Лямбда зонд не работает подогрев

Подогрев лямбды

Лямбда-зонд (датчик кислорода) — один из устройств, установленных в автомобиле, которое отвечает за экологическую безопасность. Он помогает ЭБУ контролировать качество преобразования топлива, пересылая данные о составе выхлопных газов. ЭБУ на основе этих данных регулирует процентное отношение топлива и воздуха друг к другу.

Один из принципов работы датчика заключается в том, что его циркониевый элемент становится проводимым лишь после нагрева до 300 °C. Только тогда разница в объеме кислорода в окружающем воздухе и в выхлопной системе создает выходное напряжение на электродах зонда.

До обозначенного момента электронный блок управления рассчитывает состав ТВС на основе исторических данных, оставшихся в памяти, а они не всегда оптимальны. Специальный подогрев лямбды нужен для того, чтобы быстрее привести элемент в рабочее состояние. Если нагревательный элемент в цепи не работает, то прибор не почувствует проблем с составом ТВС. Мотор будет функционировать с увеличенной нагрузкой, резко увеличатся токсичность выхлопных газов и расход топлива.

Часто задаваемые вопросы о подогреве лямбда-зонда

В работе мы часто сталкиваемся с различными вопросами по поводу подогрева лямбда-зонда, поэтому решили сделать небольшую подборку запросов, которые встречаются чаще всего:

— Можно ли пользоваться автомобилем если не работает нагревательный элемент кислородного датчика?

— Сильно увеличенный расход топлива может быть связан с нерабочим подогревом ДК? Можно ли починить отдельно подогрев или нужно менять целиком весь датчик?

— Какие могут быть причины того, что лямбда не прогревается?

— Можно ли установить лямбду с подогревом на место зонда без подогрева и наоборот?

— Какого цвета провода на подогреве в лямбде? Где расположен сам нагревательный элемент?

Постараемся дать обобщенный ответ

Пользоваться автомобилем теоретически можно, но:

• Вырастет расход горючего;
• Выхлопные газы будут значительно вреднее для экологии;
• Двигатель подвергается повышенному износу;
• Будет всегда гореть сообщение об ошибке на приборной панели.

Датчик может перестать прогреваться из-за того, что сгорает транзистор в ECU. Это довольно распространенная ситуация, так что ее проверяют одной из первых. Отдельно подогрев обычно не чинят. Гораздо проще заменить зонд полностью — это не очень дорогая деталь. Или же установить обманку лямбды.

Зонды с подогревателем и без — не взаимозаменяемы. Допускается установка лямбда-зонда с подогревом вместо такого же без подогрева, но не наоборот. При этом потребуется смонтировать на авто цепь подогрева и подсоединить ее к цепи, питаемой при активации зажигания.

При замене старой неисправной лямбды на новую, важно соблюсти соответствие подключаемых проводов по цветам. Нельзя однозначно сказать, какие цвета именно в вашем авто (на эту тему есть отдельная статья на нашем сайте — провода в лямбде). В зависимости от конкретной модели автомобиля, провода на нагревателе (плюс и минус) могут быть черными, белыми, фиолетовыми, коричневыми. Сам нагревательный элемент монтируется внутрь керамического тела зонда и работает через подключение к электрической сети машины.

Если вам кажется, что ваш лямбда-зонд неисправен и вы считаете, что подогрев не работает — обращайтесь к нам за консультацией. Мы подскажем, в чем может быть причина.

Заключительное слово

В автомобиле каждая запчасть нужная и важная, даже если на первый взгляд так не кажется. Мы настоятельно не рекомендуем ездить с неисправным подогревом лямбда-зонда, это отрицательно скажется на работе вашего транспортного средства. Приезжайте в наш автосервис в Санкт-Петербурге — мы проведем профессиональную проверку и устраним неисправности в кратчайшие сроки, а также по разумной цене. Гораздо лучше сразу решить такую небольшую проблему, чем потом разбираться в серьезных последствиях (вплоть до полного выхода двигателя из строя).

