Как починить задний редуктор

Ремонт и регулировка редуктора заднего моста: 5 возможных неисправностей механизма

Во всех автомобилях, в которых ведущим является задний привод, установлен редуктор заднего моста. Он меняет скорость вращения во время передачи усилия от мотора к колёсам. Устройство на различных марках автомобилей выглядят однотипно, поэтому ремонт редуктора заднего моста практически ничем не отличается на разных машинах. Для выполнения регулировки и ремонта устройства необходимо знать его конструкционные особенности.

От работы редуктора зависит управляемость автомобилем. Если возникли неисправности редуктора, то их необходимо исправить в ближайшее время, так как это может привести к серьезной аварии. Ремонт редуктора заднего моста можно выполнять как в спецсервисе, так и самостоятельно. Деталь на самом деле имеет два устройства, которые находятся в одном корпусе, но при этом имеют различные элементы. Сам редуктор редко выходит из строя, но второе устройство в виде дифференциала ломается достаточно часто, поэтому может возникнуть необходимость в ремонте в самый неподходящий момент.

Конструкционные особенности редуктора заднего моста

Передача крутящего момента от главного вала происходит при помощи шестерён или зубчатых колёс. Ведущий вал и прилегающий к нему валы размещены под различными углами, поэтому шестерни имеют нестандартную форму и называются коническими. Конические шестерни позволяют передавать вращение и при этом создавать меньше шума, чем при использовании обычных. Для того чтобы редуктор действовал как единый механизм и понижал скорость вращения, требуется чтобы ведущие шестеренки и ведомые различались по размеру.

При соблюдении данного правила вращение на полный оборот ведущего вала приведет к неполному вращению ведомого вала либо провороту на несколько оборотов. В вездеходах существенно снижается скорость вращения, так как транспорт нуждается в более медленном передвижении для предотвращения застревания на сложных грунтах и территориях.

Почему деталь может выйти из строя?

Главная передача при передаче крутящего момента мотором может иметь одну либо две пары шестеренок. Двойные передачи делятся на центральные и разнесенные. Центральные передачи имеют несложную конструкцию, но на все элементы оказывается повышенная нагрузка, что приводит к более быстрому выходу из строя механизма. Разнесенная передача отличается более сложным строением, но ее эффективность значительно больше. Также механизмы имеют более компактные размеры, благодаря чему у машин может быть больший клиренс. Конструкция имеет высокую износостойкость, поэтому высоко ценится автомобилистами. Одинарные передачи делятся на четыре класса:

1. Цилиндрические. Все зубчатые колёса находятся на одной плоскости. Данная конструкция имеет максимальный коэффициент полезного действия, а передаточное число находится в пределах 3,5-4,2.
2. Конические. Имеют высокий КПД и шестерни, расположенные перпендикулярно, из-за чего механизм достаточно крупный и занимает много места.
3. Червячные. Механизмы достаточно компактные, отличаются бесшумностью, но более тяжелы в производстве и имеют низкий КПД.
4. Гипоидные. Обладают небольшой массой, компактными размерами, надежно передают усилия, обладают усредненным КПД.

Выход любой из частей редуктора может быть весьма неожиданным. Чаще всего ломаются подшипники, которые сделаны из бронзы. Подшипники располагаются в чулках, прикрепляющихся непосредственно к редуктору. Неисправность подшипников приводит к поломке чулков из-за чего начинают гнуться валы. Изгиб валов нередко становится причиной перекоса главной шестерни. Неправильное расположение зубчатого колеса приводит к возникновению надломов на детали либо сколов. Повреждение шестерни является распространенной причиной заклинивания редуктора. При слетании вала из своего посадочного места возможно появление трещин в корпусе редуктора.

Еще одной распространенной причиной возникновения неисправностей выступает несвоевременная замена смазочной жидкости в трансмиссии. Трансмиссионное масло обязательно менять каждые 35 тыс. км. Некачественное масло, залитое в трансмиссию, также может стать причиной нарушения работы редуктора и привести к его поломке.

