Как починить тиски слесарные

fenixjune’ — блог

Ремонт и модернизация слесарных тисков.

Запись опубликовал fenixjune · 15 ноября, 2014

8 540 просмотров

Долго думал, куда поместить эту статью. На форуме есть несколько подобных тем. Хотел, было в одну из них. Но баян, смотрю, получился слишком длинный и в растянутом состоянии. Куда ни приткни, везде будет выпирать. Решил опубликовать здесь, местами ссылаясь на упомянутые темы.

Достались мне по случаю вот такие слесарные тиски (фото 1)

Укомплектовал губками (там их не было) прикрутил к столу. Начал работать. Тиски, мощные и надежные. Одно меня не устраивало — слишком маленький расход губок (80мм см. фото 2).

Как-то сидел в раздумьях и засомневался: ну не может быть, такие мощные тиски и так мало раскрываются. Не долго думая, снял их с крепления на столе и полностью разобрал. (см. фото 3).

. Не ошибся. Как оказалось, это были тиски с быстропереустанавливаемой подвижной губкой. Как видим, прежний владелец сильно их усовершенствовал в худшую сторону. Во-первых, приварил гайку к храповой упорной планке, тем самим исключил не только возможность быстрой переустановки, но и возможности регулировки расхода губок. А во-вторых, он заварил паз подъёма винта для быстрой смены позиции губки, причем место сварки было тщательно зашлифовано и окрашено. Это и сбивало с толку.

Прежде всего, что я сделал — отрезал гайку от планки (фото 4)

по швам (замечу, швы были очень надежны — провар миллиметров по 5-6) в результате гайка и планка в этих местах стали у́же на 10-12мм. Хотел, было восстановить их наплавкой и последующей фрезеровкой, но, попробовав напильником обработать оставшуюся в пазах сварку, понял, что профрезеровать не удастся, поскольку при сварке эти детали сильно подкаливаются. К тому же, произведя проверочный расчет одного зуба храпового механизма на прочность, определил, что он должен выдержать усилие минимум 3000кГ. Поэтому поправил все зубья трехгранным напильником (кое-где, помогая шлифмашинкой) и оставил, как есть .

Само собой, расфрезеровал заваренный паз в подвижной губке для подъёма винта при быстрой переустановке

Собрал тиски. Появилась регулировка, увеличился расход до 180мм. Одно было непонятно — иногда, при зажиме винта, храповик гайки выскакивал из зацепления и, ясно, что губки расслаблялись (скорей всего, по этой причине и была приварена гайка к храповику).

Разобрал все по новой. Начал грешить на то, что гайка сидит слишком свободно в корпусе направляющих подвижной губки и заходит в зацепление с перекосом. Приварил к ней направляющий элемент (фото 5)

) из полосы толщиной 4мм и подогнул его таким образом, чтобы он был подпружинен к стенке направляющей. К тому же длину и место установки этой планки выбрал таким образом, чтобы на ощупь снизу можно было бы определить местоположение гайки, что облегчает настройку при переустановке губки, и, что немаловажно, способствует улучшению безопасности, так как в процессе зажатия тисков иногда происходит тупиковая ситуация, когда смыкание губок (зажим детали) происходит практически одновременно (или чуть позже) с началом контакта гайки с упором крайнего её положения. В этом случае даже приложение максимально возможного усилия к рычагу винта, может не обеспечить надежного зажима закрепляемой детали, усилие будет израсходовано в контакте перехода гайка-упор (Кстати с этой проблемой столкнулся не только я. См., например, пост http://www.chipmaker.ru/topic/89198/page__view__findpost__p__2277400 автор insof, в теме Слесарные тиски. Ремонт). Собрал тиски. К моему глубокому огорчению, соскакивание гайки с храповой планки не устранилось.

. Снял тиски с крепления, положил на бок, чтобы хоть как-то визуально наблюдать процесс зажатия, при этом винты крепления планки ослабил на 2-3мм (фото 6).

Тут все стало ясно и понятно. Скорей всего заводской брак. При зажатии планка при заходе в неё зубьев гайки начинала приподниматься (втягиваться на своё место, так как крепежные винты я ослабил) причем существенно (3мм). Не долго думая, взял две шлифованных полоски толщиной 3мм, установил их в образовавшийся зазор (фото 7).

и прихватил их к планке двумя сварными точками (для предохранения от выползания, хотя прижатые винтами, они и так должны стоять надежно).