Источник

Проблемы с подогревом лямбда-зонда, двиг. ABK

Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой бякой, с который я уже который год борюсь. Забегая вперёд скажу, что за всё время самих subj’евых датчиков (3 контакта, 0 258 003 957) было перепробовано несколько штук, как новых, так и б.у. В итоге, разжившись диагностичиским шнурком собрал такую симптоматическую карту проблемы:

1. В памяти ЭБУ постоянно появляется ошибка 00525 — Лямбда-зонд-G39 03-00 — нет сигнала. Иногда с пометкой «спорадическая»
2. Через vag-com видно, что при XX от холодного и до полностью нагретого состояния двигателя, на канале лямбда зонда имеется постоянное показание 0.46v. При этом, если поддать оборотов и подержать продолжительное время, то видно, что датчик оживает и показания прыгают 0.20v — 0.90v. После сброса газа, через непродолжительное время на канале снова 0.46v и по показаниям флагов (группа 1, канал 4, xxx1xxx) снова отключается лямбда-регулирование. Это поведение собственно и натолкнуло на ту мысль, что подогрев на датчике не работает.
3. Вольтметром на двухконтактном разъёме, со стороны ЭБУ было замерено:
3.1. При отключенном ЛЗ:
3.1.1. Между двух контактов

9.5v;
3.1.2. На первом контакте, относительно массы на кузове

4.5v;
3.1.3. На втором контакте, относительно массы на кузове

12.5v;
3.2. При подключенном ЛЗ:
3.2.1. Между двух контактов 0v;
3.2.2. На первом и втором контактах, относительно массы на кузове

12.5v;
4. Субъективно: при продолжительной езды на оборотах улучшается тяговитость двигателя, которая пропадает после продолжительной работы на ХХ.

При всём этом все предохранители целы. Все замеры конечно пишу по памяти, может где она и подвела, но то, что на первом контакте двуконтактного разъёма ЛЗ нет ничего похожего на массу, это факт. Во время безуспешного гуглежа, относительно вопроса электричекской принципиальной схемы данного узла, я наткнулся на буржуйской стороне на такого-же несчастного, который когда-то давно, на многих форумах тоже искал схемы электроники впрыска, имея те-же 4.5v на одном из контактов подогрева ЛЗ. К сожалению никто ничем ему так и не помог.

Собственно возникают следующие вопросы:
1. Кто виноват? 2. Что делать?
1. Правильно ли я понимаю, что на двухконтактном разъёме должны присутствовать земля и +12в при включенном бензонасосе?
2. Плюс идёт по схеме: 87 нога реле бензонасоса => предохранитель => ЛЗ, а минус непосредственно с 20 ноги ЭБУ => ЛЗ?
3. Подогрев должен работать всё время, пока включен бензонасос, а минус не управляется ЭБУ и идёт на него только в целях диагностики?
4. И если ответ на предыдущий вопрос положительный, то можно ли со спокойной душой закоротить первый контакт дуконтактного разъёма (на котором вольтметр хз чего показывает) на массу?
5. И есть безумное предположение, что то непонятное напряжение, которое видно на вольтметре, появляется в следствии проверки ЭБУ целостности цепи подогрева, и из-за неисправности проводки, которая явилась причиной появления большого сопротивления на проводнике массы подогрева ЛЗ, я вижу на обоих контактах по 12 вольт? Но т.к. я всего-лишь программист и нефига ни разу не электрик, то мне кажется, что тут я могу глубоко заблуждаться. Может кто это подтвердить или опровергнуть?

Если кто чего может в данной теме посоветовать, то заранее большое спасибо за ответы.

ЗЫ. Машинка AUDI 100/45 1993г, ABK, МКПП, по показаниям VAG-COM: ЭБУ 039 906 024, Digifant 1.75 1454PMC

В итоге откусил и кинул на корпус массовый провод ЛЗ — помогло, блин! На холодную датчик теперь оживает через 30 секунд. Ну а если же подогрев отключить, то на ХХ датчик через некоторое время снова замирает. В итоге за время, пока доехал от работы домой (30 км, включая 2 км пробки), ошибка в памяти так больше и не появилась. Буду надеяться на то, что предупреждение боша о том, что так делать нельзя относится к тому, чтобы не коротнули ЭБУ и иже с ним, но в то же время, если судить по фразе «Many late model vehicles», сам датчик рассчитан на постоянно включенный подогрев. Ну на худой конец у меня уже есть коллекция, по всей видимости исправных ЛЗ, и если перегреется, то ничего страшного )

Кстати, перед тем, как кусануть провод, я конечно же сделал замер на клемме подогрева на холодный мотор, и до полного прогрева двигателя я так ни разу и не увидел на ней напряжения. К предположению о недостаточности бортового напряжения — обороты я тоже поддавал, но толку ноль. Vag-com на ХХ показывает бортовое от 13.5v. Похоже, что всё-таки придётся сдёргивать ЭБУ и искать там потерянную массу.

