Как правильно настроить развал для дрифта

Развал-схождение и настройки подвески для дрифта

Популярность автоспорта растет ежегодно. Экстремальное вождение славится своей зрелищностью и адреналином. Один из видов автоспорта — дрифт появился в Японии и за короткое время распространился по все миру. Поклонников у этой дисциплины много, проводятся многочисленные соревнования. Чтобы заниматься данным видом спорта, не достаточно обладать навыками высшего пилотажа, необходимо еще уметь настраивать автомобиль под свой стиль вождения. Во время заноса все узлы испытывают повышенные нагрузки. Поэтому важно, чтобы настройки подвески для дрифта были оптимальны.

Развал-схождение для дрифта

Углы установки колес влияют на поведение авто в движение. Развал-схождение – термины, с которыми знакомится каждый автолюбитель после покупки первого авто. Но все же стоит немного повторить теорию. Все углы бывают трех видов:

• Положительный;
• Отрицательный;
• Нулевой.

Относится это к развалу и к схождению.

Развал – угол отклонения плоскости вращения колеса от вертикали. Дрифт подразумевает частые повороты, поэтому для улучшения управляемости выставляется отрицательный развал. Оптимальный показатель находится в диапазоне от -2,5 до -3 градусов. Эти значения значительно больше, чем при настройках для стандартного вождения. Такой градус позволит компенсировать крен кузова от перегрузок в виражах, сохраняя оптимальное пятно контакта с дорожным покрытием.

Регулировка развала проводится также и на задней оси автомобиля. Оптимальный показатель составляет -1,5 градуса. На стандартных авто присутствует нулевой развал задних колес, для прохождения заносов требуется оптимизация устойчивости. Ведущие колеса подвержены меньшим нагрузкам, чем управляемые, поэтому угол здесь не так велик.

Схождение определяется углом плоскости вращения к продольной оси автомобиля. Для повышения управляемости дрифт-кара на передней оси выставляется отрицательное схождение. Показатель индивидуален для каждой модели, а также зависит от стиля вождения. На задней паре ведущих колес выставляют либо нулевое схождение, либо положительно. Зависит от поведения автомобиля в заносе. Если машина нестабильна при прохождении поворота, то угол увеличивается в положительную сторону.

Кастер в дрифте

Если смотреть на авто с боку, то кастер – угол между поворотной осью и вертикалью. Более наглядно определяется склонением стойки стабилизатора. Положительному значению соответствует склонение в сторону салона. На всех современных автомобилях устанавливается такое положение. Оно позволяет снизить сопротивляемость качению, а также улучшает поворачиваемость.

Значение кастера при настройке для дрифта значительно увеличивается. Это позволяет добиться максимального угла наклона колеса в сторону выверта, а также обеспечить точность отзыва на действие рулем. С увеличением значения, необходимые усилия для управления увеличиваются, поэтому рекомендуется изменять кастер постепенно, на 1-3 градуса.

Углы Аккермана

Как известно из уроков физики, в повороте колеса одной оси проходят разный по длине путь. Для того, чтобы исключить скольжение, устанавливается увеличенный угол поворота для внутреннего. Достигается это при помощи установки рулевых сошек под углом к рулевой рейке.

Во время заноса передние колеса повернуты не в сторону поворота, поэтому требуется серьезная перенастройка угла Аккермана для дрифта. Стандартное положительное значение будет тормозить переднюю ось, увеличивать износ покрышек. Чтобы убрать негативный эффект выставляется нулевое значение, при котором сошки располагаются параллельно рейке.

Оптимальной настройкой углов Аккерман является отрицательное. Повороты проходятся по обратной дуге, поэтому важно, чтобы колеса оказывали минимум сопротивления для сохранения скорости. Отрицательный показатель позволяет проходить внешнему колесу меньший путь, чем внутреннему, что и требуется, учитывая, что колеса обращены в противоположную сторону от поворота. Однако подобрать числовое значение затруднительно, потому что оно требует точных измерений угла вхождения в занос, что предсказать проблематично. Поэтому профессионалы используют малые отрицательные значения, регулируя их в зависимости от трассы.

Источник

Какой развал лучше для дрифта?

Автор: Сочи Авто Ремонт

Обычно развал-схождение настраивают «в ноль», устанавливая колеса перпендикулярно к горизонтальной поверхности. Такая настройка помогает продлить срок эксплуатации покрышек и комплектующих ходовой части автомобиля. «Нулевое» значение также рекомендуется автопроизводителями. Но для экстремальной езды с крутыми поворотами и заносами нужны особые настройки подвески и углов колес.

