Как починить венский стул

О реставрации венских стульев

Решил-таки написать статью о реставрации венских стульев, т.к. многие просто мажут краской такие стулья, кощунственно называя этот процесс «реставрацией», не имея ни малейшего намерения сохранить изделие в виде, близком к первозданному. Об истории создания «гнутой» мебели, технологии ее изготовления, есть много интересной информации в Сети, поэтому не буду останавливаться на этих вопросах. Скажу лишь, что Михаэль Тонет, получивший королевский патент на выгибание дерева, создал совершенно уникальное произведение столярного искусства, славящееся не только своей изящностью, но и не превзойденное по прочности. Кстати, венский стул — единственный предмет мебели, который, будучи сброшенным с Эйфелевой башни, остался цел.

Такие стулья, изготавливаются в основном из бука и те, что мне доводилось восстанавливать, были сделаны в начале – середине 50-х годов прошлого века.

Вот такие «пациенты» зачастую попадаются на просторах нашей страны:

При полной разборке стула, можно обнаружить «оригинальные» штампы, иногда называемые реставраторами «паспортом изделия». Вот, например, отметка на одном из таких стульев, свидетельствующая о времени его изготовления (1951год):

Стулья, находящиеся в столь плачевном состоянии, лучше разобрать подетально, промаркировав каждую деталь:

При этом считаю крайне интересным остановиться на вопросе о такой, казлось бы, мелочи, как шурупы. «Родные» шурупы, или хотя бы аналогичные, сейчас не найти, но не столько из-за вида их головок, а из-за их необычной формы. Если рассмотреть шуруп от венского стула повнимательнее, можно увидеть, что тело шурупа имеет не цилиндрическую форму, а сужается от шляпки к острию, имея форму конуса.

Считаю, что именно такая форма и обеспечивает долговечное прочное соединение венских стульев безо всякого клея. Почему? А потому, что конический шуруп, при вворачивании его в тело дерева, раздвигает волокна, а не рубит и не разрезает их (как это делают современные метизы), оставляя длинные волокна целыми (кстати, первые гвозди делали именно конической формы). Кроме того, перед вворачиванием, шурупы увлажняли, что вызывало небольшую коррозию тела шурупа, которая препятствовала его обратному вращению (при попытке вывернуть). Кстати, известно, что именно для увлажнения, в старые времена мастера (и сапожники и плотники) гвозди держали в губах, слегка увлажняя их слюной перед тем, как забить. Раздвинутые волокна дерева впоследствии зажимают шуруп так сильно, что (вкупе с коррозией шурупа) его крайне трудно вывернуть. При неаккуратных попытках выкрутить шуруп, шлицы, в большинстве случаев, «срывают», поэтому к такому, казалось бы простому, процессу, нельзя подходить с наскоку, надо как минимум, подготовить плоскую отвертку, с жалом из хорошего металла, идеально подходящим по ширине и толщине конкретному шурупу. А при выкручивании ранее поврежденных шурупов, с уже сорванными шлицами, возможно, придется воспользоваться бормашинкой с круглой фрезой для предварительного углубления шлица в головке.

После разборки стула на составляющие, необходимо запастись терпением, взять циклю и аккуратно снять старый слой лакокрасочного покрытия с каждой детали, желательно, до «чистого» дерева. Это очень «нудная» и кропотливая работа, занимающая, пожалуй, больше всего времени, порядка 4-5 часов на один стул. Выполнить такую работу шлифмашинкой аккуратно крайне сложно, во-первых, из-за сложной формы деталей, во-вторых, наждачная бумага моментально забивается лаком и ее приходится без конца менять. Тем более, что применять крупную шлифбумагу не целесообразно, т.к. риски, остающиеся после нее, зашлифовать крайне трудно.

При необходимости, подклеить треснувшие детали, применяя качественные столярные клеи (например от производителей «Titebond» или «Kleiberit», либо, при ограниченном бюджете — «Момент»):

После циклевания, склейки, зашпаклевать оставшиеся небольшие дефекты специальной шпаклевкой по дереву («под бук», лучше покупать шпаклевку в тубах — она дольше не теряет своих свойств) и тщательно зашкурить изделия наждачной бумагой, начиная с мелкозернистой и, постепенно переходя к шлифовальной. Кстати, рекомендую работать в перчатках, хотя многие это «не признают», однако, считаю, что жир и пот с ладоней, хотя их и не видно, все же попадают на дерево, что впоследствии может отрицательно сказаться на качестве покраски.