Установил тиски. Начал зажимать, переставляя губку в разные положения. Зажим надежный, выскакивание гайки из зацепления прекратилось. Начало смущать другое: при вращении винта на откручивание, губки не расходились, гайка вместе с винтом приподнималась и перескакивала в следующую позицию храповика. По большому счету можно было бы работать и так — ослабить винт, оттянуть губку назад рукой. Для меня это непривычно. Начал соображать, как сделать так, что бы откручивать можно было как в обычных тисках, но функция быстрой переустановки губок — что бы сохранилась. Пришла идея. Решил к шайбе расположенной между упорной поверхностью винта и корпусом подвижной губки приварить хвостовичок и таким образом фиксировать винт от поднятия вверх вместе с гайкой при откручивании. А для сохранения возможности быстрой переустановки, в этом хвостовичке профрезеровал паз длиной равной длине паза в корпусе подвижной губки. Шайба в рабочем положении фиксируется винтиком. (фото 8)

При очередной разборке тисков, заметил, что ход винта используется не на всю его длину, т.к на боковых поверхностях направляющих подвижной губки были выполнены два литьевых прилива (фото 9),

скорей всего для ограничения хода гайки и предотвращения схода её с резьбы. Поэтому и ход губки от упора до упора составлял 80мм. А запаса хода винта было ещё миллиметров 60. Разобрал тиски, установил на фрезерный станок и сфрезеровал эти приливы, а также немного подчистил боковые стенки (фото 10; 11).

Для ограничения хода гайки в конце резьбы, на винт установил стальную втулку (упорную гильзу фото 5) соответствующей длины. Ход гайки (а, следовательно, и подвижной губки) увеличился до 140мм, а общее раскрытие губок (фото12)

) увеличилось со 180 до 240мм (правда расход губок 240мм получается при защелкивании храпового механизма на один зуб, и, хотя расчеты показывают, что этого достаточно, стараюсь в этой позиции работать крайне редко) Эту проблему можно тоже было бы решить, для этого необходимо поменять позицию храповой планки ближе к себе. Но там опять-таки литьевой прилив-упор (фото 13).

но уже в неподвижной губке. Фрезеровать там неудобно, но если появится необходимость — буду дорабатывать.

Теперь для работы в режиме обычных тисков достаточно установить верхнюю губку в необходимом месте и зафиксировать шайбу на хвостовике винтиком, (обычно устанавливаю в крайнее замкнутое положение, при ходе верхней губки 140мм этого достаточно для выполнения большинства работ). При необходимости зажатия более габаритных деталей, развожу губки в крайнее открытое положение (230, максимум 240мм) и при ходе винта 140мм работаю в диапазоне размеров 230(240)—90(100)мм.

По ходу дела, отремонтировал и усовершенствовал рычаг винта. Как видим из фото, там было сплошное безобразие (фото 14),

с помощью которого, несколько раз очень больно прищемил себе руку. Здесь, правда, особо думать не пришлось. Снял рычаг, зачистил все заусенки и неровности, изготовил из мягкого полиуретана два кольца, установил рычаг на место, надел полиуретановые кольца, за ними — металлические (фиксирующие от сползания). Последние с торца обварил сплошным швом и тщательно зачистил шлифмашинкой. (фото 12; 15)

P.S. Работа на этих, усовершенствованных тисках, конечно же повысила внутренний тонус, но витало непонятное ощущение какой-то незавершенности. Тут я понял, в чем дело. Как я уже писал выше, губками тиски комплектовал сам. Изготовлены они из двух державок сломанных проходных резцов. Губки были без насечек и не термообработаны. Это вело к некачественному зажиму деталей, перекосам и сползанию зажатых деталей, особенно при производстве каких-то силовых или ударных операций (очень опасно при работе электроинструментом). Хотел, было снять губки, сделать насечки и закалить, затем подумал: а зачем? Можно ведь изготовить накладные губки для различных видов работ. И начал конструировать. Так появились: накладные губки из напильника для надежной фиксации плоских деталей; призматические губки для круглых деталей; защитные губки для производства сварочных работ в тисках; полиуретановые губки для хрупких, чисто обработанных и полированных деталей, а также для зажима деталей неправильной формы.

