджет находится на гарантии, то его следует отнести в сервисный центр, прописанный в талоне, который должен чинить смартфон в течение всего гарантийного периода.

Заменить гнездо в домашних условиях сложно, но возможно. Обо всех деталях подробно расписано в конце статьи.

Как починить гнездо сменой положения?

Стоит отметить, что таким образом починить гнездо невозможно. Такая мера является экстренной, в случаях, когда нужно срочно зарядить телефон. Также возьмите во внимание то, что если слишком часто пользоваться таким методом и откладывать поход к мастеру, то ситуация может только усугубиться. Последовательность действий:

1. Подключите зарядное устройство к питанию и к смартфону.
2. Попытайтесь пошевелить шнуром в разные стороны. Таким образом можно замкнуть контакт, если он отошел.
3. Если правильное положение удалось найти и гаджет заряжается, то попытайтесь зафиксировать его чем-нибудь, что найдется у вас под рукой: будь то книгой или другой тяжелой вещью.

Перед тем как пользоваться данным способом, вы должны быть уверены, что проблема именно в гнезде, а не в аккумуляторе. Батарея со временем начинает плохо держать заряд или перестает заряжаться вовсе. В таком случае нужно просто заменить батарею, а не пытаться починить якобы сломанное гнездо. Также может быть неисправно само зарядное устройство, что достаточно легко проверить, попробовав зарядить телефон другим аксессуаром.

Использование универсальной «лягушки»

Зарядить батарею можно и без использования зарядного устройства. Существуют специальные «лягушки» – универсальные приспособления, втыкающиеся в сеть и способные заряжать аккумуляторные батареи. Стоимость такого девайса довольно высока, поэтому будет проще и дешевле отнести смартфон в ремонт. Но если ситуация критическая, или же у вас или у ваших знакомых/соседей есть такая вещица, то можно попробовать ею воспользоваться, чтобы зарядить телефон. Но обратите внимание на несколько минусов применения такого метода:

• Высокая стоимость приспособления.
• Пока батарея вынута и заряжается, вы не сможете воспользоваться гаджетом.
• При неправильной эксплуатации или при использовании некачественной модели есть вероятность повреждения аккумулятора.

к содержанию ↑

Как зарядить телефон напрямую?

Есть еще один способ, как можно зарядить гаджет без необходимости подключения зарядного устройства. Этот способ довольно сложный и даже опасный, поэтому мы не рекомендуем его использовать, особенно новичкам и тем, кто не разбирается в технике и в работе электричества. Суть данного метода заключается в следующем:

1. Нужно отрезать кончик зарядного устройства и убрать пару сантиметров изоляции с провода.
2. Затем нужно зачистить провода и определить «плюс» и «минус».
3. Далее достается аккумуляторная батарея и на ней находятся соответствующие клеммы.
4. Жилы проводов подсоединяются к клеммам, при этом должна учитываться полярность.
5. Зарядное устройство подключается к сети.

Важно! Будьте осторожны и ни в коем случае не делайте этого, если вы находитесь одни дома, так как существует опасность получения электрического удара.

Также стоит отметить, что данный способ плохо сказывается на самой батарее, ведя ее к истощению и поломке.

Как зарядить телефон при сломанном гнезде?

Нижеописанные методы являются крайней мерой, и в основном применяются в экстренных условиях, когда от звонка может зависеть жизнь или здоровье человека. Если же вы находитесь дома в спокойной ситуации, то данные методы не рекомендуется применять, ведь будет дешевле отнести смартфон в ремонт. Вот некоторые популярные способы:

• Применение силы. Суть этого способа в том, что нужно сильно ударить батарею обо что-нибудь твердое, типа камня или стены. Но скорей всего, после такого экстравагантного метода аккумулятор придется заменить. Но, вероятно, вам все же удастся сделать 1-2 звонка.
• Применение тепла. Данный способ не лучше предыдущего, ведь после него также придется заменить аккумулятор. Но вы сможете совершить несколько важных звонков, так как смартфон включится на 5 минут. Нужно проделать следующее: возьмите нож и нагрейте его над огнем, затем приложите к задней крышке смартфона, где находится батарея. Следите за тем, чтобы батарея не раздулась, для этого нужно делать все быстро и четко.
• Походный способ. В условиях похода, когда поблизости нет электричества, можно попробовать воспользоваться данным методом. Нужно взять железные пластины, закопать их в землю и обмотать проволокой. Конец проволоки нужно подключить к батарее. Затем необходимо облить пластины соленой водой.