Есть много мест, где сделать развал-схождение для экстремальной езды. В каждой автомастерской могут настроить углы колес автомобиля по желанию владельца авто. Но как узнать, какой развал лучше для дрифта? Ведь автомастеру нужны точные цифры, а не абстрактная просьба настроить подвеску для дрифта. Далее рассмотрим, как лучше настроить развал, кастер и схождение для экстремального вождения с заносами и управляемым дрифтом.

Настройка развала

Развал (угол установки колес автомобиля к поверхности дороги) для дрифта должен быть отрицательным. Такое положение помогает повысить устойчивость автомобиля на поворотах, увеличивая сцепление с дорогой. Оптимальные настройки развала:

• Исключительно отрицательный развал – верх колес наклонен внутрь в сторону подвески;
• 2,5-3 градуса угла на передних колесах;
• 1-1,5 градуса угла для задних.

Значения угловых отклонений можно увеличивать, в зависимости от веса автомобиля, размера колес и навыков экстремальной езды водителя.

Настройки кастера

Кастер (продольный угол наклона оси поворота колес) для дрифта лучше сделать немного больше, чем в стандартных вариантах настройки. Для начинающих водителей-экстремалов подойдет увеличение на 1-2 градуса выше стандарта. Повышенный кастер придаст стабильности автомобиля на высокой скорости и улучшит отклик во время поворотов или управляемых заносов.

Настройки схождения

Схождение (угол между направлением движения колес транспортного средства) необходимо настраивать на передних и задних колесах отдельно. Передние колеса лучше настраивать в ноль (колеса «смотрят» параллельно) или с легким отрицательным схождением (toe out – колеса по направлению движения направлены в разные стороны). Рекомендуемый градус отклонения – 1 градус. Для более опытных водителей значение можно увеличивать.

Для задних колес лучше положительное схождение (toe in – колеса внутрь), но в рамках 1-2 градусов. Отрицательное схождение на передних колесах и положительное на задних придадут автомобилю большей устойчивости и поможет легче инициировать заносы.

Прежде чем делать развал-схождение для экстремальной езды с заносами и управляемым дрифтом, стоит дополнительно проконсультироваться со специалистами в данной области. Особенно если речь идет о спортивных соревнованиях, предполагающих скоростную экстремальную езду на сложных раллийных трассах.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Источник

В чем особенность подвески для дрифта

Экстремальная езда на автомобиле привлекает с каждым годом все большее количество водителей. Связанно это не только с тем, что она очень зрелищна, а и с тем, что такой стиль вождения повышает уровень адреналина и позволяет ощутить новые эмоции.

Возникший в Японии, дрифт распространился по всему миру, став официальным соревнованием и даже, в какой-то мере, спортом.

Что такое дрифт и какие автомобили для этого используют

Дрифт представляет собой особый стиль вождения, при котором водитель использует специальную технику прохождения поворотов, а также отличающийся от стандартного тип транспортного средства.

Таким образом, автомобилисту нужно совершать управляемые заносы на скоростях, которые являются максимально возможными на том отрезке трассы, на котором находится автомобиль. К тому же, существенную роль в виражах играет угол поворота транспортного средства относительно траектории движения.

Чаще всего для дрифта используют транспортные средства с задним приводом. Именно этот тип привода позволяет достичь лучшего заноса и выполнить все элементы данной техники движения. А некоторые трюки реально сделать в случае, когда у машины полный привод.

Особенности подвески для дрифта

Главной особенностью подвески для дрифта является ее жесткость. Все элементы системы должны быть достаточно устойчивы из-за того, что нагрузка на автомобиль во время заносов очень большая.

Лучше всего сам кузов усиливать распорками. Пружины также следует выбирать жесткими. Их можно заменить наборами койловеров. Они представляют собой единым механизм амортизатора и пружины, который можно регулировать, как по высоте, так и по жесткости.

Увеличения угла при заносе можно добиться, изменив систему рулевого управления. Очень важно увеличить выворот колес. Также стоит расширить колеи. При этом передняя колея должна быть такой же, как задняя, или же немного меньше. Угол Аккермана специалисты рекомендуют сводить к нулю. Это увеличит стабильность транспортного средства на поворотах. Если вам необходимы запчасти для иномарок, обратитесь в интернет — магазин https://inomarca.kz/.

