Как починить телевизор после молнии

Источник

Ремонт телевизора LG после грозы!

Всем здравствуйте! Рад новой встрече на канале! Сегодня у нас на ремонте телевизор LG42LA660V-ZA, с заявленной неисправностью не включается после удара молнии. А так-же вместе с ним пришли в негодность тв приставка от Ростелекома и Sony Plyastation-4. Но пока нам принесли телевизор, остальное, возможно, подвезут позже.

Ну что-же начнём! Фото внутренностей ниже.

Блок питания eax64905701 2.3 ремонт описан здесь , но данном случае он исправен.

Материнская плата LD33/LC33B/LE33B EAX64797003(1.2)

Сначала мы проверяем блок питания на наличие выходных напряжений. И как ни странно у нас имеется на входе 3,5 вольта.( Обычно при грозе зачастую выносит именно блок питания.)

Дальнейшим действием мы проверяем весь блок на работоспособность методом запуска в автономном режиме. Как блок eax64905701 2.3 запустить в автономном режиме я описывал при ремонте такого-же в ЭТОЙ статье. Блок питания и подсветка у нас оказались полностью исправны. Осталось разобраться с материнской платой. И вот тут самое интересное.

При включении телевизора в сеть, на панели не загорается ничего и разогревается радиатор процессора до температуры 85 градусов в течение 15-20 секунд. Здесь мне показалось неоправданным заниматься с «родной» платой. По причине отсутствия возможности заменить процессор и неизвестно чего ещё на ней вынесло грозой. И тогда аккурат пригодилась полуразобранная плата , с которой я проводил эксперимент.

Я как раз снимал два видео именно с этой платой. Если интересно вот Видео 1 и Видео 2 можете посмотреть. Как оказалось результат прошивки положительный!

На этой плате на тот момент не хватало некоторых деталей. Таких как разъём питания и микросхемы субмикома R5F100GEA. Субмиком управляет включением тв и светодиодом на лицевой панели.

На «родной- грозовой» материнке у нас тоже нет включения, но процессор там «кипяточный» я решил попробовать «пересадить» с неё разъём и микросхему.

Первая пересадка оказалась безуспешной. Ремонтируемая материнка так-же не запустилась. Но я сразу обратил внимание на температуру процессора, он оказался практически холодным. Пока измерял напряжения и прочее , почти не нагрелся.

Статья с замерами напряжений находится здесь .

После всех замеров решил ещё раз пересадить R5F100GEA с немного другой модели материнки , от 32 дюйма и без 3D, кстати как оказалось этот тв 3D-шный . В итоге телевизор запустился и прекрасно заработал. Вот картинка изображения.

Ну вот таким незамысловатым способом мы убили как минимум двух зайцев! Первый — тв починен. Все опции работают! Второй проверена работоспособность программатора и положительный результат.

Всем спасибо за внимание!

Если статья поможет в решении некоторых проблем , буду очень рад!

Остались вопросы или пожелания? Не стесняйтесь. пишите в комментариях , с удовольствием пообщаемся.

Если не сложно ставьте лайк и подписывайтесь на канал и вы всегда будете в курсе новых публикаций!

Приходите почаще будет много интересного, а так-же читайте и другие статьи нашей странички и смотрите видео.

Источник

Возможные поломки телевизора во время грозы, как защитить оборудование?

Гроза и молнии — это природное явление очень часто бывает причиной поломки различной бытовой техники. Исходя из практики, основной удар на себя принимает телевизор. Порой не представляется возможным предугадать последствия разряда. Многое зависит от силы удара и от места, куда попал удар. Выявить причину неполадки в вашем любимом телевизоре порой возможно только после проведения тщательной диагностики в сервисном центре. Опытные специалисты, с использованием специального оборудования с легкостью смогут выявить причины неисправности и быстро их устранить.

Молнии, гром и дождь — это опасное явление для любой бытовой техники. В средствах массовой информации достаточно часто говорится о том, что не следует пользоваться никакой техникой во время грозы, молний и сильного дождя, но некоторые пользователи продолжают смотреть любимые передачи по телевизору, надеясь, что это природное явление обойдет стороной.

