Кто отремонтирует мотоцикл урал

Легендарный мотоцикл Урал — особенности модели

Тяжелые мотоциклы «Урал» можно смело назвать наследием эпохи СССР, которое нашло признание не только на Родине и в странах СНГ, но и за рубежом. Статистика действительно удивляет: на сегодняшний день в России продается только 3% выпускаемых мотоциклов, а все остальное приобретают США, Канада и европейские государства. Рассмотрим, чем же полюбился легендарный байк российским и зарубежным потребителям.

Преимущества и недостатки мотоцикла «Урал»

Советская классика пришлась по вкусу мотолюбителям во всем мире из-за таких достоинств:

• отличная ремонтопригодность и надежность. Мотоцикл в большинстве случаев можно без труда отремонтировать в полевых условиях, ведь он достаточно просто устроен. Если должным образом ухаживать за техникой, то она способна прослужить несколько десятилетий. А еще отечественный байк непривередлив к качеству масла и топлива;
• высокая проходимость. Пожалуй, главное преимущество, за которое мотоцикл ценился в военные годы, будучи полноценной боевой единицей. Все модели «Уралов» отлично чувствуют себя на бездорожье, но на больших скоростях теряют в устойчивости.

Тяжелые мотоциклы «Урал» полюбились российским и зарубежным потребителям

Не обошлось и без недостатков:

• высокое потребление топлива при небольшой скорости. Опытные мотолюбители путем модернизации сокращают расход бензина, так что с этим минусом можно бороться;
• высокая стоимость. Цена нового мотоцикла «Урал» составляет от 500 до 650 тысяч рублей, что сравнимо с покупкой новой бюджетной иномарки. Стоимость мототехники выросла из-за того, что разработчики начали использовать запчасти на мотоцикл «Урал» зарубежного производства, что привело к увеличению себестоимости производства.

Технические характеристики и описание модели

Все современные модели «Уралов» (Турист, Турист 2WD, Gear-UP и Тройка) имеют похожие технические показатели:

1. Топливный бак объемом 19 л.
2. Скорость, которую способен максимально развить – 105 км/ч.
3. Расход топлива: в условиях езды по городу – 6-7 л на 100 км, в условия езды по трассе – 4-5 л.
4. Двигатель 2-х цилиндровый, 4-х тактный оппозитный OHV, объемом 745 куб. см., мощностью 42 л.с.
5. Система запуска: кикстартер и электростартер.
6. Передние тормоза дисковые гидравлические, задние барабанные.
7. Подвеска передняя рычажная с пружинными амортизаторами, а задняя – маятниковая с гидравлическими. У «Тройки» передняя телескопическая.

Похожие технические показатели имеют все современные модели «Уралов»

Схема конструкции

Схема мотоцикла «Урал»:

1.Двигатель. 2.Рама. 3.Сцепление и коробка передач. 4.Педаль переключения передач. 5.Передняя вилка. 6.Руль. 7.Бензобак. 8.Карбюратор. 9.Аккумулятор. 10.Генератор. 11.Реле-регулятор. 12.Передний щиток. 13.Задний щиток. 14.Фара. 15.Задний фонарь-подвеска заднего колеса. 17.Глушитель. 18.Педаль пускового механизма. 19.Подножка.
Мотоцикл «Урал» с коляской устроен точно так же.

Особенности электронной системы

Сначала «Уралы» оснащались лишь системой механического зажигания, но практика показала, что при наличии износа такая система нуждается в частой регулировке зажигания.

Электронное зажигание на мотоцикл «Урал» – полезная модификация, позволяющая эксплуатировать байк в суровых российских условиях.

Электронное зажигание на «Уралах служит гораздо дольше, а вероятность отказа значительно меньше. Это лучший вариант для тех мотолюбителей, которые предпочитают самостоятельно обслуживать технику. Электронная система проще в эксплуатации, а также способна продлить жизнь свечам, ведь при механическом зажигании они подвергаются более сильной нагрузке. Это также снизит расход топлива. Конечно, нельзя упомянуть и про то, что байк будет проще заводиться на морозе.

Эксплуатировать байк в суровых российских условиях позволяет электронное зажигание на «Уралах

Системы бесконтактного зажигания

Раньше энтузиасты бесконтактный узел собирали кустарными методами или переставляли с других моделей мотоциклов, но сегодня его можно без проблем приобрести в готовом виде.

На рынке востребованы такие наборы:

1. «СовеК». Производитель предлагает не только бесконтактное зажигание, но и микропроцессорное, которое признано более совершенным. Система очень проста в монтаже и не чувствительна к перепадам напряжения.
2. «Саруман». Надежная сборка, которая может быть оснащена как датчиком Холла, так и современным оптическим. Есть защита от скачков напряжения и световая индикация.

