Лада гранта не работают два цилиндра

Не работает два цилиндра на инжекторе

Дело началось в ноябре. Суть проблемы такова: заводишь двигатель, прогревается примерно до 52 градусов и начинает работать на двух цилиндрах. Глушишь, снова заводишь и через какое-то время снова может заработать на двух цилиндрах на холостом ходу. При движении работает нормально, но при торможении вскоре стала глохнуть. Вакуумник соответственно при неработающем движке не работает и давишь на жесткую педаль тормоза… Так дело не пойдёт, начался поиск неисправности.

Поменял свечи, бронепровода (500 руб.) — ничего не изменилось. Человек, менявший мне сцепление посоветовал отрегулировать клапана. Отрегулировал, машинка стала чуток резвее, но двоить не перестала. Методом выдёргивания проводов из свечей в момент двоения определил, что отключаются 1 и 4 цилиндры. Проверил модуль зажигания, сопротивление между катушками 6 кОм, вроде терпимо ещё, искра же есть, значит дело не в системе зажигания, отключаются форсунки. В подтверждение этому снял ЭБУ, прозвонил транзисторные ключи — всё исправно. Новый модуль пока не стал покупать, т.к. стоит он 800 р.

Начал искать на драйве у кого было так же. Пишут, что у кого-то неисправен ДПКВ, у кого-то шкив отслоился и его провернуло, либо шкив разболтался в посадочном месте, у кого-то клапаны прогорели. Проверил шкив — всё нормально. Если бы был неисправен ДПКВ, то машина не заводилась бы. Замерил компрессию: 13-14-14-14, компрессия хорошая — версия с прогоревшим клапаном отпадает.

Решил промыть форсунки. Почитал в инете как это делается.

Купил очиститель карбюратора Felix за 150 руб., т.к. его трубочка подходит по диаметру у входному отверстию форсунки.

Соорудил приспособление: купил контактный разъём для форсунки, соединил через кнопочку и соединил к аккумулятору.

Т.е. одеваешь форсунку на Felix, нажимаешь кнопку и она распыляет очистительную жидкость и прочищается. Все форсунки были в норме, распыляется из всех отверстий.

Не знал уже куда дальше копать, на диагностику ехать не хотелось, т.к. ничего нового там мне не скажут. И тут вспомнил, что не так давно друг пробовал сбрасывать мне ошибки с помощью блютус-адаптера ELM. Звоню спрашиваю номер ошибки — он не помнит… Припоминаю, что связано с датчиком положения распредвала. Снимаю датчик распредвала, прозваниваю — вместо 0,9 В выдаёт 0,4 В. Еду в магазин, покупаю датчик распредвала за 320 руб., резиновую прокладку за 10 руб., меняю — вроде как работает нормально, не двоит.

После замены этого датчика проблема исчезла. На просторах интернета нашёл про него информацию, что при неисправном датчике положения распредвала (датчик фаз) система переводится из фазированного впрыска в двоичный впрыск — вот откуда появляется двоение двигателя. Ошибка 0340 означает, что ДПРВ неисправен и подлежит замене.

Ситуация довольно неприятная на ВАЗ 2110 не работает 3 цилиндр. Проблема проявляется в следующем: двигатель «троит», машина трясется, при движении дергается и глохнет на холостом ходу. Попробовал снимать высоковольтные провода со свечей, выяснил что третий цилиндр не работает. В чем может быть проблема?

Для начала стоит проверить все основные моменты, а именно:

Проверка искрообразования

Выкрутите свечу зажигания и для начала внимательно осмотрите ее. Корпус должен быть совершенно белым, если на нем точки или вертикальные черные полосы, свеча пробивается, и работать не будет. Посмотрите нагар на свечах. Присутствие ненормального нагара (черного, красного, влажного) может говорить о проблемах внутри ГРМ или ЦПГ. Если осмотр дал удовлетворительный результат, приступайте к дальнейшей проверке:

1. Присоедините к вывернутой свече соответствующий высоковольтный провод (ВВ), наденьте резиновые жесткие перчатки и приставьте деталь корпусом к массе автомобиля (любой металлической части кузова).
2. Попросите помощника провернуть стартером коленвал двигателя.
3. Посмотрите на электроды свечи: между ними должна проскакивать искра насыщенного синего цвета.
4. Проведите дополнительную проверку: деталь работает внутри цилиндра, где присутствует давление (в среднем 10 кг/кв. см), а проверяли её в «щадящих» условиях.
5. Оставьте ВВ провод на свече и отдалите ее от «массы» на 15 мм. Снова прокрутите стартер.