Иногда приходится восстанавливать геометрию отдельных деталей, деформированных после хранения в ужасных условиях. Например, согнутые на лишних 4-5 см. перемычки, соединяющие ножки стула или же скрученную «восьмеркой» (подобно велосипедному колесу), обечайку сидения стула, приходится распаривать и, зажав струбцинами, сушить длительное время, до восстановления первоначальной формы.

В первую очередь, в таких стульях как правило, страдает фанера сиденья стула, как наиболее уязвимая к воздействию влаги. При небольших повреждениях наружного слоя фанеры, можно обойтись заменой части верхнего слоя шпона, вклеив подходящие кусочки букового шпона взамен поврежденных участков. При удачном подборе рисунка шпона, аккуратной вклейке и шлифовке, следов замены не будет заметно. Но чаще всего фанера расслоена и покороблена настолько, что не подлежит восстановлению, ее приходится заменять полностью. В этом случае можно рассмотреть два основных варианта изготовления вставки в сиденье:

Вариант 1. Довольно трудоёмкий – изготовление вогнутого сиденья из набора нескольких слоёв букового шпона, предварительно увлажнённого, или распаренного, а затем склеиваемого в специально изготовленной форме (оправке) нужной формы, под значительным давлением (например с использованием гидравлического пресса, или домкрата, или же нагружаемого мешками со свинцовой дробью). Этим пользуются редко, если бюджет и сроки позволяют.

Вариант 2. Изготовить вставку в сиденье из обычной фанеры. Проще, но сиденье будет плоским. Для изготовления новых вставок идеальна буковая фанера, однако, к сожалению, в некоторых регионах страны, ее просто не найти. Придется покупать обычную, березовую, но постараться выбрать качеством получше, что тоже не просто. Вырезать по форме старого вкладыша, новую сидушку, не представляет особых трудностей. Но вот вставить ее в паз обечайки довольно непросто. Обечайка, кстати, изготавливается также, как и ножки, методом «гнутья» по форме, с последующей склейкой по кривой линии. В заводских условиях вставляли фанеру в профрезерованный паз с помощью специального приспособления, предварительно сняв фаску с нижней части фанерного сиденья. Но в «кустарных» условиях это достаточно проблематично. В принципе, конечно, можно подогнать размеры с минимальным допуском и запрессовать фанеру в обечайку. Но при этом фанера ляжет в паз с очень большим зазором (до стенок паза), что чревато появлением щелей впоследствии. Поэтому лучше частично разогнуть обечайку, «разомкнув» склейку, вставить фанерку, и, затем, снова склеить. Мне задавали вопросы, как «расклеить» обечайку. «Расклеить» можно, но этот процесс довольно трудоемкий (распаривание с последующей сушкой в форме), причем впоследствии не исключено появление трещин и деформаций изделия. Поэтому проще сделать пропил по линии склейки лобзиком. При этом, не желательно пользоваться ручным электрическим лобзиком (он дает слишком широкий пропил, с возможным отклонением пропила от вертикали, т.к. пилка закрепляется консольно). Лучше всего воспользоваться стационарным электрическим лобзиковым станком, в котором используются тончайшие полотна, закрепленные с двух концов, благодаря чему обеспечивается вертикальность пропила.

В некоторых городах электроинструмент можно взять напрокат. В крайнем случае, можно прибегнуть к старому доброму ручному лобзику. Вставив фанеру в паз и, склеивая сиденье, компенсировать пропил проще всего полоской букового шпона, вклеенного в пропил, но можно и обойтись без этого, если пилка будет очень тонкая. Возможно, возникнут трудности с поиском букового шпона, в этом случае шпон можно взять, просто сняв один слой с ранее вынутой, поврежденной фанерки сидения.

В середину сиденья, под фанеру, полезно вставить усиливающую планку, т.к. частенько стулья используют вместо лесенки и, встав на стул ногой, проламывают тонкую фанеру.

Сломанные и утерянные тонкие перемычки в спинке стула лучше заменить на новые, распустив буковую доску на полосы, толшиной порядка 7 мм и прогнать через рейсмусовый станок, обеспечив одинаковую толщину. Затем, заовалить каждую перемычку и отшлифовать. После сборки, поставить стул на ровную поверхность и убедиться, что все четыре ножки ровно стоят на ней, стул не качается и на этом первый этап реставрации можно считать завершенным.