В чем может заключаться причина неисправности телевизора после грозы?

Не работает или мигает светодиод но не включается.

Сгорел центральный процессор управления или основная плата.

Нет изображения.

Сгорела подсветка или цепь управления подсветкой.

Телевизор не включается.

Неисправность основной платы
Неисправности блоков питания.

При этих неисправностях лучше довериться специалистам по ремонту, иначе существует шанс усугубить ситуацию.

Как не допустить поломки телевизора при грозе?

В случае, если вы желаете, чтобы Ваш телевизор служил вам исправно еще долгие годы, необходимо соблюдать правила безопасной эксплуатации. Во время грозы и сильного дождя не следует смотреть телевизор, необходимо выключать все электроприборы, ведь никогда нельзя предсказать, в какое место ударит следующая молния. Может выйти из строя телевизор или приемник, а в другой раз они могут вспыхнуть, вызвав пожар в вашем доме.

К сожалению, вероятность удара молнией — это реальная опасность, не миф. При ударе молнии, разряд идет по пути наименьшего сопротивления. И, как часто это бывает, приемник или антенна телевизора может быть воспринята молнией как объект, через который можно провести разряд.

Источник

Ремонт телевизора после удара молнии в дом.

Уважаемые гуру паяльников!

Поделитесь опытом, пожалуйста. Был удар молнии в дом, после этого телевизор не включается. Модель самсунг ue48j6330au. Вопрос собственно такой: что обычно сгорает в таком случае, реально самостоятельно отремонтировать, человеку умеющему паять и пользоваться мультиметром, но особо умеющему в схемы? А то везти в ремонт очень далеко.

Дубликаты не найдены

Как бы не съязвить:)

Да язвите, понятно же что вопрос не из правильных.

Я буду Вас держаться

Обычно сгорает блок питания.)

Спасибо. Пробило не через антенну, а через питание. Видеосигнал по эзернету.

Ну возможно первичка в БП, предохранитель ШИМ, ключ.

учинил как то принтер стоявший в доме куда попала молния — MOSFET в БП убежал

Я не ремонтник, но думается, что там пиздец. Если на питании все не остановилось, то у вас теперь есть интересная столешница.

Я примерно так же думаю.

Если попало прям в 220 и осмотр укажет на прямое попадание, отнёс бы на помойку и обязательно написал что случилось, что бы другие не мучались))))
Ну разве что динамики могут пригодиться и шнур от питания)))

Я ж пояснил, что ближайший сервис далеко. Вызывать на дом тоже далеко. Вот и спрашиваю, есть смысл ковырять или сразу на помойку.

Давать советы в этом случае дело неблагодарное. Вскрывай. проверяй. Очень может быть так что не подлежит восстановлению. Бывало так , потенциал земли оказывался выше потенциала питания-сгорало все. А может просто БП вышел из строя.

Спасибо. Понятно, что неблагодарное. Про опыт спрашиваю.

питалово ещё в довесок

Оно то точно. А вот дальше обычно насколько все плохо?

возьми полиэтиленовый пакет маечку, налей туда 92 го бензина ( не 95го — важно!) надень на башку и смотри свой телевизор, не включая его в розетку

А почему именно 92? С 95 приход слабый?

95 для ремонта тв с 4К

не, для 3D нужен чистый метанол

Чё жути то нагоняете?

Пейзажи, тумбочка и хрень пишете.

ЕСЛИ МАТРИЦА не пострадавши, на что есть хорошие шансы, автор — купи на авите такой же с битым экраном, и вася кот.

Соберёшь из 2х один.

2-5 тыщ рублей. и по доставке не парься, что экран треснет, так как он тама ужО кеирдык.

Свою матрицу перекинешь, делов то.

у меня в профиле ищи. там про это есть

Сгорел телевизор, лечится заменой оного

Тут может сгореть УСЕЧТОУГОДНО. Надо мне себе замутить защиту от дураков и грозы.