Re: проверь герметичность выпуска на всяк. случай, > 2. на ХХ подогрев работает циклически. (кста, там скорее всего на сугреве блямды полевик по массе и при определённых обстоятельствах он может лагать при низком питании на ХХ — тоже вариант)

Кстати да, хорошая мысль, надо попробовать на оборотах померить при холодном пуске и подольше смотреть на показания. Ну а если не будет результата, то уже начинаю чувствовать, что всё-таки придётся в ЭБУ лезть..

я конечно с телефона может и не понял,но имхо лз подогрев нужен только при прогреве,далее он прекрасно подогревается выхлопом.

Далее я так и не понял какая схема лз..у меня на нг 2контактный штекер — подогрев, 1контактный штекер-сигнал. Все.
массу лз вроде должен брать от корпуса сам через приемную трубу и коллектор. Хотя могу по пьяни и ошибаться.

И ошибка у Вас по сигналу , а не по подогреву,раз на то пошло.
Кмк косяк в проводке. Ну и в остывание лз на хх вообще никак не верится.

Re: я конечно с телефона может и не понял,но > имхо лз подогрев нужен только при прогреве,далее он прекрасно подогревается выхлопом.
Да я вот также всё время думал, пока не увидел чёткую картину зависимости работы лямбды от оборотов двигателя. Причём именно во время и после длительной разгазовки лямбда некоторое время работает, затем снова затыкается.

> Далее я так и не понял какая схема лз..у меня на нг 2контактный штекер — подогрев, 1контактный штекер-сигнал. Все.
Да, схема именно такая, если с картинкой, то вот он http://autodbase.ru/tecdoc26_2011_4q_bitcoin17/images/12/164004.jpg.

> массу лз вроде должен брать от корпуса сам через приемную трубу и коллектор. Хотя могу по пьяни и ошибаться.
Ну если бы на подогрев масса с корпуса ЛЗ шла, то смущает то, что разъём подогрева двухконтактный. По здравому смыслу там конечно я ожидал + и -, а в реале получил 12.5 и 4.5 v на отключенном разъёме и 12v на обоих контактах при подключенном разъёме, что уж очень смахивает на проблемы цепи подогрева. А судя по схеме, которая лежит тут http://vwts.ru/injector/digifant/digifant_45_int.pdf, то земля должна отдельно идти на подогрев от ЭБУ. Похоже придётся снимать блок управления и звонить массу подогрева. А в худшем случае отдавать в ремонт сам ЭБУ.

Сейчас нашел тут, что пишут в листовке от боша http://www.bosch.com.au/content/language1/downloads/Section_A.pdf, а именно «Note — Many late model vehicles have the ground circuit of the oxygen sensor heating element controlled by the engine management ECU for sensor temperature control purposes. Do not supply direct voltage or external ground to these circuits.» Получается, что и сажать на постоянный подогрев тоже нельзя — перегреется..

> И ошибка у Вас по сигналу , а не по подогреву,раз на то пошло.
> Кмк косяк в проводке. Ну и в остывание лз на хх вообще никак не верится.
Когда лямбда не работает, я цепляясь вольтметром на сигнальный проводник, вижу те же самые опорные 0.46, что и ЭБУ. Отсюда я и делаю вывод, что сигнальная цепь от разъёма до ЭБУ рабочая, а в добавок т.к. разные датчики я менял и это бестолку, похоже, что сигнальная цепь от разъема до датчика тут тоже не причём. А ошибка появляется, когда ЭБУ отключает бит лямбда-регулирования, а делает он это, по моим наблюдениям, когда напряжение сигнала лямбды не выходит за пределы 0.40-0.50v. Я конечно ещё не цеплялся вольтметром при рабочей лямбде, но думаю показания мало чем будут отличаться от того, что считал vag-com’ом. Завтра попробую проверить это.

