Как настроить камеру для съёмки видео? Сочная картинка — легко! Экспозиция: диафрагма, выдержка, ISO
Данный материал будет особенно полезен для новичков,
которые пытаются разобраться в настройках видеокамер или фотоаппаратов.
Чтобы ваши видеоролики было приятно смотреть, они должны выглядеть достойно как в домашних условиях, так и на улице. В том числе и в условиях плохой освещённости. Мы разберём базовые параметры, как строится экспозиция кадра и какие настройки съёмочного оборудования можно регулировать для улучшения изображения.
Начнём с освоения теоретической базы, которая потребуется для применения практической части. Итак, что влияет на качество картинки, которую мы получаем? Сначала нужно понять, как вообще получается изображение в камере.
Данный треугольник экспозиции формируют 3 параметра:
Когда мы настраиваем эти моменты, то мы при этом задаём параметры экспозиции кадра. Все 3 параметра являются взаимозависимыми и когда мы регулируем какой-то один, то в итоге нужно корректировать другие два. Поэтому важно выставлять все параметры гармонично.
У камеры есть матрица — светочувствительная часть, которая собирает на себя свет от объектов и выстраивает картинку (кадр). На матрицу камеры свет попадает через объектив.
Объектив — специальная система линз, обеспечивающая пропускание света и фокусировку на нужные объекты. Объективы бывают фиксированные (как, например, в мобильных телефонах) и «zoom», которые меняют расстояние до объектов (их приближение и отдаление). У объектива есть светосила.
Светосила — светопропускающая способность объектива. Другими словами, это показатель того, сколько света может пропустить объектив. И показатель этот может быть постоянным или переменным. Переменная светосила при зуммировании начинает ухудшаться (больше зум = меньше света пропускает объектив). Но не будем слишком вдаваться в подробности, которые поначалу не потребуются.
Светосила является одним из трёх компонентов, которые формируют итоговый результат в виде изображения на матрице камеры. Второй компонент связан непосредственно с матрицей. Это ISO или светочувствительность матрицы. Различные матрицы имеют разную светочувствительность и дают шумы/дефекты изображения при разном значении ISO. Для бытовых видеокамер и фотоаппаратов диапазон ISO для получения хорошей картинки примерно такой: 100-1600. Если делать больше, то высока вероятность появления шумов (дефектов изображения) из-за того, что матрица не справляется.
Чем выше значение ISO, тем ярче и светлее получается картинка.
Дорогие камеры иногда позволяют снимать на очень высоких значениях ISO и при этом сохранять отличные характеристики получаемого изображения. Но мы говорим больше о бытовых вариантах и о камерах начального уровня. Что касается диафрагмы, то для бытовой съёмки в домашних условиях нам обычно достаточно дифрагмы 1.8-2.8.
Диафрагма — это параметры отверстия в объективе, через которое проходит свет. Диафрагма влияет на такой параметр как глубина резкости, который надо учитывать, когда мы говорим про композицию кадра. Как измеряется диафрагма? Здесь есть простое правило:
Чем меньше число, тем шире отверстие объектива.
Глубина резкости показывает, насколько в фокусе будут те предметы, которые мы снимаем. Всё, что не в фокусе, будет размыто. Если этот показатель небольшой, то в фокусе будет только один слой изображения. Исходя из нашей задумки, можно регулированием значений диафрагмы варьировать также и степень размытия фона. Для сильного размытия нужно выставить на объективе минимально возможные значения диафрагмы.
Также принципиально важно, что камеры с большой матрицей и с хорошими светосильными объективами позволяют размывать задний фон очень сильно («в мыло»). Это смотрится красиво, кинематографично, благодаря чему такие видеоролики выглядят более профессионально. По этой причине многие блоггеры профессионального уровня покупают полнокадровые камеры (у которых большая матрица) с дорогими объективами (у которых наибольшая светосила).
В следствии хорошей светосилы можно лучше создавать эффект «боке» (красивое размытие заднего фона). Но помните, что если с размытием фона будет перебор, то может получиться слишком малая глубина резкости. И даже сам объект, который находится в фокусе, будет частично размыт. К примеру, когда фокусировка будет по одной стороне лица, а другая сторона (чуть повёрнутая) уже будет не в фокусе. Тут нужно регулировать и выставлять правильные значения, которые можно подобрать экспериментальным путём, просматривая итоговое изображение.
