Как понять что комбик сломался

Как понять что комбик сломался

Как правило , творческие люди не хотят расставаться со своим инструментом даже на непродолжительное время , потому постоянно наши клиенты — владельцы аудиотехники и сценического оборудования обращаются с вопросом о том, как самостоятельно устранить неисправность . В настоящей статье мы расскажем , как самостоятельно отдиагностировать и исправить искажениие звука в комбоусилителе либо понять , что обращения в сервисный центр избежать не удастся .

Неисправность : искажение звука в комбоусилителе .

Комбоусилители испытывают серьезные нагрузки , которые через некоторое время могут привести к дребезжанию звука и посторонним шумам . Если данная проблема проявилась — неисправность можно попробовать поискать самостоятельно .Поиск проблемы заключается в тщательном исследовании каждой части комбоусилителя . Как только причина определена — исправить проблему как правило относительно несложно .

Важно. Во время всех работ обязательно отключайте усилитель от сети во избежание поражения электротоком.

Вам понадобится отвертка, чистая тряпка и средство для читки контактов.

На что нужно обратить внимание:

1. Если усилитель собран на лампах — осмотрите лампы. Шум как результат неисправности ламп — самая распространенная причина .Убедитесь что лампы остыли .Аккуратно пошевелите лампу в гнезде. Выньте её если чувствуете что контакт лампы и гнезда плохой. Обработайте контакты лампы средством для очистки контактов и вытрите чистой тряпкой.Установите лампу на место .Слегка надавите пальцами на лампу для обеспечения хорошего контакта.

2. Осмотрите динамики сняв переднюю панель или заднюю крышку. Динамики испытывают сильные низкочастотные вибрации, которые могут привести к смещению динамика с посадочного места и стать причиной дребезжащего шума.

3. Осмотрите плату усилителя. Часто причиной дребезжания может быть разболтанность платы в местах крепления благодаря звуковым вибрациям , перевозке усилителя с одного места на другое или общему износу деталей аппарата.

4.Также возможными причинами дребезжания звука могут быть корпусные проблемы. Корпус сделан из нескольких элементов скленных и стянутых между собой винтами. Со временем некачественное соединение деталей корпуса может служить генератором посторонних шумов. Если подтяжка винтов не помогает или корпус все равно неплотно подогнан — удалите динамики из корпуса, потом склейте и сожмите части корпуса. Прежде чем устанавливать динамики обратно дайте клею застыть.

Если эти действия не помогают — возможно причина в поломке электронной части усилителя. Если вы не обладаете знаниями в области электроники — не ремонтируйте шасси самостоятельно, обращайтесь к специалистам.

Стоимость работ по ремонту комбоусилителя в СЦ МТехник -см.раздел «прайс»>>

Источник

Эффекты

&nbsp &nbsp &nbsp Автор: guitar.ru &nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 03 апреля 2016 г.

Каждый гитарист рано или поздно сталкивается c тем, что его примочка перестает работать. Хуже всего, когда это происходит прямо перед концертом, во время подключения инструментов. Но, как показывает практика, в 99% случаев неисправность кроется вовсе не в самой примочке, а во внешних факторах. Давайте разберемся, как можно быстро найти причину неработоспособности вашей любимой гитарной педали.

1. Будьте уверены, что все джеки на ваших кабелях – монофонические

Дело в том, что почти все гитарные педали начинают работать только при подключенном во входной разъем IN (INPUT) джеке. И этот джек должен быть монофоническим, так как именно он замыкает в гнезде два контакта и напряжение начинает поступать на схему. Поэтому батарейка в примочке работает только при подключенном входном джеке (и именно поэтому входной джек нужно отсоединять от примочки, когда вы не играете).

Можно, конечно, использовать и стереофонический джек, разобрав его и впаяв перемычку между двумя контактами («ground» и «ring»), но это для тех, кто умеет паяльник в руках держать и канифоль нюхать.