Если искра по-прежнему «здоровая», «толстая» и постоянная, значит, все в норме. Если она чуть заметна и проскакивает нестабильно, то считается слабой. Попробуйте заменить свечу на заведомо исправную. Если это ничего не дало, действуйте дальше.

Проверка ВВ провода

Осмотрите часть наконечника, контактирующую со свечой она должен иметь ровный оттенок, в т. ч. и внутри. Светло-серого налет или (и) черные точки свидетельствуют о ненормальном режиме работы: например, из-за изношенной свечи зажигания или неправильно выставленного на ней зазора. Если никаких перечисленных признаков нет, измерьте сопротивление провода: оно может быть разным, в среднем 5 Ом. Если всё нормально, идем дальше.

Проверка катушек зажигания

На 8-ми клапанном двигателе их две, на 16-ти – 4. Вытащите катушку, работающую с третьим цилиндром, и осмотрите ее на предмет повреждений, включая пружинку, которая должна стоять по центру. Отсоедините электрическую колодку. Далее протрите от грязи контакты и:

• тестером «прозвоните» первичную обмотку (1 и 3 контакты): должно быть 0,5 Ома;
• проверьте вторичную обмотку (минус тестера к 2 контакту, а плюс к пружинке): сопротивление должно быть в районе нескольких сотен килоом. Если прибор показывает бесконечность, в обмотке обрыв.

Проверка подачи топлива

Следующий шаг – проверка форсунок. Для этого:

• отсоедините электрическую фишку;
• на тестере выставьте предел измерений в 200 Ом;
• измерьте сопротивление, прикасаясь одним щупом к общему проводу (розовый с черной полоской), другим к каждому из остальных контактов. Должно быть 11,5-15,5 Ом.

Проверить можно и по-другому. Сначала при работающем движке прикоснитесь к форсунке: она должна дрожать. Если вибрация есть, а подозрения остались, тогда:

• заглушите ДВС;
• отключите колодки питания от всех форсунок, а к «подозреваемой» подсоедините 2 провода и напрямую приставьте к клеммам аккумулятора;
• включите зажигание: если распыл топлива есть, форсунка рабочая.

Клапанный механизм

Бывает так, что ВАЗ «троит» только на «холодную», а потом работает нормально. Здесь причина – неправильная регулировка клапанов. Некорректную работу 3 цилиндра может вызвать и прогоревший клапан: впускной или выпускной. Определить это можно по нагару на свече.

Поршни и кольца

Прогар первых и поломка (залегание) вторых тоже приводят к отказу цилиндра. Чтобы это определить, необходимо измерить компрессию. При ее значении меньше нормы сначала нужно проверить клапана, т. е. снять ГБЦ, а тогда уже будут видны днища поршней.

Всем привет. Требуется помощь. Собрал другу мотор 1.8л. на таком же новом комплекте СА, как и у меня. Поршни СТК 82. D. Приора прокладка. Валы Нуждин 8.85 ф273. Шестерни родные. RS гидрики. Ресивер 127й. Заслонка 54. Вставка замена каталика 4-1 под два ДК. Машина приора. Тросик. М73. Собрал за 2-3дня. Завелась с полпенка. Всё тихо норм. Гидрики отшумели своё. По мере прогрева и падения оборотов стало понятно что работают 2цилиндра. Не суть какие. Потому что при провороте распредвалов на 180гр и выставлении ремня ГРМ, местами меняются работающие и не работающие цилиндры. Работают либо 1-4 либо 2-3. Чек не горит. Катушки, свечи все датчики проверены. Померил компрессию, по 16очков в каждом цилиндре. Проверил давление топлива, 3атм. Поменяли на оригинал Bosch. 4очка как положено. Сетка и топливный естественно новые. Форсы снял промыл вручную а потом винсом на машине. Наслушавшись баек от специалистов, которые заходили в гараж чай попить, скинул ГБЦ повторно. Проверял валы и очередность работы клапанов. Всё как положено. Пролил, чуток текут. Но я не думаю что это причина для работы двух цилиндров. Так как до этого машина работала нормально. И моторист знакомый тоже самое сказал. Также менялись мозги. И в одних по совету отключался датчик фаз. Никаких изменений. Свечи все одинаковые. Повторюсь что собрал за 2-3дня, а с данной проблемой ковыряюсь 5дней. После повторной сборки ГБЦ вроде как работает также или 4 цилиндра но еле еле. Дуристика какая то. Проскакивает мысля что много воздуха а топлива мало. Есть волгафорсы. Жду адаптер чтобы поправить статику в прошивке и поставить. Так не рискую. Уже не знаю куда копать. Мысли закончились. Может ещё чего проделывал, не помню.