После шлифовки проявляется вся красивая структура дерева и, когда стулья не очень старые, то хочется оставить натуральный цвет дерева, однако очень старая древесина местами имеет темные пятна, которые невозможно убрать шлифовкой — слишком глубоко ее повредило время, поэтому перед нанесением лака дерево необходимо мроморить.

Теперь можно приступать к другой ответственной процедуре — покраске. Еще раз убедившись, что все поверхности хорошо зашлифованы, продуть все детали сжатым воздухом, либо пропылесосить их с помощью тонкой насадки, причем последнее — лучше, т.к. пылесос вытягивает мельчайшую пыль из пор дерева. Затем приступить к процедуре морения, лучше для этого воспользоваться профессиональным краскопультом, это дает более ровный цвет по сравнению с другими способами нанесения морилки, причем особенно это критично при работе с очень старой древесиной (как в данном случае).

После нанесения морилки, как правило, имеет место эффект «поднятия ворса» — тонкие волокна дерева приподнимаются, что требует обязательной шлифовки (опять же каждой детали) перед нанесением лака. При этом, лучше не экономить и приобрести специальный материал, который снимет ворс, не испортив покрытие.

Соответственно, для нанесения лака также лучше применить краскопульт. После нанесения первого слоя лака, также нужна промежуточная шлифовка, лишь после этого можно наносить финишный слой.

И последнее. Необходимо крайне аккуратно подойти к выбору лака для покрытия восстановленных стульев. Сейчас под красивыми наклейками зачастую продается такое, что и лаком назвать нельзя. Я пользуюсь итальянскими тиксотропными лаками, цена на которые хоть и «кусается», но зато они несравненно лучше ложатся на старые поверхности, имеют отличную адгезию и не склонны к образованию подтёков, что исключает повторные перешлифовки и перекрашивания, по сравнению с более дешевыми аналогами.

Ну и вот что получилось после восстановления:

Источник

Реставрация венских стульев своими руками

Стул венский является самым простым и надежным предметом мебели. С его изобретением начала использоваться технология выгибания дерева под действием пара.

Такие стулья широко распространены. Теперь их можно обнаружить практически в любом хозяйстве. Время и условия неправильного хранения пагубно влияют как на внешний вид изделия, так и на прочность соединений элементов. Если возникло желание подарить мебели новую жизнь, реставрация венских стульев в этом поможет.

Осмотр и поиск дефектов

В первую очередь обнаруженный на чердаке или в сарае старый стул необходимо очистить от грязи и пыли, а затем внимательно осмотреть на предмет дефектов.

Первое, что бросается в глаза – потрепанный внешний вид, стертая краска и лак. Часто можно найти расколовшуюся в местах изгибов древесину. Иногда мастера, которые пытались укрепить конструкцию, забивали в ножки или царгу гвозди, чем наносили вред цельности деревянных деталей.

При осмотре следует пошатать стул, присесть на него. Такие манипуляции позволят определить, ослаблены ли соединения, какие действия привели к тому, что он начал шататься и скрипеть.

Если на стуле есть мягкая обивка, то она могла полностью прийти в негодность: ткань истрепалась, порвалась или полностью отсутствует, наполнитель рассыпался и выпал.

Твердое сиденье делали из фанеры, которая могла со временем расслоиться и местами отколоться. В этом случае вторая жизнь стулу возвращается путем ремонта, полной замены элемента или обивки тканью с наполнителем из поролона.

После того как предмет мебели тщательно осмотрен, нужно разобраться, как отреставрировать венский стул своими руками в том или ином случае.

Процесс восстановления венского стула поэтапно

Реставрация венских стульев своими руками подразумевает несколько основных этапов, в числе которых:

полная или частичная разборка;
реставрация деталей каркаса, восстановление прочности соединений;
ремонт сиденья;
шлифовка и покраска изделия;
сборка стула.

Разборка конструкции

Разбирать старый стул необходимо в такой последовательности: сначала снимается сиденье и спинка, затем отсоединяются ножки от царги и поперечных деталей.