Ремонт мотоцикла «Урал»

Все узлы мотоцикла легкодоступны, что делает его крайне ремонтопригодным. Ремонт мотоцикла «Урал» своими руками является для самых отверженных мотолюбителей своего рода забавой, но, чтобы процесс действительно принес свои плоды, не лишним будет узнать, как правильно разбирать основные узлы байка.

Ремонт мотоцикла «Урал» можно сделать своими руками

Снятие маховика

Перед снятием маховика необходимо:

1. Снять с мотоцикла двигатель и отсоединить от него коробку передач.
2. Снять пакет дисков сцепления.

Порядок действий:

1. Сначала нужно отогнуть край стопорной шайбы болта маховика.
2. При помощи рожкового ключа, установленного в распор между винтом крепления упорного диска и шпилькой коробки передач, фиксируем маховик от проворачивания.
3. При помощи головки на 41 мм нужно ослабить затяжку болта и вывернуть его на несколько оборотов.
4. Вооружившись двухзахватным съемником, убираем маховик с хвостовика коленвала.
5. Шпонка маховика извлекается при помощи пассатижей.

Снятие ГРМ

Иногда шестерня ГРМ вовсе не хочет сниматься только при помощи съемника. В таком случае ее нужно нагреть.

Снятие маховика на «Урале»

Разборка сцепления

Для доступа к сцеплению мотоцикла «Урал» нужно для начала демонтировать заднее колесо и отсоединить коробку передач от ДВС. Далее следует открутить шесть винтов, удерживающих маховик.

Порядок действий:

1. При помощи отвертки выбить выступы из прорезей всех винтов.
2. Открутить два болта, расположенных напротив друг друга, и на их место вкрутить два вспомогательных, чтобы избавить упорный диск от давления пружин.
3. Открутить оставшиеся четыре болта и только потом вспомогательные.
4. Снять все диски и пружины.

Демонтаж цилиндров

Чтобы снять цилиндр, необходимо:

1. Убрать патрубок с левого цилиндра.
2. Снять карбюратор. В том случае, если необходим ремонт головки.
3. Снять клапанную крышку, которая держится на четырех гайках.
4. Открутить гайки, удерживающие сам цилиндр.

Демонтаж цилиндров на «Урале»

Извлечение коленчатого вала

Чтобы вынуть коленвал, необходимо:

1. Расстопорить замочную шайбу болта, удерживающего ведущую шестерню, и выкрутить его.
2. Снять шестерню, предварительно вынув шпонку.
3. Вынуть шплинтовочную проволоку.
4. Открутить болты и снять крышку.
5. Снять масляный насос и вытащить его штангу.
6. Удерживая задний конец коленвала, вытащить переднюю часть и подшипника в картер.
7. Повернуть коленвал так, чтобы паз шпонки маховика был сверху.
8. Поднимая переднюю часть коленвала, нужно опускать заднюю, вынимая саму деталь.

Сборка двигателя

Для разборки двигателя нужно:

1. Открутить гайки, фиксирующие крышку и головку цилиндра, после чего снять эти элементы.
2. Снять цилиндр со шпилек.
3. Убрать стопорные кольца при помощи съемника.
4. Достать крышку картера, открутив винты крепления механизма газораспределения.

Сборка двигателя своими руками

Вынуть пробку в верхней части картера, раскрутив фланец распредвала, а также убрать привод маслонасоса.

Вынуть распредвал при помощи монтажной лопатки.

Отогнуть шайбу и выкрутить винт крепления ведущей шестерни сцепления.

Открутить болты верхнего диска.

Выкрутить болт, который удерживает маховик, после чего снять его с коленвала.

Снять болты с заднего подшипника, поддон двигателя и фильтр с маслонасосом.

Убрать коленвал из картера путем выпрессовывания его из переднего подшипника.

Такой порядок действий поможет добраться до мотора, чтобы произвести его полноценную диагностику и провести ремонт. Для сборки двигателя мотоцикла «Урал» требуется произвести все манипуляции в обратном порядке.

Настройка коробки передач

Если передачи переключаются некорректно, это может означать, что коробка мотоцикла «Урал» нуждается в регулировке.

Запчасти зарубежного производства используются в современном мотоцикле «Урал»

Сначала нужно поставить байк на подножку, после чего сделать несколько нехитрых манипуляций:

1. Установить вторую передачу при помощи ручного рычага и вдавить педаль до третьей передачи. Если шарик и лунка не совпали, следует немного ослабить нижний винт. Это поможет избавить от недовключения. Бывает и так, что лунка перескакивает шарик, что приводит к перевключению. Тогда винт нужно подкрутить.
2. Перейти с третьей передачи на вторую. Если лунка не доходит до шарика, то нужно ослабить верхний регулировочный винт, а в случае перескакивания – сильнее ввернуть.