2. Убедитесь, что джек от гитарного кабеля подсоединен к разъему IN (INPUT) примочки, а джек от выходного кабеля – к разъему OUT (OUTPUT)

Если вы перепутали эти разъемы, то внешние признаки могут быть следующие. В случае, если примочка имеет пассивный байпасс, то чистый звук вы услышите, а эффект – нет. При активном байпассе вы вообще ничего не услышите. Так бывает чаще всего, но в конкретной ситуации все зависит от того, как реализована схема примочки.

3. При питании от батарейки убедитесь, что она не разряжена

Казалось бы, этот совет годится только для дошкольников, однако вы не представляете, сколько взрослых гитаристов об этом забывают, начиная крутить все ручки, меняя кабели и пытаясь отремонтировать саму примочку. Просто имейте в виду, что батарейка не вечный двигатель, и рано или поздно перестает отдавать заряд.

4. При питании от блока питания (адаптера) убедитесь, что он соответствует требованиям гитарной примочки по напряжению и максимальному току

Как правило, все примочки работают от 9 вольт, но иногда бывают и исключения. При этом для аналоговых педалей напряжение не столь критично и допустим разброс в несколько вольт (иногда даже в два раза – но об этом должно быть написано на самой примочке или в инструкции). Цифровые же примочки требуют полного соответствия по напряжению.

Что касается максимального тока, который может выдать блок питания, то он не должен быть ниже, чем ток потребления примочки. Аналоговые примочки потребляют очень маленький ток, и для них подойдет практически любой блок питания, у цифровых же педалей потребление высокое, поэтому не каждый блок питания годится – лучше использовать «родной», если он есть в комплекте.

Поэтому перед тем, как использовать блок питания, внимательно посмотрите напряжение питания и ток потребления примочки (на ней самой или в инструкции), а потом сопоставьте эти цифры с параметрами, указанными на блоке питания.

5. При питании от адаптера убедитесь, что полярность разъема блока соответствует полярности разъема примочки

Как правило, в большинстве примочек принята следующая полярность разъема: по центру находится «минус» (контакт в виде штырька), снаружи – «плюс». Но встречаются у некоторых брэндов и исключения. Если вдруг полярность питания перепутана, то аналоговая примочка, скорее всего, из строя не выйдет (почти во всех установлен специальный предохранительный диод), но и работать, естественно, не будет.

6. Убедитесь, что при включенном эффекте ручка громкости примочки находится не в минимальном положении

Эта ручка служит для регулирования громкости эффекта – вращая ее, вы можете выстроить баланс по громкости по отношению к чистому звуку. Если ручка стоит на «нуле», то чистый звук гитары вы услышите, а вот эффект нет – ведь его громкость нулевая.

7. Проверьте всю цепь от гитары до комбика

Как правило, основная причина того, что примочка не работает, заключается именно в этом пункте. Или на гитаре ручка громкости выкручена на «ноль», или на комбике какая-нибудь кнопка не нажата, или кабель плохой… Всегда исходите из той предпосылки, что примочки, особенно аналоговые, ломаются крайне редко, и искать причину надо именно во внешних факторах.

Воспользуйтесь старым дедовским методом прозвона цепи. Сделайте на комбике громкость поменьше. Кабель, идущий в комбик, отсоедините от разъема OUT (OUTPUT) примочки и потрогайте кончик джека пальцем. Не касайтесь самого корпуса джека, если он металлический! Не бойтесь, током не убьёт, но и результата не услышите.

Если звуковой фон в динамиках комбика не появился, значит примочка тут не при чем, и искать причину отсутствия звука надо в другом месте – комбике или самом кабеле. Если же вы слышите фон в виде сильного гудения, значит участок цепи после примочки исправен. В этом случае подсоедините кабель обратно.

Следующий шаг – отсоедините кабель от гитары и так же проверьте цепь пальцем на фон при включенном и при выключенном эффекте. Если фон есть, значит примочка работает и причину надо искать в гитаре. Если фона нет, то причина может быть в примочке или в гитарном кабеле. Попробуйте заменить кабель.