Это знак от Бога, что телевизор смотреть хватит. Пора поднять попу с дивана и работать. Такой знак пропустить мимо ушей.

Дык он не к телевидению подключен, а как монитор. В том числе и для работы.

Процы часто долбит молнией, самостоятельно лучше не лезть. А то видели уже после «мастеров» ужареные на утюгах со строительным феном платы, когда весь припой вокруг проца шарами вылезает. Ну и естественно пузыри на плате с обрывом межслойных соединений.

Не поедут, 300 км в один конец.

Я расскажу — давно было: принесли телевизор как раз после удара молнии в дом — не включается. Я его открыл и — красота ! Половина дорожек испарилась, оставив следы, а другая половина дорожек имела все цвета побежалости. Когда пришёл владелец — то поохал и телек отправился в мусор целиком.

Полы в квартире. Нужны эксперты)

Всем привет, имеется комната в квартире, её площадь 20 м2. На полу лежит старый скрипучий паркет, который устарел морально и физически, да ещё и не в уровень😑. Под старым паркетом, старые деревянные балки, а между ними какой то наполнитель похожий больше на грязь)
Внимание : особенность дома (крупнопанельный) в том, что перекрытия толщиной всего около 5 сантиметров. (да, я сам в шоке, но инфа точная, была такая серия домов ) поэтому заливку стяжки (тк тяжёлая) и прикручивание балок к полу(тк можно попасть к соседям) я исключил. Плюс ко всему провода освещения соседей снизу в моём полу)))
Внимание вопрос : как поступить с заменой балок и выравниванием пола? Хочу постелить ламинат либо паркетную доску, и сделать небольшой участок с ИК панелями тёплого пола, пока нашёл вариант сделать новые балки , а сверху толстый фанерный щит.
Буду благодарен всем за советы, особенно если кто-то подробно опишет весь сэндвич который должен получиться. Потому что опыта в этом у меня нет и куча вопросов, типа таких : нужна ли подложка под балки ? Нужна ли она между балками и фанерой? Нужно ли засыпать что-то между балками?
Обязательно ли крепить балки?
Ик плёнка с теплоотражающей кладётся на подложку или под? 🙂 короче, если поможете буду признателен.
Советы загуглить прошу не писать, там миллион вариантов, и некоторые взаимоисключающие, мне нужна помощь практиков,тех кто сталкивался с этим , а не теоретиков.
🙂 спасибо

Ответ на пост «Кухня по своему проекту. Нужны советы»

О как раз в тему опишу свой опыт сборки шкафа. Итак, переехали мы в новую квартиру и нужно было заказать мебель. Так как при ремонте не предусмотрел возможность использовать стандартные модули из этой же Икеи, то решили делать мебель на заказ. Обратился в пару магазинов, посчитали примерно 60000 рублей за шкаф. Потом обратился к мебельщику. Он замерял и озвучил ценник 45000 рублей.
Я подумал и решил попробовать прикинуть, сколько выйдет заказать распил и самостоятельно собрать шкаф. Нарисовал проект в Pro100 ещё 5 версии, так как только её нашел взломанную. Накидал проект, получил отчет с размерами деталей и указанием кромок.

Скачал с сайта компании, которая занимается распилом, бланк заказа. Указал в нем размеры деталей и кромки. Получилось 13500 рублей. Потом прибавил цену фурнитуры и крепежа, порядка 10000 рублей и фасады где-то 13000 рублей. Получилось 36500 рублей. Ну неплохо, подумал я, экономия аж почти 10000 рублей. Но не она конечно грела душу. А тот факт, что
и магазин и мебельщик отказались делать полностью по моему проекту, а предлагали свои решения, это я про конструкцию шкафа. Обязательным условием было наличие цоколя, зазора между верхней часть и потолком, порядка 3 — 4 см., который конечно прикроют фальшпанелью, и разделение антресоли и самого шкафа на отдельные элементы. Опытные мебельщики могут закидать мой проект тапками, я не претендую на его правильность. А сделал так как мне казалось удобно и красиво.
Заказал распил, доставили домой.

