Как собака может сломаться

Перелом лапы у собаки: первая помощь, признаки, симптомы и лечение

В жизни собаку, даже содержащуюся в привилегированных условиях, подстерегает множество неприятностей и опасных ситуаций. Это может быть падение, физическая перегрузка, неудачная встреча с автомобилем на проезжей части и еще множество ситуаций, исходом которых может стать перелом лапы у собаки.

Когда случилась трагедия при травмах вашей собаки, обязательно обращайтесь в Центр скорой ветеринарной помощи животным, что находится в Москве. Позвонить и вызвать скорую ветеринарную помощь можно по телефону Центра «Я-ВЕТ».

Какие переломы бывают у собак и какая нужна первая помощь собаке, которая сломала лапу? Что делать до приезда ветеринарного врача и как лечить домашнюю любимицу? Мы постараемся ответить на эти и некоторые другие вопросы в нашей статье.

Перелом лап у собаки: наиболее частые виды и их симптомы

У собаки чаще всего встречаются травмы лучевой кости на передней лапе и/или бедренной кости на задней конечности. Но это не единственные кости, которые «ломаются» у собак. Плюсневые и/или пястные кости также подвержены переломам, но только они могут быть несколько иных видов. Какие же виды этой распространённой травмы принято различать? Перелом лапы у собаки может быть открытым или закрытым, со смещением или без такового.

При открытом переломе у собаки рана зияет, отмечается зияние раны, в ране видны отломки костей, рана кровоточит, отмечается сильная болезненность. У собаки повышен риск возникновения травматического болевого шока. При переломе закрытого типа отмечается припухлость в зоне предполагаемого повреждения, болезненность. Может отмечаться крепитация, то есть слышен приглушенный хруст при изменении положения поломанных костей.

Помимо открытого и закрытого перелом лапы у собаки может относится к таким типам

Кроме перечисленных разновидностей переломов костей конечностей у собаки описывают следующие типы:

1. Вколоченный тип — это когда при переломе концы поломанной кости входят в костно-мозговой канал. Этот тип показан на фото 1.

2. Переломы со смещением и без смещения могут быть как открытые, так и закрытые. Под смещением здесь подразумевается изменение положения концов отломков кости относительно продольной оси. На фото 2 и фото 3 показаны примеры таких повреждений конечностей.

3. Трещины кости считается наиболее безопасным типом травмы. Существенного повреждения тканей вокруг области перелома не отмечается.

Симптомы, которые сопровождают перелом лапы у собаки

Какими же симптомами сопровождается перелом лапы у собаки? Прежде всего, это резкое ограничение активности вашего питомца. Собака становится вялой. Она не опирается на поврежденную конечность. Собака скулит и проявляет беспокойство. При закрытом переломе или при трещине кости место повреждения отекает. В этом месте окружающие ткани болезненные и горячие на ощупь.

При открытом переломе собака после травмы может выглядеть несколько оглушенной, и у неё явно выражена апатия. В месте повреждения видна припухлость и на ощупь это место горячее (такие же признаки наблюдаются и при закрытом переломе). Собака не позволяет притронуться к больной лапке и может даже скалиться при попытке её прощупывания.

Если у собаки открытый перелом, то в рану на месте повреждения кости отчетливо видны торчащие концы поломанной кости и/или множественные её отломки. Рана кровоточит, а со временем в ней видны образовавшиеся тромбы. В тех случаях, когда у собаки присутствует закрытый перелом, будут отмечаться все перечисленные симптомы, но не будет зияющей раны и кровотечения. В особенных случаях и при закрытых повреждениях явно видна деформация лапы, при которой она имеет не физиологичные параметры.

Методы, которыми диагностируется перелом лапы у собаки, и лечение

Для того, чтобы точно определить тип перелома и возможные осложнения, возникающие при некоторых типах повреждений костей, используют, прежде всего, рентгенографию. На снимках будут отчетливо видны кости и их положение относительно друг друга и соседних участков. Также диагноз можно установить после того, как животное тщательно осмотрит ветеринарный врач. При этом типе травмы не нужно брать никаких анализов, а используют лишь методы визуальной диагностики.

Тем не менее, если с момента травмы прошло некоторое время и в рану попала инфекция, то речь уже идёт о вторичной раневой инфекции и этом случае ветеринарный врач уже может назначить сдавать анализы. При этом он назначит:

• Общий лабораторный анализ крови.
• Общий лабораторный анализ мочи.
• Мазок-отпечаток с поверхности раны для последующей его микроскопии.

Когда исследования будут выполнены, врач назначит адекватное лечение вторичной раневой инфекции в совокупности с лечением перелома кости.

Лечение, в ситуации когда произошел перелом лапы у собаки

В чем же заключается лечение при такой тяжелой травме конечностей у собаки? Самое главное — это обеспечить повреждённой конечности неподвижность для предотвращения вторичных травм.

Если произошел перелом лапы у собаки, нужно:

Наложить иммобилизующую повязку. Для этого используют гипсовые бинты для последующего обеспечения неподвижности повреждённой лапы. Такие действия выполняют при закрытом типе перелома или при трещине кости.

При открытом переломе всё сложнее. Открытую рану нужно промыть фурацилином или водным раствором хлоргексидина. В рану ввести антибиотик для подавления развития патогенной флоры.

При любом типе перелома доставить пострадавшее животное в Центр скорой ветеринарной помощи животным «Я-ВЕТ», а при невозможности сделать это нужно экстренно вызвать ветеринарного врача на дом по телефону.