к содержанию ↑

Как починить гнездо для зарядки в телефоне или планшете?

Решить проблему можно двумя способами:

• Отнести устройство в ремонт.
• Попробовать починить самостоятельно.

Первый вариант самый надежный. Только профессионалы смогут качественно отремонтировать зарядное гнездо. Еще лучше будет обратиться в специализированный сервисный центр, где мастера разбираются в особенностях устройств вашей марки.

Самостоятельная починка в домашних условиях категорически не рекомендуется, так как такое не под силу новичку. Но, чтобы вы примерно знали, что вообще из себя представляет замена гнезда, ниже дано краткое руководство. Для работы понадобятся:

• Набор мелких отверток.
• Пинцет.
• Нож (канцелярский или кухонный).
• Паяльник и его комплектующие.

Работа по замене гнезда происходит таким образом:

1. Откручиваем шурупы и снимаем корпус, поддев его ножом.
2. Паяльник необходимо заземлить, а затем припаять провод на минус. Второй конец подносим к корпусу паяльника. Это позволит защитить устройство от удара статическим электричеством.
3. Далее нужно отпаять все провода от гнезда для предотвращения короткого замыкания.
4. Снимаем с платы удерживающие винты, тем самым открыв доступ к USB-разъему.
5. Вынимаем сгоревшее гнездо и заменяем его новым.
6. Теперь необходимо собрать гаджет в обратном порядке.
7. Заключительный этап – проверка работоспособности телефона и зарядного гнезда.

Нет никакой гарантии того, что и гнездо, и телефон у вас будут после такого способа исправны. Не рискуйте, если не уверены в своих силах и если вам дорог ваш гаджет.

Заключение

Теперь вы знаете, что можно сделать при неисправности зарядного гнезда. Для того чтобы не сталкиваться с такой проблемой впредь, просто старайтесь аккуратно пользоваться вашим гаджетом: не роняйте его, не проливайте на него жидкости, подсоединяйте и вытаскивайте провод зарядки аккуратно, без резких движений, чтобы гнездо не расшатывалось.

Источник

Как починить сломанный «язычок» коннектора своими руками с использованием доступных материалов

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Что нам понадобится

Ремонтироваться сломанный коннектор будет при помощи двух обычных пластиковых стяжек, которые используются при работе с все теми же кабелями. Сразу следует отметить, что хотя получившаяся конструкция и будет достаточно прочной, рассматривать ее следует исключительно как временную меру. Лучше всего поскорее обжать кабель, использовав специальный инструмент и новый коннектор.

Для ремонта понадобится также нож, кусачки, пассатижи или (если вдруг есть в доме) пистолет для затяжки кабельных стяжек. При этом стяжки должны быть правильного размера – головка до 4,3 мм. Такая стяжка будет хорошо входить в гнездо и надежно фиксировать коннектор. Чтобы извлечь головку, к ней придется приложить небольшое усилие.

Рабочий процесс

Ничего сложного в процессе ремонта нет. Для начала берем одну стяжку и обрезаем ее головку с отступом в 4,5 мм. После этого используем нож и обрезаем головку так, чтобы получилось плоское окончание. Теперь для обеспечения работоспособности всей конструкции полученную часть головки (нашу заготовку) с хвостиком следует изогнуть.

После этого осталось совсем немного — зафиксировать «язычок». Для этого берем вторую стяжку и затягиваем ее вокруг сетевого кабеля при помощи пистолета или пассатижей. На заключительном этапе ремонтных работ настраиваем длину «язычка» конструкции. В идеале он должен доставать до обломанной головки коннектора.

Хочется подобрать для себя еще больше интересных советов? Как насчет того, чтобы выяснить, как просто убрать следы клея и бумаги от этикеток с любой поверхности после покупки.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Согласование импедансов: как сломать и как починить

Рано или поздно в руки любителей, начинавших с Ардуино, попадают куда более быстрые устройства. Накинув щупы осциллографа на навесные провода, они обнаруживают, что сигнал, который задумывался, как голубая линия на заглавной картинке на деле выглядит, как жёлтая. В поисках решения проблемы они приходят к весьма многогранной области знаний под названием «Целостность сигналов». И если такие её аспекты, как питание и возвратные токи относительно просты для понимания, то согласование импедансов содержит ряд контринтуитивных положений. В процессе освоения данной темы мне показалось, что материалы по ней разделены на три не слишком хорошо связанных блока:
1) теория с формулами и отсылками к 2 курсу ВУЗа
2) гипертрофированные примеры на симуляторах
3) применение на практике (с эмпирическими суевериями)

Данная статья является попыткой начать с конца. Я возьму работающую схему, выполненную в текстолите. Затем постараюсь ухудшить её характеристики так, чтобы рассогласование линий стало причиной сбоев в работе или хотя бы стало заметно на осциллографе. А затем постараюсь устранить возникшие проблемы.