И тут я офигел в первый раз. Детали из 26 дсп тяжелые настолько, что я с трудом их перемещал по квартире. А из них нужно было собрать верхнюю часть и повесть на стену под самый потолок. Ладно, подумал я, позову друзей и повесим. Приступил к сборке иииии тут офигел второй раз. Присадить ровно при помощи шуруповёрта и простого кондуктора нереально. А ведь мне хотелось собрать так, что бы не было видно снаружи конфирматов. Пошёл искать варианты и наткнулся на отзывы кондуктора с алика. Заказал его, плюс 4500 рублей к стоимости шкафа. (сейчас кстати цена упала и доставка из России). Но мне пришлось ждать его из Китая 2 недели. Окей приехал кондуктор.

Началась сборка. В процессе сборки я докупал крепеж, сверла, струбцины. В общем расходы на шкаф увеличились еще на пару тысяч. Собирал я шкаф только в выходные и на это ушло 3 или 4 недели. Да, это капец как долго и я сам не ожидал что это настолько затянется. В оправдание могу сказать, что я старался все делать аккуратно и продумывал каждое отверстие. То есть на протяжении 4 выходных у меня вся квартира была в опилках. Кот в опилках, жена в опилках. Вся жизнь в труху… о чём это я? А ну в итоге я все присадил, позвал друга повесить верхнюю часть шкафа. Это было капец как не просто. Затем собрал шкаф, точнее его корпус.

На данный момент он ещё не закончен, нужно заказать и повесить фасады.

Впереди ещё шкаф в комнату и мебель в ванную комнату. Не знаю хватит ли потом у меня сил на сборку кухни, но пока планирую это сделать.

Что могу посоветовать ТС, если сверлить отверстия будешь сам, то программа не так важна, второй шкаф я рисую в скетчапе, мне там удобнее. Главное точно рассчитать размер деталей. И понять, где нужна кромка, а где нет. А если заказывать сразу с отверстиями, то нужно поизучать. Вроде как есть программы, которые могут автоматически сформировать карту присадки. Присадку заказать можно там же где и распил. Цена при этом станет сильно выше, но избавит тебя от покупки кондуктора и струбцин и сэкономит кучу времени. Самостоятельно клеить кромку я бы не решился, так как мне кажется приклеенная на станке кромка лучше держится и крепче, чем та, которую можно вручную клеить. К тому же цена кромления не такая и большая. У меня она обошлась в 1200 рублей. Ну и сразу заказывать кухню я бы тоже не стал. Если есть потребность, то закажи тумбочку или шкаф или ещё что попроще. Проверь свои силы.

Да, совсем забыл уточнить, что кондуктор заказал под сборку на шкантах с эксцентриковой стяжкой, так как было нужно не допустить видимость крепежа снаружи шкафа. Но мне понравился результат присадки с кондуктором и поэтому я вообще все элементы соединил таким способом.

Ну и по старой традиции кот, который помогал собирать и осуществлял авторский надзор)

Ремонт гаража своими руками

День заезда, день торжественный, собраны все пожытки из гаража где я арендовал и перевез их в новый, уже свой собственный уголок.

Типичный гараж, с подвалом 24кв метров, капитальное строение, приватизированное!

Гараж начинается с крыши! Откопал на крыше 10см непонятной субстанции, скорее всего похоже на низкокачественный керамзит или угольный шлам. Все это скинул с крыши и постелил новый рубероид.

Делал впервые, получилось, ничего не течет, это радует. Купил баллон для этого дела и изготовил из нержавеющей стали горелку.

Отмыл побелку, зашпаклевал, покрасил стену в белый цвет.

Прикрутил свет 10 светильников (10W каждый), потом еще добавил 4, чтобы светилось как в Лас-Вегасе.

Сделал из сосновой доски мультитул. Покрасил, предварительно обжег горелкой и ободрал болгаркой.