Алюминиевые и свинцовые накладки даже не упоминаю — их изготовление заняло не так много времени. Подробнее обо всех этих конструкциях рассказано в постоянно пополняемой теме …. Почему пополняемой? — потому что не все, пока еще, замыслы воплощены в жизнь. Более подробно о накладных губках см. http://www.chipmaker.ru/topic/138009/page__p__2354501#

Кстати для удобства установки детали в тисках при зажатии изготовил комплект подкладных планок по типу, как и на фрезерных тисках, но только деревянные…. Дерево, конечно, при этом надо брать попрочнее. Я изготовил из красного. Более подробно о подкладках см. http://www.chipmaker.ru/topic/140248/page__view__findpost__p__2467968

Ну и в довершение ко всему на настенной полочке, прямо перед тисками, выделил два яруса исключительно для этой оснастки (фото 16).

Источник

Ремонт тисков: восстановление слесарных тисков своими руками. Как отремонтировать и чем покрасить

Ремонт тисков. Каковы причины и признаки поломок инструмента? Восстановление слесарных тисков своими руками. Как отремонтировать? Чем смазать и покрасить? Советы и рекомендации по реставрации слесарного приспособления.

Метки: востановление тисков, ремонт тисков, дешевые тиски, старые тиски, тиски ссср, тиски из металлолома

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Признаки и причины поломки

Главной причиной поломки слесарных тисков является приложенное мастером чрезмерного усилие при затягивании заготовок. Второй причиной может послужить использование инструмента не по назначению. Обнаружение поломки происходит позже, спустя несколько лет или даже больше. Как правило, деформации подвержены чугунные модели слесарных тисков.

Признаки того, что тиски сломались:

• разрушение подвижных лапок;
• разлом гайки в станочных моделях;
• разрушение наковальни в чугунных приспособлениях;
• кривизна фиксирующих лапок;
• люфт винта;
• выкручивается вал при попытке разжать заготовку;
• невозможность разжать заготовку;
• срезанный штифт;
• плохая фиксация заготовок.

Некоторые дефекты слесарных тисков можно обнаружить сразу. К таким незначительным поломкам относятся трещины, сколы, излом или изгиб отдельных деталей.

После выявления признаков поломки следует произвести ремонт тисков. Сделать это можно в домашних условиях.

Основные этапы работ

На следующем этапе при помощи болгарки с отрезным диском необходимо «обновить» резьбу.

После этого целостность гайки нужно будет восстановить. Для этого просто привариваем вырезанные куски на свое место.

Сварные швы необходимо будет зачистить лепестковым кругом. Или можно просто окультурить их напильником по металлу.

Собираем тиски, и теперь все работает нормально. Вот так просто и быстро можно самостоятельно решить подобную проблему.

Подробно о том, как отремонтировать слесарные тиски своими руками, можно посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

[Голосов: 4 Средняя оценка: 2.8 ]

Приступаем к работе

Первым делом мастер вырезает из листового металла пластину.

Сверлим одно отверстие по центру (для ходового винта), и еще парочку — по краям (для направляющих).

Металлическую пластину надеваем на ходовой винт, в роли которого выступает резьбовая шпилька.

К концу ходового винта приваривается водопроводный тройник. Сама пластина фиксируется гайкой.

Затем устанавливаем направляющие.

На конец шпильки накручиваем две гайки, а к ним привариваем полосу металла.

Получившуюся деталь необходимо отшлифовать и покрасить. Её нужно будет прикрутить к дощечке из фанеры.

На направляющие надеваем по две втулки. Дополнительно автор фиксирует втулки прижимами из фанеры.

Способы окрашивания

Рассчитав необходимое количество краски и праймера, приступают к выбору способа окраски. Как покрасить рабицу и сэкономить на материале? На практике применяют четыре варианта:

1. С помощью кисти. Самый затратный способ с точки зрения времени и расхода материала. Кисть выбирают мягкую, шириной не более 100 мм. Чтобы уменьшить потери, рекомендуется обмакивать в краску только самый кончик инструмента. Размазывая красящий состав по сетке, контролируют подтеки. Их нужно сразу подбирать полусухой кистью. При всем старании, подтеков и капель на земле, при использовании кисти, не избежать.
2. С помощью валика. Быстро и качественно покрасить забор, используя валик, можно только с напарником, производя синхронные движения с внутренней и внешней стороны ограждения. Как и в случае с кисточкой, краски на инструмент набирают немного, тщательно прокатывают на кювете и, прижав валики с двух сторон друг к другу, одновременно прокатывают. Таким образом, все ячейки полностью прокрашиваются.
3. С помощью краскопульта. Самый затратный по расходу материала способ. Краска для сетки рабицы распрыскивается с расстояния 30-40 см. Чтобы не запачкать краской растения и постройки, рекомендуется с противоположной стороны устанавливать заграждающий щит из фанеры или картона.
4. С помощью меховой рукавицы. Несколько экстравагантный, но эффективный способ для работы с ячеистыми изделиями. Меховая рукавица выворачивается мехом наружу и используется в качестве кисти. Этот способ также сопряжен с повышенным расходом материала – краска пропитывает толстую рукавицу, накапливаясь в ней. Для защиты рук рекомендуется надевать резиновые перчатки.

