Котел buderus не работает гвс

Неисправности и поломки в котле Buderus Logamax

Настенный одноконтурный котел Будерус Логомакс U072-35 не запускается. Когда держать кнопку включения, горелочное устройство нормально работает. Как только отпустить кнопку, агрегат сразу тухнет. В чем причина неполадки?

Похоже, вышла из строя термопара либо газовый клапан. Также бывает уменьшение давления газа на подводящей магистрали. Иногда присутствует слишком малое напряжение электронной платы.

Возникла неисправность. Старт происходит затруднительно. Запальная горелка зажигается, но основной горелке пламени нет. Помогите разобраться, в чем причина?

Возможно, функциональный сбой работы механизма розжига. Вам понадобится произвести техобслуживание котла и прочистить механизм поджига.

По каким причинам газовый котел Buderus Logamax U052 не отключается во время того, как нагрев достигнет необходимой температуры? Нагревание происходит до 90С, затем уходит в аварию. После перезапуска ситуация начинается опять.

Видимо, плата управления дает сбой, термодатчик имеет повреждение, сломалась кнопка датчика защиты. Нельзя исключать, что случился сбой функций автоматики.

Скажите, пожалуйста, из-за чего не получается поднять температуру теплоносителя выше 70 С? Нам нужно увеличить температуру, а дисплей выдает, что это наибольшее значение. Каким образом прибавить нагревание?

В случае, если аппарат не может реализовать повышение температуры в отопительной системе, то можно предположить следующие факторы. В настройках выставлен лимит на наибольшую температуру нагрева не более 70-ти градусов. Произошло падение тяги дымохода.

Настенный газовый котел Будерус Логомакс 24 неустойчиво начал работать в цикле нагревания системы ГВС. Из крана на кухне может идти чередуясь то горячая вода, то холодная. Подскажите мне, почему это происходит?

Источники возникновения функционального сбоя судя по всему такие. Произошло подмешивание холодной воды вследствие того, что неработоспособен 3-ходовой клапан. Теплообменник сильно загрязнен. Рекомендуем Вам его прочистить.

Из крана внизу котла нередко происходит утечка воды. Сам аппарат не получается запустить. Что надо делать?

Вероятней всего, теплоноситель вытекает из предохранительного клапана. Данная ситуация означает повышение давления в системе. Также может быть не закрыт кран подпитки системы или требуется накачать расширительный бачок.

Скажите, пожалуйста, по какой причине регулярно происходит повышение давления, а также начинает срабатывать клапан сброса теплоносителя? На дисплее мигает всегда символ отопления в цикле нагрева агрегата. Что случилось?

Имеется неисправность термодатчика отопительного контура. Отсутствует нормальная циркуляция в системе отопления.

В чем неполадка, если регулярно вырубается двухконтурный котел Buderus Logamax U072-24K? Например, недавно пьезоподжиг вовсе не сработал. Техническое обслуживание прибора производили на той неделе. Что за неисправность?

Похоже, что имеются сбои работы в устройстве дымоудаления. Вы должны выполнить осмотр дымохода. Невыполнение функций пьезорозжига означает износ одного из компонентов после скачков напряжения либо в него попала вода.

Пожалуйста, помогите устранить неисправность с дымоходом? Скоро трое суток, как появилась возвратная тяга, при которой дым начал валить немедленно в комнату. Дымоход я изготовил сам. Он состоит из металлической трубы. Кажется в расчетах допущен промах.

Агрегат нормально функционирует в цикле ГВС, но если запустить отопление, происходит кипение воды, и аппарат прекращает работу. Что может быть неисправно, и каким образом можно устранить?

Вероятно, насос циркуляции неработоспособен, электронная плата вышла из строя, поломка термодатчика. В то же время могла забиться сетка фильтра.

В процессе снабжения горячей водой котел поочерёдно начал подавать то горячую, то холодную воду. Непонятно, от чего это зависит. Каким образом подкорректировать нагревание воды?

Возможно, произошло засорение системы отопления или теплообменник нуждается в чистке. Кроме того, возможна неисправность датчика контроля давления или неисправен насос циркуляции.

Главной причиной может являться не правильно сделанная конфигурация дымохода. Возможно отложение сажи на стенках трубы, которое достаточно сокращает его эффективность. Также рекомендовано проверять вентиляционные отверстия в доме.

Эксплуатируем одноконтурный котел Будерус Логомакс U072-18. Он моментально производит набор температуры более 96С, но потом встает в аварию с перегревом. Позже, при его остывании, выходит на перезагрузку. Как устранить поломку?

Сбой функций по перегреву говорит о неполадках циркуляционного процесса. Изначально необходимо следить за кранами радиаторов. Их нужно оставлять открытыми. После выполняется проверка на чистоту фильтрующего элемента, а также нужно убедиться, не имеет ли грязи теплообменник.

Выполнил пуск данного котла осенью того года. Где-то спустя несколько недель аппарат начал сильно шуметь. Поясните, по какой причине он шумит?

Предположительно, присутствие в теплообменнике накипи. Когда вода жесткая, то с течением времени в радиаторе на стенке труб откладывается известь.