На стену с лева изготовил стелаж для больших предметов и ящиков. Даже торпеда от авто залезла.

Принялся за экстерьер, отпилил кусок плиты выпирающей над воротами и выровнял фасад, заштукатурил цементным раствором.

Начал копать яму под заливку нового подъезда к гаражу, а то старый совсем был изношен, не красиво.

Сделал обмостку, сделал подушку для заливки.

Ограбил металоприемку, выхватил отличную арматуру, сделал армировку из сетки, пруты между собой связал проволокой, к шкворням приварил. Основание обтянул клиенкой чтобы влага из стяжки слишком быстро не уходила и цемент набрал прочность.

Заливаю, 12 часов в одно лицо, По расчетам получилось около 2кубов бетона, мешал пропорцию на марку М300. Сразу по окончанию выполнил железнение поверхности.

Почитал ГОСТы, выдержал стяжку 28 дней под клеенкой, каждый день поливал водой.

Пока стяжка нибирала прочность продолжил заниматься фасадом. Допустил ошибку, использовал гипсовую шпаклевку для внутренних работ на фасаде. Покрасил акриловой краской. Изготовил козырек из профильных труб, накрыл профнастилом. Стяжка все еще под клеенкой.

Покрасил ворота, установил вентиляционные решетки. Установил прожектор 15W.

После года эксплуатации этого гаража, краска из фасада начала в некоторых местах слезать, это из-за гипсовой шпаклевки, как нибудь переделаю.

Спасибо что дочитал до конца!

Балкон: 1.9кв.м радости. Или капитальный ремонт открытого балкона

Доброго вам времени суток. Делал я пост про кухню, делал про санузел. и как то незаметно, мой ремонт подходит к концу. Но перед тем как штурмовать последний бастион того, что можно прекратить, но нельзя закончить, в лице гостиной — возникла задача победить маленькое, но вредное недопомещение — балкон. Логика простая — если закончить ремонт балконом, то высока вероятность загрязнить батоном, краской и прочим смежное помещение — ведь балкон слишком маленький чтобы там мешать раствор, резать плитку и вообще делать что либо. Ну и. партия сказала надо, комсомол ответил есть.

Имеем следующее — небольшой балкончик глубиной 0.8м и шириной 2.4м. Фоток нормальных не сохранилось, но в общем то типовой убитый балкон заваленный старым хламом, в самодельном остеклении от старых жильцов. Все что нашел — снимок с гуглпанорам.

Начнем с ТЗ. Я крепко задумался — а зачем мне вообще балкон нужен то? Мастерская у меня будет, спальня для гостей тоже, склад вещей — тоже в наличии. Обычно, балконы закрывают остеклением, утепляют и делают крохотную комнатку с какой то одной задачей — ведь в таких небольших квартирах, как правило, живет семья и места не хватает. В моем же случае, никаких внятных целей я сформулировать не смог.

А если практических целей нет — то надо придумывать какую то развлекательную или особенную роль 😉 Был бы я курильщик — сделал бы шикарное место для курения,наверное, да не курю. А вот. в дачах всегда есть веранда, верно? Открытое помещение, где летом сидят, отдыхают, пьют чай и вообще всячески релаксируют. Так почему бы не сделать балкон — веранду? Точнее сказать, задать ему эту функцию. Капитально починить, поставить туда пару стульев, столик, посадить вьюн да и сидеть, пить утром чай, дышать свежим воздухом — тем более расположение балкона очень удачное, за окном кусочек леса, справа — так вообще лес полноценный. В общем, идея мне зашла. Потому, ТЗ было сделано следующее:

— Открытый балкон на позднюю весну, лето и раннюю осень.

— Максимально светопропускающий оконный блок — северная сторона не богата на прямой солнечный свет, и надо пропускать в комнату максимум освещения

—Замена перил на максимально тонкие, светопропускающие — та же задача.