Самостоятельная помощь животному, когда произошел перелом лапы у собаки

Самостоятельная помощь животному при открытом переломе заключается в наложении гипсовой повязки после обработки раны. Все манипуляции нужно проводить с обезболиванием, так как у собаки могут даже наблюдаться явления сильнейшего болевого и/или травматического шока. Для обезболивания применяют проводниковую новокаиновую блокаду с использованием стерильного раствора Новокаина, Прокаина, Ультракаина или какого-либо иного анестетика.

Кости при открытом повреждении совмещают в физиологичное положение и после этого накладывают вначале в 1-2 слоя повязку из стерильного бинта, а затем только можно наложить шину из подручных твердых материалов и сверху уже гипсовую повязку. Самое главное в такой повязке — это надежная фиксация места перелома и предупреждение вторичных повреждений.

Самый сложный случай описываемой травмы — это перелом со смещением. При таком типе повреждения самостоятельными силами обойтись не удастся, так как потребуется операция остеосинтеза. При выполнении такого рода хирургического вмешательства ветеринарный врач в канал поврежденной кости устанавливает металлический штифт (он изготавливается из хирургической стали) и фиксирует отломки костей уже относительно этого штифта. Само собой, такое оперативное вмешательство проводится под общим наркозом собаки.

После этой операции по восстановлению целостности конечности нужна обязательная повязка с использованием материала-фиксатора. Таким средством может стать лонгета — специальная гипсовая повязка, фиксирующая конечность полностью или лишь её поврежденный участок.

Реабилитационные мероприятия и профилактика, перелом лапы у собаки

При правильно оказанной помощи животному при переломе лапы у собаки, кости срастутся быстро и правильно. И хозяин, и питомец вскоре будут в полном порядке и снова играть и резвиться. Но для того, чтобы ваша собачка выздоравливала быстрее, нужно, во-первых, обеспечить ей покой и не перегружать никакими нагрузками.

Пища животного должна быть легко усваиваемой и с содержанием большого количества кальция. Именно этот природный минерал участвует в процессах роста костей и формировании костной ткани. Можно добавлять в корм истёртые в порошок таблетки Глюконата кальция или Кальция глицерофосфата. Эти препараты достаточно надежно пополняют запасы кальция в организме, что способствует быстрому заживлению травм.

Прогулки с собакой в солнечную погоду тоже будут способствовать быстрому срастанию кости, ведь известно, что солнечный свет способствует выработке в организме теплокровных животных провитамина D3, а он, в свою очередь, напрямую способствует обеспечению крепости костной системы. Для этих же целей возможно применение масляного раствора эргокальциеферола (витамин D3), который продают в аптечной сети.

Профилактика состоит в том, что домашняя собака не должна оставаться на улице без присмотра владельца. Не следует позволять вашей любимице бегать по заброшенным территориям с большим скопищем мусора, веток деревьев и разными промышленными отходами. В таких случаях риск повреждения лап у собаки и, в том числе, риск перелома возрастает многократно.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Видео