Слесарные тиски. Ремонт – Оснастка и инструменты

Наконец-то купил себе слесарные тиски. Большие, чугунные, мои ровесники – 76-го года. По виду – не работавшие или работавшие мало, судя по поверхности направляющих.

Сразу, еще при покупке обратил внимание на то, что одна из губок прилегает неплотно к подвижной части тисков – плохое литье и фрезеровка. Прямо с рынка повез фрезеровщику. Попросил профрезеровать паз под губку для плотной её посадки. Человек профрезеровал, но видать промахнулся с выставлением и нижняя поверхность вышла с уклоном более чем на миллиметр. Не долго думая, фрезеровщик подточил губку и отдал мне все это с подкладкой. Все бы ничего но губки не сходятся на 1мм. Снял обе губки. Одна ровная но низкая после подточки, вторая как сабля кривая. И посадочные места под губки более чем не параллельны – 23,4 и 25,2мм по краям. Решил, что буду делать новые, а перед эти отнесу тиски опять фрезеровщику, что бы профрезеровал обе части под губки параллельно и на одну глубину. Губки сделаю или из больших резцов или из Ст40, которой есть кусок плиты как раз в толщину.

Но самое главное! В ластохвосте ощутимый люфт. Зазор около 1мм.

Сам винт держится на планке, прикрученной двумя винтами к неподвижной губке и, при затяжке, ощутимо задирается вверх. Гайка в подвижной части тисков просто вставлена в литье и ничем не закреплена, а сами отверстия, где проходит винт имеют очень грубую обработку.

Тиски мне нравятся. Хочу доработать их немного и пользоваться в удовольствие.

Скажите, возможно ли выбрать люфт в ластохвосте? Может сфрезеровать чуть с подвижной и неподвижной части и сделать поджимную планку? Или достаточно подобрать пластину по размеру (1,0-1,2мм)и вставить её в ласту? Как крепить?

Нужно ли делать направляющую втулку для винта в подвижную часть чтобы убрать его “болтанку” Грызет мысль, что все эти “зазоры” были специально рассчитаны для компенсации кривизны массового производства…

Как отремонтировать?

Перед тем как починить инструмент своими руками, его нужно разобрать и помыть каждую деталь. Если приспособление покрыто налетом ржавчины, её необходимо удалить. Для этого можно использовать как профессиональный преобразователь ржавчины, так и домашние средства. Избавиться от налета поможет уксус или керосин. Изделие следует замочить в жидкости и оставить на некоторое время. Позже следует пройтись по инструменту жесткой щеткой. Полировать тиски следует до появления родного блеска металла.

После процедур очистки и разбора следует приступить к самому процессу ремонта. Если причиной поломки является прокручивание винта в гайке, то необходимо разрезать гайку вдоль на 3 части и обновить резьбу. Для этого потребуется болгарка. Затем нужно восстановить целостность гайки путем приварки отрезанных частей на свои места.

Швы зачищают лепестковым кругом. Также сварные швы можно обработать напильником по металлу.

Теперь нужно заново собрать инструмент. Порядок действий при сборе тисков таков:

• главные лапки надвигают на основание;
• лапки продвигают как можно левее, это поможет легко установить планки при следующем шаге;
• сперва крепится одна планка, затем вторая;
• для финишной фиксации планок требуется сдвинуть лапки вправо;
• после этого необходимо вставить гайку и закрепить в ней винт.

Если тиски в запущенном состоянии, то для выкручивания ржавых болтов и деталей рекомендуется использовать керосин. Следует смазать детали и подождать несколько минут. После чего заржавевшие болты начинают постепенно прокручиваться. После ремонта можно отшлифовать приспособление. Вручную этого делать не стоит. К тому же на это уйдет много времени. Для шлифовки берут специальную щетку для болгарки. Во время работы необходимо использовать защитные очки. Для устранения незначительных дефектов (царапины, неглубокие трещины) поверхность изделия требуется зачистить или запаять.