Третий компонент, принципиально важный для результата (итоговой картинки) — это выдержка.
Выдержка определяет время, в течение которого будет экспонироваться кадр. В течение некоторого количества времени (выраженного в милисекундах) лучи света попадают на матрицу, формируя на ней изображение. Потом срабатывает затвор: отсекая кадр, он начинает записывать следующий. Так вот, тот диапазон времени, в течение которого лучи света будут попадать на матрицу, будет зависеть от параметра выдержки.
Чем выдержка меньше (в мс), тем меньше света попадает на матрицу и тем темнее получается изображение. Но при этом мы можем снимать более динамичные кадры. Чем большее число стоит в знаменателе дроби (параметр обычно 1/60, 1/100 или 1/125), тем выдержка короче.
Если поставить более длинную выдержку, то при съёмке видеоролика будет эффект размытия в движении. То есть, будет следующая ситуация: пока записывается один кадр, объект уже переместился. Что в итоге? Смазанное видео, которое неприятно смотреть.
При съёмке в домашних условиях обычно достаточно выдержки 60 или 125. Если говорить о съёмке на улице, то это значение может варьироваться в широких диапазонах (даже до 1/1000 в солнечную погоду), в зависимости от настройки других параметров камеры. Значение меньше 60 обычно не используется.
Таким образом, нам нужно регулировать 3 ключевых параметра так, чтобы вместе они создавали достаточно светлое яркое и приемлемое изображение с нужным количеством попадающего света.
Помните, что качество картинки во многом определяется количеством света, которое попадает на матрицу вашей камеры или вашего фотоаппарата. Важно настраивать всё гармонично.
Не рекомендуется выкручивать рассмотренные здесь параметры за пределы рекомендуемых значений.
Подробная теория и практическая часть в видео:
Также смотрите в видео:
- Что нужно знать про переменный ток в наших электросетях, говоря о съёмке;
- Можно ли сделать приличную картинку в тёмной комнате;
- При каком освещении нельзя снимать ни в коем случае;
- Как подбирать выдержку, исходя из условий съёмки;
- Где искать все эти настройки;
- Что даёт софтбокс и чем он полезен;
- Как понять параметры (тип) объектива;
- Разбираем настройки камеры;
- Хитрости для создания профессионального эффекта «боке»;
- О частоте кадров в секунду;
- Подбираем оптимальные значения ISO;
- Разбираем настройки для съёмки дома (диафрагма, выдержка и ISO);
- Экспериментируем с фокусировкой: размытие фона и шумы;
- Советы по работе с источниками света;
- Как работать с хромакеем;
- Что самое важное при создании видео;
Экспериментируя со своим фотоаппаратом или видеокамерой, вы сможете понять диапазон, в котором настройки оптимальны и сохраняют свою работоспособность. Только опытным путём вы сможете выяснить, какие параметры оптимальны для вас и для съёмки в нужных вам условиях.
Но качество картинки — это не самый главный показатель. Важен сам контент. И важно, чтобы в ваших видеороликах был хороший качественный звук (особенно, если ваши видеоролики разговорные).
Источник
Как вручную настроить фотоаппарат
Содержание
Содержание
Пользуясь автоматическим режимом на камере, фотограф выбирает только объект съемки, а как этот объект будет заснят, камера решает сама. Настоящее разочарование приходит, когда фотоаппарат не угадывает желания. Ручная настройка — язык общения фотографа и камеры, который поможет указать на то, КАК снимать. Она позволяет подстроить параметры практически под любой сценарий съемки. При наличии в кадре слишком ярких или слишком темных областей автоматика камеры может ошибаться, и тогда в дело вступаю полуручные или ручной режимы.
Главное — баланс. Баланс белого
Баланс белого — это настройка правильного отображения цвета на снимке. От правильного экспозамера зависит будущая экспозиция снимка. На экране фотоаппарата есть шкала экспозиции, где ползунок после фокусировки показывает, все ли в порядке с настройками. Настроить баланс помогает экспонометр, которым оснащены все современные камеры. Есть несколько способов установить верный баланс:
- Автоматический. Тут все понятно — камера сделает экспозамер и выставит подходящее под ситуацию значение.