Мы думаем в частный дом подсоединить настенный котел Logamax Plus GB172. Скажите, пожалуйста, как самому правильно требуется запускать такой агрегат в эксплуатацию?

Для правильного пуска в работу данного оборудования надо произвести последующие действия. Подключить электрическое питание аппарата. Ставим открытым газовый кран. Потом запускаем горелочное устройство. В завершении регулируем необходимую температуру.

Нам нужно выполнить техобслуживание. Посоветуйте, как самостоятельно сливать воду из агрегата?

В соответствии с руководством, эта операция производится так. Отключить агрегат от электрической сети. Перекрываем газовый вентиль. Приоткрыть автоматический воздухоотводчик. Поворачиваем кран для слива. После этого убрать вытекшую воду. Если требуется, допускается сливать жидкость через сбросной клапан. Этот клапан размещен внизу аппарата.

Можете мне подсказать, каким образом можно диагностировать работу трехходового клапана? Имеется подозрение, что этот компонент плохо выполняет открытие. На отопление не может прокачать крайние радиаторы, однако на горячем водоснабжении греется труба на подачу теплоносителя под котлом.

Вы правы, рекомендуем осмотреть 3х-ходовой клапан относительно закисления его штока в промежуточном состоянии. Также советуем сделать осмотр самой системы отопления.

Я использую на даче газовый котел Buderus U072-18K. До вчерашнего вечера он действовал исправно. Но нынче через 5 секунд после включения агрегат тухнет.

Кажется, что не может прогнать теплоноситель в систему. Помогите, пожалуйста, что за источник проблемы? Возможным фактором такой неисправности может быть электрод розжига, который не регистрирует пламя, или уменьшение циркуляционного процесса.

Несколько дней тому назад появилась неисправность с отопительным прибором. При работе он стал свистеть. Я решил выполнить перезапуск — удалось, но изменений не произошло. Подскажите мне, почему агрегат свистит?

Очень часто сильный свист проявляется, когда не по инструкции сделана регулировка давления на форсунках газовой горелки. Нужно проверить установленный показатель и исправить, если это целесообразно.

В котёл вчера попала вода, и аппарат стал работать с задержками. К примеру, выставляем любую температуру, а нагревание доходит только до 24 градусов, и потом агрегат встает в аварию. Скажите, пожалуйста, что случилось?

В случае попадания воды на блок электронной платы, скорей всего, она испортилась. Посоветуем вам ее перезагрузить с использованием линейного выключения аппарата от электрического питания. Затем повторно включите и испытайте его исправность.

Год назад подключили в систему модель U042-24K. Теперь в момент старта на 10 секунд загорается фитиль, основная горелка не ловит огонь, и из-за этого аппарат гаснет. Как возможно исправить поломку?

Похоже, что поврежден автоматический розжиг либо неполадки с горелкой. В любом случае необходимо проверить, не нарушилась ли фазировка при подсоединении к электрической сети.

Произвели в октябре того года ввод в эксплуатацию такого же прибора. Предположительно спустя пять месяцев произошла неполадка с горячим водоснабжением, хотя на отопление действует в норме. Я попытался открыть кран горячей воды, но он только обозначает температуру, а греть не считает нужным. Подскажите, какая причина?

Скорей всего, имеется поломка трехходового клапана. Он должен быть заменен.

Хотелось бы узнать, для каких целей в котёл устанавливается защитный датчик температуры?

Данный компонент останавливает подачу газа для горелки, в случае перегрева воды в первичной системе.

Мне необходимо промыть и очистить первичный водяной теплообменник. Помогите, пожалуйста, какие действия провести, чтобы безошибочно снять его?

Первичный теплообменник без трудностей отсоединяется от котельного агрегата с помощью обычной отвертки. Ниже описание процедуры снятия. Проводим слив воды с агрегата, используя выпускной клапан. Далее опорожняем систему горячего водоснабжения. Открутить болты крепежа теплообменника и вынуть его из рамы.

Провел пуск с такой моделью. Предположительно спустя полгода стало снижаться давление воды в аппарате. Часто он сбавляет его и перестает работать. Точнее сказать вообще не может держать давление. В чем неисправность?

Когда агрегат не поднимает водяное давление, скорей всего, течет кран подпитки. Если случилось отключение и давление воды падает до 0, то имеет дефект трехходовой клапан.

Поясните, как очистить фильтр холодной воды на U072-12K?

Начальный этап — слить воду из системы горячего водоснабжения. Второе, выкрутить гайку датчика потока. Далее достаем датчик и фильтр из гнезда. После этого удаляем скопившиеся мусор и грязь.

Прибор при старте и ранее гудел, но в настоящее время шум усилился. Сначала звук быстро исчезал, сейчас же продолжается дольше. Кто-нибудь наблюдал такую неполадку?

Возникновение постороннего шума можно объяснить наличием известкового налета внутри теплообменника, прогрев которого следует не одинаково за счет неодинаковой толщины стенок. Чем сильнее теплообменник засорен, тем сильнее шумит агрегат, а также уменьшается теплоотдача.

