Как починить зил 130

Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту ЗИЛ-130

Описание устройства и руководство по техническому обслуживанию автомобилей ЗИЛ-130 и ЗИЛ-138.

• Автор: —
• Издательство: Машиностроение
• Год издания: 1985
• Страниц: 276
• Формат: DjVu
• Размер: 6,2 Mb

Автомобили ЗИЛ-130. Практическое руководство водителю.

Автомобили ЗИЛ-157К, ЗИЛ-157КД, ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131. Практическон руководство водителю по эксплуатации и безаварийному вождению.

• Автор: —
• Издательство: Военное издательство
• Год издания: 1985
• Страниц: 90
• Формат: DjVu
• Размер: 17,0 Mb

Автомобили ЗИЛ-130. Руководство по войсковому ремонту.

Руководство по ремонту автомобилей ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 и ЗИЛ-157К.

• Автор: —
• Издательство: Военное издательство
• Год издания: 1986
• Страниц: 286/280
• Формат: DjVu
• Размер: 9,7 Mb

Автомобили ЗИЛ.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 и ЗИЛ-157К.

• Автор: коллектив авторов
• Издательство: Транспорт
• Год издания: 1971
• Страниц: 367
• Формат: DjVu
• Размер: 64,7 Mb

Автомобиль ЗИЛ-130. Инструкция по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации автомобиля ЗИЛ-130.

• Автор: —
• Издательство: Машиностроение
• Год издания: 1973
• Страниц: 114
• Формат: DjVu
• Размер: 3,2 Mb

Грузовые автомобили ЗИЛ-130.

Альбом конструкций автомобиля ЗИЛ-130 и его модификаций.

• Автор: Б.В. Ершов, М.В. Залетаев
• Издательство: Колос
• Год издания: 1965
• Страниц: 54
• Формат: PDF
• Размер: 31,7 Mb

Регулировка автомобиля ЗИЛ-130.

Руководство по техническому обслуживанию автомобилей ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131.

• Автор: А.А. Зубарев
• Издательство: Транспорт
• Год издания: 1969
• Страниц: 151
• Формат: DjVu
• Размер: 5,3 Mb

Ремонт автомобиля ЗИЛ-130.

Руководство по ремонту автомобиля ЗИЛ-130.

• Автор: коллектив авторов
• Издательство: Транспорт
• Год издания: 1970
• Страниц: 358
• Формат: DjVu
• Размер: 11,0 Mb

Техническое обслуживание автомобиля ЗИЛ-130.

Руководство по техническому обслуживанию автомобилей ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131.

• Автор: —
• Издательство: Военное издательство МО СССР
• Год издания: 1971
• Страниц: 75
• Формат: PDF
• Размер: 59,9 Mb

Техобслуживание, эксплуатация, ремонт ЗИЛ-130.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 и ЗИЛ-431410 и их модификаций с бензиновыми и дизельными двигателями.

• Автор: —
• Издательство: Третий Рим
• Год издания: 2004
• Страниц: 270
• Формат: —
• Размер: —

ТУ на капитальный ремонт автомобиля ЗИЛ-130.

Технические условия на капитальный ремонт автомобиля ЗИЛ-130.

• Автор: —
• Издательство: Транспорт
• Год издания: 1966
• Страниц: 261
• Формат: PDF
• Размер: 29,6 Mb

Устройство и эксплуатация ЗИЛ-130.

Описание устройство и руководство по эксплуатации ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 и БТР-60П.

• Автор: коллектив авторов
• Издательство: издательство ДОСААФ СССР
• Год издания: 1978
• Страниц: 158
• Формат: DjVu
• Размер: 7,1 Mb

Шасси автомобиля ЗИЛ-130.

В книге обобщен опыт по проектированию грузового автомобиля ЗИЛ-130. Особое внимание уделено испытанию и доводке агрегатов трансмиссии, ходовой части, кабины и платформы.