После чего обмерил балкон и набросил план в 3д редакторе

Обмеры также подсказали способ крепления новых перил (старые были ржавые и убитые) — только торцевое, в бок плиты. Глубина плиты 0.8м не оставляла вариантов — вертикальные стойки потратили бы минимум 15см глубины, и сделали бы невозможной установку даже самых маленьких садовых кресел. После чего были заказаны окна и дверь. Старое — и новое

Впечатляющая витрина, правда? В помещении резко стало больше света. На фото также видно старое, самодельное остекление балкона, сделанное примерно в 1980 году. Это остекление тоже пошло под снос, и попило крови оно изрядно — я суммарно вынес около 100кг стекла, металла, оргалита и бог знает чего еще. И вот тогда то, новые окна заиграли — в помещение стало поступать очень много света, и обычно затененная комната стала сильно светлее. Да и вид за окном даже зимой мне, признаться, по душе

После чего последовал некоторый перерыв до оттепели — уж больно холодно работать на таком балконе в конце зимы. Я сел изучать эти ваши интернеты — кто делает открытые балконы, как делают, и сколько это стоит — было мало желания работать на высоте самому.

Изучение интернетов дало следующее — открытые балконы не делает никто (почти), делают — никак, так, пара странных статей в интернете, и вообще — делай остекление как все и не придумывай, вот тебе 100500 контор, 100500 гайдов и вообще. Прозвонка фирм, работающих с балконами тоже результатов не дала. Алло? Да, балконы. Открытый? Нет, не делаем!

Я несколько расстроился, но решил зайти с другой стороны — стал искать фирмы которые делают ограды. Тут все было менее тухло — да, кое кто таким занимался, и даже на балконах, а кто то (1 из 5) даже, о чудо, брали трубки! Впрочем, вскоре стало ясно что тут тоже тупик — да, ограды делают, но желательно от 100 погонных метров, и желательно даже еще побольше. Цены на 3 п.м. ограды с монтажем? Извольте, от 100 000 до 150 000 рублей (я смог добиться озвучки ценника у 3 фирм). В общем, я немного ох. ренел. Предположил, что делать 1 балкон никто не хочет и ставят заградительные цены. Окей. Стал изучать предложения по продаже самих оград, без монтажа. Стало веселее — разброс цен стал от 15 до 40тр (я выбрал тип оград из нержавеющих труб, такие повсеместно встречаются в разных магазинах и ТЦ — нержавейка это красиво, практично и вечно).

Снова начал искать исполнителей. Частные мастера — не работают на высоте, путь и 3этажей. Промальп? от 80тр самое малое, и до 140+. Волосы на попе шевелились. Первоначально простая задача — заменить старую ограду на новую — превратилась в какую то нерешаемую задачу.

Наступила весна. Потеплело. Я очень грустно смотрел на балкон за окном, и мысленно решался на самостоятельную замену ограды — да, я готов был платить, но не столько, сколько хотели. Если первоначально я хотел уложиться в 50 000, то под конец я был готов даже на 100 000 — но даже этого не хватало. И я решил, что ну их, фирмы, к лешему — буду делать сам.

Была заказана ограда, в виде набора труб, трубок и трубочек из нержавейки, а также соединителей, консолей, креплений и бог знает чего еще. Был проведен инструктаж у знакомого, увлекающегося альпинизмом, у него же взята каска на время и карабины. Куплена страховочная привязь, трос, мощные анкера.

В капитальную стену я вбил 2 анкера 12 на 200, каждый выдерживал мой вес в рывке. К каждому анкеру — трос, оба на общий карабин и уже потом к поясу. Длину троса настроил так, чтобы мог присесть на корточки у края плиты но не более.

После чего удалил стяжку (весом около 150кг) и перила. Стяжка уже не держалась на плите и по сути была мертвым грузом (под ней обнаружилась гидроизоляция самой плиты, вроде рубероид). Перила полностью проржавели в основании, но внезапно крепко держались за вертикальные стойки и угловые пятаки, так что демонтаж занял часа 4. Суммарный вес перил было очень велик — центральную секцию я мог с трудом поднять , по ощущению минимум 100кг на все секции. Основная причина — они состояли не из трубок а из цельных прутов металла.