Для начала обсудим стенд.

В качестве приёмника сигнала будет использован осциллограф MSOX4154A, любезно предоставленный московским подразделением Keysight – большое спасибо Павлу Логинову!

MSOX4154A

Источником сигналов будет микросхема ПЛИС 5M80ZE64C5N серии MAX-V (потому, что имелась у меня в наличии).

5M80ZE64C5N

Линиями передачи выступят:

три кабеля RG-174 длинной 200см, 60см и 20см (волновое сопротивление — 50 Ом)

одна витая пара из кабеля UTP-5e длинной 200см, один из проводников будет землёй, второй — сигнальной линией (волновое сопротивление — 100 Ом)

две копланарных линии (то есть дорожка расположена на верхнем слое платы, а по бокам и снизу от неё — земляные полигоны) на плате длинной по 40см (волновое сопротивление одной дорожки — 50 Ом, другой — 92 Ом). Длина линий на плате была выбрана исходя из габаритов материнской платы стандарта ATX —305х244мм, диагональ которой почти 40 см.

Разные кабели и дорожки

Я постараюсь обойти стороной вопрос что такое волновое сопротивление. И поменьше писать это словосочетание. Будем считать, что это некоторая характеристика линии передачи. Отмечу лишь, что она не зависит от длины линии.

Итак, зададим на выходе ПЛИСа прямоугольные импульсы амплитудой 3,3В LVTTL, частотой 1МГц и заполнением 50/50. И соединим 20-сантиметровым кабелем этот выход с осциллографом. А входной импеданс осциллографа выберем равным 1МОм, хотя он по умолчанию и так устанавливается осциллографом на эту величину.

Кабель RG-174, 20см, импульс — 500нс, выход — 16мА, вход — 1МОм

Вроде бы красивые, ровные импульсы, с небольшими всплесками сразу после фронтов. Возьмем кабель подлиннее — на 60 сантиметров.

Кабель RG-174, 60см, импульс — 500нс, выход — 16мА, вход — 1МОм

Можно заметить, что всплески несколько растянулись по времени. Возьмем теперь двухметровый кабель!

Кабель RG-174, 200см, импульс — 500нс, выход — 16мА, вход — 1МОм

Всплески растянулись ещё сильнее и приобрели слегка «уквадраченную» форму. Попробуем переключить вход осциллографа на 50 Ом.

Кабель RG-174, 200см, импульс — 500нс, выход — 16мА, вход — 50 Ом

Всплески исчезли, но амплитуда упала до 2,27 вольт.

Заметим, что амплитуда и число всплесков при входе 1МОм для всех трёх кабелей одинакова. Помешают ли данные всплески передаче данных? Для стандарта LVTTL входное напряжение логической единицы начинается от 2,0 вольт и выше (по документации на 5M80ZE64C5N — от 1,7 вольт). А входное напряжение логического нуля — от 0,8 вольт и ниже.

Кабель RG-174, 200см, импульс — 500нс, выход — 16мА, вход — 1МОм

Самая крупная просадка, идущая за восходящим фронтом, проваливает напряжение до 2,65 вольт, а самый крупный всплеск, идущий за нисходящим — приподнимает его до 0,6 вольт. Следовательно, если всё остальное в устройстве сделано идеально, то такое рассогласование само по себе не способно вызвать сбой.

Максимальный выходной ток с выводов ПЛИСа является конфигурируемой величиной. Правда, его значение можно выбрать всего из двух вариантов (8мА и 16мА). И по умолчанию среда разработки ПЛИСа выставляет этот ток на максимум. В порядке эксперимента, возможно выдавать сигнал синхронно с двух соседних выводов в одну линию, получая таким образом 32мА. Тогда для двухметрового кабеля осциллограмма будет следующей:

Кабель RG-174, 200см, импульс — 500нс, выход — 32мА, вход — 1МОм

Как видно, длительность каждого всплеска осталась прежней, но возросло их число и амплитуда. На последней осциллограмме самая крупная просадка доходит до 1,85 вольт, а самый крупный всплеск — до 1,5 вольт.

