Как настроить подвески на лонгборде
Удивительная чуткость сближает лонгборд Penny с музыкальным инструментом. Когда механизм настроен правильно, утонченная реакция механизма на малейшее движение корпуса превращает заезд в чудесную симфонию, а если в настройках что-то не так, доска идет вразнос и выходит из повиновения. Полагаться на заводскую настройку — последнее дело: откуда австралийскому механику знать вес и манеру езды конкретного пользователя? Первое, что надлежит сделать по прибытии новой доски, — настроить подвески под себя.
Подбор высоты
Основное правило настройки высоты лонгборда — принцип золотой середины. Катаясь на низкой подвеске, вы будете цепляться за все повороты, и стильная доска раньше времени покроется трещинами и сколами. Но и превращать лонгборд в пьедестал не стоит: на завышенной подвеске часто возникают проблемы с торможением и управлением при скоростной езде.
Регулировка жесткости
Жесткость подвески контролируется с помощью центрального болта. Начинающим райдерам советуют затягивать болт потуже, так как жесткая натяжка повышает устойчивость доски. По мере освоения сложных маневров натяжение можно слегка ослабить.
Немаловажное значение имеет и вес райдера. Очевидно, что тяжелоатлету требуется более жесткое натяжение, чем субтильному программисту или нежной девушке.
В профессиональной среде жесткость подвески диктуют особенности дисциплины. Любители длинных прыжков и экстремальных скоростей предпочитают жесткое натяжение; в слаломе и других фигурных стилях используется более расслабленная подвеска.
Выбор бушингов
Амортизирующие свойства подвеске сообщают бушинги — резиновые втулки в форме конуса и бочки. Стандартная комплектация подвески предполагает комбинацию бочки сверху и конуса внизу, но тем, кто увлекается фридрайдом, лучше заменить бочку на конус. При этом подбирать бушинги нужно так, чтобы верхняя втулка по жесткости превосходила нижнюю.
В каталоге аксессуаров нашего интернет-магазина pennylongboard.ru доступен большой выбор подвесок и бушингов для лонгбордов Penny под любую дисциплину: не упустите шанса усовершенствовать свою доску!
Также вы можете собрать свой лонг с нуля — просто скомбинируйте все детали.
Источник
Как правильно настроить лонгборд
Почему вообще может понадобиться менять высоту подвески (величину клиренса — расстояния между декой и асфальтом)? Два варианта: или слишком большие колеса цепляют доску, или у вас такой большой клиренс, что приходится низко приседать для толчка, и очевидно пора занизить доску.
1. Первое, что стоит попробовать, это использовать проставки — жесткие райзеры, шокпэды (виброгасители, мягкие райзеры), угловые проставки. Они бывают разной толщины — от супер тонких, до супер толстых. Это основной и самый распространенный способ изменения клиренса. Кроме того, угловые райзеры изменяют угол хода вешалки относительно деки, что тоже влияет на «закусывание» колес — чем больше угол, тем меньше вероятность закусывания.
2. Дальше будем использовать вошеры и бушинги для регулировки высоты подвески.
Вошеры бывают разные плоские (flat washers), в виде блюдца (cup washers), большие и маленькие.
Бушинги так же разных форм и размеров.
Суть в том, что вошер, стоящей «к деке», очень часто не нужен. Его свойства выполняет сама база, если она достаточно широкая, и в ней нет бушинг-сита. И если вам нужно поднять трак, то стоит установить вошер. А если — опустить, то убрать его. При этом слегка меняется и сам угол между вешалкой и базой, и подвеска становится более стабильной или, наоборот, более карвовой.
3. Регулировка с помощью бушингов. Т.к бушинги разной высоты, то можно установить более высокую бочку с низу, но при этом не забыть поменять на более короткий бушинг со стороны дороги. При этом подвеска станет выше, слега измениться угол между базой и вешалкой, трака станет чуть более карвовая (без использования угловых проставок) и все тоже самое что бы занизить, к доске бочку поменьше к дороге либо тоже меньше, либо оставить без изменения.
Не стоит использовать только один из этих приемов, они класс работают вместе, тогда можно будет обойтись только мини шокпадом,вошером и более высокой нижней бочкой, что бы поднять подвеску, чем выстраивать пирамиду из проставок и шокпадов
Простой пример
У меня 65мм колеса начинают цеплять доску,если убрать нижний вошер,при этом цеплять очень сильно, при установке нижнего вошера,колеса не цепляют,остается еще даже прилично места с запасом в колесных арках. По высоте доска стала выше на 1 мм
Если тоже самое делать с помощью проставок то нужно установить две по 3мм, что бы добиться того же эффекта, но при этом доска выше от земли на 6мм, что не класс.
Пробуйте,экспериментируйте,переставляйте буши как вас прет.
