Регулировка привода выключения сцепления Kia Spectra 2000-2011
Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины. Износ накладок ведомого диска компенсируется специальным устройством в виде конической пружины, установленной в рабочем цилиндре привода и перемещающей поршень цилиндра в новое исходное положение по мере износа накладок.
Четкую работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления.
Вам потребуются: ключи «на 6», «на 12», линейка.
1. Измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола, не нажимая на педаль. Это расстояние должно быть 199–207 мм.
2. Проверьте зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра по значению люфта педали сцепления, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке люфт, он должен быть 1–3 мм.
При полном отсутствии зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра возможно неполное включение сцепления (сцепление «буксует»).
3. Если расстояние от площадки педали до пола и люфт педали не соответствуют указанным значениям, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра привода. Ключом а ослабьте затяжку контргайки на штоке, а ключом б вращайте шток в нужную сторону, вворачивая его в вилку штока или выворачивая из нее до получения необходимого положения педали и ее люфта. Затяните контргайку.
Для наглядности работа показана на снятом главном цилиндре сцепления.
При регулировке длины штока следите за тем, чтобы толкатель не смещался в сторону главного цилиндра привода выключения сцепления.
4. Проверьте свободный ход педали сцепления, для чего, выбрав люфт педали (см. п. 2), перемещайте педаль дальше до момента ощутимого увеличения сопротивления перемещению. Определите по линейке свободный ход, он должен быть 4–13 мм.
5. Нажмите на педаль до упора. При этом пластмассовый упор на педали должен соприкоснуться с буфером в щите передка кузова, а расстояние накладки площадки педали от пола должно составлять (20±2) мм.
Если при нажатии на педаль до отказа ее упор не соприкасается с буфером в щите передка, то это указывает на чрезмерную длину толкателя главного цилиндра. Обычно при этом расстояние педали до пола бывает больше номинального, а люфт педали отсутствует. В этом случае повторите регулировку.
Если по окончании регулировки свободный ход педали больше нормы или сцепление «ведет», значит, по какой-то причине в гидропривод попал воздух (например, из-за ослабления затяжки гаек трубопровода, болтов-штуцеров главного и рабочего цилиндров или клапана выпуска воздуха рабочего цилиндра) или неисправен главный или рабочий цилиндр. Устраните причину попадания воздуха и прокачайте гидропривод (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления»). Если это не приведет к желаемому результату, замените цилиндры (см. «Замена главного цилиндра гидропривода выключения сцепления»; «Замена рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления»).
Источник
Что-то с приводом сцепы на Спектре.
В последнее время этот вопрос стали более явно всплывать. Например, на холодную берет чуть ниже. Это нормально, но разница в последнее время стала слишком большая(по холоду внизу, на горячую — вверху).
К тому же я мало ездил в последнее время, отдал на время шурину, пока их машина в ремонте. Он жаловался на хреновое включение передач на холодную(на горячую нормально), даже прокачал гидропривод, но видно без особого толка.
Вчера ездил нормально 4 часа по пробкам, а седня в Ашан поехал и раскорячился на светофоре. Хорошо, что доперло выключить движок и завестись на передаче при выжатой сцепе. Причем, тогда еще не вело, а на обратном пути уже выжатое сцепление не помогало, заводился на стартере, доехал до дома на первой передаче, недалеко уже было.
Что такое может быть: ацкий перепуск ГЦС, вилка?
Ход РЦС заценить не удалось, там сверху не разглядел ничо в чистой одежде.
Ищи течи сними пыльник с рабочего цилиндра, глянь, не льется ли жидкость.
В салоне пощупай, нет ли течи по штоку.
Скорее всего, где-то травит.
Перепускать он не может.
Поломку вилки я практически исключаю, но все может быть.
Как проверишь герметичность, посмотри на ход штока рабочего цилиндра, подергай вилку. Там и поймешь, рабочая она или нет
В идеале оно так, а на практике зависит от стадии процесса и состояния, как правило, само не прокачивается. Если только чуть сопливится, вот только тогда.