Примерная стоимость аксессуаров и запчастей

В современном мотоцикле «Урал» используются запчасти зарубежного производства. Они довольно дорогостоящие. К примеру, целый двигатель в сборе обойдется в районе 30 тысяч рублей. Карбюратор на мотоцикл «Урал» отечественного производства можно отыскать и за 1000 рублей, замена карданного вала обойдется от 5000 и выше, а цены на коленвал варьируются от 5 до 20 тысяч. Клапана на мотоцикл «Урал» иностранного производства можно купить по цене от 400 до 700 рублей.

Масло в мотоцикл «Урал» можно лить практически любое – классика непривередлива к его качеству.

Первый запуск двигателя мотоцикла «Урал» после ремонта

Чтобы завести мотоцикл впервые после ремонта, необходимо:

1. Убедиться, что аккумулятор хорошо заряжен.
2. Проверить, есть ли на свечах искра.
3. Установить бензобак, либо наполнить камеры карбюраторов топливом при помощи шприца.
4. Дергая кикстартер, поворачивать ручку газа под разным углом, чтобы понять, насколько хорошо схватывается мотор.

Отзывы владельцев

По большей части, мотолюбители ругают «Урал» за прожорливость и не самую высокую мощность, а хвалят за простоту эксплуатации и ремонта, а также большой ресурс. Вне городских условий по достоинству оценивается и проходимость байка, а также возможность использовать его для перевозки грузов. Многие отмечают устаревшую конструкцию и дизайн, однако именно за такую особенность другие и ценят «Урал».

Источник

Почему у «колхозников» не ездят Уралы.

Вот решил написать еще один свой блог.
Меня давно мучил вопрос. Почему одни от дома отъехать не могут и путь в одну сторону в 200 км считают дальняком, а другие ездят на них тысячи километров по дорогам на которых и не в курсе о существовании отличного мотоцикла – УРАЛ.

Поводом для этого послужило недавняя разборка двух двигателей Урал 650. Процесс был отфоткан и многое меня удивило. Это наверно и послужило поводом к написанию статьи с таким названием.
Оба двигателя мне достались б/у, но в рабочем состоянии, со слов бывших владельцев.
Но к этому времени опыт у меня кое какой был, начиная с покупки из под деда Урала М67-36 в «без проблемном» состоянии и покупкой запов с форума. Так что решил не испытывать судьбу и все перебрать, кто бы что не говорил.
И так наш первый подопечный

Первый косяк – это чрезмерно законтренные болты сцепления.


Второй косяк – это сцепления.
Я думаю комментарии излишни.
Овальные отверстия посадочные – приводящие к шуму.
Ведомые диски видимо китайские – шлицывая часть почти вывалилась.





Смотрим дальше.
Нашему взору открылся вид на болт маховика. Болт явно закручен повторно – что не допустимо и закручивали и откручивали его явно не подходящим инструментом. Действительно от куда у колхозников головка с ключом на 36, максимум на 32 из китайского набора. А одна приличная головка с ключом стоит как их весь набор ключей 😉

Открутили маховик, к стати на ключ не пришлось надевает даже трубу. О каком моменте в 200 Н*м можно говорить – это смешно. В итоге могло разбить весь конус коленвала, про слетевший маховик я вообще не говорю.
Видим опору коленвала.
Колхозники не смогли достать прокладку или вырезать ее, за то герметика у них видимо в ведрах присутствует, не пожалели.


Видим и обломанный винт опоры, но колхозников это не беспокоит. Болтом больше, болтом меньше и зачем вообще доставать обломанный кусок.

Ну и проволоку зачем ставит, тем более половина болтов утеряно с отверстиями в шляпках. А тонкое сверло, единственное на колхоз они давно сломали, когда сверлили воздушный канал в карбах К-68. Нужно ради справедливости нужно отметить, что и на резьбовой герметик они не были посажены.


Смотрим глубже.
Колхозники забыли установить масло-отражающую и пружинную шайбу. А действительно, зачем они, а то что сальник будет течь и масло в сцепление попадет, так это в Ирбите виноваты, что не предусмотрели идиотизм колхозников и пионеров.

Только приготовился сдергивать поршневую и тут ждал сюрприз.
Установлен болт, за место шпильки крепления клапанной крышки. Шпильку видать закоцали при «ремонте». А новую в автозапчастях купить? Зачем, вон на полу болт лежит. Потом колхозник обязательно отпишет на форуме, что за место шпильки, подходит отличный болт из Метизов 🙂

Скидываю цилиндр.
О что это. Обломило юбку поршня? При внимательном рассмотрении видна искусная работа болгаркой. К тому же и кольцо лопнувшее поршневое. Но тут конечно колхозники не причем, не они же кольца делают. А кто же дерьмо покупает и в мотор это ставит. В этом виноват завод, что делает запчасти дороже чем стоит железная руда.