Аппарат функционирует, хотя по системе явно не циркулирует вода. Очень горячий насос обратки. Почему происходит нагрев?

Скорей всего, забился фильтр либо в каком-то месте имеются закрытые краны, и это тормозит прохождение теплоносителя. Мог также быть неисправен насос циркуляции.

Из-за чего не может нагреться горячая вода? Вода из крана течет практически холодная. Помогите понять, в чем причина?

Выяснение проблем ведут по следующим направлениям. Например, неполадка температурного датчика ГВС, необходимо провести его замену. Возможно, произошел сбой настроек мощности агрегата по нагреву воды.

Время от времени просматривается срыв искры в момент поджига. Горелка чистая, дымоход в порядке, тяга хорошая. В каком месте искать?

Аппарат не регистрирует искру из-за недостаточного сигнала от механизма горения. Требуется диагностировать проводку между ионизационным датчиком и электродом. Очевидно, нужно подтянуть его. Также может быть повреждение в изоляции датчика, которую надлежит заменить.

Источник

Форумы по отоплению, кондиционированию, энергосбережению

Buderus gb072-24K. Не работает обычный режим ГВС

Buderus gb072-24K. Не работает обычный режим ГВС

Сообщение Владимир_53 » 12 май 2015, 12:36

Сообщение Другой человек » 12 май 2015, 12:40

Котел работает в приоритете ГВС.

Добавлено спустя 48 секунд:
Сколько точек водоразбора ГВС?

Сообщение Владимир_53 » 12 май 2015, 12:45

Сообщение Другой человек » 12 май 2015, 13:06

Честно говоря, я не въехал в проблему. Пожалуйста, излагайте яснее.!

Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Если Вы имеете ввиду подогрев теплообменника , то это маркетинговый ход. Оказывающий от минимального до никакого влияния.

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Протяженность трубопроводов ГВС от котла до точки водоразбора?

Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Владимир_53
Где находится объект?

Сообщение Владимир_53 » 12 май 2015, 13:15

Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Если Вы имеете ввиду подогрев теплообменника , то это маркетинговый ход. Оказывающий от минимального до никакого влияния.[/quote]

Именно это я и имею в виду.
Насчет вашего замечания: маркетологи пишут на сайтах, а это информация из технической документации для специалистов и потребителей. И продукт должен соответствовать ей. Вы лично имели дело с этим котлом?

Сообщение Другой человек » 12 май 2015, 13:34

Я лично, не имел дела с этим котлом. Но, мне пох, с чем иметь дело. Я работаю по документации .

Добавлено спустя 46 секунд:
Владимир_53
Документация — это юридический документ!

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Re: Buderus gb072-24K. Не работает обычный режим ГВС
А теперь в студию — фотки обвязки котла!

Источник

Неисправности и поломки в котле Buderus Logamax

Как устранить тактование газового котла в режиме ГВС

Для отопления и горячего водоснабжения квартир и небольших частных домов с одной ванной обычно применяют двухконтурные газовые котлы. Хозяева таких котлов часто сталкиваются с тем, что из крана течет то холодная, то горячая вода. Как говорят в народе котел тактует, режим ГВС котла периодически то отключается, то снова включается.

Описанные в этой статье принципы регулировки, настройки системы горячего водоснабжения подойдут для двухконтурных газовых котлов многих торговых марок и производителей, а также газовых водогрейных колонок.

Как увеличить слабый напор

Если водонагреватель дает слабый напор воды – стоит исправить причину проблемы. Способ увеличения зависит от особенностей поломки, засора.

Как выяснить причину неисправности и понять, почему подача горячей воды слабее:

• Определить, есть ли такая проблема у соседей. Бывают неполадки подачи на весь дом, и на верхние этажи не хватает давления.
• Проверить систему, обнаружить засоры и слои накипи. Осмотреть фильтры и их пригодность.

Почему из котла то холодная, то горячая вода

Двухконтурный газовый котел в режиме горячего водоснабжения (ГВС) работает в диапазоне мощностей от минимальной до максимальной. Например, в руководстве по эксплуатации котла Protherm Gepard 23 MTV указано, что с заводскими настройками максимальной мощности 23,3 кВт., котел обеспечивает нагрев воды на разницу температур dT=30 оС, при максимальном расходе горячей воды 11,1 л/мин.

Минимальная мощность котла в режиме ГВС 8,5 кВт. Не трудно рассчитать, что этой минимальной мощности достаточно для того, чтобы нагреть воду на ту же разницу температур, например dT=45-15=30 оС, при расходе горячей воды 4 л/мин. А для нагрева расхода воды 1,5 л/мин, при котором включается горелка котла, необходима работа котла с мощностью меньше минимальной — всего 3,15 кВт.

Конструкция современных смесителей делается с учетом необходимости экономии воды. Кроме того, в котлах и колонках имеются ограничители расхода горячей воды. Например, в доме с котлом, подключенным к центральному водопроводу, получены следующие результаты измерения максимального расхода горячей воды: через рожок смесителя ванны 6 л/мин., в умывальнике 4 л/мин., в мойке кухни 5 л/мин. Расход воды в кранах удобно измерять, если вызвать строку d.36 сервисного меню котла Protherm Gepard (Panther), или измерить время наполнения водой 3-х литровой банки (секундомер есть в смартфоне).