Редуктор заднего моста в норме работает практически без шума. Появление посторонних звуков может стать явным признаком поломки детали. Чаще всего симптомами неисправности редуктора становятся:

1. Шум во время разгона машины. Данный признак может сигнализировать об износе подшипников дифференциала либо низком количестве смазочного материала в редукторе.
2. Шум при разгоне либо торможении мотором. Сильно изношенные подшипники главной шестерни, появление зазубрин либо изменение зазора между зубьями ведущей шестеренки.
3. Во время поворотов появление шума либо скрипом. Износ подшипников либо их тугое вращение становится причиной возникновения таких звуков.
4. При начале движения стук непонятной природы. Разбитое отверстие для оси сателлитов либо увеличенные зазоры в шлицевом соединении приводят к появлению стука во время начала движения.
5. Постоянный шум от заднего моста. Если шум появился после замены либо ремонта редуктора, то причиной может стать неправильная настройка. Также шум возникает при деформации балок либо истирании полуосей и шестерён.

Ремонт и замена редуктора

Выполнить ремонт заднего моста, в том числе и редуктора, самостоятельно совсем несложно. В первую очередь сливается трансмиссионная жидкость из редуктора. Далее понадобится отсоединить вал и демонтировать полуоси. Следующим этапом откручиваются крепежные болты редуктора и моста. Во время монтажа нового механизма необходимо применять герметик и прокладку. Далее понадобится залить смазку в редуктор. Фланец редуктора обязательно располагать на свои места. Замена конструкции может занять всего 15-20 минут в зависимости от умений мастера. При покупке детали с рук важно убедиться в ее целостности. Для этого может понадобиться разборка конструкции на месте.

Если необходим ремонт, то на переборку старой детали потребуется время. В первую очередь редуктор зажимается в тиски и разбирается на детали. Необходимо отвинтить два болта, держащие стопорную пластину. Крышки подшипников обязательно помечаются для облегчения обратного монтажа их на свое место. Проще всего это сделать при помощи кернера и молотка. Крышки и гайки необходимо демонтировать и отложить их на чистое место. Далее потребуется снять наружные обоймы подшипников. Детали тщательно осматриваются на наличие повреждений и естественного износа. Если все части находятся в удовлетворительном состоянии, то их менять не нужно. Также на подшипники необходимо нанести пометки, так как они устанавливаются попарно и при разукомплектовке не могут далее выполнять свои функции.

Дальше потребуется проверить в зубчатых колесах люфт. Если данный показатель превышает 0,5 мм, то коробку потребуется заменить. При нормальном состоянии коробки дифференциала далее необходимо снять планетарную шестерню. После этого выбивается при помощи надставки ось сателлитов и изымается из корпуса. Также потребуется демонтировать ведущий вал и шестерни. При помощи выколотки выбиваются наружные кольца подшипников.

Для выявления различных повреждений потребуется перемыть детали в керосине или дизеле. После очистки можно обнаружить на деталях сколы, трещины, следы износа. Главная пара редуктора заднего моста должна быть осмотрена предельно внимательно, так как чаще всего она имеет небольшие дефекты, приводящие в скором времени к серьезным поломкам. Обнаруженные дефектные детали нуждаются в замене. Мелкие задиры можно устранить при помощи наждачки, но это не самый лучший вариант, так как рано или поздно элемент выйдет из строя, что повлечет поломку других частей механизма.

После того как все детали были внимательно осмотрены и перебраны, необходимо приступить к восстановлению конструкции. Сборка происходит в обратном порядке. Если были заменены некоторые детали, то может потребоваться запрессовка отдельных частей.

Регулировка редуктора заднего моста

Прежде чем ремонтировать или заменяет деталь, можно выполнить регулировку механизма. При возникновении небольшого гула даже на скорости 30 км/ч потребуется в первую очередь провести визуальный осмотр. Если при обследовании все элементы были целы, то необходимо собирать редуктор в определенном порядке. В первую очередь устанавливается ведущее зубчатое колесо. Далее монтируется регулировочная шайба и распорная втулка.

Такой порядок позволяет добиться правильного положение всех элементов. Далее потребуется установка подшипников и фланца. После этого затягивается метиз при помощи ключа с динамометром. Специнструмент позволяет без лишних усилий затянуть гайку с определенным давлением. Метиз затягивается на 1 Ньютон. Фланец закрепляется при помощи спецключа, подходящего под пазы.