Однако, следует заметить, что во входных буферах большинства цифровых микросхем устанавливаются триггеры Шмитта — специальные блоки с двумя пороговыми уровнями срабатывания. Если превышен верхний порог, то триггер переключается в лог.1. Если затем входное напряжение падает ниже верхнего порога, но не достигает нижнего, то триггер останется в лог.1. И переключится в лог.0 только тогда, когда напряжение станет меньше нижнего порога. Если данные уровни срабатывания соответствуют стандартным для LVTTL уровням входного напряжения, то для ошибочного срабатывания не хватит ни падения до 1,85 вольт (здесь нужно падение до 0,8 вольт) ни всплеска до 1,5 вольт (здесь нужен всплеск до 2,0 вольт). В теории, благодаря триггерам Шмитта, просадки и всплески такой амплитуды также не способны нарушить передачу данных при отсутствие иных проблем. Впрочем, это лишь в теории. Иногда цифровая микросхема способна войти в нештатное состояние даже при слишком длительном фронте входного сигнала. Что уж говорить о пересечении явно указанных пороговых уровней! Отдельно стоит сказать, что всплески (овершуты и андершуты) подобной амплитуды могут попросту вывести из строя приёмник.

Попробуем переключить вход в 50 Ом.

Кабель RG-174, 200см, импульс — 500нс, выход — 32мА, вход — 50 Ом

Всплески исчезли, амплитуда подросла относительно одиночного выхода и 50-омного входа — до 2,72 вольт.

Вернём входу 1 МОм и попробуем сделать ширину импульсов минимально возможной, скажем, 5нс.

Кабель RG-174, 200см, импульс — 5нс, выход — 32мА, вход — 1МОм

Тут видно, как короткий импульс уходит в линию, фиксируется осциллографом, отражается от его входа, доходит до выхода ПЛИС, частично отражается от него и снова устремляется к осциллографу. Причём отражаясь от выхода ПЛИС, амплитуда импульса меняет знак.

Из приведённой осциллограммы также можно понять, как образуется форма импульсов большой длительности. Сначала на приёмнике появляется первая ступенька, затем она начинает суммироваться со своим отражением (так как отражение имеет отрицательную амплитуду, оно вычитается). Затем, не прекращая суммироваться со своим первым отражением (столь же длительным, как сама ступенька), она начинает суммировать с отражением отражения и т.д.

Попробуем переключить вход на 50 Ом.

Кабель RG-174, 200см, импульс — 5нс, выход — 32мА, вход — 50 Ом

Закономерно исчезают отражения и падает амплитуда. Вернём входу 1МОм импеданса и попробуем пустить короткий импульс через одиночный выход, предварительно переключив его с 16мА на 8мА.

Кабель RG-174, 200см, импульс — 5нс, выход — 8мА, вход — 1МОм

Амплитуда и количество отражений драматично упали. Но! Сами отражения теперь не меняют знак после встречи со входом ПЛИС! Можем ли мы сильнее ограничить выходной ток? Да, поставив сразу после выхода из ПЛИС резистор. Скажем, 100 Ом.

Кабель RG-174, 200см, импульс — 5нс, выход — 1,6мА, вход — 1МОм

Амплитуда упала ещё сильнее, но число отражений выросло! Посмотрим, как будут выглядеть более длительные прямоугольные импульсы при таком выходе.

Кабель RG-174, 200см, импульс — 500нс, выход — 1,6мА, вход — 1МОм

Тут, очевидно, суммируются длинные ступеньки одного знака, но исходная, первая ступенька намного меньше, чем в случае пары 16-миллиамперных выходов. На осциллограмме видно, что пороговое значение логической единицы будет пересечено лишь при появлении на входе осциллографа первого отражения. С логическим нулём — ситуация аналогичная. Однако, фронты каждой ступеньки имеют ровно такую же длительность, что и фронты всплесков в случае сдвоенного выхода. Иными словами, нельзя однозначно утверждать, что сдвоенный выход быстрее, чем одиночный, ослабленный резистором.