Угол Акермана — принцип определения геометрии рулевого управления. Данный принцип применим для правильного и корректного угла поворачивания колес во время прохождения повторов или кривой.

Подвеска для дрифта – компоненты

К ним специалисты относят:

1. Жесткие и укороченные пружины. Вместо них можно приобрести специальные комплекты койловеров – регулируемых стоек автомобильной подвески в виде пружины одетой на амортизатор.
2. Амортизаторы. Они предназначены для гашения колебаний, а также для поглощения толчков и ударов подвижных элементов подвески и колес автомобиля.
3. Стабилизаторы поперечной устойчивости. Этот элемент подвески используется для того чтобы уменьшить боковые крены в поворотах.
4. Распорки стоек подвески. Использование данных элементов оправдано тем, что они служат для уменьшения ударного воздействия на подвеску, а также предотвращают деформацию оснований нижних рычагов.
5. Рычаги. Эти элементы лучше всего выбрать регулируемые. Также важно, чтобы на шаровых соединениях сайлент-блоки были замененными. Хорошим материалом для них может стать полиуретан. Если возможности приобрести такие запчасти нет, их можно заменить менее жесткими новыми резиновыми сайлент-блоками.

Популярные производители

Автомобилисты рекомендуют использовать различные запчасти и сами подвески для дрифта от следующих популярных производителей:

1. Bilstein – B16. Эта подвеска отличается 10-ступенчатой регулировкой демпфирующих усилий. Осуществлять регулировку сжатия и отбоя можно при помощи регулировочного колесика. Использовать этот механизм можно, как для обычной эксплуатации автомобиля, так и в условиях экстремально высокой жесткости.
2. Koni – Coil-Over kit. Данная подвеска регулируется, как по высоте, так и по жесткости. Состоит она из 4-х хромированных амортизаторов, а также узких прогрессивных пружин. Занизить автомобиль удается до 65 мм. Это позволяет существенно увеличить управляемость и устойчивость, что очень важно в дрифте.
3. H&R – RSS Club Sport Coil Overs, Ultra Low Coil Overs. Данные комплекты представляют собой винтовые подвески. Эти элементы созданы для улучшения управляемости на больших скоростях. Они идеально подходят для участников клубных кольцевых соревнований.
4. Eibach – Multi-Pro-R1, Multi-Pro-R2. Эти подвески представляют собой однотрубные винтовые механизмы премиум-сегмента. Занижение происходит от 0 до 75 мм. Покрытие является антикоррозийным и устойчивым к механическим повреждениям. Также на данных подвесках присутствует тефлоновое напыление штоков.
5. Tein – Super Street, Super Drift. Указанные подвески подходят, как для занижения, так и для небольшого завышения. Первый механизм отличается 6-ю положениями регулировки сжатия и отбоя.

Настройка и установка

Развал передних колес нужно делать отрицательным. Идеальным считается параметр в виде 2,8 градусов негативного развала. Это делается для более точного управления автомобилем в заносе. Развал и схождение колес задней лучше всего свести к нулю.

Кастер представляет собой угол между осью поворота колеса и вертикалью на виде сбоку. Ели он увеличен, автомобилем легче управлять, что достаточно важно на больших скоростях. В случае, когда кастер слишком большой, руль утяжеляется. Связанно это с тем, что увеличивается отрицательный развал того колеса, которое является внешним при поворотах машины. Для начала следует использовать 1-2 градуса к норме.

Для того чтобы свершать дрифт необходимо учесть все особенности настройки подвески автомобиля, выбрать само транспортное средство и научиться корректно выполнять трюки.

Только после этого можно добиться действительно высоких результатов в данном виде вождения и обрести определенный статус среди других автомобилистов. Важно помнить, что любая мелочь в этом деле может существенно повлиять на конечный результат, поэтом не стоит игнорировать советы специалистов.

Источник

Как правильно настроить развал для дрифта

2,590	уникальных посетителей
180	добавили в избранное

Forza Horizon 4 вкупе с приятно графикой и аркадной физикой имеет в наличии огромный автопарк и возможность точечной настройки своего автомобиля под различные условия и задачи, в пределах возможного, разумеется. Это не симулятор, в первую очередь . Собственно, такие вещи, как дрэг, дрифт, кольцевые заезды, ралли и т.д. и т.п. — все это реализуемо в игре при правильной кастомизации вашего автомобиля. Но что, если вы не умеете двигать кучу ползунков вправо-влево, создавая кашу-малашу из значений, которые превращают ваш автомобиль в кусок металлолома с колесами, который еле трогается с места и летит на обочину?