29.02.16. 18:00.
Приходило пару мотористов в гараж. Мимо проходили. Сказали зажигание и ушли. Метки все стоят как положено. Даже ради интереса попробовали один зуб вправо влево на колене. Всё также. Замерили давление масла. 2.5очка на ХХ. t двигателя 50гр. Отключили ДМРВ и оба ДК чтобы хоть как то сделать смесь богаче. Ну прям чуток ровнее работает. И после нагрева снова расколбас. Сейчас ставим сток рес и ДЗ.

1.03.16 9:00
Поставили сток ресивер и ДЗ. Также поменяли новые свечи на старые. Завели со скинутыми фишками ДМРВ и обоих ДК. Вроде бы да кабы работало чуть ровнее. Прогрелась до 50гр снова троение и заглох. Думаю пока соглашусь с комментом ниже mraliev И с комментом shaman3xx
Сегодня ради интереса подкинем просто волгафорсы без правки статики в прошивке. Сразу видно будет. А так на слух двигатель воздух берёт очень хорошо. Подсоса нигде нет. Уже реально складывается ощущение что по началу работают все 4 цилиндра как написал Антон а потом по мере прогрева начинаются пропуски и 2 отключают мозг как ниже написал nikita21093

Источник

Лада гранта не работают два цилиндра

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Увы, тоже через это прошёл. Модуль управляет цилиндрами по-парно: 1-4, 2-3. Поэтому, когда не работают два цилиндра именно в таком варианте, то 99,9% это он. Если бы у тебя был комп., то он показал бы Множественные пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах. Так что МЗ под замену.

У меня БК «Престиж V12» контроллер «Январь 5.1.1» 2001 г.в. некфига не показывал когда МЗ вышел из строя.

Какая умница у меня машинка, с работы отвезла по делам еще, и на обед закинула, а на работу сказала идиКо пешком не заведусь и все тут зашел купил МЗ, 1200 отдал вечером буду ставить

В твоем случае не в ста проценках виноват МЗ. Если бы дело было только в нем, машина у тебя и утром и вечером работала бы на двух цилиндрах. Посмотри датчик пол.коленчатого вала (ДПКВ) Он может расслаеваться и выдавать импульсы неточно.

Какая умница у меня машинка, с работы отвезла по делам еще, и на обед закинула, а на работу сказала идиКо пешком не заведусь и все тут зашел купил МЗ, 1200 отдал вечером буду ставить

В твоем случае не в ста проценках виноват МЗ. Если бы дело было только в нем, машина у тебя и утром и вечером работала бы на двух цилиндрах. Посмотри датчик пол.коленчатого вала (ДПКВ) Он может расслаеваться и выдавать импульсы неточно.