Я поначалу подумал, что это может ТЮНИНХХХ, облегчение поршней так сказать. Скидываю второй цилиндр и что я вижу

Совершенно стандартный поршень. Толи его забыли запалить или второй ставили после бодуна, через месяц.


На этом сюрпризы от колхозников не закончились.
Достал распред и толкатели.

Колхозникам не нужно знать, что распредвал нового образца нельзя ставить с толкателями старого образца, будет усиленный износ. Что в общем то мы и наблюдаем.


Снимаем шестерню коленвала и видим что и тут колхозники пренебрегли фиксирующей проволокой.

Но и на этом сюрпризы не закончились.
При откручивании поддона, половину болтов было уже перерезано на М8 видим заляпанную холодной сваркой сливную пробку


И это еще не все. Самое сладкое на конец. Колотая передняя опора.


Вы думали это все, нет. Видны следы предыдущего «ремонта». На этот раз крышка передняя (гусятница) была посажена на КРАСНЫЙ герметик, а в предыдущий ее видимо сажали на краску.

Ну как вам понравилось? Мне то же, но давайте заглянем в другой двигатель. Сразу видно его собирал «матерый». Количество косяков было меньше. Двигатель ездил на синтетическом масле от чего разбирать его было приятней (внутри чистота).
О чем заботиться матерый? Правильно, лучше перебдеть, чем не добдеть.
Это мы видим на примере все тех же болтов сцепления. Закернены были навечно.





и т. д.
Пришлось их все высверливать



Сцепление было в норме, только чуть ржавое.
Взглянем на опору, где так же отсутствует один болтик. Видимо это тайный знак колхозника – колхознику или их фишка

Снимаем опору. Само — собой, она посажена на герметик, конечно на красный. Видим что герметик чуть не попал в масленый канал.

Снимаем переднюю крышку.
Все вроде прилично, даже проволока контрящая болты передней опоры на месте, но может ее с завода не снимали 🙂

И опять таки болты законтрены на совесть


Извлекаем коленвал и что мы видим?
Слишком усердно его втягивали, замяли маслоуловитель. О том как это работать будет, даже и говорить не охота.


И это то же не все сюрпризы. Остались толкатели в картере и когда я их извлек так же был удивлен

Один толкатель был запилен, чтоб не тереть о шестерню распредвала старого образца.

Так вот такие дела. Потом эти паразичики покупают ХОНДУ и кричат, что говно ваш Урал. 🙂
Вот и ответ на вопрос, почему одни ездят на Урале 150 км, другие 15000, а кто и 50000 не имея с ним проблем.
Напомню, что оба двигателя досталось как рабочие :). Износа на некоторых деталях вообще не было, но вот сборка – ЭТО ФИНИШЬ.
Так что господа рукожопые, латентные джаповоды, когда вы купите себе помойку с японского аукциона, не кричите на всех форумах, что джап – форева, а Урал –кал. Будьте честными и признайтесь что просто у вас руки из жопы и оппозитчиком вам не когда не стать.

отредактируй статью, она достойна главной)

Честно говоря лень.
Второй раз прочел и сам косяки увидел, но может позже.

и еще калхоз не знает что такое детонация, компрессия, не знают что такое прогоревший клапан, группа картера, марки масел, ВМТ, замена сайлент блоков и т.д. За то знают как быстро перебрать мотор: «Вчера с Сивым пЯребирали мотор, он банку самого прЯнес, потом пришел Колян, нажрались, мотор завЯли. а он ехать не хочет. «

не брал бы у колхозника)))
мне вон городские отдали Урал, в котором масло было только в движке,- остальное все было сухим))) и тоже как на ходу все) так что тут все зависит больше от порядочности людей,- врут они тебе или нет, а не от места их обитания

как бы под колхозниками понимают не деревню, а «рукожопых». хотя неоправданное название)))).

Чекмарь, если ты заметил, то «колхозники» в кавычках )
Колхозники — это те кто осуществляют ремонт «колхозными методами»
Оба двигателя от городских 😉

тема правильная. ещё подобные калхозы утверждают стуча в грудь что всё правильно собирают, но инструкции по ремонту отрадясь нечитали. сами же признаются.
я тут видел пример — снятую головку цилиндра со встретившимися клапанами. ваще жесть. направляшки клапанов были с зазором по 3 мм . к ножке в обе стороны. то есть овальные.

Прочитал и теперь страшно в свой мотор лезть. Вдруг наколхожу по неопытности-(

Источник