Для этого существуют система публикации уже готового тюнинга в общий доступ, откуда игрок может что-то подобрать и установить на свой автомобиль с уже вымеренными значениями и продвинутыми ползунками. Но что, если чей-то готовый тюнинг Вам не подходит или кажется не совсем удобным?

Данное руководство поможет Вам создать дрифт-тюнинг, который будет выполнять все Ваши прихоти при должной усидчивости.

Перво-наперво, нужно выбрать то, на чём мы будем давать боком в повороте и чем мы будем выпендриваться перед своими корешами-тазоводами на парковке. Автопарк здесь бездонный: большие и маленькие, древние и современные, немецкие и японские, классика ралли и напичканные электроникой гиперкары — все на любой вкус и цвет.

Но стоит учитывать один факт в выборе брички своей мечты — фронтальная нагрузка. Это распределение веса автомобиля по осям. В идеале она должна быть 50% (50/50) или приближенная к этому. Такие машины легче контролировать в заносе, они хорошо вращаются вокруг своей оси. Если вес распределен больше на переднюю ось, то машина очень рьяно выкидывает свой зад, а если наоборот, вес идет на заднюю ось, что свойственно автомобилям, у которых двигатель расположен сзади то такую машину будет тяжелее ввести в управляемый занос. Поэтому не торопимся с выбором и смотрим характеристики. Для примера я возьму старенькую, но все еще бодрую Toyota Trueno 85-го года рождения, потому что: а) японец, б) фронтальная нагрузка 53%, что нам вполне подходит. в) это классика, это знать надо

Итак, с выбором лошадки мы определились. Что дальше?

При заходе в мастерскую мы видим перед собой несколько вкладок, внутри которых находятся запчасти, влияющие на параметры автомобиля.

Для создания нашего дрифт-корча сначала нам стоит зайти в самый последний пункт — «Преобразование». Здесь мы можем увидеть еще несколько вкладок, заходим в «Замена двигателя»

Здесь перед нами раскрывается целый букет разнообразных движков, на которые можно свапнуть наш чахлый серийный. Важно уточнить, что свап стоит делать при некоторых обстоятельствах:

• У серийного не хватает мощности и крутящего момента даже при полной прокачке
• Нет штатного турбонаддува/нет возможности его поставить отдельно
• Двигатель изначально стоит неподходящий под дрифт (раллийный)
• Не хватает очков до нужного класса тюнинга (бывают и такие загоны)

Вот в таких случаях стоит ставить двигатель получше, но в общем-то говоря, никто не будет Вас отговаривать от свапа, если уж прям хочется поменять, но это самая дорогая деталь, хотя не такие уж и большие деньги при возможных темпах заработка в этой игре . Стоковый двигатель Хачироку хорош, машина очень приятна в заносе, поэтому для начала рекомендую именно его, но чтобы дальше графики было видно отчетливее и под капотом жужжало погромче, я поставлю в свою АЕ86 тот самый 2JZ

Далее спускаемся ниже во вкладку «Наддув»

Здесь мы можем поставить турбину, которая будет дуть в наш дрыгатель, нарабатывая мощи. Берем, не задумываясь. Но что же взять: турбины, объемный или центробежный нагнетатель на данной машине такого разнообразия нет, но на том же Nissan 240SX ’93 есть все 3 вида наддувов ? Скажу сразу — от центробежного отказываемся даже под пытками: он не дает весомого прироста мощности и весит больше, чем другие нагнетатели.
А так: вам решать. Объемный весит больше, чем турбины, дует слабее (что влияет на динамику разгона 0-100) и нет турбоямы. Турбины наоборот, масса меньше, наддув больше, динамика разгона выше, но есть турбояма, которая может мешать при старте

Далее у нас идет привод

Здесь говорить особо нечего. Если вы хотите дрифтить на 4х колесах — ставьте. Хотите на заднем или, не дай бог, переднем — не ставьте. Все просто.

С преобразованиями и свапами мы разобрались. Теперь наша задача состоит в наращивании мощности и крутящего момента. Для этого мы заходим во вкладку «Двигатель» и видим, что много чего можно и нужно ставить. Для начала определимся для чего мы делаем свою машину: для фрироума или для дрифт-адвенчуры? Для адвенчуры нужно собирать несколько автомобилей на разные классы и на разные приводы, но это дело для понимающих или интересующихся, как минимум. Мы собираем, в первую очередь, для фрироума, для покатушек со своими друзьями или для набивании очков на дрифт-зонах.