Видел клоунов, которые так тормоза прокачивали, проливкой, а потом, типа само прокачается.
Потом клиенты памперсы меняли. Одного такого уволили.
Перепускание на этих моделях бывает в одном случае из ста.
Короче, ставки такие:
1. Рабочий цилиндр сцепления
2. Главный цилиндр сцепления
3. Вилка
5. Перепускание
Гена, себе делай и езди и пусть отлично прокачивается.
Все инженерные службы всех брендов считают иначе, чем ты.
Я может быть и ничего не знаю и не умею, но к ним присоединяюсь.
Никому не буду говорить, что само прокачивается.
У тебя другие законы физики? > прокачивается.
>
> Все инженерные службы всех брендов считают иначе, чем ты.
> Я может быть и ничего не знаю и не умею, но к ним присоединяюсь.
>
> Никому не буду говорить, что само прокачивается.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Я не предлагаю это делать всегда и везде. И тем более для клиентов. Службам брендов пофиг, они хотят иметь броню над головой, а нам ее не надо.
И сообразно законам физики, пофиг, где ты прокачиваешь, через штуцер или через текущую манжету или штуцер посередине. Воздух выдавить куда проще, чем протащить обратно жидкость по всему контуру, и при обратном ходе педали воздух не подсасывается. Как бы иногда надо понимать суть процесса, а не тупо «надо жамкать педаль».
Ты суппорт снимаешь, опустошаешь весь контур? Или все-таки зажимаешь шланг, а новый/перебранный суппорт ставишь уже заполненный жидкостью? Если второй вариант, объясни мне, чем отличаются варианты прокачки
а) пролить самотеком до конца пузырьков и слегка прижав педаль затянуть шланг.
б) Открыть штуцер прокачной, присоединив предварительно шланг,
до конца пузырьков, потом прижав педаль, затянуть штуцер.
в) привинтить шланг и прокачать контур.
Правильный ответ — нет никакой разницы. Это банальная физика.
Было и такое, попадали люди жмешь, а там ничего.
Так же и со сцеплением.
Да не спорщик я просто, после ралли привычка настраивать тормоза по-полной. Просили специально даже. Так вот, проливал, прокачивал, выливалась вся грязь за все годы отовсюду. Колодки с ручником выставлял вручную. Сами колодки на наждаке щеткой зачищал. Вот, тогда тормоза мертвыми были.
Слушай. Хочу в этот музей. Все.
Соблазнил ты меня, дять:)
Да и вообще, надо бы увидеться. Вот:)
А то, только, когда дядька Бадд собрал и все.
музей очень хороший, были в прошлом году с дитем очень понравилось.
еще хороший музей Вадима Задорожного. даже жена была в восторге.
рекомендую.
Именно, только потом все едино прокачать При этом, действительно, жидкости уйдет меньше.
Есть приспособление для того, чтобы самому менять и без нажатия на педали. Хорошая машинка. Быстро и качественно.
Нет там на киатехинфо ничего по этому поводу а другого способа нет.
Течи в салоне нет?
Ход вилки 12 мм КПП и, следовательно, сцепление у нас одинаковое. Шума 1.
Вообще, когда ломается механизм выжима, то педаль будет легкой, почти невесомой.
В общем, если не сможешь вручную вилку отжать, то вскрытие покажет, что было.
Наверное, поэтому вилка и дала дуба прислонившись к березе.
На Сефии-Шуме-Спектре педаль всегда невесомая была.
Перепускание откуда и куда?:) это течь из-под манжеты наружу, другого быть не может.
Система одноконтурная.
Вилка, если ломается, то ей почти сразу хана, ты не слушай никого. Может становиться только хуже.
Пойди лучше, проверь сухо ли под пылниками.
Проверь-понажимай и посмотри на уровень я пока что такого не встречал на маздо-киа.
Источник
