Настраиваем привод передних колес ВАЗ 2110
Отечественный седан ВАЗ 2110 имеет поперечное расположение мотора и приводится в движение передними колесами. Привод передних колес ВАЗ 2110 устроен следующим образом: слева и справа к коробке переключения передач при помощи внутренних шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) крепятся приводные валы, которые, в свою очередь, через внешние ШРУСы, вставляющиеся в ступицы, приводят в движение колеса автомобиля.
Левый вал короткий, правый длиннее. Внешний ШРУС имеет корпус, в котором расположен сепаратор с внутренней обоймой и 6-ю шариками. Благодаря радиусным продольным канавкам в его обойме угол поворота внешнего шарнира достигает 42°. Внутренний ШРУС имеет схожее устройство с той лишь разницей, что канавки в его обойме не радиусные, а прямые.
Кроме того, на его хвостовике, вставляющемся в КПП, есть стопорное кольцо. Неисправности привода в основном бывают связаны с течью трансмиссионного масла, разрывом грязезащитных чехлов или износом металлических деталей. Ремонт основных узлов привода можно выполнить самостоятельно.
Снятие полуосей
Следует отметить, что если по тем или иным причинам требуется снять одновременно обе передние полуоси автомобиля ВАЗ 2110, то необходимо заранее приготовить старый внутренний шарнир. Его нужно вставить в технологическое отверстие в КПП вместо одного из приводов сразу после демонтажа, потому что после одновременного вынимания обеих полуосей из коробки шестеренки дифференциала смещаются. В результате установить приводы на положенные места без разбора КПП становится просто невозможно.
Перед снятием полуосей необходимо заехать на яму либо подъемник. Если работа будет производиться на яме, то следует зафиксировать ВАЗ 2110 ручным тормозом, подставить под задние колеса упоры и включить нейтральную передачу. После этого нужно отцепить клеммы от аккумулятора, снять защиту картера и слить трансмиссионное масло из коробки переключения передач. Затем можно приступать к основным работам. Алгоритм действий.
- Сначала, пока машина стоит на земле, необходимо расконтрить ступичную гайку, а затем ослабить ее и болты, крепящие колеса.
- Далее надо поднять нужную сторону авто домкратом, открутить колесные болты, снять колесо и только после этого открутить ступичную гайку.
- Затем нужно отсоединить провод, идущий к датчику износа колодок, вынуть уплотнитель тормозного шланга из кронштейна, ослабить затяжку наконечника шланга на рабочем цилиндре, отогнуть усики стопорных шайб, выкрутить болты крепления суппорта и снять его вместе с колодками.
- Далее следует открутить и вынуть 2 болта, крепящие амортизаторную стойку к поворотному кулаку, или 2 болта крепления шаровой.
- После этого необходимо отжать кулак и вытащить хвостовик внешнего шарнира из ступицы.
- Остается вынуть противоположный конец полуоси из КПП, это проще всего сделать при помощи монтировки.
Стоит отметить, что вытаскивать привод нужно плавно, без сильных рывков, придерживая его одной рукой. Установка полуоси выполняется в обратной последовательности. После завершения работ следует заново выставить сход-развал.
Замена неисправных деталей
При устранении неисправностей нужно очень серьезно подойти к выбору новых запчастей. Дело в том, что левый и правый сальники полуосей автомобиля ВАЗ 2110 не взаимозаменяемы, их маслосгонные насечки направлены в разные стороны. Левый сальник имеет каталожный номер 2110-2301035-01, а правый — 2110-2301034-01. Кроме того, стрелка, расположенная на внутренней поверхности детали, перед номером, должна указывать вперед, по ходу движения машины.
Также необходимо отметить, что внутренние шарниры равных угловых скоростей должны заменяться только в сборе, на их хвостовиках должны быть установлены манжеты (стопорные кольца). Кроме того, ремкомплект внешнего ШРУСа ВАЗ 2110 должен содержать шарики только одной селективной группы. Замена сальника привода выполняется в следующем порядке.
- Сначала при помощи отвертки или клещей вынимается старый сальник.
- Затем несильными ударами молотка по специальной оправке на положенное место вбивается новый сальник.
Замена внутреннего шарнира выполняется так.
- В первую очередь с чехла снимаются хомуты.
- Затем резиновый защитный чехол сдвигается по валу и выворачивается наизнанку.
- После этого шарнир сбивается с вала с помощью отвертки и молотка: отвертка упирается концом в обойму и по ней наносятся равномерные удары молотком. На конце приводного вала должна быть пластиковая заглушка и 2 стопорных кольца, если они слетели вместе с шарниром, то их надо вытащить и поставить на место.