Может ли слесарь сделать ключ от замка?

Размещено 1 января 2020 г. автор Хьюго Рид

Может ли слесарь сделать ключ из замка? Это очень хороший вопрос, и большинство людей не задумываются над ним. Это до тех пор, пока им не понадобится слесарь, и они не останутся в недоумении, что им нужно сделать, чтобы его найти.Простой ответ на вопрос, может ли слесарь сделать ключ из замка, — да. Однако шаги, необходимые для этого, немного сложнее, но все же выполнимы, если их выполняет слесарь. По сути, они включают понимание того, зачем слесарю нужно делать ключ от замка, а также понимание способов, которыми это можно сделать.

Зачем слесарю сделать ключ из замка?

Этот вопрос обычно возникает, когда кому-то нужен дополнительный ключ.В большинстве случаев слесарю не нужно будет делать ключ из замка, когда его просят сделать дубликат ключа, потому что более вероятно, что исходный ключ все еще функционирует и не поврежден. Однако, если ключ сломан или сильно изношен, вам будет трудно сделать новый ключ, если вы не попросите слесаря ​​сделать ключ от замка.

Понимание того, что побудит вас спросить: «Может ли слесарь сделать ключ из замка», важно по нескольким причинам. Основная причина в том, что это поможет вам снова не попасть в подобное затруднительное положение.Представьте, что вас заперли из дома, потому что у вас не было ключа. Хотели бы вы снова пройти через это?

Некоторым людям нужно знать, может ли слесарь сделать ключ из замка, потому что они потеряли свои оригинальные ключи или сломали их в замках. Каждый из этих сценариев, вероятно, заставит вас задаться вопросом, может ли слесарь сделать ключ из замка? Как только вы поймете, как могут возникать эти сценарии, вы будете знать, как успешно в них ориентироваться.

Я хочу найти время, чтобы ответить на вопрос, который был задан выше — может ли слесарь сделать ключ от замка? Прежде чем мы углубимся в это, я хочу обрисовать свой подход к ответу на этот вопрос.Поскольку существуют разные ключи и разные типы замков, слесарь использует несколько процессов для изготовления ключа из замка. Я начну с изучения этих методов и расскажу, что нужно слесарю для успешного выполнения каждого процесса. Начнем?

Как слесарь может сделать ключ из замка?

Отрежьте ключ к коду

Нарезание ключа на код может быть самым простым способом для слесаря ​​сделать ключ из замка. Однако тот факт, что это относительно просто, не означает, что это подходящее решение для любого типа блокировки.Код ключа — это набор символов, который используется для изготовления ключа для определенного замка. В основном есть два типа кодов клавиш, которые используются при создании ключей. Это слепой код и битовый код. В этом сценарии слесарь также уделит наибольшее внимание битовому коду. Это потому, что это коды, которые используются для создания реальных ключей из пустого ключа.

Этот процесс не всегда работает, потому что слесарь не всегда будет иметь доступ к ключевому коду, который им нужен, особенно в случае отсутствия оригинального ключа.В большинстве случаев ключевой код проштампован на оригинальном ключе, или, в случае замков с высокой степенью защиты, пользователям выдаются карточки с ключевыми кодами. Имея доступ к ключевому коду, слесарь может очень легко вырезать вам новый замок.

Вы часто обнаруживаете, что битовый код не написан на замке, но доступ к замку по-прежнему дает вам реальный способ отслеживания битового кода. Вы можете использовать конкретную модель замка, чтобы найти соответствующий битовый код. Это можно сделать, связавшись с продавцом или производителем, чтобы узнать, есть ли у них какая-либо информация, касающаяся битового кода.Это может быть выполнено только лицензированными слесарями, потому что большинство производителей не разглашают битовые коды или связанную информацию кому-либо еще.

Есть некоторые замки, которые не требуют от слесаря ​​никаких дополнительных усилий. Например, замки для шкафов. Эти замки обычно имеют коды ключей, отпечатанные на корпусе замка, поэтому все, что нужно сделать слесарю, — это найти код ключа и изготовить ключ на основе этого кода. Для того, чтобы слесарь сделал ключ от замка с помощью ключевого кода, ему понадобится инструмент для резки кода.Инструмент для резки кода — это то, что часто используют большинство слесарей, кроме отмычек.

Этот инструмент иногда позволяет сделать ключ из замка, конечно, если у вас есть код ключа, готовый к использованию. Можно использовать несколько ножниц кода, но каждый из них работает таким образом, что позволяет вырезать ключи в соответствии с общими стандартами ключевых спецификаций, которые используются в слесарной промышленности.