—Рубрики

• 1000 . +1 совет (311)
• Советы на все случаи жизни (104)
• Маленькие хитрости большой кулинарии (87)
• Хозяйке на заметку (123)
• Саморазвитие (88)
• Развитие памяти (48)
• Жизненные советы (18)
• Тайм-менеджмент (11)
• Мастерство общения (9)
• Скорочтение (3)
• Танцы (83)
• Латина (29)
• Zumba, танцы для похудения (16)
• Танцевальные элементы (7)
• Клубные танцы (5)
• Go-Go (5)
• Восточный танец (25)
• FAQ (83)
• FAQ- видео (20)
• Полезное (1)
• ЛиРу (2)
• Оформление (6)
• Памятка (27)
• Братья наши меньшие (668)
• Собаки (35)
• «Живут — как кошка с собакой» (25)
• Зверьё моё (5)
• Из жизни кошек -1 (157)
• Из жизни кошек-2 (35)
• Интересное о кошках (64)
• Котята (19)
• Кошки (картинки) (238)
• Владельцам кошек (38)
• Эти славные зверушки (75)
• В сетях всемирной паутины (330)
• МузКоллекция (34)
• До чего дошёл прогресс. (8)
• Хочу всё знать (115)
• Креатив (17)
• Мифы и факты (38)
• Нарочно не придумаешь (3)
• Страсти-мордасти (43)
• Удивительное — рядом! (14)
• Шоубиз (40)
• Всем обо всём (39)
• Жизнь в радость (683)
• Живи легко (188)
• Ритуалы, гадания, приметы (134)
• Праздники, традиции (101)
• Денежная магия (73)
• Мужчина и Женщина (51)
• Симорон (36)
• Нумерология, гороскоп (29)
• Для души (25)
• Фен-шуй (17)
• Эзотерика (5)
• Хиромантия (1)
• Святыни (5)
• Азбука Веры (109)
• Здоровье (850)
• Помоги себе сам (396)
• Самомассаж по всем правилам (84)
• Болезни (71)
• Цигун, Тайцзи Цюань, Тайчи (67)
• Точечный массаж, рефлексология (44)
• Старость — не в радость? (27)
• Коррекция зрения (9)
• Традиционная медицина (9)
• Восточная медицина (8)
• Жить здорово (137)
• Народная медицина (50)
• Очищение организма (44)
• Последняя сигарета (24)
• Израиль (146)
• Города (32)
• Земля обетованная (12)
• Полезная информация (5)
• Изравидео (21)
• Фоторепортажи (11)
• Йога (215)
• Комплексы йоги (129)
• Йога решает проблемы (43)
• Упражнения (29)
• Асаны (9)
• Йога для пальцев (мудры) (7)
• Советы (2)
• Красота без волшебства (1293)
• Гимнастика для лица, упражнения (283)
• Роскошные волосы (140)
• Массажные техники (113)
• Красота по-японски, азиатские техники (94)
• Секреты молодости (63)
• Оригинальный маникюр (22)
• Путь к сияющей коже (126)
• Косметичка (56)
• Безупречный макияж (106)
• Проблемы (46)
• Искусство быть красивой (39)
• Стиль (140)
• Уход (288)
• Кулинария (795)
• Выпечка (100)
• Гарниры (18)
• Первое блюдо (13)
• Национальная кухня (10)
• Десерт (57)
• Закуски (123)
• Изделия из теста (86)
• Кушать подано (51)
• Мясо (119)
• На скорую руку (33)
• Напитки (78)
• Овощи и Фрукты (119)
• Рецепты (25)
• Рыба, морепродукты (34)
• Салаты (62)
• Соусы (8)
• Термины (16)
• Полезные сайты (11)
• Фото (8)
• Фоторедакторы (3)
• Питание (7)
• Полезные ссылки (7)
• Программы (11)
• По жизни, смеясь. (139)
• Видеоприколы (34)
• Фотоприколы (3)
• Игрушечки (24)
• Ох, уж эти детки. (30)
• Приколюшечки (31)
• Просто здорово! (17)
• Рукодельница (213)
• Вязание (23)
• Рукоделие (11)
• Ремонт (3)
• Сделай сам (82)
• Создаём уют (37)
• Шитьё (72)
• Стихи и проза (253)
• Лирика (155)
• Притчи (68)
• Афоризмы, цитаты (25)
• Проза (4)
• Крылатые выражения (1)
• Совершенное тело (668)
• Бодифлекс, оксисайз (123)
• Пилатес (42)
• Аэробика (26)
• Калланетика (22)
• Милена. Фитнес (18)
• Тренажёрный зал (17)
• Бодитрансформинг (5)
• Анатомия (1)
• Советы (72)
• Фитнес-программа (91)
• Стретчинг (43)
• Упражнения (255)
• Фотомир (63)
• Художники (5)
• Природа (5)
• Фото (16)
• Фотографы и их работы (31)
• Цветы (8)
• Фотошоп (5)
• Бросим вызов лишнему весу (566)
• В ловушке диет (66)
• Законы питания (122)
• Есть, чтобы жить. (76)
• ЗОЖ (16)
• Продукты (73)
• Худеем по-умному (131)
• Путь к идеалу (107)

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

Собака нападает. Как не стать жертвой. Запомните раз и навсегда!

На улицах можно встретить огромное количество бездомных собак.

Особенно много их возле рынков, продуктовых магазинов и жилых зон.

Конечно, несчастные животные не виноваты в том, что у них были ужасные хозяева, которые бросили их на произвол судьбы. Но эти собаки представляют большую опасность для прохожих, ведь в стае они могут обозлиться, кроме того, они выступают источником инфекции, в частности могут заразить бешенством.

В этой ситуации главное — не растеряться. Ecли вы на улицe – пepeйдите нa дpугую cтopoну, зaйдите в мaгaзин, пoдъeзд, зaлeзьте нa дepeвo, в тpaнcпopт , зайдите по пояс в воду и т.д. Этo просто необходимо сделать, ecли пoзвoляeт oкpужeниe и oбcтaнoвкa.
He нaдo вocпpинимaть эти действия кaк тpуcocть — этo элeмeнтapныe нopмы coбcтвeннoй бeзoпacнocти.

Caмoe глaвнoe, ocoзнaйте, чтo вы имeeте дeлo нe c милым дpужeлюбным щeнoчкoм. Лучший дpуг чeлoвeкa — удивитeльнoe cущecтвo, нo в пepвую oчepeдь — этo xищнoe живoтнoe.
Koгдa coбaкa нaпaдaeт, oнa pукoвoдcтвуeтcя инcтинктoм xищникa, кoтopoму миллиoны лeт. Чтoбы избeжaть cepьёзныx увeчий и cмepти, вы дoлжны чёткo этo ocoзнaвaть и учитывaть этoт инcтинкт.

✅ Как нападает собака

Практически каждая собака нападая, прежде всего, так или иначе пытается сбить жертву с ног (наскоки мопсов, имеющие желанием разрывание штанов, в расчет брать не будем). Крупное животное делает это весом своего тела (обычно грудью или плечом), налетая на человека всем корпусом, иногда задействуя лапы (обычно передние, реже все четыре).
Удар производится обычно в область груди или лица – как можно выше центра массы. Одновременно производится укус и рывок. Все эти действия почти наверняка приводят к тому, что жертва валится на землю.

Дальше происходит «добивание» – собака рвет лежащего и потому практически беззащитного человека. Такая тактика применяется многими крупными породами: крупные терьеры, ротвейлеры, мастиффы, доги, кавказские и среднеазиатские овчарки.