- В новый шарнир перед установкой следует заложить как минимум 80 г смазки ШРУС-4. Новый шарнир устанавливается на вал и вбивается несильными ударами молотка через дощечку по торцу хвостовика до фиксации.
- После этого на новую деталь натягивается чехол, затем его широкий край аккуратно отжимается с помощью отвертки для того, чтобы выровнялось давление.
При установке внутреннего шарнира следует учесть, что расстояние между торцом хвостовика и кромкой узкой части защитного чехла должно составлять ровно 21 см. Если расстояние выдержано, остается только затянуть хомуты. Наружный шарнир меняется аналогично, разница лишь в том, что перед установкой в него нужно заложить 40 г смазки и не надо выдерживать соответствующее расстояние.
Источник
Сломался привод в пути 21099
diblopops
Молодой-зеленый
60. Перед тоннелем с развязкой на ленинский пр-т начали сбавлять скорость. Примерно на 40 началась вибрация и биение руля, как будто едешь по маленьким кочкам равномерно «расставленным» 
по дороге. Руль при каждом цикле биения тянуло влево. Первые секунд 10 думал еду по заплаткам на асфальте (в грязевой каше вообще сложно понять что под колесами). Немного покрутив руль, понял, что дело не в дороге. Сразу подумал что начало спускать колесо. Включаю аварийку и начинаю тихонько тормозить двигателем на 2й передаче. Но, чем сильнее я отпускал газ, тем сильнее становилось биение и руль просто вырывался из рук. Вместе с усиливающимися биениями и вибрацией начали появляться постронние шумы (треск пластиковой бутылки) где-то под капотом. Проехав тоннель, перестроился на обочину, вышел из машины в ожидании увидеть пожеванную резину, но, не тут то было. Давление в шинах нормальное. Попинал передние колёса, вроде тоже всё ок. Света на улице было мало, да и погода не распологала к какому либо более тщательному осмотру. До дома — 1.5км, я на ТТК около съезда на канатчиковский проезд. Сажусь, трогаюсь. Поворачиваю налево — треск, направо — тоже, но как то по другому. Вообщем таким макаром доехал я почти до дома, и при въезде во двор (налево 90град. с небольшим склоном
15 град), опять затрещало все, но дальше вращательный момент на колеса подаваться перестал. Мне повезло, удалось докатиться до дырки между припаркованными авто, и втиснуться между ними. Все мои дальнейшие попытки тронуться с места заканчивались холостым похрустыванием в левом приводе. Правым колесом я уперся в бардюр, поэтому, скорее все дифф. крутил ту часть, в которой произошел «коллапс»
) вот сижу дома, думаю вызывать эвакуатор и тащить в сервис. Но знать бы примерно в чем беда (шрус/привод или еще что) чтобы сразу прицениться к деталям и стоимости работ. Если как то можно проверить своими силами и невооруженным глазом в чем беда, подскажите что и как проверять в первую очередь.
Заранее большое спасибо!
Миша92Ang
Новенький
diblopops
Молодой-зеленый
Спасибо за быстрый ответ!
Днём открыл капот, воткнул первую передачу. Вал идущий к левому внешнему шрус’у крутится и болтается с грохотом. На задней передаче тоже самое + в 3 раза сильнее грохот )))
Колёса повернуть налево не получается, поэтому придётся на эвакуаторе. Подскажите, могут ли на СТО сделать диагностику, сказать какие нужны детали, а потом уже ремонт? Всмысле, чтобы детали я выбрал и купил сам в надёжном магазине?
Zeral
Молодой-зеленый
brodin
Заблокирован
diblopops
Молодой-зеленый
Друзья, спасибо за участие в обсуждении!
Что странно — так это то, что никаких симптомов разрушающегося шрус»а не было. В августе менял колодки, проверил пыльники, сальники на наличие подтеканий и тд. Всё ок.
Единственное, что сегодня могло послужить причиной скоропостижной смерти шрус’а, на мой взгляд, снег с дождём + каша на дороге. На сколько я понял, малейшая трещина на пыльнике может быть вполне себе весомым аргументом для быстрого разрушения.
Мог ли рассыпаться сепаратор и осыпаться внутрь пыльника, поэтому вал там крутится как. в рукомойнике )?
С учётом пробега авто (моего 20 000 с июля 2011) + на момент покупки было 80 000 (хозяин был 1. Очень следил за авто, даже ржавчины на кузове нигде нет.), не грамотнее ли будет по соотношению цена/качество/смысл купить приводы в сборе и заменить на СТО?
Спасибо за советы!