Источник

Не работает подогрев лямбда зонда что делать?

Тайна про кислородный датчик и его подогрев.

Сервисменам гаражным из Whatsapp-чата «А-ля(Галя)-владельцы рексов» читать не рекомендуется, ибо ваш уровень знаний и логического мышления не позволит вам понять написанное.

Зачем нужен лямбда-зонд?
Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе — катализаторы) — устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам «долголетие» невозможно — вот тут и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда-зонд (ЛЗ).
Название датчика происходит от греческой буквы l (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, l равна 1. «Окно» эффективной работы катализатора очень узкое: l=1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.
Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом — путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора.

Принцип работы:
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй — воздухом из атмосферы. Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 — 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля.

А что же нам скажет наша любимая Технота?

Ого, верхний подогрев включается сразу же после запуска ДВС.
Ого, нижний подогрев включается после определённого времени работы ДВС.
Ого, подогрев полностью отключается после 140 км/ч.
Ого, под нагрузкой иногда отключается верхний.
Ого, на нижнем подогрев всегда должен работать.

И так, что мы имеем по итогу? Всё очень просто: стоит 2 лямбды. Работать качественно они могут только когда вышли в рабочий режим путём подогрева. Поэтому 1-ая лямбда прогревается на холостых оборотах(из-за того, что температура выхлопа на ХХ недостаточна для прогрева и поддержания рабочей температуры), а под нагрузкой ЭБУ отключает подогрев. Вторая же лямбда подогревается практически всегда, основная задача 2-ой лямбды — это диагностика работы кат-коллектора, а так же она тоже отвечает за качество смеси, а следовательно и за расход топлива.
Благодарю всех, кто дочитал до конца. Если же у Вас есть чем дополнить пост — буду рад дописать Вашу информацию.

ДОМОСТРОЙСантехника и строительство

• Главная
• Связаться с нами

• Четверг, 12 декабря 2019 1:08
• Автор: Sereg985
• Прокоментировать

• Рубрика: Строительство
• Ссылка на пост
• https://firmmy.ru/

Не работает цепь подогрева датчика кислорода

Расшифровка ошибки OBD-2 p0140

Код ошибки p0140 появляется, когда сигнал, который посылает второй кислородный датчик не меняется в течении продолжительного времени. Кислородный датчик, или по как его по-другому называют, лямбда-зонд. В ДВС чаще всего находится в количестве двух штук. Первый устанавливается до катализатора и участвует в диагностике выхлопных газов и регулировке топливной смеси, в последствии. Второй устанавливается после катализатора и анализирует его работу. ЭБУ на основе его данных определяет работоспособность катализатора, сравнивая сигналы от первого и второго датчиков.

Работа лямбда-зондов основывается на изменении сопротивления чувствительного элемента под воздействием выхлопных газов. ЭБУ, пропуская через лямбду ток, узнает значение и расшифровывает его.

Проблема со вторым датчиком не так критична, как с первой, так как она имеет минимальное значение в образовании топливовоздушной смеси. Поэтому, передвигаться на автомобиле ошибка p0140 никак не мешает, но все-таки причина ее возникновения может быть в неисправности системы отвода отработанных газов, которую нужно устранить в любом случае.

Изменения в работе двигателя с ошибкой p0140

Любая ошибка, находящаяся в логах ЭБУ, связанная с обеспечением работы ДВС, влияет на его работу, в той или иной степени. Даже такая ошибка как p0140, может вызвать:

• Незаметное, но все же увеличение расхода топлива.
• Проблемы с холостыми оборотами.
• Трудности с запуском.
• ЭБУ начинает работать в аварийном режиме.

Причины возникновения неисправности и кода ошибки p0140

Чек с кодом ошибки p0140 загорается после двух циклов езды с отсутствием сигнала от лямбда-зонда. Причины появления ошибки могут быть следующие:

• Загрязнение либо отсутствие катализатора.
• Неисправность второго датчика кислорода.
• Трещина в выхлопном коллекторе.
• Обрыв либо замыкание проводки.

С момента покупки авто, не горел всем известный «CHECK-ENGIN» даже при включении зажигания (при продаже намутили что то…).
Диагностика показала : P0141 — код неисправности цепи подогрева второго кислородного датчика.