Собаки поменьше могут применить несколько иную тактику – используют свою инерцию, но не бьют «в лоб», а цепляются на руку или плечо и боковым рывком просто нарушают равновесие жертвы.
Еще одна «фишка» относительных некрупных собак – броситься в ноги. Этот прием тоже успешно валит человека на землю из–за своей неожиданности и частенько применяется английскими бульдогами, крупными доберманами, ризеншнауцерами, восточно-европейскими овчарками, московскими терьерами и подобными по размерам собаками.

В некоторых случаях вцепившаяся (в том числе с места) собака может попытаться свалить жертву боковым рывком или даже забеганием за спину. Так частенько поступают бойцовские породы и, кстати, обыкновенные дворняги.
Некрупные собаки применяют тактику «наскоков», производя нападение, укус и быстрое отскакивание. Наскоки делаются молниеносно и с разных сторон, что не только дезориентирует человека, но и может вызвать потерю равновесия и падение.
Если жертва не падает, то наскоки могут продолжаться достаточно долго, выматывая противника, поскольку собака понимает, что при применении другой тактики шансов на успех у нее нет (ввиду ее малой массы).
Упавшего человека такие собаки продолжают атаковать наскоками, не вступая в контакт по вышеназванной же причине.

Подвижную и некрупную собаку в этом случае схватить крайне затруднительно, хотя свернуть шею не представляет сложности даже одной рукой.
Здесь хочется заметить, что ни для одной из пород не существует правила, по которому они бы нападали – любая порода может применить совершенно нетипичный для нее метод атаки, поэтому увидев, скажем, ротвейлера, нельзя однозначно сказать, что он кинется в лицо. Поэтому в случае атаки стоит обращать внимание не на породу, а на размеры собаки и ее поведение.

Если животное летит на вас припадая на передние лапы и опустив морду, то, скорее всего, она вцепится в ноги. Так же почти наверняка поступит и собака средних размеров, которая пытается забежать сбоку или сзади.

Крупная же собака, забегающая сзади, может схватить за руку или даже плечо и прыгнуть на спину. Если во время бега собака как бы приседает на задние ноги и смотрит в лицо, то наверняка она будет прыгать, если подседания нет, то возможен простой хват с места без прыжка чаще за руку.

Обычно собака прыгает с расстояния 2.5 метра и никогда не ближе 70 см. – это примерно один ваш шаг.
Упавшую жертву крупное животное удерживает своим весом, мелкое рвет наскоками. Если нападающее животное прошло обучение, то обычно оно хватает за руку (в любой ее части) или плечо и рывком старается свалить на землю.

Теперь поговорим о применении собакой своего основного оружия – зубов. Способов применения зубов собаками существует три. Первый – удар зубами. При таком укусе собака не смыкает пасть, а просто бьет верхними клыками (иногда одним) сверху вниз. В принципе любая атака зубами начинается в этого типа укуса, но в нашем случае собака не включает в работу нижнюю челюсть, а ударом и ограничивается.

Самый щадящий вид укуса, который носит чисто предупредительный характер: «Я умею кусаться, но пока предупреждаю!». Это последнее предупреждение, после которого животное нападает уже по-настоящему. Если не делать резких движений, не суетиться и дать собаке понять, что «все пучком», медленно отступив, то чаще всего серьезного нападения можно избежать. Конечно, далеко не все собаки перед нападением предупреждают – все зависит от целей и, если хотите, воспитания, но защищаясь или защищая, многие животные поступают именно так.

Рывок – следующий вид укуса. Здесь уже уговоры и предупреждения закончились, началась драка. Собака делает хват и дальше по ситуации – отталкивается от жертвы или земли лапами, делает рывок назад приседая, делает рывок головой в сторону с одновременным выкручиванием. Цель, нанесение максимального повреждения. Как только она достигнута (доли секунды), животное тут же отпускает хват. Если собака атакует в прыжке, то и рывок она начинает проводить еще в воздухе, используя инерцию.

Как только пес приземлится, он усиливает поражение при помощи лап (отталкивается от земли или жертвы) и тут же отпускает захват. Несмотря на свою быстротечность, такая спринтерская атака очень опасна, поскольку животное наносит очень серьезные раны с разрывом мышечной ткани, связок и сосудов. Если нападает стая, то рывки производятся по очереди и с разных сторон. Если собака одна, то серьезное животное рвет как можно чаще, не удосуживаясь менять позицию, трусливое и слабое реже, забегая с разных сторон. Но в любом случае такой тип укуса очень опасен и по наносимым физическим повреждениям и психологически, когда жертва не успевая отмахиваться, начинает паниковать.

Третий вид укуса – хват. Очень часто его называют «мертвая хватка», но это далеко не так.

Схватив, собака постоянно «перебирает» зубами с определенной целью – улучшить хват и перебраться на более уязвимое место, причем она это делает практически не ослабляя хват, как это ни невероятно. Поскольку при таком виде укуса преследуется иная цель, «разрушений» он наносит меньше, но сильно сковывает движения жертвы, что может быть опасным при атаке своры.

Ну и если собака знает что делает, она таким образом может добраться до по-настоящему уязвимых мест (к примеру, горла), причем, освободиться от такого хвата чрезвычайно сложно.

Кстати, если вы думаете, что когтями могут успешно орудовать только кошки и их родственники, то ошибаетесь. Конечно, когти у собаки не такие острые, но опасность могут представлять немалую и некоторые собаки ими вполне умело пользуются как вспомогательным оружием. Передние лапы могут использоваться для нанесения повреждений незащищенным участкам тела (к примеру, лицо) и, что самое важное, в качестве отвлекающего маневра.