После демонтажа перил я тщательно удалил все сыпучее, и простучал плиту — к моей радости, сама плита была в идеальном состоянии кроме торцов — ни трещин, ни пустот, ни выступающей арматуры. После очистки плита была пропитана пенетроном для гарантии остановки разрушения от действия влаги, и сверху для надежности залита полимерно-цементной гидроизоляцией (розоватый состав) Осмотр внутренней части плиты в комнате также не выявил каких либо дефектов, угрожающих несущим свойствам плиты. В целом,именно это и было самым важным — капитальный ремонт балконной плиты своими руками не сделать никак.

После демонтажа перил, принял решение выровнять и облагородить внешнюю стену, так как за много десятилетий она была облезлой, страшной и кривой. При капитальном ремонте стены штукатурили и ровняли, но качество работ таджик-инкорпорейтед(с) общеизвестно.

Изучение форумов и гайдов привело к пониманию, что для внешних стен существуют специальные штукатурки и шпатлевки на базе цемента, которые не боятся влаги и холода. Решил ровнять не по маякам а по плоскости, для сугубо визуального выравнивания — перепады высот на плитах были такие что попытка выровнять по настоящему привела бы к огромным стыкам с неровной стеной там, куда я бы не дотянулся.

Откосы я тоже выполнил в цементно — штукатурном исполнении. Для армирования применял сетчатый уголок, которые одновременно удерживает откосы с обилием пустот и трещин, и укрепляет угол

Так выполнены все откосы. После закрепления уголков прошпаклевал весь проем, до которого мог дотянуться, затем ошкурил (особенно перепады выровненной и не выровненной частей стены) и окрасил самой стойкой фасадной краской что нашел на рынке. Чтобы не уродовать фасад другим оттенком цвета, предварительно подобрал цвет точно в тон фасаду здания — для этого нашел под окнами кусок штукатурки с краской, принес его в магазин, где колерубт краску, и по таблицам выяснил код цвета. Оттенок попал точно в цвет здания.

Откосы впоследствии окрасил белым. Стены для равномерности цвета окрашивал на 2 метровой палке валиком — достал до правого окна, до левого угла дома, до уровня пола соседа сверху и на метр вниз. границы растушевывал валиком с водой. Под шпаклевкой скрыта гидроизоляция, заходящая на стену на 20 см вверх.

После выравнивания стен, встала задача монтажа перил. Как я говорил, примерно за 19к рублей я приобрел набор для их сборки. Была важная проблема — в торец плиты их не закрепить, так как по первых — торец сильно поврежден влагой, во вторых — плита тонкая и лучше ее лишний раз не сверлить. ее высота — всего 120мм, а высота креплений перил — 100мм — бетон такое не удержит. Было решено делать раму, которая с одной стороны восстановит торец балкона, а с другой — даст опору для перил.

В качестве основы был выбран уголок 100 на 100 на 6мм. Рама была собрана на резьбовых соединениях

Далее, я собирал перила прямо в помещении, так как стремился минимизировать работы на высоте как рискованные и неприятные. Из труб запиливались стойки болгаркой, торцы я зачищал надфилями и снимал фаску — это было достаточно долго и сложно, нержавейка плохо поддается механической обработке. По итогу, я получил примерно такой набор

Сверлилось все это кобальтовыми сверлами (коих я убил примерно 5штук), потом место соединения промазывалось эпоксидным клеем,и саморезом с буровой головкой стягивалось окончательно. Резалось дисками по нержавейке — ушло 2 диска 125мм.