Обычно, в целях экономии, краны разбора воды на полный проток пользователи не открывают. Кроме того, для получения комфортной температуры, горячую воду всегда смешивают с холодной.

Горелка котла в режиме ГВС включается при расходе воды 1,5 л/мин. Выключается при 1,1 л/мин. Этот гистерезис является защитой от периодического включения/выключения горелки при колебаниях величины расхода.

С учетом всех этих обстоятельств, реальное количество воды, которое должен нагревать котел за минуту, будет примерно равно — 1,5-4,5 л/мин.

Очевидно, что разница между заводскими настройками минимальной и максимальной мощности котла, рассчитанными на нагрев 4-11,1 литров в минуту, и мощностью, которая требуется для нагрева реального расхода в водоразборном кране, будет значительной. Мощность горелки котла в пределах настройки минимальной и максимальной мощности (8,5 — 23,3 кВт) регулируется автоматикой. Очевидно, что огромная разница между настройками мощности котла, и мощностью, необходимой на нагрев реального расхода воды (3,15 — 9,4 кВт), приводит к тому, что автоматика котла не способна привести мощность котла в соответствие с потребностями системы ГВС.

Большое превышение установленной на заводе мощности газового котла в режиме ГВС над мощностью, необходимой для нагрева горячей воды в водоразборных кранах у пользователей, приводит к цикличности (тактованию) нагрева горячей воды. Горелка котла в режиме ГВС периодически то включается, то гаснет. Соответственно, из крана идет то холодная, то горячая вода.

Настройка, регулировка температуры горячей воды в системе ГВС

Диаграмма нагрева водопроводной воды двухконтурным газовым котлом в зависимости от температуры (Т оС) и расхода (Q л/мин) горячей воды. Жирной линией показаны границы Рабочей зоны. Серая зона, поз.1 — зона тактования котла (переключение между ВКЛ./ВЫКЛ.).
Для нормального подогрева воды котлом, на диаграмме точка пересечения линий температуры и расхода горячей воды (рабочая точка) должна всегда находиться внутри рабочей зоны, границы которой показаны на диаграмме жирной линией.

Если режим потребления горячей воды выбран так, что рабочая точка будет находиться в серой зоне, поз. 1 на диаграмме, то котел будет тактовать. В этой зоне, при маленьком протоке воды, мощность котла оказывается избыточной, котел отключается от перегрева, а затем снова включается.

Из диаграммы видно, что котел может нормально греть воду только при расходе горячей воды из крана в ограниченном диапазоне, 4-9 л/мин. При маленьком расходе мощность котла избыточна и он тактует. А при большом — мощности котла недостаточно для нагрева воды до требуемой температуры.

Как уже упоминалось выше, в доме отсутствует необходимость приготовления больших потоков горячей воды. Намного важнее обеспечить комфортное пользование горячей водой при малом её расходе. С этой целью рабочую зону на диаграмме необходимо переместить влево. Сделать это можно, если уменьшить мощность горелки котла, сократив подачу газа регулировкой газового клапана.

Как не надо бороться с тактованием

Некоторые «специалисты» советуют устанавливать температуру горячей воды поменьше, меньше 45 оС, для того, чтобы не разбавлять воду в смесителе при разборе воды, и открывать краны на полный проход. Тем самым, предлагают избавляться от тактования, увеличивая до максимума проток нагреваемой воды. Во многих случаях это действительно помогает, так как расход воды и температура попадают в рабочую зону на диаграме.

В системах ГВС с двухконтурным котлом или с газовой водогрейной колонкой так делать не советую, и вот почему. При таком способе приходится расходовать воды, а значит и газа, значительно больше, чем это необходимо. Кроме того, необходимо всегда держать большой поток воды из крана, невозможно регулировать температуру воды смесителем — все это, создает дискомфорт пользования горячей водой.

Кроме того, в некоторых котлах, например Protherm, дисплей двухконтурного котла с вторичным пластинчатым теплообменником ГВС показывает не температуру горячей воды на выходе из котла, а температуру отопительной воды на выходе из отопительного контура теплообменника ГВС (температуру обратки из теплообменника ГВС). В таких двухконтурных котлах автоматика контролирует и поддерживает постоянной температуру отопительной воды на выходе из первичного контура теплообменника ГВС (температуру обратки из теплообменника ГВС), а температура горячей воды на выходе из вторичного контура теплообменника ГВС не контролируется.

Температура горячей воды на выходе из котла будет такая, какая получится, в зависимости от степени открытия водоразборного крана, от температуры и давления воды в водопроводе, от толщины слоя накипи. То есть, при каждом открытии водоразборного крана температура горячей воды будет разная.

Поэтому, необходимую температуру горячей воды на выходе из котла нельзя заранее установить на дисплее. Если на дисплее установить температуру отопительной воды, например 50 оС , то температура горячей воды из крана всегда будет меньше, и меньше каждый раз по разному.