Что если мы возьмём одиночный выход, установим его в 16мА и поставим сразу после него резистор, а его номинал подберём таким, чтобы после первого фронта не было ни ступенек, ни всплесков? Тогда мы сделаем то, что называется согласованием выходного импеданса с импедансом линии! То есть сигнал уйдёт в линию, отразится от входа осциллографа (если, конечно, он установлен в 1МОм), вернётся к выходу ПЛИС и полностью поглотится им. Дальнейших отражений не будет! Данный номинал, в принципе, можно вычислить, но пока обойдёмся без формул. Просто установим резистор на 27 Ом и посмотрим на осциллограмму.

Кабель RG-174, 200см, импульс — 500нс, выход — согласован с линией 50 Ом, вход — 1МОм

Отражений больше нет, причём амплитуда соответствует номинальной для LVTTL.

Попробуем теперь пропустить короткий импульс 16-миллиамперного выхода через 2 метра витой пары. Напомню,её волновое сопротивление — 100 Ом.

Кабель UTP-5e, 200см, импульс — 5нс, выход — 16мА, вход — 1МОм

В целом — похоже на 50-омный RG-174. Попробуем установить вход осциллографа в 50 Ом.

Кабель UTP-5e, 200см, импульс — 5нс, выход — 16мА, вход — 50 Ом

Отражения не исчезли! Вернём входу осциллографа 1 МОм и попробуем согласовать линию на стороне микросхемы, поставив сразу после выхода 77 Ом.

Кабель UTP-5e, 200см, импульс — 5нс, выход — согласован с линией 100 Ом, вход — 1МОм

Отражения сведены к минимуму.

Вот так будет выглядеть согласование витой пары на стороне источника по сравнению с полным отсутствием согласования.

Жёлтый график — согласованная на стороне источника витая пара, голубой график — несогласованная витая пара

А так будет выглядеть согласование витой пары на стороне источника по сравнению с попыткой согласовать линию переключением входа осциллографа в 50 Ом.

Жёлтый график — согласованная на стороне источника витая пара, голубой график — несогласованная витая пара и 50-омный вход

Попробуем кратко разобраться, почему так происходит.

Если на конце линии передачи сопротивление между жилой и экраном не равно волновому, то от этого конца произойдёт отражение. Это отражение будет тем больше, чем больше данное сопротивление отличается от волнового. Так как источник сигнала — это по сути источник напряжения, то он обладает некоторым внутренним сопротивлением. Если его дополнить внешним резистором так, чтобы в сумме сопротивление было равно волновому сопротивлению линии, то даже если сигнал отразится от приёмника, его отражение будет поглощено источником. Если же его не дополнять, то сигнал, отразившись от приёмника, отразится и от источника, а затем снова попадёт в приёмник, создавая эхо.

Посмотрим теперь на отличия 50-омного кабеля (длиной 60 см) и 50-омной дорожки на плате (длиной 40 см).

Жёлтый график — дорожка 50 Ом, 40см, голубой график — кабель RG-174, 60см; импульс — 500нс, выход — 16мА, вход — 1МОм

В целом — весьма похоже. Некоторые различия по амплитуде отражений могут объясняться не вполне точным вычислением ширины дорожки для достижения требуемого импеданса. А различия по длительности отражений обусловлены разной длиной проводников.

Наконец посмотрим на прохождение сигнала через дорожку шириной 0,125мм (волновое сопротивление — 92 Ом): несогласованной и согласованной на стороне источника . К 23 Омам внутреннего сопротивления выхода ПЛИС надо добавить 69 Ом и получится 92 Ома — как у дорожки.

Дорожка 0,125мм, 40см, импульс — 500нс, вход — 1МОм. Жёлтый график — выход 16мА, голубой график — выход согласован.

Видно, что дорожки на плате принципиально ничем не отличаются от кабелей. А само согласование не является чем-то магическим. И производится установкой резисторов либо на стороне приёмника, либо на стороне источника, при наличии у него запаса по току. Также, при отсутствии запаса по току у встроенных буферов микросхемы, возможна установка отдельных буферных микросхем, обладающих этим запасом.

Не исключено, что после прочтения данной статьи могли остаться вопросы. К примеру:

почему согласование на стороне приёмника (осциллографа) понижает амплитуду сигнала и зачем такое согласование вообще может быть нужно?

где в документации найти внутреннее сопротивление выходного буфера микросхемы, чтобы не гадать с резисторами?

как получается, что сигнал способен одинаково хорошо отразится как от обрубленного конца коаксиального кабеля, так и от такого конца, где жила коротко замкнута на экран?

что же такое — это самое волновое сопротивление?

Источник