Профилактика и ремонт руля Logitech G25 и G27
Эту статью меня сподвигла написать поломка моего руля Logitech G25, которому уже около 10 лет. Всем заядлым любителям гоночных игр хорошо известны рули этого производителя, но особенно популярным рулем среди гонщиков, по праву можно считать G27. И действительно, этот руль очень хороший и надежный! Но как и у любой хорошей вещи, у нее есть свои недостатки или недочеты. Вот о таких недостатках в надежности рулей G25 и G27 я Вам и расскажу, а также покажу как можно своими силами устранить эти проблемы, дабы избежать более серьезного ремонта!
Для начало расскажу что случилось с моим рулем. Примерно после 4 лет работы руля, в нем появился люфт. Который происходил во время работы, руль люфтил в перед и назад. Сначало это было незначительно но современем люфт увеличивался. В итоге в один из дней, в процесе работы руля, в нем что то щелкнуло и руль потерял центрацию. Причем, с дальнейшей работой руля, центр уходил вправо все больше и больше. Собственно после этого я решил заняться ремонтом своего любимого руля, но перед этим набрал всю необходимую информацию через интернет. Хоть и с трудом, но всю нужную по этой теме информацию я нашел. В итоге после трех часов собственного колдовства над моим рулем, мне удалось его поностью починить! Сразу хочу отметить что поломка моего руля, после всех выясненых обстоятельств, это недочет производителя. Поэтому я рекомендую всем хозяевам своих G25 и G27, независимо от того, купили ли вы его новым вчера, или с вашим рулем сейчас все впорядке, произвести эту профилактику, а если у руля есть люфт, то обязательный ремонт.
И так начнем!
Для начало Вам нужно купить двухкомпонентный эпоксидный клей. Он не дорогой и найти его несложно.
Также понадобиться смазка. Лучший вариант, это густая силиконовая смазка для использования в пластиковых шестерёнках, пластиковых передаточных механизмах и тд., но ее довольно трудно найти, если не нашли, то литол, не много хуже вариант солидол.
Инструмент — шестигранник и пару крестовых отвёрток.
Начинаем разборку руля
Откручиваем шесть рулевых болтов шестигранником.
Аккуратно приподнимаем рулевое колесо и откручиваем плату подрулевых переключателей.
Отсоединяем разъём платы.
Теперь руль и колонка отделены друг от друга.
Откручиваем три болта блока подрулевых переключателей.
Блок подрулевых переключателей полностью отделяется от рулевой оси. Обратите внимание – ось изготовлена хоть и из прочного, но всё-таки пластика. Нехорошо.
Переворачиваем колонку и откручиваем болты, как показано на рисунке.
Аккуратно снимаем крышку и получаем такую картинку.
А вот и виновник неисправности. Кроме отколовшегося кусочка обоймы подшипника были ещё несколько трещин. Справедливости ради должен заметить, что пластик применяется достаточно хрупкий. Это и есть недочет производителя!
Есть несколько вариантов чтобы устранить эту поломку
Первый достаточно трудоемкий и не факт что лучше, и точно не нужен тем, у кого руль пока еще в порядке:
Понадобится хомут 70-90 мм и двухкомпонентный эпоксидный клей.
В радиальных косынках с помощью дремеля делаем пропилы глубиной 9мм.
Устанавливаем хомут, затягиваем и восстанавливаем прочностные характеристики косынок эпоксидным клеем. Проверяем, что всё, что должно вращаться вращается.
Второй вариант починки, я применил для своего руля и заключается он в том чтобы не использовать хамут, а просто залить эпоксидным клеем толстым слоем, по всему периметру подшибника и этого будет вполне достаточно, т.к. этот клей после застывания, становится как камень и обладает очень прочными характеристиками. Для большей уверенности можно нанести, потом, еще один слой. Перед нанесением клея, обязательно нужно обезжирить рабочею поверхность, спиртом или ацетоном.
После того как мы справились с поломкой, или предотвратили будущую поломку, переходим к шестеренкам руля, которые нужно обязательно смазать!
Вынимаем с платы управления все разъёмы.
Откручиваем болты крепления платы управления и снимаем её.
Откручиваем болты крепления подставки платы управления и снимаем её.
Перед нашим взором появляются те самые шестеренки которые нужно смазать
Также за металической пластиной находиться большая шестерня, часть ее видна через окошко, ее можно смазать не открывая эту пластину с помощью подручных средств.
Сборку руля производим в обратном порядке.
Полная разборка руля и педалей
Источник
Проблемы с рулем Logitech g27
Помогите пожалуйста настроить руль Logitech G27.
Всё работает нормально, но только на руле пол оборота, можно зделать както 2,5 оборота как в реальности, и ещё проблемка, только отпускаешь сцепление хоть на 1мм сразу глохнит машина!
И ещё может кто знает, где можно скачать плагин или как зделать что бы на Руле Logitech G27 работал LED Тахометр?