Источник
Как подготовить лонгборд к сезону: инструкция “Траектории”
*Состояние лонгборда зависит от того, как вы его хранили, где и насколько активно катались. Если вместе с доской вы проводили чуть ли не каждый день, а унести её с улицы вас заставил первый снег, то работы предстоит немало. Если же вы вспоминали о лонге только по выходным в солнечную погоду, то, возможно, дело обойдется всего лишь чисткой отдельных деталей. В любом случае, проверить нужно всё — от расслоений на деке до болтиков на подвеске (от вибраций они ослабевают). Поехали?
1. Чтобы с лонгом было проще и приятнее работать — протрите его влажной тряпкой . Шкурку пока не трогаем, чистим только внутреннюю сторону.
2. Колеса. Покрутите каждое и попробуйте оценить, насколько хорошо оно вращается и не сильно ли шумит. Если колесо вращается плохо, значит подшипник заржавел и пора его заменить . Итак, откручиваем гаечку стандартным ключом для лонгбордов, снимаем колесо и вынимаем оба подшипника. Удобнее всего это делать при помощи оси подвески. Так, как это показано на видео.
Если же колесо крутится достаточно быстро, но издает скрипящие/ шуршащие звуки, то подшипники достаточно будет просто почистить и смазать. Для этого нам понадобятся салфетки, обезжириватель, небольшая емкость (в ней мы будем полоскать грязные подшипники), канцелярский нож и собственно смазка.
Быстрый способ почистить и смазать подшипники. Начинаем разбирать подшипник и аккуратно поддеваем пыльник канцелярским ножом (главное ничего не погнуть).
*Имейте ввиду, что пыльник может находится с одной или с обеих сторон подшипника
Если пыльник БЕЗ фиксирующего кольца, то проблем возникнуть не должно — он снимается в два счета. А вот в случае наличия этого кольца, заморочиться придется немного больше. Под один из концов фиксирующего кольца вставляем иголочку и немного приподнимаем, придерживая при этом сам подшипник с другой стороны (иначе кольцо улетит в неизвестном направлении).
*Тоненькое кольцо сверху пыльника и есть фиксирующее. Встречается оно уже редко — в основном все подшипники выпускают без него
Теперь наливаем бензин или растворитель в баночку/кастрюлю и складываем в нее подшипники. Чтобы лучше промыть содержимое — взболтайте банку. Затем достаньте подшипники, просушите их на салфетке и нанесите смазку. Не забудьте про пыльники — прежде, чем собрать все детали обратно, их тоже надо почистить (можно в той же самой емкости с растворителем).
Длинный способ. Весь смысл этого способа в том, чтобы разобрать и почистить все детали до единой. За пыльниками (а мы уже знаем, как их снять) скрываются внутренности подшипника — сепаратор (фиксатор шариков) и собственно шарики. Чтобы снять сепаратор, надо немного надавить на него лезвием с той стороны, с которой видны шарики. Сами шарики сгоняем вместе и выдавливаем внутреннее кольцо. После этого, кидаем шарики в растворитель, где уже лежат сепараторы.
*Все шарики нужно «собрать» вместе — так проще вынуть внутреннее кольцо
Пока шарики и сепараторы отмокают, у нас есть время удалить налет и грязь с внутренней стороны подшипника (который, разумеется, уже побывал в растворителе). Обычная тряпка вполне подойдет.
Смазка. Растворитель удаляет грязь вместе со старой смазкой, поэтому необходимо смазать подшипники заново.
Источник
Доступный апгрейд лонгборда
Нередко возникает ситуация, когда, купив новый лонгборд, и покатавшись на нем, понимаешь, что хочется чего-то большего. Настроек у лонгборда традиционно немного и исчерпав их, многие не могут добиться нужного результата. Но это не значит, что нужно покупать новый, более дорогой «профессиональный» лонгборд. Зачастую, путем недорогого апгрейда, можно легко настроить его под себя.
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР БУШИНГОВ
Бушинги — один из важных элементов любого лонгборда, круизера и скейта: от них во многом зависит управляемость. Вешалка – подвижная часть подвески зажата между двумя бушингами, которые ограничивают ее движение. Чем мягче в них полиуретан, чем его меньше, тем свободнее будет чувствовать себя подвеска, поэтому управление будет резче. И наоборот – более жесткие и объемные бушинги , которые труднее продавить, добавят лонгборду стабильность на скорости, но притупят его управляемость.
Существуют два основных вида бушингов: бочка и конус. Конус дает большую маневренность, а бочка – стабильность.
Два конуса в подвеске дают максимальную управляемость – такая конфигурация используется, например, на слаломных досках.
Две бочки гарантируют максимальную стабильность – это стандарт для даунхильных лонгбордов.
Бочка плюс конус — это промежуточный вариант, который подходит большинству райдеров, и изначально стоит практически на всех готовых лонгбордах.