VADICK.POZITIFFCHIK
Молодой-зеленый
VADICK.POZITIFFCHIK
Молодой-зеленый
diblopops
Молодой-зеленый
5000 р.
Работы в сервисе 2000 р.
Сразу после сервиса заметил, что руль при прямолинейном движении повёрнут вправо
10 — 12 градусов. Так как время было уже вечернее, решил отложить это дело на след. день.
Утром поехал в сервис, сказали чтобы сделал сход/развал (у них оборудования не было, поэтому порекомендовали неподалёку станцию).
На след. день поехал делать сход/развал. Приехал, загнал в бокс. Мужик поковырялся, поковырялся и сказал, что все гайки (и сход/развальные в том числе) закисли и нужно их разработать, но у него оборудования для этих операций не было. Ещё посоветовал заменить сайлент-блоки на рычагах. Отдал 300 р за диагностику, всё записал и сразу поехал в сервис чтобы узнать какие детали купить.
Сказали что делать опресовку сайлентов смысла нет, так как ненадёжно. Короче купил 2 рычага, шарниры усиленные + гайки все необходимые. Вышло
2500 р.
Поменяли всё достаточно быстро (часа 2) с учётом гемора с болтами на левом рычаге. Закисли так, что газовой грелкой отогревали (никогда кстати не знал, что так делают ))
За работы взяли 2000 р. + поменял свечки, поменял масло + 500 р. (работа).
Выехал из бокса, поехал на сход-развал. По ощущениям до сход/развала после практически полной замены подвески — передок стал чуть выше и такой. дубовый чтоли. Руль кстати начал смотреть влево на 10 град. при прямолинейном движении. Повысилась чёткость и ощущение дороги и силы поворота на рулевом колесе.
Сделал сход-развал. 800 р. Выезжаю из бокса, проезжаю дворы, выезжаю на ровную дорогу — опять руль смотрит вправо на 10 град. Исчезла иллюзорная чёткость ощущения руля, опять появилась неуверенность в люфтовой зоне. Вернулся в сход-развал, объяснил ситуацию. Он опять всё проверил, сказал, что всё ОК и это дело привычки. По поводу отклонения рулевого колеса на 10 град. сказал, что нужно просто открутить руль и сместить его на центральное положение. Денег не взял )).
Вернулся в сервис, рассказал, посоветовали сгонять в другой сход-развал. Тот, в котором я был первый раз, походу допотопный совсем. Там железки крепятся на колёса и между ними нитка. Второй был лазерный 3d. Они посмотрели на параметры схода, развала, кастера, которые дал мне в распечатке мужик из первого схода-развала, сказали что всё ровно, смысла делать ещё раз нету и за БЕСПЛАТНО ))) открутили руль и повернули его левее. Я выехал из бокса, прокатился вперёд назад по снегу, показалось, что всё ок. Оказалось перекрутили, теперь руль смотрит влево на
7 град. )))) 100 рублей я конечно сунул в карман доброжелательному мастеру, но возвращаться не стал, подумал что сам потом откручу и поставлю как следует.
Покатался я пару дней и выявил след. недостатки которых раньше не было.
Минусы после ремонта:
1. Машину при активном разгоне, если отпустить руль, тянет вправо. Пробовал на сухой дороге, на льду, даже на дороге с левым уклоном, всё равно тянет. (раздражает достаточно сильно, особенно, когда нужен чёткий маневр)
2. После поворота, при разгоне, руль неохотно возвращается в центральное положение. Приходится слегка докручивать. (очень раздражает ппц)
3. Что-то стало с глушаком. Снаружи при нажатии на газ кажется что работает старая волга )) Такой специфический звук резонатора
4. Появился дополнительный глухой стук на холостых в салоне (может быть глушитель?)
5. При прогреве или стоянии на месте в салоне конкретно начинает пахнуть выхлопом.
Плюсы после ремонта:
1. Перестало бить при отпускании сцепления (я думал дело в нём, а оказалось в приказавшем долго жить шрусе)
2. Теперь могу в пробке ползти на первой передаче спокойно отпуская газ и катясь на холостых, потом активно набирать без стуков и толчков. Это были видимо тоже симптомы умирающего шруса (дикий люфт). Я тоже грешил на сцепу.
3. Стало менее «больно» влетать в наши русские дорожные ямы. Как то устойчивее срабатывает подвеска и не особо дёргает руль.
4. Ну и внутренний голос говорит что с передком всё в порядке добавляет сюда ))
Собственно хотелось бы поинтересоваться с симптомами описанными в абзаце «Минусы после ремонта». Кто что посоветует? Может всё таки сделать нормальный 3d сход развал и всё нормализуется?