- Тип освещения. Во многих современных камерах есть готовые сценарии экспозици. Например: дневной свет, тень, солнце, лампа накаливания.
- Съемка в формате RAW. Тогда даже при неверных настройках все легко исправить в фоторедакторе при постобработке снимков. Конечно, если они не критически неверны.
- Ручные. Устанавливается соответствующая освещению температура в Кельвинах или профессиональная цветокоррекция по серой карте.
В некоторых камерах есть еще варианты выполнения экспозамера: по центру, по точке фокусировки или по всему кадру.
Все фотографии в примере сняты при одной освещенности. Но белое белым, а черное черным выглядит только на средней фотографии. Все потому, что эталоном для экспонометра камеры служит 18 % серый цвет. При съемке со сложным освещением, как на фотопримерах, для правильного экспозамера в идеале нужно использовать серую карту. Но и без нее можно обойтись! В городе настраивайте технику по старому серому асфальту, а там где ничего подобного нет, вместо серой карты используйте тыльную сторону ладони — лайфхак от фотографов доцифровой эпохи.
Экспозиция
На фото примеры экспозиции: 1) недостаточная; 2) правильная; 3) избыточная.
Экспозиция в фотографии — это количество света, попадающее на матрицу фотокамеры для формирования снимка. Экспозиция влияет на яркость объектов на фотографии. Неправильная экспозиция приводит к слишком светлым или слишком темным снимкам. Да, при небольших отклонениях эти ошибки можно исправить обработкой, но более серьезные отклонения отправляют фото в корзину. Именно поэтому экспозиции уделяется так много времени, но сначала придется немного разобрать матчасть.
Экспозиция зависит от трех настроек:
Диафрагма (A или Av) — механизм, позволяющий изменять светопропускание объектива. Контролирует то, как много света пройдет через объектив за единицу времени.
Выдержка (время, S или Tv) — время воздействия света на матрицу фотоаппарата, когда открыт затвор фотокамеры.
Чувствительность (ISO) — влияет на то, как много света должно попасть на матрицу для правильной экспозиции.
Эти три параметра связаны и зависят друг от друга: нельзя настроить только один параметр без изменения других для правильной экспозиции. При этом каждый параметр в отдельности влияет на художественность снимков. Поэтому, чтобы получить желаемый результат, нужно применять разные комбинации этих настроек.
Настройка
Помимо автоматического и ручного режимов у камер, как правило, есть сюжетные программы. По сути, это тот же автоматический режим, но «подкрученный» для конкретной ситуации съемки. Программа выбирает не только приоритеты выдержки или диафрагмы для выбранного сюжета, но и другие параметры сцены.
Режим «Портрет» — камера откроет диафрагму пошире, уменьшит контраст снимка и смягчит телесные оттенки на получившимся снимке.
«Пейзаж» — диафрагма сильно зажата для большой глубины резко изображаемого пространства (ГРИП).
«Спорт»— камера установит максимально короткую выдержку, возможную при текущем освещении.
В разных фотокамерах встречаются разные режимы. Например, режим «Снег», который компенсирует большое количество светлого в кадре, или «Макро», позволяющий снимать детали максимально близко.
Сюжетные режимы — самый первый шаг к использованию ручных настроек, но не панацея от плохих кадров. Рано или поздно наступит момент, когда их перестанет хватать: снимаемая сцена не уложится в сценарии. Тогда придется использовать программные режимы, в который меняется только приоритетный параметр, а остальные автоматически подстраиваются под него. А в конце концов и ручной.
S или Tv — приоритет выдержки.A или Av — приоритет диафрагмы.P — программный режим, позволяющий регулировать только ISO и баланс белого.M — полностью ручной режим. Настроить можно все параметры. Здесь то и пригодится знание настроек и их зависимости друг от друга.