В системе ГВС с двухконтурным котлом температуру воды удобнее регулировать непосредственно на кране в момент разбора, смешивая в смесителе с холодной водой. Чтобы такая возможность была, необходимо иметь некоторый запас по температуре воды на выходе из котла.

Для комфортного пользования горячей водой от двухконтурного котла или колонки рекомендую устанавливать на дисплее в режиме ГВС температуру 52 оС.

Величина температуры 52 оС выбрана из следующих соображений:

• При температуре 54 оС и выше из водопроводной воды начинается интенсивное выделение солей жесткости, которые накапливаются в теплообменнике в виде накипи. Нагревание воды до меньшей температуры защищает теплообменник от отложений накипи.
• Температура 52 оС остается достаточно высокой и позволяет настраивать комфортную температуру воды в смесителе, смешивая горячую воду с небольшим количеством холодной. В редких случаях, когда требуется более высокая температура (например, при наполнении ванны), выгоднее увеличить настройки температуры ГВС на дисплее котла.

Интенсивность отложения накипи в горячей воде зависит от температуры и скорости движения воды возле источника нагрева. По данным исследований, в неподвижной воде, при нагревании воды в баке, камень начинает образовываться уже при температуре 40 °С. При высокой скорости течения горячей воды в проточном теплообменнике, камень начинает образовываться при температуре выше 54 °С.