Важной частью процесса является правильная вставка заготовки ключа в резак, а также обеспечение использования правильного лезвия резака для кодов.Чтобы определить, какое лезвие использовать, слесари измеряют размеры от пропила, необходимые для замка.

Отпечатайте замок

По сравнению с нарезанием ключа на код, оттиск замка намного проще. Короче говоря, оттиск замка позволяет слесарю изготовить ключ из замка без необходимости разбирать весь цилиндр замка или полагаться на расшифровку замка. К этому процессу часто обращаются большинство слесарей из-за того, насколько он может быть эффективным и целесообразным.Хотя слепок может быть эффективным процессом для слесаря, его нелегко изучить или выполнить. Это требует большой практики и тонкой настройки, как и практика взлома замков.

На первый взгляд слепить замок довольно просто. Слесарь вставит соответствующую заготовку ключа в замок, а затем повернет пустой ключ, чтобы закрепить штифты внутри личинки замка. Крайне важно, чтобы булавки были закреплены, потому что это поможет вам выделить разделы, которые необходимо заполнить на бланке ключа.Поскольку в замке имеется несколько штифтов, на заготовке ключа необходимо будет сделать несколько надрезов. Таким образом, слесарь обычно повторяет цикл, вставляя и вынимая заготовку ключа из замка несколько раз. После того, как будут сделаны все необходимые отметки, слесарь опишет заготовку ключа, чтобы сделать рабочий ключ.

Как я уже сказал, для достижения наилучших результатов этот процесс необходимо повторить несколько раз. Требуется несколько пробных запусков, чтобы убедиться, что маркировка нанесена точно, и что опиловка выполняется таким образом, чтобы новый ключ мог поднять штифты до линии среза и заблокировать замок.Наиболее часто используемые методы нанесения необходимой маркировки на заготовку ключа — это вытягивание, постукивание и покачивание.

Как только вы начнете глубже погружаться в оттиск, все становится немного сложнее, поэтому многие слесари говорят, что практика является ключом к точной настройке этого навыка. Слесарь должен будет убедиться, что они собрали необходимые инструменты, чтобы правильно выполнить работу и отпечатать замок. Эти инструменты в основном состоят из соответствующей заготовки для ключа, файла и зажима.

Заготовка ключа, вероятно, является наиболее важным инструментом в этом процессе, и выбор правильного ключа является основным определяющим фактором в том, удачно ли вы отлепите замок или нет. У слесаря ​​обычно есть набор заготовок для ключей на выбор. Сюда входят стальные, алюминиевые и латунные заготовки. Однако не все эти заготовки подходят для слепков. Причина в том, что оттиск требует приложения силы. Это означает, что вы должны выбрать заготовку для ключа, которая будет упругой, но не слишком прочной, чтобы ее можно было опилить.

Алюминиевые заготовки ключей подвержены износу и легко растрескиваются под давлением, тогда как стальные заготовки чрезвычайно прочные и долговечные, что затрудняет их подпиливание. К тому же стальные заготовки достать не так-то просто. В идеале, когда слесарь хочет сделать ключ из замка, следует использовать латунную заготовку для ключа. С помощью латуни слесарь легко обнаружит отметки, оставленные на заготовке для ключей, когда ключи застряли, и они смогут гораздо легче спилить эти отметки. По сути, выбор латунной заготовки для ключа облегчает слесарям изготовление ключей от замка.

Для слесаря ​​файл важен в этом процессе только как заготовка ключа, потому что с его помощью слесарю намного проще изготовить ключ от замка. Как правило, слесарь выбирает (или использует оба) шестидюймовый круглый напильник Swiss # 4 или напильник для пиппина. Файлы швейцарских выкроек — это файлы, которые используются для выполнения точных надрезов, что является идеальным файлом для изготовления ключа из замка.

Некоторые слесари могут предпочесть использовать файлы, отличные от указанных здесь, но они, вероятно, являются наиболее идеальными, поскольку их особенности производят впечатление легкого бриза.Например, файл Pippin лучше всего использовать для придания формы прорезям в заготовке для ключей, потому что у него есть закругленная часть, а также плоская часть, которую можно использовать.