• Автор: —
• Издательство: Машиностроение
• Год издания: 1973
• Страниц: 400
• Формат: DjVu
• Размер: 9,8 Mb

Источник

Зиловский карбюратора К-88А: регулировка, неисправности, уход

Легендарные грузовики ЗиЛ-130 и Зил-131 выпускались почти полвека. Эти машины верой и правдой служили своим владельцам в промышленности, сельском хозяйстве и армии. В чем главный секрет их успехов? В надежности. При нормальной эксплуатации, точной настройке и своевременном обслуживании, узлы выходили из строя сравнительно редко. Один из них – карбюратор К 88А.

В настоящее время обе машины, как ЗиЛ-130, так и ЗиЛ-131, продолжают работать, притом, в немалых количествах. Ничего удивительного, они производились, в т.ч. после модернизации, на других заводах и под другими индексами, до 2014 года. Тем не менее, эти рабочие лошадки заслуженно считаются старичками. Ремонт нужен все чаще. Тот же самый К 88А тоже, со временем, теряет надежность. Если же его вовремя не отрегулировать, то он может вообще потребовать замену.

Регулировочные винты К 88А

Разработчики моделей ЗиЛ-130 и ЗиЛ-131 позаботились о том, чтобы настройка карбюратора К 88А не представляла для водителя особой сложности. Для успешной работы, достаточно обладать минимальными техническими знаниями и слесарными навыками. Тем не менее, чтобы правильно и уверенно отрегулировать зиловский карбюратор, надо сначала разобраться в его конструкции. Он собой представляет двухкамерный смеситель, с двойным распылением бензина и падающим потоком смеси. Камеры изготовлены в одном блоке. На всех режимах они работают синхронно.

Несмотря на то, что К 88А – устройство довольно непростое, глубокие знания его конструкции требуются больше слесарям, для ремонта узла. Для регулировки же достаточно знать расположение деталей, с помощью которых настраивается данный аппарат. К ним относятся винты регулировки качества смеси холостого хода и количества оборотов, стопорный винт дросселя и держатель жиклера.

Настройка холостого хода двигателя

Т.н. «плавающий» холостой ход движка – это один из основных недостатков карбюраторов К 88А. Попросту говоря, из-за какой-либо неисправности, в цилиндры подается топливная смесь низкого качества. В результате, на холостых оборотах мотор будет троить. А частота вращения коленвала – «плавать».

Между тем, данная проблема решается довольно легко. Надо всего лишь отрегулировать состав топливной смеси. Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

• Винт качества топливной смеси заворачивается до упора. После этого, его надо отвернуть обратно на 4 или 5 оборотов. В итоге, получится идеально обогащенная смесь.
• Винт количества топливной смеси тоже закручивается полностью. Затем – ослабляется на 3 оборота.
• Следующий этап – включить зажигание, завести мотор и подождать минут 5 или 10, пока он как следует прогреется.
• Далее, надо взять отвертку и отрегулировать винт, отвечающий за количество смеси, так, чтобы обеспечить ровную работу движка на 800 оборотов.
• Последний шаг – медленно заворачивать винт качества смеси, пока мотор не станет «чихать». Добившись нестабильного состояния, когда двигатель почти глохнет, надо отвернуть винт качества на 0,5 оборота.

Вот и все. После совершения перечисленных выше, совсем не сложных, манипуляций, холостой ход ЗиЛ-130/131 должен быть в порядке.