Устранение неисправностей котлов Buderus

Смонтирован и установлен газовый котел Buderus Logamax U052. Подогрев горячей воды сделан через модуль MM10 и бойлер косвенного нагрева. Температурой управляет комнатный RC35. Приобрел для удобства модуль управления KM200 — и не знаю как его подключать. Свободного EMS разъема нет, к RC35 (вторая пара) не подсоединяется. Так и не понял, как в EMS шине абоненты подключаются — если токовая петля — то надо все последовательно делать, если адресная — то параллельно. Посмотрел на внутренности MM10 и увидел, что там шина логическая, а каждый абонент физически должен быть развязан и втыкаться в отдельное гнездо маршрутизатора. Провели монтаж запустили котельную с котлом Будерус и автоматикой logamatic 2107. К автоматике подключен насос котлового контура, насос бойлера (через стрелку), датчик улицы, датчик бойлера. Так же в котельной есть контура потребителей, не привязанные к автоматике котла (теплотрасса дом, теплотрасса баня с смесителем по фиксированной температуре). Вопрос состоит в том, как выставить фиксированную температуру подачу на котле? В автоматическом режиме котловая температура работает по кривой (пробовал в погоде сделать зиму, не помогло). Перевожу в ручной режим, запускается так же насос загрузки бойлера. Не получается выставить фиксированную температуру. Пробовал датчик улицы отключить, но тогда ошибка висит на дисплее. Система управления (да и вся обвязка котельной, похоже) явно подобрана не верно. Начинать надо с проекта и корректного подбора оборудования. Если нужна фиксированная температура и автономные контура, о которых Logamatic знать не знает — берите систему управления 2109 и грейте, как АОГВ. В 2107 жесткий приоритет бойлера, следовательно, при запросе ГВС насос «котловой» выключится, т. к. и нет там котлового насоса, это насос прямого контура отопления. В эксплуатации настенный котел U072: 2 таких котла как могут быть включены? Чтобы они друг друга знали или управлялись отдельным устройством? Вот есть Zont OpenTherm — таких нужно 2 шт. и один H-1/2 или какой-то еще? Вообще, в принципе, включение 2 шт. только через гидрострелку, соотв. нужны еще насосы, или можно включить так, чтобы использовать встроенные? Если 2 этажа с периметром 70 метров или 3 этажа с 70 м каждый для 35кВт котлов? Да котлы можно смонтировать в каскад, от 2 и до 5 на данный момент с помощью контроллеров Honeywell Smile. В каскаде будет контроллер, который знает о котлах, их количестве, а также количестве и назначении контуров отопления (СО, ТП, вентиляция, бассейн, снеготаяние и т. д.). Zont H1/2 не умеет управлять каскадом, к сожалению. Для этого можно будет использовать, очевидно, L1000, но я пока не подсоединял. Естественно при использовании гидрострелки потребуются насосы потребителей, контуров отопления. Как лучше сделать — бойлер до стрелки или после на общий коллектор? И тот и другой вариант имеют право на жизнь. Перед стрелкой — приоритет ГВС, подключение или через 3-х ходовой (настенники обычно) или через насос загрузки бойлера. Мощность котла — мощность на ГВС и контуров не суммируются. После стрелки — приоритет на выбор. Без приоритета — котел должен быть по мощности ГВС+контура отопления, а контура с подмесом, иначе в них при нагреве ГВС пойдет теплоноситель 80 град. А котлы U072, когда не работают, насос все равно включенным держат? И как узнать, когда включаться? По температуре теплоносителя. Остыл теплообменник (он сам не большой, инерционность маленькая), происходит включение насоса и горелки. Провели запуск в эксплуатацию газового котла Будерус Логомакс u072 (одноконтурный) и косвенный бойлер Дражице. Подключены между собой датчиком. Подключили, задали температуру ГВС 50 градусов, но котел грел воду до упора, не останавливаясь. В результате греть воду в бойлере вообще перестал, как будто его не видит. На отопление при этом котел продолжал работать исправно. Вызвали специалиста, оказалось, что датчик температуры в бойлер был не до конца вставлен, поэтому температура определялась криво. На вопрос, почему котел в принципе перестал греть воду, спец ответил, что скорее всего был сбой из-за того, что котел грел воду без остановки или из-за скачка напряжения (стабилизатора не было на тот момент). Котел вернули к заводским настройкам и все снова заработало. Выключили, пока не был куплен стабилизатор. Подключили стабилизатор, фазы соблюдены — проработал два дня и снова перестал видеть бойлер, отопление продолжает работать, никаких ошибок на дисплее нет. Сегодня перезапустил котел снова, выставил ГВС 50 градусов — котел нагрел бойлер и переключился на отопление, все как надо. Ради интереса проверил температуру ГВС (двумя разными термометрами) — 70 градусов, при заданной 50. Подозреваю, что через пару дней снова перестанет греть бойлер) В чем может быть проблема? Возможно ли это из-за того, что датчик к бойлеру подключен снизу, а разбор воды из бойлера идет сверху (соответственно температура вверху и внизу бойлера разная), и из-за этого котел неверно определяет, когда ему остановится и топит до 70-ти? Но из-за чего тогда котел перестает видеть бойлер через пару дней? Пока понизил температуру на котле до 42. Есть соображение: попробуйте поменять датчик температуры. Например, у него может быть обрыв, который проявляется при нагреве. Если датчика на замену нет, можно подключить вместо него переменный резистор на 10КОм. Какие настройки проверить и провести регулировку: 1.2F — 00 1.3B — как можно меньше — 1 1.3C — как можно меньше — 1 1.5B — 3-5 2.1A — 95, см. стр. 22 инструкции по монтажу и сервису 2.1B — 95, см. стр 22 инструкции по монтажу и сервису 2.2C — 80 2.9A — 00 Помимо этого всего — датчик бойлера должен стоять в верхней части бойлера, непосредственно на металлическом корпусе бойлера, не на теплоизоляции, не на внешней облицовке бойлера. Если нет постоянной рециркуляции ГВС, то не на выходе горячей воды из бойлера. Данный датчик должен плотно прилегать к сопрягаемой (измеряемой) поверхности и быть теплоизолирован от наружного воздуха. Помимо настроек на дисплее котла необходимо проверить и по надобности подкорректировать настройки максимального и минимального давления газа. После газового модулятора. Дом каркасный 92 кв. м., установили и подключили настенный котел Buderus Logamax u072-24k, запустили только отопление, без ГВС, т. к. воды еще нет в доме. Сейчас на улице еще не холодно +5 +10, включили котел, поставили температуру подающей воды +45, так вот он её быстро нагревает до 50 гр, при этом работает насос вода остывает до +40, и потом снова включается горелка, на мой взгляд, часто раз 5-6 в час, дома жара, конечно же. Сервисники, которые делали первичный пуск и наладку ничего конкретно не сказали. Помогите разобраться: 1. Какую все-таки выставлять оптимальную температура воды в котле на дисплее котла? 