Как я уже говорил, напряжение играет огромную роль, когда слесарь пытается сделать ключ из замка. Как и в случае с большинством процедур, которые приходится выполнять слесарю, для снятия оттиска требуется точный баланс, поэтому важно убедиться, что прикладывается правильное давление. Слишком мало не даст эффективных результатов, а слишком большое потенциально может повредить заготовку для ключа и замок, на котором выполняется оттиск.

В худшем случае заготовка ключа останется сломанной в замке. Использование небольших тисков значительно упрощает выполнение этой задачи. В идеале его следует использовать для удержания заготовки ключа на месте, а также как механизм для приложения необходимого усилия.

Разберите замок

Демонтаж замка обычно выполняется, когда вы не можете вырезать ключ для кодирования, или если вам не удалось отодвинуть замок.Слесари обычно разбирают весь цилиндр замка, чтобы попытаться перепроектировать насечку ключа, исходя из выравнивания и высоты штифтов внутри цилиндра замка.

Слесарям сложнее разобрать замок по сравнению с выдавливанием ключа. Однако, как я указывал выше, не всегда удается успешно слепить ключ и заставить его работать должным образом, поэтому некоторым слесарям часто приходится прибегать к разборке замка.

Важно, чтобы замок разбирался неразрушающим способом, чтобы убедиться, что ни один из внутренних механизмов внутри цилиндра замка не поврежден или не выровнен. Слесари-криминалисты часто используют методы неразрушающего доступа для анализа замков. При работе со штифтовым замком слесари должны снять замок с двери, на которой он установлен, чтобы должным образом разобрать его.

Из-за отсутствия оригинального рабочего ключа слесарям, скорее всего, придется вскрыть замок, чтобы как следует его разобрать.Цель разборки замка — получить доступ к штифтам внутри цилиндра. Это позволит слесарю производить прямые измерения внутренних компонентов и штифтов в цилиндре замка, что позволяет слесарю изготовить рабочий ключ из замка.

Основные выводы

• Слесарь может сделать ключ из замка, он может либо попытаться вырезать новый ключ для кодирования, слепить замок, либо разобрать цилиндр замка, чтобы измерить его внутренние компоненты.
• Слесарю потребуются дополнительные инструменты для выполнения некоторых процессов, которые обсуждались выше. Например, устройство для обрезки кода потребуется, чтобы вырезать ключ для кода, а файлы и заготовки ключей потребуются для создания слепка замка.
• Неразрушающие методы проникновения идеальны, когда слесарь разбирает замок, потому что вы не должны разрушить какие-либо внутренние компоненты замка.
• Имейте в виду, что слесарь не может изготовить ключ из замка для любого типа замка, который существует.
• У некоторых замков есть особые особенности, которые не позволяют использовать замок для изготовления ключа, и практически невозможно изготовить ключ, не имея доступа к оригинальному ключу.
• В некоторых случаях гораздо более доступным и целесообразным будет попросить слесаря ​​заменить ваши замки, чем пытаться сделать новый ключ от замка.

Заключение

Может ли слесарь сделать ключ из замка? Да, они могут! Я надеюсь, что вышеприведенная статья показала вам способы ответа на этот вопрос, а также изучила некоторые ограничения, с которыми можно столкнуться в подобном сценарии.Я должен указать, что вам следует избегать попыток самостоятельно выполнить какие-либо эти решения, чтобы не нанести нежелательный ущерб вашему замку. Постарайтесь не поцарапать зуд своими руками и позвольте слесарю помочь вам сделать ключ из замка.

Категория: Автомобили, Ключи от машины, Коммерческая, Жилая

Какие тиски бывают?

Существует множество разновидностей тисков для домашней мастерской. Каждые из них используются для выполнения определенных задач.

Например, классические слесарные тиски нужны для работы с металлом.

При использовании накладных «мягких» губок слесарные тиски можно адаптировать для работы с деревом.

В данном обзоре мы будем делать столярные тиски, основное назначение которых — работа с деревянными деталями или заготовками.

Существуют также трубные тиски (для работы с круглыми трубами) и тисы с поворотными губками, которые существенно облегчают работу в некоторых ситуациях.

Чем покрасить?

Средства для покраски слесарных тисков могут быть такими.

1. Молотковая эмаль. Данный вид покраски оставляет после себя привлекательный внешний вид инструмента. Но стоит учитывать, что при механическом воздействии краска легко скалывается.
2. Эпоксидная краска. Надежный вид покраски. Минусов не имеет. Незначительным недостатком считается малая цветовая палитра представленного ассортимента.
3. Краска Sadolin. Автомобильная краска. Перед работой следует хорошо прогрунтовать поверхность.
4. Набор для покраски ванн. Для слесарных тисков подойдет белая эпоксидная двухкомпонентная краска.