Если кабель заведомо хороший, внимательно осмотрите примочку. Убедитесь, что кабели в разъемах IN (INPUT) и OUT (OUTPUT) не перепутаны местами, батарейка рабочая, а блок питания выдает оптимальное напряжение и имеет в разъеме правильную полярность.

И только в том случае, когда звук так и не появился, пришла пора обращаться к мастеру-электронщику. Но такое бывает редко, поверьте!

Источник

Проблемы, возникающие при работе с гитарным усилителем

Фонит значит работает…

В этой статье мы поговорим о проблемах, которые могут возникнуть при работе с гитарным усилителем или комбо.

Гитарный усилитель / комбо это прежде всего сложный электроприбор. Со временем компоненты из которых состоит (5 основных составляющих гитарного усилителя) этот прибор могут выйти из строя. Это, в конечном счете, может сказаться на звуке гитарного усилителя и даже стать причиной выхода из строя вашего гитарного усилителя.

Проблема №1: отсутствие звука

Самая первая проблема, которая может заставить понервничать это отсутствие звука в гитарном комбике (усилителе вообще). Если при нажатии на кнопку включения не загораются индикаторы питания, то возможно: сетевая вилка/розетка неисправны, перегорели предохранители.

Если в первом случае достаточно попробовать подключиться к другой розетке или поменять сетевой шнур, то в случае с предохранителями разобраться бывает сложнее (обычно доступ к предохранителям гитарного комбо/усилителя не затруднен и находится на задней панели).

Но бывают случаи, когда предохранитель находится на печатной плате внутри прибора. Доступ к таким предохранителям возможен при частичной разборке устройства.

Предохранители в гитарных усилителях чаще бывают 2х типов: плавкие и автоматические.

Проверить плавкий предохранитель очень легко: нужна батарейка и светодиод: если составить цепь из батарейки, светодиода, предохранителя и замкнуть контакты на батарейке, загорится светодиод (при условии что предохранитель исправен).

Если же светодиод не горит, смело выбрасывайте предохранитель, он неисправен. Подобным образом нужно прозвонить все предохранители.

Главное помнить: новые предохранители должны совпадать по номиналу!

Если же при включении питания комбик или усилитель подает признаки жизни (горят индикаторы) но звука нет и он не появляется при перемещении регуляторов громкости, значит проблема либо с динамиком либо со шнуром который соединяет выход усилителя динамик.

Очень часто бывает, что после транспортировки или перемещения комбика оказывается отключённым выход усилителя от динамика, не ленитесь взглянуть на спину вашего комбаря, возможно кто-то просто пошутил над вами и отсоединил шнур.

Проблема №2: комбик фонит

Следующая неприятность, которая может произойти с вашим усилителем это появление фонов и посторонних шуршаний или даже звуки радио (от еле слышных, до вполне ощутимых).

Первое что нужно сделать в этом случае, это проверить шнуры. Хорошие гитарные шнуры стоят немалых денег и отрабатывают каждый рубль своей цены.

Гитарный кабель это не просто экранированный шнур. Низкокачественный инструментальный кабель способен просто убить все положительные эмоции от игры на электрогитаре. Сегодня можно купить отдельно «джеки» и изготовить шнур самому, однако я не рекомендую делать этого самостоятельно (особенно если вы никогда не занимались пайкой радиокомпонентов), иначе результат вас разочарует.

Еще я не рекомендую подключать кабинет к усилителю через обычный гитарный или инструментальный шнур (такое встречается повсеместно). Необходимо использовать специальный «спикерный» кабель, нарушая это правило, вы рискуете вывести из строя ваш гитарный усилитель.

Если замена гитарных кабелей не помогает и фоны остались

Возможно, виновата проводка в помещении, где вы играете. Попробуйте подойти с подключенной гитарой к работающему телевизору, вы услышите фон усиливающийся по мере приближения к телевизору. Это происходит от того что магнитные датчики (звукосниматели) хорошо ловят электромагнитные помехи от работы других электроприборов.