Далее потребуется поставить ведомое колесо на свое место и затянуть болты. После этого потребуется приступить к регулировке люфта. По завершении установки нужно затянуть гайки с минимальным усилием и провернуть ведомую шестерню. При наличии небольшого люфта потребуется слегка подтянуть метизы. Люфт обязателен, так как является запасом при нагреве редуктора при движении для предотвращения разрушения деталей.

На финальном этапе потребуется проверить расстояние между шляпками болтов, фиксирующих гайки. Для этого лучше применять штангенциркуль, так как при измерении важны точные цифры. После выполнения замеров необходимо слегка затянуть гайки. Затягивание лучше выполнить на один-полтора паза. Далее потребуется снова перемерить расстояние между метизами. В норме расстояние изменяется на 1,5-2 мм. Шестерня должна иметь небольшой люфт после чего регулировка считается выполненной.

Источник

Как отремонтировать редуктор заднего моста?

Редуктор заднего моста очень важный системный узел в автомобиле, довольно часто водители сталкиваются с проблемами именно в этом узле. Рассмотрим подробнее устройство этой детали, какие виды бывают, конструкцию, принцип работы и основные аспекты ремонта.

Часто признаком неисправности редуктора является шум

Стоит упомянуть, что редуктор состоит из двух частей: первая — это главная передача, а вторая — дифференциал. Более того, главная передача может быть двойной или одинарной. Другими словами, она может иметь один круг зубчатых креплений или два для передачи крутящего момента.

Виды главных передач

Двойные передачи также подразделяются на две категории:

Центральные имеют очень простую конструкцию, но имеют очень весомый недостаток, каждый элемент системы находится под высокой нагрузкой. Именно поэтому такие передачи ненадёжные и часто выходят из строя. Разнесённые же имеют гораздо более сложную конструкцию, но они надёжнее и даже эффективнее в эксплуатации.

Что касается одинарных передач, то выделяют 3 основных типа, рассмотрим каждый из них подробнее.

Трудоёмкий процесс производства таких передач отображается на их стоимости, она довольно высокая. Такие элементы являются практически бесшумными и очень компактными, но обладают низким КПД.

Такой вид имеет очень высокий КПД, шестерёнки расположены перпендикулярно по отношению друг к другу. Однако главный недостаток — это огромные размеры узла, из-за чего остаётся небольшой просвет между полотном дороги и авто.

Имеет довольно средний коэффициент полезного действия. Выделяется среди других видов компактным размером и высокой надёжностью.

Дифференциал

Это специальный механизм, распределяющий крутящий момент между мостами и колёсами. Дифференциал является незаменимым помощником на труднопроходимых участках дороги, а также при скольжении и пробуксовке, благодаря возможности разного распределения крутящего момента на колёса.

Основные поломки

Дело в том, что редуктор — это механизм, состоящий из множества элементов, которые находятся в постоянном взаимодействии. Проблема в одном элементе может привести к неисправности всего узла!

Чаще всего корнем проблемы являются некачественные подшипники. Если они изготовлены из ненадёжного металла, например, из бронзы, то долго они не протянут. Подшипники одеваются в так называемые чулки, которые закреплены непосредственно на редукторе.

Соответственно, подшипники выходят из строя, чулки тоже деформируются и изменяют свою форму. После этого главная шестерёнка передачи начинает болтаться и искривляться. В дальнейшем процессе эксплуатации на шестерёнке появляются сколы и трещины. И уже после этого редуктор заднего моста становится недееспособным, он попросту может заклинить. Но это не самая неприятная поломка, вал может начать вылетать из гнезда, а если это произойдёт, то весь узел будет разнесён вдребезги. Соответственно и стоимость ремонта при такой ситуации существенно возрастает, ведь придётся менять полностью всё.

Ещё одной проблемой, возможно, самой распространённой, является отсутствие или несвоевременная замена масла. Обратите внимание, производить замену масла в трансмиссии нужно не позже чем через 35 тысяч километров!