Далее, была тестовая сборка и подгонка в помещении же. После того как я убедился, что все верно, я разобрал перила, загрунтовал и покрасил раму для защиты от воды и для красивого вида

А потом была самая неприятная и тяжелая задача во всем этом ремонте — надо было вытащить длинную и неудобную раму длинной 2.5 метра, весом в 45 кг (с уже установленными креплениями стойки) на балкон через узкую дверь, там развернуться, промазать торцы балкона фибробетоном и вжать в него раму, после чего закрепить торцы на нагели. Позвал друга помочь, подстраховать раму, после чего примерно за 3 часа все это дело было закреплено

Рама вошла в плиту впритирку, с очень большим усилием. Плита, к сожалению,установлена в здание криво, из за чего рама не точно обрамляет кромку, а в одном углу уходит на 40мм от края, а в другом — упирается. Тем самым, форма балкона заметно выравнивается (но не полностью)

После чего, уже было проще. Предварительно подготовленные куски перил были установлены окончательно на место, промазаны эпоксидкой и притянуты винтами или саморезами, в зависимости от места

Точность получилась достаточно приличной — все стойки имеют отклонение по вертикали не более 1мм, уклон пола для стока воды ( точнее уклон рамы) 10мм на 900мм. Вес рамы — 42кг + около 15кг вес перил. Общий вес металла раза в 2 меньше, чем весили одни только старые перила. Горизонтальные уголки являются не только частью рамы (они 30 на 30мм) но и маяками для будущей стяжки.

Пол окончательны выравнивался , разумеется, стяжкой. Так как я стремился облегчить вес балкона, я старался и стяжку сделать минимальной. Высота маяков под нее — 30мм. В качестве ограничителя-опалубки по торцам балкона был выбран алюминиевый уголок 40мм — он не ржавеет, почти ничего не весит, и красивый (предполагалось что его торец будет выглядеть как тонкая полоса сбоку от плитки, так в итоге и вышло). Между ним и рамой — герметик, крепился он тоже на винты ( в раме сверлилось отверстие и нарезалась резьба) Стяжка мешалась из 2.6 песка, 1цемента, 3 керамзита мелкой фракции, кулак фибры на 50 кг смеси, 100мл пластификатора. Это довольно легкий и очень прочный состав, я с большим трудом потом отбивал излишки с пола. Суммарный вес стяжки был +-120кг (тоже немного легче родной старой стяжки, так как тоньше и в составе керамзит)

Уголок по периметру имеет небольшой выступ, нависает над рамой и должен работать как капельник. Также , он немного расширяет площадку, приводя размер площадки к 900 на 2550мм. По итогу я выиграл около 100мм в каждую сторону балкона от изначальных размеров. На стяжке при заливке сразу формировал выступы для лучшего закрепления плиточного клея. Также перед заливкой мне помогли — приварили раму к ушкам на плите для гарантии закрепления

После чего я дал 15 дней на высыхание стяжки. ежедневно поливал ее водой и тд, по инструкции. После чего решил выкладывать плитку (керамогранит) выбранный за свою прочность и устойчивость. Плитку я тоже еще никогда не укладывал)

Приобрел плиткорез, черепашку, и много СВП (система выравнивания плитки). Очень советую таким новичкам как я — она реально помогает от кривых рук и позволяет выложить даже первую в жизни плитку ровно.

Процесс занял 3 дня, по кусочку каждый день, насколько хватало СВП клинышков. Это уже была осень (не подумайте что я все это делал все лето, был очень большой перерыв между стенами и монтажом перил) — ежедневные дожди и холод сильно мешали, приходилось закрывать пленкой балкон и работать так. Также хочу отметить что при 10 градусах тепла клей застывает в 2 раза медленнее (литокол к77). Потому впервые я вышел на балкон только через 3 дня после укладки последнего кусочка плитки. Не скажу что все вышло идеально, но результат меня устроил. Особенно я старался делать стык со стеной и дверью, чтобы обойтись без плинтусов.

После высыхания клея, затер все морозостойкой и гидрофобной затиркой. На фото видно что удалось попасть кромкой алюминиевого уголка точно в уровень плитки. После затирки я вылил на балкон корыто в 40 литров воды и убедился что вода не застаивается около стен и утекает за бортик без луж

И после застывания затирки, у меня получился вот такой балкончик )

Источник