Советы по ремонту современных электрических чайников
Если у Вас вышел из строя электрический чайник, не спешите его выбрасывать и покупать новый, особенно, если 1-2 тысячи рублей не являются для Вас лишними. В подавляющем большинстве случаев чайник можно легко и быстро отремонтировать своими силами и практически без затрат. Однако, нужно понимать, что современный электрический чайник, хотя и не является сложным электротехническим устройством, однако его ремонт имеет ряд особенностей. В данной статье я расскажу и покажу на конкретном примере секреты и тонкости ремонта таких чайников.
Инструменты, приборы и материалы:
1) Мультиметр или авометр (важно). Щупы и зажимы типа «крокодил» к ним.
2) Паста кремний органическая теплопроводящяя КПТ-8 или аналогичная (желательно, может потребоваться)
3) Салфетки спиртовые (или растворитель 646 и ветошь)
4) Пассатижи
5) Нож
6) Отвёртки разные
7) Пинцет
8) Шило
9) Кусачки
10) Игла швейная
11) Лупа (желательно)
Рассказывать и показывать я буду на примере ремонта электрического чайника SCARLETT. Модель SC-EK21S20.
ВНИМАНИЕ! При ремонте соблюдайте правила техники безопасности при работе с электроприборами, питающимися от сети переменного тока 220 Вольт! Ни в коем случае не включайте разобранный чайник в сеть и не проводите при этом никаких измерений! Это очень опасно!
Для начала, особенно если ремонтируете первый раз, рекомендую ознакомиться с типовой электрической схемой чайника. Я её специально зарисовал при ремонте вышеупомянутой модели. Большинство других моделей этого и других изготовителей имеют практически такую же схему с небольшими отличиями.
Пояснение по элементам схемы:
X1 — вилка для подключения к сети трёхконтактная (с заземляющим контактом).
X2 — трёх контактный разъём, гнездовая часть («мама») находится в подставке чайника, а ответная часть («папа») — в основании чайника. Именно такое расположение сделано для уменьшения риска поражения электротоком. Гнёзда в подставке утоплены и просто так их случайно рукой не коснёшься. В некоторых моделях они ещё и закрываются специальной шторкой, наподобие того, как это сделано в некоторых типах розеток с защитой от любопытных детей. И доступ к контактам открывается только при установке чайника на подставку.
SA1 — выключатель для ручного включения и выключения чайника. С нормально разомкнутым контактом (когда чайник выключен).Снабжён встроенным термоавтоматом выключения после закипания воды, который срабатывает при температуре примерно 100 градусов Цельсия.
SA2 и SA3 — термовыключатели защиты от выхода из строя (сгорания) нагревательного элемента в том случае, если чайник случайно будет включён без воды или с очень малым её количеством. А также, на случай, если не сработает основной термоавтомат и вода начнёт выкипать. В данной модели их два для надёжности, иногда можно встретить и с одним. Эти термовыключатели рассчитаны на срабатывание при температуре выше температуры кипения воды. Имеют нормально замкнутые контакты, как при выключенном чайнике, так и при включённом.
H1 -нагревательный элемент, компактный и достаточно мощный. Его мощность обычно 1,5 — 2 кВт, что позволяет всего за несколько минут довести до кипения объём воды около двух литров.
L1 — неоновая лампочка (индикатор включения). В некоторых моделях их бывает две (для удобства наблюдения с разных сторон). Соответственно, ограничительных резисторов в схеме тогда тоже две штуки.
R1 — ограничительный резистор.
Далее я привожу пошаговую инструкцию. Такая последовательность действий позволяет быстро определить причину неисправности и избежать лишней работы и траты времени. Я умышленно пропускаю такие рекомендации, типа «попробуйте включить чайник в другую розетку, убедитесь, что в сети есть напряжение. » и подобные, что пишут в инструкции для потребителя. Думаю, это знают все.
чайника и аккуратно снимаем дно. Аккуратно потому, чтобы не оторвать провода от неоновой лампочки. Вытаскиваем из держателя неоновую лампочку, чтобы не мешала дальнейшим манипуляциям.
Пояснение по нумерации деталей:
1 — контакты сетевого питания
2 — штырь заземления
3 — блок термозащиты
4 — провода, идущие к термовыключателю в ручке
5 — нагревательный элемент
6 — ограничительный резистор (в трубочке)
7 — неоновая лампочка
Повернув его к себе обратной стороной, мы видим две биметаллические пластины с нанесённой на них теплопроводящей пастой.
Далее разбираем сам блок открутив 3 самореза с его обратной стороны
Здесь надо быть внимательным, так как внутри есть два очень маленьких толкателя, они легко могут вывалится и затеряться.
И сразу видим причину неисправности. Слева подгорел и деформировался контакт.
Чтобы это исправить, пришлось открутить контакт стоящий над ним. После чего зачистить ножом подгоревший контакт и выгнуть его, придав ему правильное положение. После чего прикрутить назад второй контакт.
Сборка производилась в обратной последовательности. Старая подсохшая теплопроводящая паста была заменена на «свежую» КПТ-8.
Чайник уже долгое время работает как новый.
И в завершение статьи хочу заметить что многие модели чайников даже разных производителей имеют взаимозаменяемые подставки, как показано на фото.
Спасибо за внимание.
Надеюсь эта статья будет Вам интересна и полезна.
Буду рад Вашим комментариям, отвечу на вопросы, если таковые возникнут.
Источник
«Термостат» для электрического чайника
- 09 мая 2018, 15:09
- автор: AleksPoroshin
- просмотры: 15735
Достает, не читайте, в чем проблема?