Уворачиваясь от лап, человек практически открывается для укуса, забывая, что основное оружие собаки – пасть, а не «руки». Не менее опасны в плане когтей и задние лапы, но применяет их в основном защищающееся животное. Сила удара задних лап средней собаки, подмятой противником может быть такой, что ей ничего не будет стоить распороть жертве живот даже через плотную одежду (верхний слой спецкостюма дрессировщика после подобных тренировок превращается в клочья).

✅ Как отсрочить нападение

Если вы поняли, что избежать атаки животного не удастся, то нужно постараться хотя бы отсрочить нападение. На минуту, пять секунд, секунду – не важно. Даже секунда в такой ситуации бывает решающей – может подоспеть помощь, хозяин успеет остановить животное, вы сами можете оказаться в более выходном положении или наоборот – собака в невыгодном для себя. В конце концов, животное вообще может «передумать» и прекратить атаку.

Как же отсрочить нападение животного, если атаки все же не удалось избежать? Один из способов, который может применить каждый и без подготовки – дождаться приближения собаки на два – три метра (максимальное расстояние, с которого животное атакует – метра 2), а затем резко развернуться на атакующего и угрожающим голосом выкрикнуть несколько раз любую отрывистую запрещающую команду (к примеру «Фу!»).
Даже если животное не знает ни одной команды, сработает ваша поза, тон и подсознание (команды «сочинялись» дрессировщиками не «от балды»). Пойдет, конечно, любой резкий окрик, например «Вон!» – суть не в самой команде — слова должны быть короткими и громкими. Даже собака, выполняющая команду хозяина, в такой ситуации опешит, а животное, принимающее решение самостоятельно вообще может отказаться от атаки.

Чувствуя скорое нападение собак, попробуйте неожиданно и громко закричать: «Кошка!». Эта команда, как правило, вызывает у большинства собак бурную реакцию. Животные начинают метаться из стороны в сторону в поиске интересующего их объекта.
Не нужно наблюдать за собаками, старайтесь использовать выигрыш во времени для того, чтобы скорее скрыться от агрессивных собак.

Но всё вышесказанное отменяется, если собака страдает бешенством.
Больная бешенством собака реагирует на малейшие раздражители. Шум или окрик легко вызывают у нее приступ ярости, которую она может направить на человека.

От такой лучше держаться как можно дальше, а если она оказалась рядом с вами, то отходите медленно и без резких движений, контролируя псину взглядом.

Следующий вариант – резко изменить силуэт. Самое простое и действенное – понизить. Для этого достаточно быстро присесть на корточки или встать на колени.
Как лучше? Тут однозначно сказать трудно – с позы «на корточках» можно быстрее встать, если что, поза «на коленях» гораздо более устойчивая и достаточно подвижная. Используя этот прием, имейте в виду, что если атака последует, то вы окажетесь несколько более уязвимы – берегите лицо и горло. Но несмотря на некоторую уязвимость, понижение силуэта очень эффективно и срывает атаку необученного животного в большинстве случаев.

Если вы решили работать на понижение силуэта (скажем, приседать), то начинать надо до начала атаки, когда собака еще адекватна. После начала атаки, когда животное уже наносит укусы, понижать силуэт не только бессмысленно, но и опасно – по мнению собаки, вы «сдулись» именно из-за ее атак.

Еще один вариант – «уговоры». Опытные кинологи утверждают, что любое животное можно если не совсем утихомирить, то хотя бы успокоить голосом.

Если собака с хозяином, то еще один хороший метод защиты – увести животное из поля его зрения. Пока хозяин видит собаку, та способна проявить поистине чудеса героизма – работа у нее такая. Но стоит ей понять, что хозяин ее не видит (поскольку она не видит хозяина), как вероятность нападения резко снижается.

Для этого можно зайти за куст, деревья, за угол. Именно зайти, не спеша и пятясь, а не забежать. Побежите – собака, потеряв объект из виду, кинется вдогонку, наткнется на вас за ближайшим углом или кустом и мгновенно начнет атаку – и от неожиданности, и чтобы опять не сбежал. Работает такой прием в основном с недрессированными и мало дрессированными животными, но работает хорошо. В большинстве случаев атака срывается, а если животное пугнуть, оно вообще может сбежать на поиски потерявшегося хозяина.

Тeпepь пepeйдём к тoму, чтo coбcтвeннo вcex бoльшe вceгo интepecуeт, чтo дeлaть и кaк ceбя вecти, кoгдa cтoлкнoвeниe c coбaкoй нeизбeжнo, нeт вoзмoжнocти уйти oт кoнфликтa.

Итак, основные правила личной безопасности при нападении собак.

✅ Самоуверенность и спокойствие
При встрече с агрессивно настроенной собакой не стоит показывать свой страх, потому что собака его прекрасно чувствует. Животное не нужно провоцировать – пристально глядеть ей в глаза или размахивать руками. Необходимо постараться не паниковать и сохранять спокойствие.
Постарайтесь собраться и не думать вообще ни о чём, если пес подходит к твам с явно агрессивными намерениями.

В такой ситуации человек не должен никак отличаться от остальных пешеходов. Лучше не останавливаться, следует просто идти дальше. Если животное решило вас обнюхать, направилось к вам, не надо делать резких движений, поднимать руки, ускорять шаг, останавливаться, прислоняться. Все это зверь может расценить, как провокацию.
То, что не отличается от фона, собаку, как правило, не интересует.