Спасибо за внимание и за советы!
диман73
Молодой-зеленый
5000 р.
Работы в сервисе 2000 р.
Сразу после сервиса заметил, что руль при прямолинейном движении повёрнут вправо
10 — 12 градусов. Так как время было уже вечернее, решил отложить это дело на след. день.
Утром поехал в сервис, сказали чтобы сделал сход/развал (у них оборудования не было, поэтому порекомендовали неподалёку станцию).
На след. день поехал делать сход/развал. Приехал, загнал в бокс. Мужик поковырялся, поковырялся и сказал, что все гайки (и сход/развальные в том числе) закисли и нужно их разработать, но у него оборудования для этих операций не было. Ещё посоветовал заменить сайлент-блоки на рычагах. Отдал 300 р за диагностику, всё записал и сразу поехал в сервис чтобы узнать какие детали купить.
Сказали что делать опресовку сайлентов смысла нет, так как ненадёжно. Короче купил 2 рычага, шарниры усиленные + гайки все необходимые. Вышло
2500 р.
Поменяли всё достаточно быстро (часа 2) с учётом гемора с болтами на левом рычаге. Закисли так, что газовой грелкой отогревали (никогда кстати не знал, что так делают ))
За работы взяли 2000 р. + поменял свечки, поменял масло + 500 р. (работа).
Выехал из бокса, поехал на сход-развал. По ощущениям до сход/развала после практически полной замены подвески — передок стал чуть выше и такой. дубовый чтоли. Руль кстати начал смотреть влево на 10 град. при прямолинейном движении. Повысилась чёткость и ощущение дороги и силы поворота на рулевом колесе.
Сделал сход-развал. 800 р. Выезжаю из бокса, проезжаю дворы, выезжаю на ровную дорогу — опять руль смотрит вправо на 10 град. Исчезла иллюзорная чёткость ощущения руля, опять появилась неуверенность в люфтовой зоне. Вернулся в сход-развал, объяснил ситуацию. Он опять всё проверил, сказал, что всё ОК и это дело привычки. По поводу отклонения рулевого колеса на 10 град. сказал, что нужно просто открутить руль и сместить его на центральное положение. Денег не взял )).
Вернулся в сервис, рассказал, посоветовали сгонять в другой сход-развал. Тот, в котором я был первый раз, походу допотопный совсем. Там железки крепятся на колёса и между ними нитка. Второй был лазерный 3d. Они посмотрели на параметры схода, развала, кастера, которые дал мне в распечатке мужик из первого схода-развала, сказали что всё ровно, смысла делать ещё раз нету и за БЕСПЛАТНО ))) открутили руль и повернули его левее. Я выехал из бокса, прокатился вперёд назад по снегу, показалось, что всё ок. Оказалось перекрутили, теперь руль смотрит влево на
7 град. )))) 100 рублей я конечно сунул в карман доброжелательному мастеру, но возвращаться не стал, подумал что сам потом откручу и поставлю как следует.
Покатался я пару дней и выявил след. недостатки которых раньше не было.
Минусы после ремонта:
1. Машину при активном разгоне, если отпустить руль, тянет вправо. Пробовал на сухой дороге, на льду, даже на дороге с левым уклоном, всё равно тянет. (раздражает достаточно сильно, особенно, когда нужен чёткий маневр)
2. После поворота, при разгоне, руль неохотно возвращается в центральное положение. Приходится слегка докручивать. (очень раздражает ппц)
3. Что-то стало с глушаком. Снаружи при нажатии на газ кажется что работает старая волга )) Такой специфический звук резонатора
4. Появился дополнительный глухой стук на холостых в салоне (может быть глушитель?)
5. При прогреве или стоянии на месте в салоне конкретно начинает пахнуть выхлопом.
Плюсы после ремонта:
1. Перестало бить при отпускании сцепления (я думал дело в нём, а оказалось в приказавшем долго жить шрусе)
2. Теперь могу в пробке ползти на первой передаче спокойно отпуская газ и катясь на холостых, потом активно набирать без стуков и толчков. Это были видимо тоже симптомы умирающего шруса (дикий люфт). Я тоже грешил на сцепу.
3. Стало менее «больно» влетать в наши русские дорожные ямы. Как то устойчивее срабатывает подвеска и не особо дёргает руль.
4. Ну и внутренний голос говорит что с передком всё в порядке добавляет сюда ))
Собственно хотелось бы поинтересоваться с симптомами описанными в абзаце «Минусы после ремонта». Кто что посоветует? Может всё таки сделать нормальный 3d сход развал и всё нормализуется?
Источник