Ведь когда много информации, то лишнее можно пропустить, а когда мало, то не добавишь 🙂
В данном случае простой товар, простой обзор, все логично, не хватает только проверки.
А что, цепляет и не отпускает? Точечное попадание?
Это Вы о чем сейчас?
В чем именно здесь юмор?
Ну мы уж решим, что, как и когда делать.
Сначала скажите, кто такие МЫ и сколько вас.
Достает, не читайте, в чем проблема?
Ведь когда много информации, то лишнее можно пропустить, а когда мало, то не добавишь
Да вроде нормальная реакция, причем аргументированная.
Что ещё сначала сказать, сделать, выполнить? Какую команду или распоряжение ожидать, наряду с выданными вами ранее:
Да вроде нормальная реакция, причем аргументированная.
Аргументы какие, что вам не понятен юмор и шутки?
Ведь когда много информации, то лишнее можно пропустить, а когда мало, то не добавишь 🙂
Простите, но у Вас несколько странная реакция на вполне нормальные комментарии.
И да, воздержитесь пожалуйста от перехода на личности. Или нет сил, как хочется?
Кратко и по делу. Никакой лишней байды.
В том числе и тестирования пластика этой ФАДА-888.
А пластик там говно и пористый.Поэтому в районе контактов я его пропитываю супер клеем для прочности и термостойкости.
Я таких купил десяток и меняю каждые 9 месяцев.
Ровно на столько его хватает, а дальше он плавится и плывёт.Плавится от повышенного сопротивления контактов ПОСЛЕ окисления.Потому что контакты не серебрянные и не «платиново-родиевые».А обычная белая латунь-цинковый сплав.И тестером их проверять глюпо и бесполезно.
Ах да фирменный выключатель и чайник Тефаль проработал без ремонта 20 лет.
Зачем нам мозги-нет нам мозги не надо, мы же не зомби.И тестирования заумного не надо.
«Товар отличный-ещё не проверял.»(АЛИ)
фирменный выключатель и чайник Тефаль проработал без ремонта 20 лет.
там стояла копеечная защита контактов от искры
Качественные материалы.И вас там не стояло!
Погуглите из чего делают настоящие контакты в настоящих силовых реле.
Например сто лет тому назад в СССР.
И чем качественная литая под давлением пластмасса отличается от дешёвой из спечённого порошка отходов(потому и пористая и не прочная и не термостойкая).
Никаких искрогасящих рц цепочек в фирменных ещё Французских Тефалях не было.
Не было и тупых одноразовых китайских термопредохранителей.Не было и варисторов итд. итп.
Паровой выключатель в ручке и аналогичный механический термовыключатель в донышке или в основании ТЭНа на случай включения чайника без воды.ВСЁооооо…
У нас их на работе в своё время закупали, потом мы ремонтировали.Служили 10-20 лет ежедневно 8 часов в сутки на отдел из 15 чел.
Что в них портилось? Только не выключатели.Их достаточно было разобрать, почистить, зачистить нулёвкой контакты от электроэррозии и они снова работали.
Редко растворялась стенка ТЭНа(коррозия), иногда ломались пластиковые детали толкателя выключателя, часто разрушался от УФ и старости пластик корпуса.Чаще всего текли прозрачные вставки в стенки для отслеживания уровня воды.Ну и грязь и тараканы на выключателях-разобрать, почистить и ещё 5 лет работает.
Источник
Ремонт электрочайника с термоконтроллером
Электрочайник Zelmer с цифровым управлением температурой, который прослужил почти 3 года, в течение которых окончательно убедил всю семью в преимуществе кнопочного выставления температуры воды над простыми, где просто доводится до кипения — перестал работать. Что-ж, он протянул неплохой срок, и я даже рад тому, что появилась возможность заглянуть внутрь, чего не делал в прошлом его обзоре, не решаясь нарушить заводские пломбы на корпусе.
Первая мысль — сгорел нагревательный элемент. После такого чайник можно смело выкидывать в сарай, так как найти точно такой будет архи проблематично. Проверить его можно обычным омметром, ткнув щупами на пластинки-контакты в нижней части корпуса, которыми электрочайник ставится на подставку.
Всего там 4 контакта: 2 от нагревателя и 2 от терморезистора, который датчик температуры для электронной начинки. К счастью всё было в норме — 20 Ом нагреватель и 100 кОм термистор.
Теперь пришло время разобрать подставку с блоком управления внутри, предварительно отыскав фигурную отвёртку на 6 лепестков. Если её нет — отлично подойдёт простой ключ-шестигранник на 2,5.
Внутри оказалась целая печатная плата с деталями — довольно красивая. На ней и LED индикатор градусов воды, и светодиоды режимов работы, и реле включения нагревателя (почему-то предполагал симистор в качестве ключа), и много других радиоэлементов — планарных и не очень.
Тут есть 3 варианта ремонта:
- Поменять кнопку на новую.
- Разобрать и почистить внутри контактные пластинки.
- Поменять местами с другой похожей, не использующейся.
Так как найти 100% копию не всегда получается, а разборке (и особенно сборке) не каждая кнопочка поддаётся — пошёл по простейшему пути. Всего на плате 4 кнопки: включение-отключение, выставление предустановленного значения температуры (40 — 60 — 70 — 80 — 90 — 100 градусов) и клавиши плюс/минус на выставление значения вручную. Ими никогда не пользуемся, так что одна из кнопок пойдёт на место неисправной.
Источник