Те детали, которые не планируется красить, можно заклеить скотчем. Некоторые мастера советуют использовать намыленную газету. Она тоже отлично приклеивается к поверхности. Не нужно красить резьбу и те места, где какие-то детали двигаются или вставляются. При дальнейшем использовании прокручивать рукоятку будет достаточно проблематично.

Как видим, восстановить слесарный инструмент вполне возможно в домашних условиях. Безусловно, не стоит доводить приспособление до плачевного состояния. Но некоторые рекомендации помогут отреставрировать даже те инструменты, которые долго не использовались и покрылись налетом ржавчины.

При явных поломках рекомендуется полностью разобрать изделие и произвести полный ремонт.

Также при выполнении работ необходимо соблюдать технику безопасности. Стоит помнить, что работать с лакокрасочными средствами и шлифовальным инструментом следует в маске и защитных очках.

Реставрация слесарных тисков представлена на видео далее.

Вопросы по ремонту и восстановлению станочных тисков – Оснастка и инструменты

Вчера, – купил станочные тиски (губки 250 мм.) – за 60 долларов.

Разбирать, восстанавливать – буду, но не в этом году.

Мне такие тиски нужно – зажимать и прихватывать сваркой детали неправильной формы из листового металла – с линейными размерами до 350 мм.

Максимальное раскрытие этих тисков – 370 мм. (см.фото)

Поэтому, считаю покупку более чем оправданной и удачной.

Хотелось бы их привести более менее в порядок, покрасить – для себя, в общем.

Первое, что интересует – что это за материал ? Каким электродом наваривать ?

Второе, – как восстановить направляющие ? Интересует – каким электродом наваривать металл, фрезеровать, на каком станке или каким образом шлифовать ?

Не пойму – каким образом можно получить такие дефекты на направляющих ?

Третье – есть проблемы с валом – износ и местами выщерблена резьба – особенно в начале.

Каким образом восстановить и имеет ли смысл это делать ?

Опять же – каким электродом наваривать ? От температуры – участок вала в этом месте не потеряет свои свойства – прочность на износ ?

Разбирать, восстанавливать буду весной, но ответы на некоторые вопросы хотелось бы уже получить сейчас.

Буду разбирать – сделаю фото.

Изменено 25 ноября 2012 пользователем www

Видео изготовления тисков своими руками

Самодельные тиски / Homemade vise

Тиски для сверлильного станка .

Тиски своими руками..Vices with their hands.

Тиски своими руками ( Vise their hands)

Тиски своими руками

• Столярные тиски своими руками Удобно иметь в своей домашней мастерской столярные тиски. С помощью этого несложного приспособления можно обрабатывать различные заготовки из дерева, а…
• Свадебный топиарий своими руками: фото на свадьбу, мк, мастер класс, жених и невеста из кофе и лент, букет на годовщину, сделать на стол из органзы, видео

Свадебный топиарий не только украсит свадебный стол, он может быть неплохим декором во время фото и видеосъемки сборов невесты или же жених появится на…

Лестница своими руками: как сделать, пошаговая инструкция, хорошая лучше, как нужно построить, видео и устройство

Смастерить красивую и прочную лестницу для дома вполне можно самостоятельно, если правильно подойти к процессу изготовления конструкции Лестница –…

Особенности эксплуатации

Нужно помнить о том, что тиски рассчитаны на определенное силовое воздействие.

Экземпляры из чугуна менее прочны по сравнению с изделиями из особых сортов эластичной стали. Перед началом работы лучше понять, что у вас за модель и из какого материала она сделана. Помимо этого, на обычных слесарных тисках недопустимо обрабатывать нагретые стальные детали. Изменение объема заготовки при остывании вызовет ослабление фиксации губок. Это может быть опасно для жизни и здоровья человека, работающего за верстаком.

При работе с зажимным инструментом не пытайтесь увеличить рукоятку, используя для этого кусок трубы или стальной прут, который длиннее, чем оригинальная рукоятка. Рукоятки рассчитываются именно для такого типа механизма, увеличение ее длины вызовет увеличение силы нагрузки на механизм тисков. А это может привести к выходу инструмента из строя. Рассчитывайте вес и размеры деталей, которые вы зажимаете. Ни в коем случае не превышайте допустимых значений. И тогда тиски прослужат вам очень долго.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Источник