Способ, которым будет разбираться стул венского типа, зависит от метода креплений:

Чтобы отсоединить детали, которые скреплены по принципу шип-паз, смежные элементы нужно аккуратно расшатать и вытащить первый из второго.
Крепление шурупами достаточно просто выкрутить отверткой, смазав предварительно специальным маслом.
Клеевое соединение нужно сначала прогреть феном или смоченной горячей водой ветошью, пока клей не размягчится, после чего детали легко отойдут друг от друга.

Реставрация каркаса

Венские стулья реставрируют, начиная со снятия старого слоя лака и краски, устранения видимых дефектов и сколов на каркасе.

Если в древесине обнаружены расколы в целостности деталей (особенно часто это происходит в местах изгибов или вбивания гвоздей), в трещины необходимо залить любой строительный клей, притянуть части друг к другу и зафиксировать струбциной.

Глубокие сколы и трещины прячут, замазав их смесью из мелких опилок и клея. Мелкие дефекты устраняют при помощи шпаклевки для дерева.

Если ножки внизу сильно повреждены, можно рассмотреть ремонт с обрезанием самых крайних частей. Это немного уменьшит высоту стула, но вернет ножкам красивый вид.

Ремонт креплений венского стула

Чтобы вернуть прочность креплениям старого стула в домашних условиях, нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:

Если ножки скрепляются с царгой путем вхождения верхней утонченной части в круглое или квадратное отверстие, то между ними нужно вбить клин, а затем вдавить ножку до конца. Для большего скрепления можно смазать детали клеем.
Поломка элемента шипа устраняется путем его замены небольшим клинышком из щепки, который вставляется в процессе соединения.
Отверстия под болты, которые со временем стали намного большего диаметра, следует уплотнить дюбелем. Не рекомендуется использовать слишком крупные болты, т. к. это может привести к расколу дерева.
Для обеспечения большей прочности всей конструкции можно установить по углам царги трапециевидные деревянные вставки, смазав торцы клеем и прикрутив их саморезами.

Ремонт сидения

В зависимости от того, твердое или мягкое сиденье, восстанавливать его нужно следующим образом:

Хорошо сохранившийся кусок фанеры необходимо отшлифовать, чтобы избавиться от старого лака. Затем установить на место.
Деталь с частично сколотыми верхними слоями можно зашпаклевать, а затем покрасить или задекорировать любым удобным способом.
Если сиденье отсутствует или расколото на части, его следует снять и заменить новым элементом, вырезанным по размеру и форме царги из фанеры такой же толщины.

Перетяжка сиденья новой обивкой происходит в такой последовательности:

Старая ткань и поролон снимаются.
Поролон 2-5 см толщиной располагают на ровной поверхности. На него укладывают сиденье и вырезают заготовку точно по краю детали.
Таким же образом вырезается заготовка из любого подходящего материала, но с учетом загибов. Деталь увеличивают со всех сторон на 5-7 см.
Поверхность сиденья смазывается небольшим количеством клея, на который крепится поролон.
На изнаночную сторону материи кладут сиденье наполнителем вниз. По всему периметру пришивают степлером.

По такому же принципу устраняются недостатки в элементах спинки стула с одним отличием – при замене обивки заднюю стенку нужно задрапировать тканью или лентой, приклеив ее так, чтобы спрятать скобы.

Шлифовка деталей

Реставрация венского стула своими руками подразумевает шлифовку, которая поможет полностью снять старое покрытие до дерева. Вначале работают шлифовальной машинкой или вручную, используя грубую шлифовку крупнозернистой наждачной бумагой. Затем выравнивают поверхность шкуркой с мелким зерном.

Повторная шлифовка и полировка может понадобиться после того, как применялась шпатлевка или замазывались сколы смесью с клеем. Она поможет сделать поверхность полностью ровной.

Покраска каркаса, декорирование

После устранения всех дефектов детали стула можно пропитать морилкой, покрасить или покрыть лаком. Кроме того, применяют такие методы декорирования, как декупаж тканью, салфетками, обоями, нанесение различных рисунков и орнаментов, создание мозаики из кусочков стекла, заливка лаком или эпоксидной смолой.

Сборка венского стула

Отремонтировав все детали и устранив недостатки, стул нужно собрать. Для этого требуется установить на место сиденье и спинку, используя для крепления металлические уголки, шурупы или саморезы. Если сиденье располагается в пазе царги, место соединения рекомендуется обработать клеем.

Источник