Неисправности К 88А

Регулировка – дело хорошее, но всех проблем, которые могут случиться с зиловскими карбюраторами, она не устраняет. Время от времени аппарату требуется обслуживание посложнее, а то и настоящий ремонт. Среди неполадок, происходящих с данными узлами, выделяются четыре наиболее часто встречающиеся. Устраняются они сравнительно легко своими силами, без поездки в сервисный центр. К ним относятся:

• В карбюраторе образовался конденсат. Очень распространенная проблема, особенно в последние годы, когда машины, выпущенные в конце ХХ века, изнашиваются все сильнее. Качество топливной смеси резко падает. Причина обычно бывает в том, что в бак залили разбавленный чем-то (например, водой) бензин. Конденсат в карбюраторах К 88А появляется и как результат зимней эксплуатации машины. После работы на морозном воздухе, когда авто загоняют на стоянку, плохой бензин замерзает. Как следствие – образуется конденсат. Чтобы решить проблему, надо сменить топливо.
• Выстрелы или хлопки. В этом случае, причин может быть несколько. Две из них встречаются чаще, чем остальные. Первый вариант – топливо низкого качества. Воздушная смесь оказывается недостаточно обогащенной. Она воспламеняется по частям, из-за чего слышны громкие хлопки в карбюратор. Второй – засоренные жиклеры. Их надо продуть воздушным потоком. Или промыть, использовав специальную жидкость.
• Бензин не поступает. Обычно, это происходит в результате засорения карбюратора механическими загрязнениями. Способ ремонта здесь только один – К 88А надо разобрать и как следует очистить от всего «лишнего». Заодно рекомендуется внимательно осмотреть присоединенные шланги, т.к. иногда проблема кроется именно в них.
• Карбюратор переливает. Эта неисправность распространена достаточно широко. Так получается, если в камеру подается чересчур много бензина. Начать следует с регулировки работы К 88А вращением винта качества смеси. Если это не помогает, возможно, некорректно работают свечи зажигания. Тогда надо купить новые и поставить их вместо имеющихся.

Перечисленные выше неисправности можно исправить самостоятельно. Для всего остального, наверняка, потребуется обратиться к специалисту. Только он сможет выполнить более сложные операции, такие как диагностика, точная регулировка или ремонт. Самому это лучше не делать, т.к. без специальных знаний можно «докрутитьтся» до того, что потребуется замена карбюратора.

Уход за К 88А

Возникновение проблем с зиловскими карбюраторами можно свести к минимуму в том случае, если обеспечить данному устройству надлежащий уход. Для этого, следует всего лишь соблюдать простые правила:

• Самое главное, о чем надо помнить – во время каждого ТО проверять герметичность всех пробок и заглушек карбюратора. Если хотя бы в одном месте возникнет протечка, это может, со временем, нарушить нормальную работу узла.
• Еще одно дело, которое нельзя забывать при каждом техобслуживании ЗиЛа, заключается в обязательной очистке поплавковой камеры, из которой надо вымывать отстой. Кроме того, совсем не лишним будет раз в полгода (если не чаще) продувать и промывать жиклеры и каналы. Делать это лучше всего высокооктановым бензином. Если грязи слишком много, можно взять ацетон.
• Все промытые детали не желательно сразу ставить обратно. Лучше их как следует высушить, а потом еще раз почистить мягкой тряпкой.

Засорение карбюратора – это еще не поломка. Однако, небрежности относительно правильного проведения ТО рано или поздно оканчиваются печально.

Заключение

Зил-130 и ЗиЛ-131 – это прекрасные автомобили советских времен, мощные и надежные. Они способны работать долгое время, если за ними как следует ухаживать. Их неприхотливость значительно сокращает эксплуатационные расходы. А простота конструкции дает возможность многие операции делать самостоятельно.

Видео:Карбюратор К-88*. Обзор и Сборка!

Источник

Технические условия на капитальный ремонт автомобиля зил 130

ЗИЛ-130. Технические условия на капитальный ремонт автомобиля ЗИЛ-130. 1966

Книга по ремонту ЗИЛ 130

Книга по ремонту ЗИЛ 130 содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту ЗИЛ 130 разделено на главы: Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля); Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения); Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге); Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания); Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта ЗИЛ 130); Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы ЗИЛ 130).

Любая из процедур ремонта ЗИЛ 130 приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.

Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки ЗИЛ 130 высококвалифицированными автомеханиками.