Также при выборе нужно учитывать, что бушинги могут быть разной высоты, в зависимости от конструкции подвески, и не всегда можно заменить короткие на более длинные – не позволит длина кингпина (центрального болта, на котором собирается подвеска).
Еще один важный параметр – жесткость бушингов. Мягкие бушинги делают управление острее, а жесткие добавляют стабильности. Жесткость бушингов измеряется по методу Шора по шкале А. Самые мягкие бушинги бывают жесткостью 60А, самые жесткие – 100А. Большинство производителей делают бушинги жесткостью в диапазоне от 78А до 97А – этого более чем достаточно для большинства райдеров.
Существуют таблицы зависимости жесткости бушингов от веса райдера. У разных производителей они немного различаются, но в общем, усредненная будет выглядеть так:
Обратите внимание: таблица примерная и подходит для того, чтобы примерно сориентироваться!
Настройка подвесок с помощью бушингов хороша тем, что можно использовать различные формы и жесткости бушингов, чтобы получить наилучший результат. Они не обязательно должны быть одинаковые. Например, можно поставить более жесткий и объемный сетап сзади для стабильности, а спереди более мягкий, подвижный, чтобы компенсировать управляемость: задняя подвеска отвечает за то, чтобы тебя не расколбасило, а передняя — за руление (такой вариант также хорош для пампинга).
Если есть желание заниматься настройкой подвесок, то в конечном итоге можно получить оптимальное соотношение форм и жесткостей бушингов идеально подходящее именно под ваш стиль катания.
Посмотреть жесткость подвесок можно на сайте производителей – это важная информация для понимания, какие бушинги тебе нужны – более мягкие или пожестче. Большинство производителей в подвесках использует бушинги 89-91А. Что стоит на совсем китайских дешевых подвесках – неизвестно. Зачастую это просто 2 пластиковые несгибаемые втулки, которые позволяют ездить только по прямой(
При правильно подобранных бушингах подвеску не нужно сильно затягивать. Центральный болт нужно закручивать только до тех пор, пока невозможно будет рукой провернуть бушинги вокруг кингпина. Тогда они будут плотно зафиксированы и смогут работать с полной отдачей.
ВЫБОР ПОДКЛАДОК ДЛЯ ЛОНГБОРДА
Подкладки устанавливаются между декой лонгборда и подвесками, они немного гасят вибрации и принимают на себя часть ударной нагрузки. Также подкладки приподнимают лонгборд, чтобы предотвратить эффект закусывания, когда в повороте, дека соприкасается с колесом и лонгборд мгновенно останавливается. При замене колес на больший диаметр, имеет смысл также установить более толстые подкладки.
Также с помощью прокладок можно изменить управляемость лонгборда. Существуют угловые проставки с наклонной нижней плоскостью. Они позволяют изменять угол наклона подвески, как в большую, так и меньшую сторону: чем больше угол подвески, тем она резвее поворачивает, чем меньше, тем она стабильнее. Обратимся к наглядной схеме взятой с сайта Randal:
Подкладки, обозначенные зеленым цветом уменьшают радиус поворота и делают лонгборд наиболее управляемым. Обозначенные красным, наоборот радиус поворота увеличивают – поворачивать становится труднее, но возрастает стабильность. Серый цвет – это обычные плоские прокладки, которые никак не влияют на поворачиваемость, но компенсируют разность в высоте установки подвесок.
Также здесь приведены три случая неправильной установки прокладок, и частный случай, где эти правила не работают.
Итог: использование подкладок — один из самых простых и доступных способов улучшить управляемость и стабильность.
ЕЩЕ ОДИН ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ СПОСОБ — ПЕРЕВЕРНУТЬ ВЕШАЛКУ У ПОДВЕСКИ
В теории это можно сделать на любой подвеске, имеющей rake — небольшое смещение оси на которой крепятся колеса вперед относительно основной плоскости вешалки, проходящей через пивот и посадочное место бушингов. Перевернув вешалку, мы сделаем подвеску немного ниже и менее поворотливой. Таким образом управляемость лонгборда изменится в сторону стабильности.
К таким подвескам, например, относится Bear 852, Randal RII, Globe/Slant, Sabre. В Caliber подвеску переворачивать бессмысленно, так как вешалка у них симметрична – ничего не изменится.
Для большинства райдеров стандартной шкурки, наклеенной на лонгборд более чем достаточно, но если вы собираетесь заниматься фрирайдом, даунхиллом или слайдить, тогда стоит задуматься о замене шкурки на более «злую», имеющую более крупное зерно, которое не даст вам соскользнуть с доски во время серьезных нагрузок.
» data-image=»/upload/iblock/5c6/5c64f142ee6e19df1ff42cde24d686f7.png» data-services=»vkontakte,facebook,twitter» data-title=»Доступный апгрейд лонгборда» data-url=»/about/blog/dostupnyy-apgreyd-longborda/»>
Источник