Поэтому, у нас нет каких-то ограничений, а значит мы впихиваем все что можем и ставим самое лучшее, чтобы по итогу наши графики составляли такие овраги, чтоб аж было страшно на них смотреть. Ведь эти горы еще придется учиться контролировать.

Далее выходим из Двигателя и заходим в «Ходовая и управление»

Они нам позволяют распределять тормозное усилие и давление, что нам понадобится для возможности делать перекладки. Не стоит смотреть на надпись чуть ниже центра экрана о развале-схождении — это ошибка локализаторов или разрабов. Развал-схождение дает подвеска. Thanks cap

Данная подвеска, как и гоночная и для ралли, дает нам регулировку и настройку развала-схождения, кастора, пружин, клиренса и амортизаторов. Стоп. Если гоночные и раллийные дают тоже самое, то почему бы не поставить их? Дело в том, что по воле разработчиков, при установке гоночной/раллийной подвески, машина тяжелее входит в занос и тот становится до невыносимого неуправляемым и вялым, с него легко выйти в начале и невозможно в конце, а при установке дрифтовой подвески, занос становится продолжительным, подконтрольным и в нем появляется возможность делать перекладки. Зато, в случае чего, не получится накосячить. Аркадная гоночка, че. Ставим и не боимся.

Позволяет нам регулировать одну из самых важнейших деталей в настройке, о которой позже.

Укрепление кузова и снижение массы ставятся по желанию.

Немного влияет на управляемость посредством уменьшения/увеличения массы автомобиля. Можно сместить фронтальную нагрузку на 1-2% (то есть сделав 55% из 57% на Хачироку, спасибо свапу двигателя, который увеличил фронталку)

Теперь заходим в «Трансмиссия» и действуем по тому же сценарию, закупаем все самое лучшее.

Стоит обратить внимание на такие детали как:

Позволяет регулировать передаточные числа каждой передачи, что нам понадобится.

Собственно, тут все верно, полная регулировка дифференциала.

Теперь идем в «Шины и диски»

Выбор шин влияет на сцепление колес с дорогой, позволяя нам ускоряться во время заноса. Не стоит ставить слишком цепкую резину, если мощность двигателя не может ее реализовать, и наоборот, если под капотом целый табун лошадей, то хорошая резина будет неплохим выбором. Лично я поставлю гоночные для хорошего сцепления, а следовательно, неплохого разгона в заносе. интересно, но именно шины очень сильно бустят рейтинг тюнинга, это тоже стоит учитывать

Тут просто. Ставим самые широкие на зад и чуть шире, чем серийные, на перед.

Это нужно для сцепления с дорогой и управляемости в заносе.

Это весь джентельменский набор, который нам понадобится.
Стоит сказать о расстоянии между колесами на оси — они могут повлиять на управляемость в заносе за счет расширения базы, но это незначительно и я ставлю их редко, тут дело вкуса.

Тут уже что душа пожелает.

На этом закупка и установка запчастей заканчивается. Переходим к самой важной части.

Теперь перед нами стоит самая муторная, но важная часть настройки — двигание ползунков вправо-влево

Заходим в «Тюнинг» и первая вкладка у нас Шины

Есть два способа настройки давления в шинах:

1. Выставить давление на максимально минимальное значение
2. Выставить давление исходя из показателей телеметрии

Телеметрия вызывается уже в мире на кнопку Т

В первом способе мы обеспечиваем максимальное сцепление с дорогой, теряем в скорости, и увеличиваем управляемость автомобиля. Во втором наоборот, сцепление меньше, скорость больше, управляемость меньше.

Выходим на дорогу, нажимаем на кнопку Т, идем во вкладку «Шины, прочее» и начинаем прогревать шины. Для этого можно подрифтить или, если умеете, исполнить burnout перед педами-зеваками. Греем шины до максимально возможной температуры, потом фиксируем итоговое значения давления в шинах и в настройках тюнинга срезаем лишнее. По итогу у вас должно получится так, что при максимальной температуре давление в задних шинах было 2,2 бар, как на скрине ниже.

В среднем выходят такие значения: 1,9 на передних, 1,6 на задних.