Книга «ЗИЛ-130. Технические условия на капитальный ремонт автомобиля ЗИЛ-130. 1966» необходима, чтобы диагностика и ремонт ЗИЛ 130 могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.

Бесплатно скачать руководство по ремонту ЗИЛ 130 Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.

Механизмы двигателя

Двигатель ЗИЛ-130 представляет собой четырехтактный агрегат с восьмью цилиндрами, расположенными V-образно под углом 90˚. Двигатель карбюраторный. В ДВС применена водяная система охлаждения, циркуляция в системе принудительная.

Рис. 1. Двигатель ЗИЛ-130

Рис. 2. Подвеска двигателя: а – передняя опора; б – задняя опора; 1 – защитный колпак; 2 – болт крепления передней опоры; 3 – кронштейн передней опоры; 4 и 12 – болты крепления двигателя; 5 – передняя крышка блока цилиндров; 6 – верхняя подушка передней опоры; 7 – нижняя подушка передней опоры; 8 – шайба; 9 – распорная втулка; 10 – поперечина рамы; 11 – картер сцепления; 13 – болт крепления задней опоры; 14 – крышка; 15 – кронштейн задней опоры; 16 – башмак; 17 – подушка задней опоры; 18 – регулировочная прокладка

Отливают блок цилиндров из чугуна, вставные гильзы (применяются «мокрые» гильзы) также изготовлены из чугуна, в который включены ферритовые соединения. В верхней части БЦ находится изготовленная из специального чугуна вставка. Эта часть блока изнашивается быстрее. Для продления срока ее службы применяется запрессовка в ее тонкостенных кислотоупорных гильз (материал – чугун). Для обеспечения уплотнения гильзы в верхней ее части применяется асбостальная прокладка в ГБЦ. Прокладка помогает зажать бурт гильзы между блоком и ГБЦ. Два резиновых кольца обеспечивают уплотнение нижней части гильзы.

Материал для изготовления головки бока цилиндров со вставными седлами и направляющими клапанами – сплав алюминия. Между блоком и ГБЦ размещена асбостальная прокладка. Крепление каждой головки к блоку осуществляется болтами (всего их 17), предварительно производится цекование отверстий под них. Из общего числа крепежных болтов каждой ГБЦ четыре служат для фиксации оси коромысел и одновременно используются для крепежа ГБЦ.

Для подтягивания крепежа и контроля усилия затяжки используют динамометрический ключ. Это связано с разницей в расширении нагретого материала, из которых изготовлена головка блока (алюминий) и крепеж (сталь). Подтягивание крепежных болтов ГБЦ выполняется на двигателе в холодном состоянии. Так делается, потому что затяжка ГБЦ будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, повышается температура ДВС или уменьшается. При температуре двигателя:

После того, как крепежные болты ГБЦ подтянуты, требуется провести проверку и регулировку зазоров клапанов, если возникнет такая необходимость. Крепежные болты выпускных газопроводов подтягиваются вместе с затяжкой крепежных болтов ГБЦ.

На рис. 5 показано, как в два этапа осуществляется подтягивание крепежных болтов ГБЦ:

Рис. 5. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Так можно добиться, чтобы плоскости ГБЦ полностью прилегали к блоку. Сначала следует удалить отложения из водяных отверстий камеры сгорания, БЦ и ГБЦ, потом приступать к смене прокладок. У прокладки крышки ГБЦ поверхность рифленая. Для правильной установки рифленая поверхность должна смотреть на крышку ГБЦ. Требуется регулировать усилие для затяжки крепежных гаек крышки ГБЦ – он должен составлять от 0,5 до 0,6 кгс∙м (от 5 до 6 H∙м). Необходимо равномерно проводить затяжку.