2. Что мне еще необходимо установить, термоголовки на радиаторы, и комнатный термостат. В магазине говорят, что не обязательно оригинальный Будерус, можно любой аналог? 3. Сколько поставить максимальную тепловую мощность и минимальную соответственно? (потому что оставили мне 100 % в меню 2.1а) 4. Сколько должен быть выбег насоса? 5. Какая ступень вентилятора? у меня коаксиал сразу в бок в стену не наращённый. 5-6 раз в час это нормальный показатель, а вот от жары надо избавляться. 1. Сложный вопрос. Эта температура будет зависеть от уличной и теплопотерь соответственно. 2. Комнатный терморегулятор и желательно с протоколом ОpenТherm. И про вопрос 1 можно будет забыть — Опен Терм будет диктовать котлу температуру теплоносителя. Головки на радиаторы желательно, кроме помещения, где будет стоять терморегулятор. Можно и не оригинальный и даже не ОpenТherm, но тогда будьте готовы, что температура в помещении может плавать в диапазоне до +-1 градус= итого почти 2 — не очень комфортно. 3. Максимальную на отопление — чуть больше минимума. Хотя если каркасник по уму, возможно и минимума хватит. Минималка — самый минимум. 4. Выбег насоса — настраиваемый параметр. По обстоятельствам в зависимости от системы отопления и типа регулятора. 5. Ступень 1 или 2. 1. 40-45 температура подачи отопления это нормальная температура? 2. Мощности котла для моего дома, судя по подсчетам, достаточно 40 %. Если его в меню задушить до 40%, ему от этого плохо не будет? (быстрый износ и т. п.). 3. И так и не понял что такое выбег насоса? (В меню стоит 3 минуты, хотя после выключения горелки, проходит 3 и более минуты в котле что-то продолжает шуметь, хотя может это и не насос)? 4. В меню где выставляется максимальная мощность котла стояло 200% хотя в паспорте сказано только про 100%? Что это, как понимать? 1. У меня на тестовом до 30 опускается. 2. Абсолютно штатный режим. За счет меньшего тактования, износ будет даже меньше. 3. Выбег насоса — это когда горелка уже погасла, а насос, работая, снимает излишнее тепло с теплообменника в систему отопления. Почему не выключается надо разбираться. 4. Скажем так — особенность последней прошивки ( %% ровно в 2 больше чем надо, т. е. 200%-100%, 80%-40%). Газифицирую дом, остановил выбор на котле Будерус Логомакс U072-24, т. к. бойлер Galmet на 120л остается от твердотопливной системы. Прочитал про OpenTherm Simple MMI 7 Days для этого котла, но так и не понял: он управляет мощностью горелки, или просто включает/выключает котел по датчику температуры и программам? В протокол Open Therm, как я понял, заложена возможность управления подачей газа на горелку котла, при условии наличия соответственной аппаратной части, но относится ли это к связке U072 + Simple MMI 7 Days? Он управляет мощностью горелки и включает и выключает котел, поддерживая заданную температуру по временным программам. ОТ командует котлу температуру теплоносителя. Котел, в свою очередь, стремясь ее поддержать, модулирует горелку, меняя мощность. Прошу помочь разобраться с датчиком уличной температуры. Датчик — FA арт. 05991374. У меня установлен котёл Logamax U072 с термостатом CR12004. Датчик подключен к разъёму 17/EXT, но при этом на CR12004 стоят прочерки. Получается, что котёл не видит датчика? Сам датчик проверен тестером на изменение сопротивления при нагреве/охлаждении. Вариантов немного или нет контакта или тем-ра отображается только в режиме погодной коррекции. Проверяем — крутилку на 10 секунд нажали — ищем функцию «CH Function» — меняем значение на 2. Выходим, проверяем, видит ли датчик. В инструкции написано о регулировке скорости циркуляционного насоса три ступени, и внизу ссылочка что функция не актуальна при наличии электронного самонастраивающегося насоса. Так какой же все-таки насос у нас или у меня в котле? как узнать? Котел Buderus Logamax U072-24k, прошивка FW 263-05. Да подключены 2 датчика, NTC и цифровой, но они в работе не задейтвованы, только как термометр. В случае с котлом верхнем в списке режим работы котла не совсем для конечного пользователя, т. к. это офис, то в нерабочее время температура снижена до 15 градусов. Можно и холоднее, но пожелание клиента для оргтехники. Учет по уличной не требуется, котел с утра достаточно быстро разгоняется и потом поддерживает комнатную, снижая температуру теплоносителя. На ранних прошивках Zont в режиме ПЗА кажется не учитывал гистерезис (заданную и измеренную), а просто работал по отопительной кривой и зимой с утра долго выходил на режим. Потестировав, остановились на режим поддержания комнатной. Мне кажется, для 90% случаев самое то. Изменился ли алгоритм ПЗА в Zont не знаю, тепло было да и газ баллонный, похолодает, может потестируем. Должен ли циркуляционный насос вообще выключаться по истечении выбега в 3 минуты. У меня стоит 3 минуты и все-равно в котле что то продолжает крутиться? Не пойму, похоже что насос. Вдруг это не оптимальная скорость? Вот я и спрашиваю — как выбирается? По каким критериям. Ведь для чего-то поставили трех скоростной насос? Если по истечении 3 минутной паузы температура в котле упадет на 5К, то начнется следующий цикл отопления, прежде всего стартанет насос. Горелка выключилась, насос продолжает работать 3 минуты-проверка условия — истечение времени задержки? падение температуры в котле на 5К? — Условие выполнено?