✅ Не обращайте внимания на лай
Ошибка многих людей в том, что они, услышав лай собаки, начинают вздрагивать, оборачиваться или даже убегать.

Запомните: если собака решила напасть, то никакого лая вы не услышите. Максимум — приглушенное рычание. Гавкая, пес старается прогнать чужака со своей территории.

Если собака скалится и лает, готовясь напасть, нужно постараться отойти на безопасное расстояние, сохраняя животное в поле зрения: если она cpaзу нa вас нe кинулacь, у вас ecть пapу ceкунд нa этo и знaчит, чтo coбaкa xoть и aгpeccивнa, нo oнa вас только пугaeт или пpoгoняeт. Meдлeннo oтcтупaйте cпинoй нaзaд, бeз peзкиx движeний.
Если нет такой возможности, не обязательно отходить назад, достаточно просто уйти с территории животного (можно шагать в сторону).

✅ Не убегать.

Ни в коем случае нельзя поворачиваться к собаке спиной и убегать. Инстинкты заставляют её преследовать быстро удаляющийся крупный объект и нападать на него-особенно если «объект» подаёт активно признаки жизни — кричит, размахивает конечностями.
А напав, заставляют собаку сжимать челюсти, удерживая «объект» и встряхивать его, что приводит к страшным рваным ранам, потере крови и болевому шоку.
Собаки бегают быстро, и от травм в этом случае уберечься не удастся.

✅ Отвлекающий маневр

Если у вас в руках окажется какой-либо объемный предмет (к примеру, кейс, сумка), повернитесь лицом к собаке, присогните ноги для большей устойчивости и одновременно с криком выставьте его перед собой.
Во-первых, вы закроете животному обзор, во-вторых, если вы его выдвинете торцом, а потом развернете, перед собакой мгновенно появится большой объект «из воздуха» – черт его знает что такое.

Идеальным оружием в этом плане является зонт – бац!, мгновенно и непонятно откуда огромный предмет, из-за которого ничего не видно. Если это даже и не сорвет атаку, то однозначно ее затруднит, а может и охладит пыл.

Вместо кейса можно использовать куртку или плащ, частично намотанный на руку. И рука защищена, если собака сделает хват, и свисающие концы загораживают обзор. Во время боя с собакой ни в коем случае не берегите «фирменную» одежду, вещи и т.д. их стоимость сущая мелочь, по сравнению со стоимостью качественного лечения от укусов.
Жизнь и здоровье у вас ОДНИ, а джинсы или куртку вы купите себе новые и еще 10 раз.

Важное примечание! Рука должна быть сжата в кулак и развёрнута запясьем вниз —большим пальцем к себе. Если в момент укуса запястье развернуто большим пальцем вверх — в этом случае боль от укуса намного сильнее и вполне высока вероятность сильного болевого шока, парализующего человека. Так же происходит сильно давление на лучевые кости и возникает угроза перелома

Кроме того, если удастся снять куртку или пальто — можно использовать ее для отвлечения собаки, как щит. Постарайтесь набросить пальто на собаку, ослепить ее и затруднить ей перемещение. Если вам это удалось — обрушивайтесь на нее всей своей массой.
Если снять пальто целиком не удалось, постарайтесь освободить наполовину левый рукав. Используйте его как «подставку», что бы занять пасть собаки. Правой, свободной рукой можно наносить удары.

Можно использовать шарф (свернув в жгут) или ремень, растянув его в руках и выставив перед собой. Когда собака ухватиться за него, слегка тяните на себя, чтобы создать напряжение для собаки и отвлечь её.
Это даст вам некоторое время, чтобы оценить ситуацию: найти место, куда можно ретироваться (подъезд, дерево,забор) или подготовиться к нанесению удара ногой в пах или живот собаки.
К тому же за это время может подоспеть помощь.

Важная особенность поведения собаки – работа «на замах». То есть животное атакует ту часть тела, которая, по ее мнению, представляет угрозу (замах рукой, ногой, палкой и пр.).

Таким образом, атаку собаки можно вызвать, скажем, на «щит» – пиджак, зонт, сумку, просто взмахнув им.
Но надо иметь в виду, что обученная собака в состоянии делать перехват мгновенно и сходу – оглянуться не успеете, как в ее пасти окажется рука, которой вы после этого замахнулись, превратив в новую угрозу.

Единственно, не пытайтесь собаку ударить этими предметами! Во-первых, не вам с ней тягаться в скорости реакции, да еще и с массивны предметом – животное все равно увернется, а, во-вторых, оно немедленно перейдет в атаку из соображений самозащиты и тут же сделает хват (дрессированная) или просто кинется.

✅ Цельтесь в горло
Более эффективен следующий способ..
Если пес начал нападать, стoя лицoм к живoтнoму, нeмнoгo coгните кoлeни, чтoбы cнизить цeнтp тяжecти. Этo пoзвoлит вам уcтoять нa нoгax, ecли coбaкa пpыгнeт нa вас.
Или постарайтесь найти спиной опору, чтобы пёс не смог вас повалить на землю.

Haчинaйте кpичaть (мoжeте дaжe визжaть кaк маленькая дeвчёнкa, этo зaмeчaтeльнo paбoтaeт)
Сними куртку или используйте сумку и держите ее в вытянутых руках перед собой.

Как уже говорилось, животное ухватит предмет инстинктивно и будет тянуть. Не теряя времени пинайте животное ногой в горло.

Если в руках у вас ничего нет, то когда собака бросается, старайтесь уклониться от нее и не допустить захвата, отбивайтесь ногами.