Вывод: на время музицирования отключайте другие ненужные электроприборы. Обычно на нормальных концертных площадках и репетиционных студиях хозяева озадачиваются вопросами качественной электрической проводки, но бывает и наоборот.

Шумодав как решение проблемы

В этом случае картину немного исправят приборы шумоподавления. Да они немного портят звук, но это неизбежное явление на сомнительных мероприятиях, где электрическая сеть представлена простым удлинителем, в который воткнуто все что попало.

Если не вдаваться в подробности то принцип работы подавителей шума такие: когда вы не играете, полезный сигнал должен отсутствовать. Любой сигнал (как правило, фон и наводки) безжалостно сбрасываются «на землю» этим прибором и шумы не идут далее в усилитель, как только вы коснулись струн и заиграли музыку прибор пускает полезный сигнал в усилитель.

Проблема №3: скачет напряжение

Скачки напряжения так же могут вывести из строя гитарный усилитель (как и гитарный процессор, микшер, любой другой электроприбор). Симптомы скачущего в сети напряжения – периодические щелчки (иногда очень частые) напоминающие звук готовящейся картошки фри. Электрический стабилизатор напряжения поможет избежать этого.

Экранировка – помощь от лишнего шума

Данная услуга доступна в каждой гитарной мастерской. Иногда это действительно помогает, чаще становится только хуже. Экранируют обычно полости под звукоснимателями, пикгард и полости с переключателями и регуляторами тона и громкости.

При этом стараются создать вокруг выше обозначенных компонентов электроцепи гитары экран из проводника и соединить его с экраном общей цепи. Добиваются этого посредством эмилака (токопроводящий аэрозоль на основе порошка меди), графитом (так же токопроводящий аэрозоль но уже на основе графита), медной или алюминиевой (что хуже) фольгой с клейким слоем. Результат напрямую зависит от прямоты рук мастера, который проводил экранировку.

Повторюсь: экранировка не панацея, экранированная «плохая китайская» гитаре не станет лучше!

Проблема №4: шуршит комбик

Эта проблема постоянно преследовала автора в процессе выполнения домашних заданий курса Михаила русакова (рекомендую ознакомиться новичкам). Слабое звено электросхем – радиодетали с механическими компонентами это переменные сопротивления, переключатели. После длительного использования они могут шуршать или щелкать при их перемещении/переключении; это может исправить гитарный мастер или ваш друг радиолюбитель, опять же помним: что новые электрические компоненты должны соответствовать по номиналу тем, которые вы меняете!

Проблема №5: в комбике состарилась или сломалась лампа

Следующая проблема, которая может насолить гитаристу это выходящие из строя радиолампы. Иногда гитаристы в таком случае, говорят «подсевшие» лампы. Симптомы данного заболевания это ощутимое снижение громкости или появление непонятного звука или еще что (в любом случае вы обратите внимание, что на тех же настройках вы не узнаете звук своего усилителя).

Решается эта проблема одним способом, меняются радиолампы. Выходные лампы (они быстрее «садятся» потому что работают в более тяжелых условиях) меняют подобранными по электрическим характеристикам парами (если их 2) или четверками (если выходных ламп 4). Реже меняют лампы предусилителя (они работают в щадящих режимах).

Цена на лампы варьирует, но как правило, 90 процентов современных радиоламп выпущены в Китае. Еще следует сказать, что надпись сделано в Америке ни о чем еще не говорит. Практически все производство радиокомпонентов перенесено в азиатский регион. Многие фирмы заказывают на китайских заводах большие партии радиоламп и потом, выбрав из них те которые удовлетворяют техническим параметрам и характеристикам, проставляют маркировку своего предприятия. Понятное дело, что перемещение ламп через океан, хранение на складах, надписи сделано в Америке и т.д. только добавляют конечную стоимость лампы.