- Старт насоса — старт вентилятора — старт горелки. Все очень просто — ставите на максимум и слушаете, если вода в трубах и батареях шумит так, что спать мешает — уменьшает, хотя шуметь может не только из-за избыточной мощности насоса. Другой критерий — разница температур между подачей и обраткой, при избытке мощности разница мала, стремиться надо к разнице примерно 10 град, хотя и здесь не все так просто, но, в первом приближении, как то так. Неисправность котла Будерус — перестал отключаться, работает и на ГВС и на отопление. Но оказалось, что проблема осталась все-таки в следующем: Температура подающей линии в котле установлена на 70 градусов, ГВС на 42. Но, при этом в бойлере, по факту ровно 70 (замерил термометром для воды), а датчик температуры в сервисном меню говорит, что в бойлере 34). Я так понимаю, что котел греет бойлер именно до 70, так как это указанная температура подающей линии. Но раз он видит датчик через меню, то почему он не греет по нему и почему этот датчик показывает, что температура в бойлере фактически в два раза ниже. В чем может быть проблема? Некорректно установлен датчик бойлера. По Вашим словам он вставлен в гильзу снизу бойлера, которая имеет длину около 20 см, в большинстве случаев это далеко не самая горячая часть бойлера. В качестве эксперимента могу посоветовать следующее: вытащить датчик из бойлера и подать на него обычным феном, желательно расположив рядом с датчиком термометр и сравнить показания термометра и показаний на дисплее котла. В эксплуатации газовый котел Buderus Logamax U072-35 с модулируемой горелкой. Если мне не нужно нагревать радиаторы до 60-70С, а греть их до 40С, выставив целевую температуру на котле или с помощью Zont’a (панельные радиаторы «с запасом»), насколько это вредно для котла? (нагар/прогар/прочее). Или нужно смесительный узел ставить? (хотя, тогда мне не понятно, как будет работать Zont.) На котле выставляете максимальную температуру теплоносителя 80-82 град., Зонт самостоятельно рассчитает необходимую температуру теплоносителя и скомандует ее котлу. Сейчас изучаю подключение разных комнатных термостатов, обычных с крутилкой, цифровых электронных, в том числе Opentherm от будерус, zont h1, и прочее. Так смотрю, что они все подключаются к Будерус Логомакс u072-24k к разъему 16 (поз. 16 в заводской инструкции, подключение Опен Терм или регулятора ON/OFF). Получается, что регулировка температуры происходит одинаково, что через обычный комнатный термостат, что через ОТ, и прочие всякие эл. регуляторы цифровые приборы, просто через вкл/выкл контактов в этом регуляторе. Просто цифровые, в том числе опен терм, более точно измеряют температуру, и за счет этого не так чувствуется перепады? Скажите это так? Просто я не совсем понимаю как ОТ или тот же Zont h1 может через сухие контакты регулировать задавать температуру теплоносителя и прочее? При включении котел определяет, какой регулятор подключен — ОТ или вкл/выкл. Если ОТ, то идет обмен информацией по цифровой шине со всеми вытекающими. Провели установку и монтаж котла Logamax u072-24k. Подскажите, правильно я понял, что к котлу можно подключить любой релейный термостат, у которого при заданной температуре контакты реле замкнуты, а при меньшей — разомкнуты? Замкнуто — греет, разомкнуто — не греет. Заказал RC200. Возникло 2 вопроса. 1. Правда что RC200 регулирует мощность котла? Принцип работы это такой же вкл/выкл? 2. Где лучше крепить датчик? 1. Точнее управляет модуляцией, контролируя температуру воздуха. Естественно при достижении заданных условий горелка будет отключена, но режим работы отличается от режима работы с термостатом 2. Требования к месту установки описаны в инструкции к регулятору. Приоритетное помещение, или самое холодное — на остальных регулировка термоголовками. При подключении обычного термостата на котле задается определенная температура подачи вручную пользователем, чаще всего максимум, котел стартует при замыкании контактов термостата и работает до тех пор, пока не будет достигнута установленная температура теплоносителя на полной мощности. Модуляция начинается только при условии, что температура достигнута и продолжает нарастать. При этом не факт что воздух уже прогрелся, котел остановится. При управлении по регулятору между ним и платой управления котла идет обмен данными, в результате чего рассчитывается необходимая температура подачи и уровень мощности горелки. Как экономичнее работает настенный котел Buderus Logamax U072-24k? Площадь дома около 100 кв. м. Как лучше его настроить, когда стояла мощность на МАХ то он очень быстро нагревал теплоноситель и соответственно также быстро уходил газ, а если ограничить мощность по площади дома, то он греет его дольше но счетчик крутится медленнее, так вот как лучше для котла и чтоб газа меньше потреблял? По большому счёту без разницы — нагреете Вы сильным пламенем быстро или слабым медленно, теплотворная способность газа от этого не изменится, равно, как и теплопотери Вашего дома. Молния попала в дом и сгорела плата управления на котле U052-28K. Купил новую плату и поставил ее, после этого выпала ошибка «СР»- не видит датчик бойлера, а у меня нет бойлера только датчик NTC накладной подающей линии. Подскажите что делать? Проверить значение параметра 4. Е — возможно вместо 1 сейчас стоит 2.

Настройка мощности горелки котла в режиме ГВС

Для того, чтобы котел в режиме ГВС нагревал воду равномерно, не тактовал даже при минимальном расходе воды, необходимо мощность горелки сделать меньше, сократив подачу газа с помощью настройки газового клапана. Тем самым, вся рабочая область на диаграмме переместится влево. Для этого, на газовом клапане уменьшают заводские настройки минимального и максимального давления на выходе газа из клапана, перед горелкой.

В результате регулировки газового клапана, признаки тактования работы горелки в режиме ГВС будут отсутствовать при изменении расхода горячей воды во всем диапазоне, от максимального (6 л/мин) до минимального, указанного в инструкции (1,5 л/мин). Температуру горячей воды можно будет регулировать смесителем, изменяя расход воды и смешивая её с холодной в ограниченных, но вполне комфортных пределах.

что это, фото схемы для такого типа, почему быстро закипает вода в расширительном баке

Основное отличие открытых или гравитационных систем (ОС) от закрытых состоит в том, что в ОС теплоноситель сообщается с окружающим воздухом в открытом расширительном баке.

Теплоноситель находится в системе под атмосферным давлением, избыточное давление отсутствует.

Источник