Наиболее уязвимые места на теле собаки — это прежде всего кончик носа, переносица, затылочная часть и темечко за ушами, солнечное сплетение, ребра, суставы лап, копчик.
К уязвимым местам можно отнести также глаза, ноздри (нюх), слизистые оболочки, гениталии.
На эти уязвимые места и надо воздействовать, механически (кулаком, пальцами, подручными предметами (камни, палки, ветки, пыль, грязь), заранее приготовленным оружием.

Вот старинный лайфхак по защите от нападения собаки с использованием палки. Тоже может пригодиться.

Можно попробовать навалиться на животное всем телом, схватить и прижать его к земле – тогда оно не сможет вырваться.

Главное – защищаться активно и вести себя уверенно. Это поможет выйти из ситуации с наименьшими потерями, поскольку страх и неуверенность только провоцируют и злят животное.

✅ Жертвоприношение руки
Собака может напасть в любой момент. Тут надо стараться минимизировать последствия нападения: встаньте к атакующему псу вполоборота и выставьте вперед руку (нe paбoчую, гpубo гoвopя – лeвую, ecли ты пpaвшa или пpaвую, ecли ты лeвшa).
Голову нагните вниз и прикройте горло подбородком.

Не устану повторять, что если есть возможность — снимите пальто, куртку и используйте их для того, что бы занять пасть собаки или накинуть ей на голову, ослепить ее.
Когда он подбежит ближе, резко подайте руку вперед. Собака отреагирует на движение и вцепится в предплечье.

При этом надо бить, бить, и бить по уязвимым точкам.

Если животное успело вцепиться «мёртвой хваткой», ослабить хватку можно сильно надавив большими пальцами на выемки под челюстью, расположенные с обеих сторон трахеи.
Еще один вариант – обхватив голову животного изо всех сил надавить на глаза.

Пoдaвляющee бoльшинcтвo coбaк xвaтaeт ближaйшую к ним кoнeчнocть пpи нaпaдeнии. Ecли кoнeчнo нe нaтpeниpoвaны дeлaть чтo-тo инoe.
В идеале надо ударить животное в прыжке ногой, если не получилось — валите его на землю своим весом и старайтесь ударить пса как можно сильнее.
Если вам удалось повалить собаку — лежачая собака не боец. Прыгайте на нее всем телом и коленкой вперед, на грудь, позвоночник.

Здесь как на войне – годится все. Подвернулась возможность – ломайте, есть вариант – сворачивайте, бейте об землю, топчите. Грызите если надо – цивилизованный человек должен исчезнуть и тогда будет реальный и очень неплохой шанс отделаться малой кровью – как своей, так и собачей.

Следует учитывать, что натасканные собаки и собаки отдельных пород (бойцовые) приучены к боли и на болевой контроль взять их очень трудно. Поэтому следует выводить их из строя просто механически — не делать вид, что ломаешь лапу, а действительно ее ломать.
Не давить коленом на ребра собаки, а прыгать всей своей массой.
Ваша цель — УБИТЬ собаку, а не прогнать ее или «наказать». Она уже переступила порог дозволенного и должна быть уничтожена.
По крайней мере, она не остановится и будет нападать даже на мертвого человека (она не знает, мертвый он или живой), поэтому вы, действительно, деретесь насмерть. И не по виртуальному.

✅ Ecли coбaкa cвaлилa вac нa зeмлю

Hу чтo cкaзaть, у вac бoльшиe пpoблeмы.
B тaкoй cитуaции пoчти нeвoзмoжнo чтo-тo пocoвeтoвaть, ocoбeннo ecли coбaкa нe oднa. В первую очередь необходимо думать о защите своих самых уязвимых и жизненно важных точках – лице, горле, шее, животе и пахе.

Kaк минимум, жизнeннo нeoбxoдимo любыми cпocoбaми пoднятьcя нa нoги и нe пoдпуcкaть coбaку к гoлoвe. Ecли пoвeзёт, мёpтвoй xвaткoй лoвить coбaку зa гoлoву и тянуть/дaвить к зeмлe, пoкa вы caми пoднимaeтecь.
Зoвитe нa пoмoщь и мoлитecь cвoим бoгaм.

К сожалению, зачастую встать не получается.

Ваши действия: свернуться, приняв позу эмбриона, сжимаете ноги, руки закрывают шею и голову.
Отбиваться, естественно, нельзя, на помощь звать можно и нужно.

Скорее всего, несколько укусов вы все же получите и придется потерпеть, как бы больно ни было – основные уязвимые точки защищены, рвать по полной программе лежащего неподвижно человека собака не станет.
Главное – не отбиваться. Как только животное поймет, что вы не намерены сопротивляться, а тем более, атаковать, оно вас оставит.

Любая нападающая собака видит в человеке только противника – она не собирается его есть и, тем более, рвать на куски неподвижное тело (хотя и есть исключения из числа собачьих уродов). Вот если вы начнете отбиваться, то собака от вас не отцепится, пока вы не перестанете подавать признаков агрессии.
О вашей победе в этом случае речь не идет – вы же просто отбиваетесь, а выносливости у собаки в разы больше чем у вас

✅ Нападение стаи
Самое ужасное ждет того, кто столкнулся с агрессивной стаей. Собаки отлично понимают разницу между одним, который «в поле-не воин», и стаей. Наличие даже просто ещё одной собаки — огромная моральная поддержка и вдвоём они отважатся на действия, на которые не решились бы поодиночке.
А уж если их несколько, даже относительно некрупные собаки способны серьёзно ранить или убить крупное животное или человека. Достаточно одного агрессивного животного в стае, чтоб «завелись» и остальные.