Материал поршней − сплав алюминия, который покрывают оловом. Требуется контролировать соответствие гильзы и поршня. Ленту-щуп, у которой размеры составляют 200х10х0,08 мм, и поршень утапливают в цилиндр. Ленту с усилием протаскивают. Лента оказывается зажатой в цилиндре между его стенкой и поршнем, и для ее освобождения нужно приложить усилие. Прикладываемое для протаскивания ленты усилие необходимо измерить – его величина должна составлять от 2 до 3,5 кгс (20-35 H).

Фиксация плавающих поршневых палец в поршне делается с помощью двух стопорных колец. Точность изготовления поршневых пальцев очень высокая. Пальцы подбирают к шатунам и поршням. По внешнему диаметру проводят сортировку пальцев на разные группы (их всего четыре). В качестве критерия для сортировки используют именно внешний диаметр. Для того, чтобы указать принадлежность детали к определенной группе, на нее краской наносят соответствующее обозначение. Место нанесения такого обозначения:

При сборке могут использоваться только детали из одной группы. Для этого на каждой из них должна быть нанесена маркировка, показывающая принадлежность к этой группе. Следует помнить, что на сопряженных поверхностях деталей могут появиться задиры. Чтобы этого не допустить, поршни сначала помещают в масло, после чего нагревают до 55°С. Только после этого приступают к сборке поршня и пальца.

Причины проведения ремонта

Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению вопроса проведения капитального ремонта, стоит рассмотреть, по каким причинам он проводится. Итак, почему же выходит со строя двигатель ЗИЛ:

• Износ основных элементов, таких как — коленчатый вал или цилиндры силового агрегата. Это связано с работой и выработкой ресурса.
• Прогорание поршневого механизма вследствие воздействия времени, а также использования некачественного горючего.
• Механические поломки головки и блока цилиндров. Наличие трещин и выработки по сальникам.

Основной причиной становится износ всех деталей в процессе эксплуатации или получение поломок.

Как сделать компрессор своими руками

Устройство своими руками делают базе зиловского компрессора. Если оно предназначено для выполнения небольших задач, то переделка компрессора будет минимальная. Его доработка проводится в том случае, если устройство планируют использовать долго и с большими нагрузками. Из материалов понадобятся:

• двигатель;
• ресивер;
• манометр;
• предохранительный клапан.

При изготовлении самодельного аппарата важно правильно передать на агрегат вращающий момент. За давление отвечают клапан и манометр, которые монтируют на ресивер. Тонкости сборки:

1. Вращающий момент. Чтобы компрессор сохранил свою мощность и количество оборотов, некоторые мастера делают прямое подключение. Но такое подключение требует наличие мощного двигателя. Поэтому двигатель с агрегатом соединяют посредством ременной передачи. Если соединение сделать через редуктор, то вращающий момент получится достаточным. В основном при изготовлении компрессора используют ременную передачу, так как качественный редуктор стоит дорого.
2. Двигатель. Двигатель подбирают таким образом, чтобы он соответствовал всем параметрам компрессора. Чтобы в устройстве сформировалось максимальное давление, скорость вращения двигателя должна быть более 2000 об/мин. Это позволит компрессору работать в легком режиме. Если аппарат будет использоваться без нагрузок и непродолжительный период, то подойдет агрегат мощностью 1 кВТ. Для более интенсивной работы применяют изделия большой мощности.
3. Ресивер. Самодельный компрессор должен быть компактных размеров. Для этого из газового баллона или огнетушителя изготавливают ресивер. Также подойдет любая металлическая емкость. Главное, чтобы готовое устройство имело средние размеры. Конструкция оснащается манометром и регулятором давления. Для этого ее нужно доработать. Возле входа в резервуар монтируют готовый узел с редуктором, который можно приобрести в магазине. После установки клапана обратного давления проводят его настройку.
4. Система охлаждения и смазка. У некоторых компрессоров во время работы происходит большой перегрев. Чтобы устранить этот недостаток, их дорабатывают системой охлаждения. Для этого в шатунах проделывают отверстия, а нижнюю крышку оборудуют косой трубкой. На выходе из картера монтируют фильтр. Он должен быть прозрачным. Это позволит наблюдать за уровнем масла. Из огнетушителя создают влагоотделитель.