Замена радиоламп

Смена ламп дело затратное (вот уж когда владельцы ламповых агрегатов завидуют тем, у кого транзисторные усилители). Лично я рекомендую начать смену ламп с выходных радиоприборов: поменяли подобранную пару (четверку) ламп, включили, послушали звук стал лучше, ничего не трогаем, если звук по прежнему не радует беремся за лампы преампа.

С лампами предусилителя все тоже не однозначно: хорошо, если ламп в преде 2 или 3, а если их 5 или 6 (бывает и такое) тогда это тоже недешёвое удовольствие. Некоторые умельцы рекомендуют менять лампы по очереди: заменили одну, поставили на ее место новую звук стал лучше оставили остальные в покое, но такой вариант не всегда хороший, ибо буквально через пару месяцев может потребоваться замена соседних ламп (это как менять одно колесо в машине).

В некоторые модели ламповых гитарных усилителей и комбо можно ставить «не подобранные» по характеристикам радиолампы, в них предусмотрена настройка биаса (bias control). Собственно настроить биас, можно в любом ламповом усилителе, но в некоторых, регуляторы биаса вынесены на заднюю панель. Скажу лишь одно, если у вас нет навыков настройки ремонта и отладки радиоэлектроники, лучше такими вещами не заниматься.

Не пугайтесь если после смены радиоламп, ваш ламповый комбик зазвучит по новому (может даже лучше чем раньше), порой одинаковые радиолампы даже из одной партии могут иметь различия в характеристиках (особенности технологического процесса).

Наука не стоит на месте, на сегодняшний день производители радиоламп готовы предложить твердотельные радиолампы. Такие радиолампы имеют меньший разброс по параметрам характеристик, служат дольше, а еще выглядят стильно. Однако революции в индустрии лампового звука такие приборы не произвели. Да и цена на них пока что не радует (стоимость твердотельной лампе примерно равна стоимости вакуумной, т.е. стеклянной радиолампе).

Проблема № 6: американский тип розетки или ток в 110 вольт

Еще одна неприятность может подстерегать владельцев гитарных усилителей рассчитанных на работу от сети 110 вольт.

Питать такой гитарный усилитель можно только через понижающий трансформатор иначе усилитель выйдет из строя и потребует дорогостоящего ремонта. При игре на гитаре стоя рядом с понижающим трансформатором, почти всегда появляются наводки по питанию (датчики гитары воспринимают электромагнитные шумы понижающего трансформатора и усиливают их). Выход их этой ситуации один как можно дальше удалиться от понижающего трансформатора (причем не только вам с гитарой, но и отодвинуть от понижающего трансформатора сам усилитель) то есть потребуется использовать удлинитель.

Фидбэк – не всегда плохо

Еще одна проблема при игре в гитарный комбик – фидбек. Фидбэк — это паразитная обратная связь, которая возникает, когда звуковые волны из динамика начинают воздействовать на деку электрогитары и на ее звукосниматели. Датчики гитары снимают эти сигналы и посылают в усилитель, который снова выдает их в виде звука и процесс повторяется.

Появляется тот самый рык электрогитары. Чтобы избавиться от этого звукового эффекта достаточно всего то прибрать уровни громкости на комбике или примочке которая поднимает громкость (это бустер, перегрузы, напольные преампы, эквалайзеры) иногда этого становится достаточно.

Имеются и специальные приборы – подавители обратной связи, но они обычно стоят дорого и применяются, как правило, в концертных и студийных условиях. Многим же гитаристам данное звуковое явление наоборот помогает разнообразить игру (достаточно послушать несколько песен в стиле гранж чтобы понять что к чему).

Конечно, в этой статье я не перечислил всех проблем с которыми может столкнуться гитарист, в любом случае если вам кажется что ваш усилитель звучит, как то не так, не поленитесь отнести его в сервис на профилактику.

Комментарии (2):

Добавить комментарий Отменить ответ

Подскажите, пожалуйста, может ли не работать перегруженный канал из-за кабеля? Купил новый комб Marshall MG 15 G, подключил — чистый канал играет, а при переключении на перегруз — тишина. Использую AUX с переходниками на обоих сторонах.

Источник