Самостоятельный ремонт

Определить наличие проблемы в редукторе очень просто, вы заметите несвойственную реакцию автомобиля на торможение, разгон, повороты. Главным индикатором является появление стуков и других шумов в самом редукторе.

Процесс ремонта редуктора заднего моста довольно прост, он не требует особых знания и навыков, достаточно иметь хотя бы минимальное представление о конструкции устройства.

Приступая к ремонтным работам, первым делом нам нужно слить трансмиссионное масло из системы через сам редуктор. В то время как будет вытекать масло, нужно отсоединить карданный вал. Выполнив это, приступаем к снятию полуосей. Для того чтобы до них добраться, нужно снять задние колёса и тормозные барабанчики.

Теперь приступаем к отсоединению моста и редуктора. Обратите внимание, если вы собираетесь установить новый редуктор, воспользуйтесь прокладками и герметиком, чтобы система была герметичной. Теперь всё собираем в обратном порядке, а после заливаем свежее масло в редуктор.

Если же на вашем автомобиле установлен гипоидный вид главной передачи, тогда вы обязательно столкнётесь с одной проблемой — образование ржавчины, по причине которой детали плотно прилегают друг к другу, а, значит, демонтаж становится трудоёмким процессом. Поэтому при разборке вооружитесь инструментами на все случаи жизни и проявите свою грубую силу.

Правильная покупка редуктора заднего моста

Если вы собираетесь приобрести редуктор самостоятельно, тогда пройдя несколько магазинов, вы увидите, что одна и та же модель где-то стоит копейки, а где-то довольно дорого. В таком случае не стоит покупать самый дешёвый аналог, здесь есть маленький подвох!

Вы должны посмотреть, имеется ли на самом редукторе маркировка ОП. Если она присутствует — тогда это качественный узел, и он прошёл общую проверку на заводе. В случае её отсутствия стоит сказать, что на заводе в таком редукторе обнаружили брак, поэтому он продаётся по сниженной цене. Купив уценённый редуктор, вы приблизите время очередного ремонта, ведь нельзя сказать, сколько он отработает до поломки.

Процесс регулировки

Если при езде вы замечаете гул в задней части автомобиля на скорости около 30 км в час и выше, тогда нужно производить регулировку редуктора заднего моста. Необходимость регулировки может быть вызвана постоянной ездой с прицепами, высокими нагрузками на мост.

Чтобы произвести регулировку, изначально необходимо полностью разобрать редуктор и заменить повреждённые детали. Для этого вы снимаете все сопутствующие элементы на пути к редуктору (сальники, подшипники, оси и т. д.). На автомобилях отечественного производства замена всех частей выйдет вам в небольшую сумму.

Итак, вы осмотрели все элементы, изношенные заменили новыми. Теперь приступайте к сборке редуктора. Собирается он в таком порядке: на ведущую шестерёнку надевается шайба, фланец и втулка с закреплёнными подшипниками.

Всё это закрепляется одной гайкой, поэтому затянуть её нужно максимально сильно. Необходимое усилие для зажима вы можете узнать на инструкции самого редуктора, обычно оно равняется одному ньютону. Чтобы именно такое усилие было приложено к гайке, используйте ключ с встроенным индикатором динамометра.

После этого необходимо вставить главную шестерёнку в дифференциал и закрепить все болты. И вот только теперь вы приблизились к долгожданной регулировке. Прокрутите шестерёнку, попробуйте её разболтать. Заметили ли вы небольшой люфт? Он обязательно должен быть, это своего рода защита системы от чрезмерной нагрузки.

После этого промеряйте штангенциркулем расстояние между болтиками, которые крепят шестерёнку. Обязательно важно знать точные данные, не пренебрегайте этим. После измерений вы затягиваете все гайки так, чтобы величина каждого болта стала одинаковой. Теперь проверьте, остался ли люфт, если нет, тогда постепенно отпускайте все гайки на одинаковое усилие. После этих манипуляций повторно проверьте расстояние между болтами, оно должно быть одинаковым. На этом регулировка завершается.

Вывод

Теперь вы знаете устройство редуктора заднего моста, причины поломок и способ их исправления. Самым кропотливым пунктом в процессе ремонта является регулировка, проводите её очень внимательно и аккуратно.

Источник