Что делает выдержка со снимком
С выдержками закономерность такова — чем быстрее движется объект съемки и чем больше места он занимает в кадре, тем короче должна быть выдержка, чтобы движущийся объект получился резким на снимке. Но эта закономерность запросто нарушается. Вспомните фотографии водопадов, где каждая струя как тоненькая ленточка, или фотографии ночных городов, где дороги, будто красно-белые потоки. Такие снимки получаются с помощью длинных выдержек, где движущийся объект — будь то вода, красный огонек или звезда на небосводе — оставляет световой след на симке.
Подбирая выдержку, необходимо ориентироваться на продолжительность события, которое мы хотим зафиксировать.
На практике
Фото с мостом — как раз пример длинной выдержки. S 30с почти выровняла море, а огни машин за это время оставили длинные световые дорожки. Диафрагма A F13 помогла оставить снимок максимально резким. Звездочки вокруг фонарей, так же заслуга сильно закрытой диафрагмы. Безусловно, такое можно провернуть только со штативом!
Для движущегося человека и 1/160с, кажется, длиннее, чем следовало (фото слева), а для огненных следов и 1/4с слишком коротко (правое фото). Для рисования светом или попыток зафиксировать движение земли (треки звезд) и 30с могут оказаться слишком короткими.
А фото сноубордиста сделано, как ни странно, в режиме приоритета диафрагмы A. Использовался объектив, в котором диафрагма устанавливается вручную. Экспокоррекция +1,7 — много белого снега в кадре. Спортсмен должен оставаться резким в кадре — тут следы траектории ни к чему. Так вот чтобы выдержка осталось короткой, пришлось поднять значение ISO до 1600.
Еще один интересный пример движения в кадре. На этот раз цель была снять машину на максимально длинной выдержке для размытия фона, чтобы показать всю динамичность гоночных состязаний. Этот прием называется «съемка с проводкой», когда камера поворачивается за движущимся объектом. Без слежения фон остался бы резким, а вот машина за 1/30с могла бы просто уехать из кадра.
А это — пример очень короткой выдержки, около 1/10000с. Немногие камеры могут снимать на столь коротких выдержках, только дорогостоящие профессиональные аппараты. Но и нужна такая настройка далеко не всем.
Диафрагма и глубина резкости
1) открытая диафрагма F2,8 (малое диафрагменное число); закрытая: 2) до F4 3) F5,6.
Диафрагма — это механизм, позволяющий изменять относительное отверстие объектива. Такая регулировка используется для управления светопропусканием и глубиной резкости. В фотографии используются диафрагменные числа: изменение диафрагмы на один шаг приводит к двукратному изменению количества света, попадающего на матрицу за единицу времени.
При широко открытой диафрагме в фокусе остается только небольшое пространство, а передний и задний план размываются. И наоборот: зажимая диафрагму можно получить на фотографии резкими и передний, и задний планы.
На практике
Одна гирлянда, один объектив и точка съемки, одна экспозиция и фокусировка на одной и той же точке, но разная ГРИП — чем сильнее зажата диафрагма, тем больше глубина резко изображаемого пространства.
Отсутствие переднего плана позволило не слишком сильно зажимать диафрагму — F8 хватило, чтобы и корабли, и город на заднем плане остались резкими.
Примеры малой ГРИП — оба снимка сделаны с диафрагмой F2.
Помимо глубины резкости диафрагма влияет и на рисунок в зоне нерезкости.
Фото сделано с диафрагмой 1,4 — яркие точки в зоне нерезкости превратились в кружки. Это любимый многими вид эффекта боке (размытости). Но иногда кружки превращаются в гайки — многоугольники с формой диафрагмы. Так бывает, если диафрагма недостаточно открыта из-за технических особенностей объектива — к сожалению, далеко не все модели могут похвастаться круглым или близким к кругу отверстием диафрагмы.
Снято на Sony 135mm F2.8 STF, в котором круглая диафрагма и аподизационный фильтр, создают уникально красивое боке.
Конечно, самый простой способ подсказать камере, что вам важно, это выбрать сюжетную программу. Но когда подсказки вроде «камера, сделай выдержку покороче, — я снимаю спорт» или «камера, открой диафрагму пошире, — я снимаю портрет» не дают ожидаемого результата, самое время переходить к режимам приоритета выдержки или диафрагмы, которые однозначно определяют ключевой параметр. А за ними уже и до полностью ручного управления, как говорится, «рукой подать».
Источник