Заходишь в драйвер руля->Device->Game Controller->Log.G27->Settings->degrees of rotation выставляешь ползунок до упора в право и будет тебе 900 градусов
и в G27 не 2.5 оборота,а 1.5
Для настройки руля в игре: в настройках игровых нажимаешь «поиск устройства» и выбираешь Logitech G27,и настройки сами выставятся
на счет сцепления если настройки не помогут: ты его когда отпускаешь,надо на газ нажимать как бы.
Нет LED никак гореть не будут,такой функции нет в игре.
и пишется не Зделать,а Сделать
мистер школоло бл*ать!
Makar-vw, 2,5 оборота в игре (как раз таки, stin7, на G25-27 именно полных 2,5 оборота руля как и должно быть, что соответствует 900 гр) никак не сделаешь. При симметричной линейности реального руля и игрового — пол оборота, но этого действительно мало на резких поворотах и прямых углах. Выставить на 900 гр и мол всё будет в ажуре — таких советчиков. много. Выставив даже 600 гр в драйвере, руль то повернётся, но вот колёса на больше градусов не вывернутся. И какой тогда смысл? На игровой дороге (по две полосы с каждой стороны) развернуться с первого раза не сразу удаётся выставляй хоть сколько градусов.
Мусолили пол года эту тему, а всё на те же грабли. Для спортивных авто с лепестками на руле такой вариант очень удобен на трассах с плавными поворотами, но вот на раллийных и авто для дрифта — РКПП и руль на 2,5 оборота просто необходимая вещь! В игре же, самый оптимальный вариант (проверен многими) — примерно 540 градусов в драйвере.
А со сцеплением у игры вообще проблемы. Ни хода ни отзывчивости — как кнопку нажал и всё. ни смысла. по крайней мере на моём G25. Так и хочется сказать: то ли разрабы криворукие, то ли я еба. чего-то не понимаю. Зато на коробке со сцеплением двигатель можно заглушить (!) и с педали газа завести. Достижение, однако. )))
Makar-vw, спроси про индикаторы у WWQ в личке, может чем поможет, у него G27.
Штобы чота советовать для начала пару вопросиков:
1. до ж27 был какойнито руль?
2. как ведёт себя ж27 в тесте в драйвере руля?
если ко мне то нет, все на клаве, руля не было, и реестр чистый
калибруется нормально при загрузке компа, в тесте тоже все ок
а тут — ни центровки, ничего. И педали а-ля кнопки((
кстати, в остальных играх руль вообще бесится со страшной силой — его трясет и колбасит так, что я за стол боюсь -но кроме поворотов — как раз в них тряски нет.
Может с драйвером какая проблема? Стоит с сайта, самый новый, что еще сделать-ума не приложу 🙁
нет, в том=то и дело, задано все нормально, в игре он определяется, но ни в одной игре адекватно не работает — в тду одни баги. в остальных играх другие(
Тэк. Во-первых, в G27 как раз таки 900 градусов, т.е. 2.5 оборота. Только вот обороты нужно считать не от центра вправо или влево, а от края до края — ровно 2.5 оборота.
Как я настраивал руль. Первым делом дрова с logitech.com. Там Logitech Profiler для рулей. Я ставил последнюю версию, когда у меня был ещё MOMO почти неделю назад. Картинка там именно MOMO, затем купил G27 и картинка поменялась на G27. В ПО в глобальных настройках оборудования выставил 540 градусов (потому как реально запаришься входить в крутые повороты и разворачиваться). В профиле для TDU в Logitech Profiler в Specific Game Settings выставлял значение вообще 40. Кстати дрова порой подглючивают, потому как когда-то стояло значение 250, но потом после хз чего всё сбилось и управление стало каким-то уж больно резким. Такое обычно после добавления очередного профиля и то не всегда. Бывает порой так, что даже педали сбиваются, тачка всё время газует или ещё что-нибудь. Снова лезу в профиль и смотрю уже галочки либо не стоят, где нужно, либо стоят там, где не нужно. Вернёмся к градусам. Учитывая, что ПО всё равно порой даёт сбой и значения почему-то приходится выставлять другие, я ставлю так, чтобы можно было одной левой рукой повернуть руль на 180 градусов в каждую сторону, не больше. То есть чтобы максимально повернуть колёса, не помогая второй рукой. Ну у кого-то может и больше получится, а у кого-то даже меньше. В итоге левая рука крутит баранку, правая же лежит на рычаге коробки передач. А далее чувствительность руля в самой игре. Оказывается, чувствительность тем меньше, чем правее ползунок. У меня почему-то так, хотя раньше было иначе (когда стоял MOMO). В итоге всё классно, чётко и как доктор прописал. Со сцеплением реально в игрушке лажа, я ожидал большего, но чёрт с ним. Привыкнуть хотя бы к ручной коробке передач, чтобы можно было не просто ездить по дорогам, но и гонки выигрывать.