Тут тоже существуют два способа настройки, но для начала нужно размазать наши передачи на всю мощность, двигая ползунок «Основная передача» влево или вправо, чтобы по итогу выглядело все вот так:

Итак, как же настроить КПП? Различают два вида настроек:

1. Оставить все как есть и кататься на стандартных передаточных числах
2. Сделать «золотую передачу»

Что значит «золотая передача»? Это та передача, на которой вы будете сидеть большую часть времени и под которую подстраиваются все остальные, что дает нам сразу несколько передач для дрифта. Обычно это третья или четвертая.
Создать золотую передачу можно двигая ползунки передаточных чисел так, чтобы они были как можно ближе к вашей золотой передаче, но и так, чтобы двигатель не задыхался и не долбился в отсечку. Тут нужно покататься, прочувствовать эти моменты и подстраивать под себя. Примерно должно получиться вот так:

Одно из важных частей настройки.

Развал
Развал передних колес максимальный. Это дает нам больший угол выворота колес при заносе, следовательно, больший угол заноса.
Развал задних ставится по телеметрии. Нужно настроить развал так, чтобы при заносе на телеметрии развал колес был 0. Это дает сцепление и ускорение при заносе. Внимание на значение развала левого заднего колеса

Схождение
Схождение ставится индивидуально под каждого, зависит от навыков управления заносом.

Схождение передних колес дает:
Наружу — поможет еще больше увеличить угол выворота колес, что позволяет удерживать машину при более больших углах, но уменьшается отзывчивость на руль.
Во внутрь — дает более быструю постановку, машина становится отзывчивее на руль, но уменьшается продолжительность заноса.

Схождение задних колес дает:
Наружу — увеличивается продолжительность заноса, но есть шанс «застрять» в заносе
Во внутрь — увеличится скорость постановки, но есть шанс разворота

Советую ставить до 1° и добавлять/убавлять по-немногу до тех пор, пока не станет удобно управлять машиной при бОльшей продолжительности дрифта.

Кастор
Кастор позволяет добавить угол выворота колес, уменьшая скорость их центрирования. Ставим максимальное, лишним не будет.

Существует два способа настройки подвески:

1. Максимальная мягкая подвеска
2. По формуле

Первый способ позволяет сделать более стабильную в заносе машину, но требующую более рукастого обращения, а второй более отзывчивую на рулежку, но держаться в заносе она будет меньше.

Формула для расчета подвески выглядит так:
(max-min)x%-min, где
max — максимальное значение
min — минимальное значение
% — фронтальная нагрузка, но записываем с 0. (0.53, например)
А для задней подвески значение фронтальной нагрузки будет расчитываться как 100-front%, где % — фронтальная нагрузка (0.53).

На примере Хачироку:
(65-1)x0.55-1 = 34,2 для переднего стабилизатора
(65-1)х0.45-1 = 27,8 для заднего.

И так далее с остальными деталями подвески. Но для упрощения задачи скажу, что значения будут около-средние для передней и чуть меньше для задней.

Они позволяют нам более сильно выкидывать задницу при постановке, но есть возможность «перегнуть» и «застрять» или развернуться.

По формуле или в ноль

Клиренс можно поставить нулевой, но я советую сдвинуть его на 2-3 клика вправо от нуля и передний еще на 1. Это позволит меньше загружать переднюю ось при перекладках.

По формуле или минимально, но лучше оставить сток. В ноль я не советую, потому что при нулевой подвеске появляются серьезные боковые перегрузки, что мешает при выполнении перекладок и контрулении, так как инерция крутит наш кузов куда только хочет, а амортизаторы и не против.

Распределяем тормозное усилие на передние колеса, что позволит нам делать перекладки. Давление выставляем так, чтобы колеса меньше блокировались при нажатии на тормоз в пол (если не стоит ABS, конечно).

Тут все просто — блокируем на торможение и на ускорение.

С основной настройкой мы закончили и осталось последнее, но самое важное — внешний вид

Итак. Припудрим носик:

И осталось последнее. Заходим в параметры сложножности и отключаем все помощники. АБС можно оставить. И обязательно ставим ручную коробку передач.

Выезжаем на трассу, а дальше — дело техники. Включаем фонк/евробит, перед поворотом жмем ручник, поддаем газу, контруление, тормоз, газ, руль и так до идеального. Выберите себе участок и практикуйтесь, ходите на дрифт-приключения, корректируйте значения тюнинга, делитесь с другими игроками и получайте кайф.

Источник