Я всё таки скланяюсь к нему, разговаривал с друзьями у многих была такая фича, машина на холодную работала нормально, а когда прогревалась начинались глюки, говорят в жару они сильно летят, кто то ставит прокладки непрогораемые между ним и креплением, кто то шайбы ложит под болты. Я вчера свой поменял весь вечер катался на ней все отлично, по ощущением она в натяг стала лучше разгонятся, раньше при том же усилии на газ я разгонялся обычно, а сейчас резина визжит.
Кстати его купить был целый головняк во многих магазинах просили заключение диагностики о том что он сам по себе умер иначе не продадим в итоге нашел магазин в котором продали без проблем. В субботу все таки съезжу к диагносту, лишним не будет

Источник

На гранте троил двигатель на холодную, целую неделю искали причину. Найти помог опытный диагност. Рассказываю что было

Часто бывают случаи при диагностике инжекторного двигателя, когда неисправность быстро определить не получается. В основном это относится к таким проблемам, которые имеют плавающий характер, то есть не постоянный. Например, приезжает водитель на сто и говорит, что у него иногда бывает, что с утра на холодную троит двигатель и просит, что бы ему сейчас нашли причину. Но в этом случае не всегда это получиться сделать, потому, что сейчас эта неисправность себя не проявляет и поэтому, найти ее можно только методом тыка. Часто на сто именно так и делают.

Приезжает к нам мужик, на гранте и рассказывает. После ночной стоянки автомобиля, на холодную троит двигатель, немного прогреется и работа его стабилизируется. Был на 2-х сто.

На этих сто нет опытных диагностов, но есть свои автомагазины поблизости. Поэтому они всегда ищут неисправности в инжекторном двигателе методом тыка. То есть устанавливают новые датчики и на этом вся диагностика заканчивается. Весь район их уже знает и поэтому редко туда едут.

В общем, на одном сто ему поменяли высоковольтные провода и свечи, сказали, что они не исправны. На следующее утро двигатель также троил, ни чего не изменилось.

Поехал он на другое сто, там ему поменяли регулятор холостого хода, но конечно же это тоже не помогло. Везде взяли деньги за диагностику, которой вообще не было.

Понятно, что неисправность ни кто и не пытался искать. В этом случае сразу ее найти, вряд ли получиться.

Предложили хозяину машины оставить ее на ночь. С утра заведем двигатель, если он будет троить, то в этот момент мы сможем точно определить причину.

На следующее утро заводим двигатель, но он работает нормально, посмотрели сканером, ошибок нет, все параметры в норме. Хозяин забирает машину, а вечером опять ее пригоняет нам.

С утра двигатель опять работает нормально. Мужик забирает машину, договариваемся с ним, что пригонять ее нам пока не нужно, если начнется эта проблема тогда.

Через два дня опять эта проблема появляется. Машина стоит с вечера у нас на сто.

Заводим с утра, двигатель поет, идеальная работа. Что делать?

Весь день ходили размышляли, что это может быть. Звонили знакомому диагносту, который занимается этим уже более 10 лет, к нему обращается весь наш район за помощью. В итоге мы пришли к такому выводу, что нужно, с вечера попробовать, как следует нагрузить двигатель, прогреть его, проехаться с большими оборотами по трассе. А потом заглушить его и пускай он так стоит до утра. В общем, попробовать создать условия, при которых неисправность проявит себя.

Спросили у мужика, как он вообще свою машину эксплуатирует. Он говорит, что вечером он на ней доезжает с работы до дома и ставит в гараж. Расстояние до работы не большое, двигатель не успевает как следует прогреться.

Решили вечером проехаться по трассе с большими оборотами, как следует прогреть двигатель. Загнали автомобиль в бокс и заглушили.

С утра заводим двигатель, он троит, ура! Глушим его и первым делом выкручиваем свечи, что бы осмотреть их. Свеча 3 цилиндра мокрая. Намотали на небольшую тряпку проволоку и опустили ее в цилиндр, через свечное отверстие, немного там ей поводили, вынули.

По этой тряпке стало понятно, что в цилиндр попадает тосол. Виной всему прокладка.

В общем, тосол поступал в цилиндр, во время стоянки автомобиля, только тогда, когда двигатель, перед тем как его заглушили, был, как следует прогрет. В системе охлаждения создавалось рабочее давление, и жидкость немного просачивалась. Но если двигатель глушили, в тот момент, когда он еще не прогрелся, то в системе охлаждения не хватало давления, для того, что бы продавливать тосол через не плотность. Возможно, он туда поступал, но не в значительном количестве.

Другого объяснения этой неисправности мы не смогли найти.

Если статья была вам полезна ставьте лайк и подписывайтесь на канал.

Источник