Компрессор устанавливается на станину. Для этого в каркасе проделывают необходимые посадочные места под устройство. Двигатель жестко закрепляют на станине. Остальные элементы, которые подключаются через шланги, монтируют отдельно.

Процедура капитального ремонта

Капитальный ремонт двигателя ЗИЛ проводится достаточно сложно и не всегда является рентабельным решением. Но, поскольку покупка нового автомобиля или блока цилиндров обойдется намного дороже, то как показывает практика, двигатель ЗИЛ стараются отремонтировать.

Итак, как и в любом случае, капитальный ремонт начинается с демонтажа мотора. Поскольку, существует несколько вариантов двигателей, то это процесс сугубо индивидуальный, к тому же мотор может располагаться не на автомобиле ЗИЛ, а например на ГАЗоне. Поэтому упускаем эту процедуру и сразу же переходим к разборке силового агрегата.

Разборка

После того, как силовой агрегат разобранный, можно приступить к процессу разборки. Первое, что необходимо снять является карбюратор. Поскольку, систему подвода топлива сняли на этапе демонтажа, то остался только этот элемент. Чтобы снять карбюратор необходимо открутить 4 гайки крепления и поднять деталь вверх. После этого, необходимо выкрутить с впускного коллектора шпильки. Если не удается сделать это стандартными методами, то поможет съемник для шпилек и болтов.

Следующим этапом становится демонтаж коллекторов. В данном случае, все просто. Чтобы демонтировать элементы необходимо выкрутить крепежные гайки и сдернуть коллекторы с посадочных мест крепления. Далее, необходимо, как и в случае с карбюратором, выкрутить шпильки с блока цилиндров.

Открутив гайки крепления, снимаем клапанные крышки, которых у двигателя две. Затем, необходимо перейти к разборке вспомогательных узлов. Если при разборке генератор и стартер не снимались, то их необходимо демонтировать, предварительно демонтировав приводной ремень.

Далее, необходимо снять топливный насос, фильтр центробежной очистки масла, приводные ремни и шкивы. Если масло с двигателя было не слито, то его необходимо слить. Для этого откручивается болт сливного отверстия. После сила моторного масла, откручиваем крепление поддона картера и демонтируем элемент.

Дальше пойдет демонтаж основных элементов двигателя. Демонтируем водяной насос. Открутив крепление головок блока, элементы демонтируются с движка. Переворачиваем мотор и откручиваем болты крепления бугеля. После того, как бугеля удалены, необходимо раскрутить крепежные болты шейки шатунов. Теперь с блока цилиндров удаляется коленчатый вал.

Стоит отметить, что по мере откручивания шатунов удаляются поршни вместе со второй частью шатуна и маслосъемными кольцами. В данном случае, необходимо быть аккуратным, чтобы тяжелый элемент не упал на ноги, поскольку двигатель перевернутый.

Итак, основные элементы удалены с блока цилиндров, и можно приступать к проведению ремонтно-восстановительных операций. Так, все конструктивные элементы и детали двигателя перемываются при помощи горячего керосина.

Промеры и диагностика агрегатов

Как показывает практика, блок цилиндров уже гильзованый, а поэтому расточка происходит непосредственно на самом моторе. Если блок был под ремонтом, то возможно его необходимо загильзовывать. Данную операцию рекомендуется доверить профессионалам на автосервисе по ремонту двигателей. Рассмотрим, размерность ремонтов и расточки блока цилиндров на примере двигателя ЗИЛ 130:

Ремонт	Размер
Стандарт	130,0 мм
1	130,5 мм
2	131,0 мм
3	131,5 мм
4 и более	Гильзовка блока (установка гильз стандартного размера 130,0 мм)

Что касается коленчатого вала, то его также необходимо промерить и проверить твердость. Это делается с той целью, что на грузовиках нагрузка значительно выше, а поэтому основной элемент при большой нагрузке может порвать, а это приведет к повреждению всех внутренних элементов, и мотор снова придется капиталить.