Ставить в гоночных симуляторах/аркадах все 900 градусов — это ладони сотрёшь в порошок. Я пробовал. После получаса такой игры пришлось одеть свои велоперчатки (кстати удобно). Да и у любой нормальной спортивной машины рули весьма чувствительны, там всего пол оборота, и колёса уже повёрнуты на максимум, так что настройки дров позволяют сделать как вообще удобно каждому, а вопросы типа должно быть так или этак — это всё фигня. Должно быть так, чтобы человеку было прежде всего удобно. Самое главное вообще результат, ибо когда он есть, то уже никакие доводы или претензии дефакто не принимаются. А 900 градусов — это вот есть дальнобойщики, симуляторы автобусов, тракторов, симуляторы вождения и так далее.
Источник
Профилактика и ремонт руля Logitech G25 и G27
Эту статью меня сподвигла написать поломка моего руля Logitech G25, которому уже около 10 лет. Всем заядлым любителям гоночных игр хорошо известны рули этого производителя, но особенно популярным рулем среди гонщиков, по праву можно считать G27. И действительно, этот руль очень хороший и надежный! Но как и у любой хорошей вещи, у нее есть свои недостатки или недочеты. Вот о таких недостатках в надежности рулей G25 и G27 я Вам и расскажу, а также покажу как можно своими силами устранить эти проблемы, дабы избежать более серьезного ремонта!
Для начало расскажу что случилось с моим рулем. Примерно после 4 лет работы руля, в нем появился люфт. Который происходил во время работы, руль люфтил в перед и назад. Сначало это было незначительно но современем люфт увеличивался. В итоге в один из дней, в процесе работы руля, в нем что то щелкнуло и руль потерял центрацию. Причем, с дальнейшей работой руля, центр уходил вправо все больше и больше. Собственно после этого я решил заняться ремонтом своего любимого руля, но перед этим набрал всю необходимую информацию через интернет. Хоть и с трудом, но всю нужную по этой теме информацию я нашел. В итоге после трех часов собственного колдовства над моим рулем, мне удалось его поностью починить! Сразу хочу отметить что поломка моего руля, после всех выясненых обстоятельств, это недочет производителя. Поэтому я рекомендую всем хозяевам своих G25 и G27, независимо от того, купили ли вы его новым вчера, или с вашим рулем сейчас все впорядке, произвести эту профилактику, а если у руля есть люфт, то обязательный ремонт.
И так начнем!
Для начало Вам нужно купить двухкомпонентный эпоксидный клей. Он не дорогой и найти его несложно.
Также понадобиться смазка. Лучший вариант, это густая силиконовая смазка для использования в пластиковых шестерёнках, пластиковых передаточных механизмах и тд., но ее довольно трудно найти, если не нашли, то литол, не много хуже вариант солидол.
Инструмент — шестигранник и пару крестовых отвёрток.
Начинаем разборку руля
Откручиваем шесть рулевых болтов шестигранником.
Аккуратно приподнимаем рулевое колесо и откручиваем плату подрулевых переключателей.
Отсоединяем разъём платы.
Теперь руль и колонка отделены друг от друга.
Откручиваем три болта блока подрулевых переключателей.
Блок подрулевых переключателей полностью отделяется от рулевой оси. Обратите внимание – ось изготовлена хоть и из прочного, но всё-таки пластика. Нехорошо.
Переворачиваем колонку и откручиваем болты, как показано на рисунке.
Аккуратно снимаем крышку и получаем такую картинку.
А вот и виновник неисправности. Кроме отколовшегося кусочка обоймы подшипника были ещё несколько трещин. Справедливости ради должен заметить, что пластик применяется достаточно хрупкий. Это и есть недочет производителя!
Есть несколько вариантов чтобы устранить эту поломку
Первый достаточно трудоемкий и не факт что лучше, и точно не нужен тем, у кого руль пока еще в порядке:
Понадобится хомут 70-90 мм и двухкомпонентный эпоксидный клей.
В радиальных косынках с помощью дремеля делаем пропилы глубиной 9мм.
Устанавливаем хомут, затягиваем и восстанавливаем прочностные характеристики косынок эпоксидным клеем. Проверяем, что всё, что должно вращаться вращается.
Второй вариант починки, я применил для своего руля и заключается он в том чтобы не использовать хамут, а просто залить эпоксидным клеем толстым слоем, по всему периметру подшибника и этого будет вполне достаточно, т.к. этот клей после застывания, становится как камень и обладает очень прочными характеристиками. Для большей уверенности можно нанести, потом, еще один слой. Перед нанесением клея, обязательно нужно обезжирить рабочею поверхность, спиртом или ацетоном.
После того как мы справились с поломкой, или предотвратили будущую поломку, переходим к шестеренкам руля, которые нужно обязательно смазать!
Вынимаем с платы управления все разъёмы.
Откручиваем болты крепления платы управления и снимаем её.
Откручиваем болты крепления подставки платы управления и снимаем её.
Перед нашим взором появляются те самые шестеренки которые нужно смазать
Также за металической пластиной находиться большая шестерня, часть ее видна через окошко, ее можно смазать не открывая эту пластину с помощью подручных средств.
Сборку руля производим в обратном порядке.
Полная разборка руля и педалей
Источник