Обычно они атакуют сворой, причем участие в нападении принимают все животные без исключения, даже самые мелкие. Кстати, хотя основная масса бродячих псов не имеет больших размеров, это не значит, что от своры можно легко отпинаться.
Стая – огромная сила.

В отличие от обученной собаки, «бомжи» редко атакуют в прыжке, предпочитая атаковать со всех сторон поочередными выпадами с короткими хватами за практически любую часть тела.
Так продолжается до тех пор, пока один пес не делает постоянный хват, здорово ограничивая подвижность жертвы. Остальные обычно продолжают рвать наскоками.

Средних размеров животное может развивать усилие при укусе в районе 4-6 кг/см2. В пересчете на поверхность острых зубов эта цифра устрашающе велика.

Спусковым механизмом агрессии может быть проявление страха или наоборот, попытки напугать и прогнать собак.
Иногда собаки могут начать агрессивные действия и без видимой причины — просто потому, что человек идёт мимо территории, которую они считают своей.

Но даже в этом случае всегда есть возможность не доводить ситуацию до крайности. Тут нельзя терять времени, но суетиться тоже не стоит.

Не следует начинать защищаться от вожака — обычно это самый крупный и сильный пес в стае. Всё, что делает он, повторяют другие собаки: лают, нападают, грызут.
Бейте того, кто пытается укусить первым, или выбирайте самую дохлую шавку. Удачного пинка может хватить, чтобы вся стая разбежалась с визгом.

Главное – не останавливайтесь. Таким образом сорвать и одиночную, и групповую атаку очень реально.
Кроме того, нападая, вы мало чем рискуете. Не открываетесь, приседая, не медлите и, главное, перехватываете инициативу (пусть даже видимую) в свои руки.

Против зверя выходит такой же зверь, человек , которого можно легко порвать, исчез. Даже если животное и не бросится наутек, оно как минимум опешит и остынет, а то и ограничится «брехом» издалека (чтобы сохранить хоть какое-то достоинство).

✅ Предметы защиты
В идеале нужно иметь с собой газовый баллончик или травмат, чтобы уж наверняка защититься.

Дeти и cтapики, к вeликoму coжaлeнию, для oднoй или нecкoлькиx coбaк лёгкaя дoбычa, чтo дeлaть имeннo им – cлoжнo cкaзaть. Ecли pядoм нeт дpугиx людeй, чтoбы пoмoчь, пocлeдcтвия мoгут быть фaтaльными.

Kaк минимум, coвeт poдитeлям – oтучaйтe дeтeй paзмaxивaть pукaми oкoлo нeзнaкoмoй coбaки, кpичaть нa нeё, пытaтьcя глaдить.
Coбaкa нe игpушкa, дaжe coбaкa вaшиx дpузeй.

Дo пapaнoйи тoжe дoвoдить нe нaдo, пpocтo oбъяcнитe peбёнку, чтo coбaкa этo нe игpушкa и нe милый звepёк, этo xищник, у кoтopoгo cвoи пoнятия o жизни, cвoeй тeppитopии и пpoчeм.

Теперь о защите.

Следует демонстративно показать собакам, что вы вооружены — поднимите (или сделайте вид, что поднимаете) с земли палку, ветку, камень. Собаки наверняка имеют неприятный опыт контактов с этими предметами и не хотят рецидивов.
Если позволяет дистанция, можно даже кинуть камень в сторону стаи, продемонстрировав серьезность своих намерений.

Подручные предметы — это может быть камень, палка, кусок асфальта, листва, пыль, грязь. Никакой из предметов не следует кидать, если собака точно собирается напасть. Особенно если предмет,камень например, один.
Камень зажмите в кулаке — удар им будет куда болезненней, нежели просто кулаком. Палкой можно держать собаку на расстоянии, а при контакте — ею можно сломать собаке позвоночник или ткнуть в глаз, пасть, в пах.
Охапку листвы можно сунуть собаке в пасть, в морду. Вреда ей вы причините немного, на вы выиграете время, сможете принять более устойчивую позу, занять выгодную позицию.
Пылью и грязью можно засорить глаза, нос, заставить ее чихать. Только применять их надо «в упор», при контакте с мордой собаки.

Не забывайте, что из подручных предметов имеющихся при вас, могут быть зонтик, пакет, сумка, одежда…
по материалам sobake.net

Посмотрите видео с рекомендациями о том, как уберечься от нападения собаки:

***
Нападение собаки на человека является для него достаточно сильным психологическим стрессом. Рекомендации, найденные в сети, были написаны явно дрессировщиками с большим опытом работы и поэтому сразу возникало сомнение — сможет ли человек с улицы, не имеющий опыт длительного общения с собакам применить их.
Советы достаточно очевидные и необходимы только ваше холоднокровее и спокойствие, чтобы на эти рекомендации можно было опереться в реальной ситуации.

О чём хотелось бы ещё сказать — это то, что понятие психика в полной мере относится к собакам и не является исключительным признаком людей.
Собака (не зависимо от породы), так же как и человек, испытывает страх, непонятные ситуации ее смущают и в случае неудачной схватки, она, также как и человек может «сломаться» психологически, будучи физически в полной кондиции.

Источник