Как показывает практика, ремонтируемый коленвал до размера 1,00 мм и больше долго не живет и его рвет под нагрузкой. Рассмотрим, основную размерность вкладышей коленчатого вала ЗИЛ:

Вид ремонта	Размер
1	0,25 мм
2	0,50 мм
3	0,75 мм
4	1,00 мм

Как показывает практика, зачастую коленчатые валы, особенно которые ремонтировались ранее, уже не пригодны для расточки, по причины потери твердости. Поэтому, владельцам двигателя приходится искать новый или поддержанный с минимальным ремонтом.

Также, к диагностическим операциям относят разборку и определения размеров деталей головки блока цилиндров.

Расточка блока

Расточка силового агрегата проводится на специальном расточном стенде, где цилиндры или гильзы подгоняются под размер поршня. При этом стоит понимать, что поршни необходимо подогнать по весу, чтобы не было дисбаланса. Делается эта операция на токарном станке, где на изделие снимается кромка, чтобы убрать лишнее граммы.

После того, как блок расточен необходимо провести хонинговку. Эта операция предусматривает полировку стенок цилиндров до зеркального отражения. Когда расточка-хонинговка поведена, следует отшлифовать плоскости блока. Делается это для того, чтобы плоскость блока цилиндров плотно прилегала к головке, и не было утечек жидкостей, а также «охлаждайка» случайно не попала в цилиндры.

Ремонт ГБЦ

Ремонт головки блока начинается с разборки. Сначала снимается распределительный вал. Следующим этапом разборки становится демонтаж клапанов, седел и направляющих втулок. Что касается последнего, то рекомендуется разогреть головку, чтобы при выбивании втулок не повредить посадочные места.

После полной разборки рекомендуется помыть деталь от металлической стружки и оперессовать. Это поможет узнать — нет ли трещин. Если все же разгерметизация присутствует, то место пробоя необходимо заварить. Делается данная операция при помощи аргонной сварки. Если трещин много или одна, но большая — то рекомендуется заменить корпус головки блока цилиндров.

Когда ГБЦ разобрана, можно приступить непосредственно к сборке. Первым делом на токарном станке разворачиваются направляющие втулки и подгоняются к размерам клапанов. Кстати, на двигатели ЗИЛ устанавливаются ремонтные выпускные клапаны 11 мм. После того, как направляющие втулки готовы можно их установить в корпус головки. После этого, ставятся седла, которые проходят этап шарошки.

Когда все готово, на специальном станке подгоняется фаска клапана, и они готовы к установке. Также, стоит предварительно отполировать кулачки распределительного вала, если его не нужно менять.

Сборка

Теперь, когда все готово, можно приступить к сборочному процессу. Первым делом делается балансировка коленчатого вала. Делать операцию необходимо обязательно, поскольку без нее двигатели и основные конструктивные элементы будут быстро изнашивать.

Когда сцепление сбалансированное, то необходимо приступать к укладке коленчатого вала. Он укладывается в блок цилиндров, и устанавливаются коренные вкладыши, которые фиксируются бугелями. В обязательном порядке вкладыш и коренная шейка смазываются моторным маслом. Рекомендуется использовать моторную жидкость с маркировкой М-8.

Когда коленвал уложен, следует операция перевязки поршневого механизма. Это значит, что собирается поршень с шатуном, а потом шейка шатуна крепиться к коленчатому валу. Процесс идентичен креплению бугеля.

Теперь, когда основные элементы собраны, можно приступить к установке дополнительных узлов. На автомобиль устанавливаются водяной и масляный насос. После этого, можно установить картер поддона и заднюю крышку блока.

Источник