Возможных причин, которые могли дать сигнал контроллеру установить код ошибки p0141 не много:
Потеря контакта в колодке питания лямба-зонда;
Перегорела спираль подогрева датчика кислорода;
Установка датчика иного типа.
Читая, про эту неисправность попадал на такие вот заключения: «Отличительные особенности поведения автомобиля с наличием ошибки p0141 в памяти, так это лишь плавание оборотов при холодном запуске двигателя. А при движении на больших скоростях так еще и расход топлива больше чем обычно.»

По работе своего двигателя, данных заключений я не обнаружил, на трассе расход 6 — 6,5л, обороты не плавают, да и замечаний к работе двигателя нет.

В моем случае перегорела спираль подогрева лямда-зонда, сам зонд рабочий, осталось обдурить обогрев, чтобы лампочка «чек» не маячила. Воспользовался статьей с драйва ТУТ

Гаража своего нет пока, а на улице холодно, да и не подлезешь для этой работы под кузов авто((
С гаражом помог человек Драйва Diletant161 спасибо ему огромное!

В процессе проверки исправности автомобиля диагностический сканер нередко показывает ошибку под кодом P0135. Она сигнализирует о наличии нарушений в цепи подогрева кислородного датчика. Автомобилистам необходимо знать, по каким причинам она возникает, в чем выражается и каким образом можно ее устранить.

На что указывает

Ошибка, диагностируемая под кодовым номером P0135 говорит о неисправности или обрыве цепи подогрева датчика кислорода. Данное устройство представляет собой первый лямбда-зонд, который устанавливается на позиции до нейтрализатора.

При производстве современных кислородных датчиков применяются высоко развитые технологии, позволяющие минимизировать риски скрытых дефектов, а ресурсов, которыми они обладают, может хватать на несколько сотен тысяч километров. Но несмотря на это, ошибка P0135 является одной из наиболее распространенных и может возникать даже во время гарантийного срока авто.

Чтобы кислородный датчик начал работать, его чувствительному элементу необходим подогрев до определенного температурного уровня. На автомобилях более ранних выпусков лямбда-зонды не оснащались цепями подогрева. Однако ввиду требований соответствия экологическим стандартам производители стали выпускать кислородные датчики с подогревом. Изначально этот элемент изготавливался из проволоки, а впоследствии ― из керамического материала.

Целостность нагревателя контролируется электронным блоком управления. При нормальной его работе и целой цепи на транзисторе показывается небольшое напряжение. При слишком большом сопротивлении уровень напряжения на резисторе достигает нулевой отметки. Когда этот показатель определяется контроллером, включается аварийный режим, а в памяти устройства фиксируется код ошибки P0135.

Признаки ошибки

В большинстве случаев, о наличии ошибки цепи питания подогрева кислородного датчика свидетельствуют такие признаки:

• включение под номером P0135 лампочки «Проверьте состояние двигателя»;
• незначительное повышение расхода топлива при отсутствии изменений в ритме езды;
• потеря динамики при наборе скорости автомобилем;
• более тяжелые или надрывные звуки в момент выхлопа;
• изменение привычного запаха выхлопных газов (он становится более резким, едким и сильно ощущается даже в салоне).

При каких условиях диагностируется

Для правильной диагностики ошибки P0135 выполняется следующий ряд действий.

1. Чтение кодов ошибок. После этого их нужно сбросить и осуществить пробную поездку для проверки сбоев.
2. В условиях работающего авто просмотр всех выходных сведений кислородного датчика.
3. Тщательная проверка кислородного датчика и всех его разъемов на наличии обрывов, коррозии и других видов повреждений.
4. Проверка на наличие загрязнений датчика и его разъемов, а также на предмет повреждений физического характера.
5. Проверка наличия повреждений выхлопной системы на участке перед датчиком кислорода.
6. Выполнение точных диагностических тестов для получения окончательного результата.

Чтобы во время диагностики ошибки P0135 избежать любых проблем и неточностей, предварительно необходимо:

• устранить имеющиеся неисправности системы выхлопов непосредственно перед датчиком;
• проверить, не загрязнен ли кислородный датчик охлаждающей жидкостью или маслом для мотора ― эти вещества способны вывести его из строя;
• отремонтировать проводку и разъемы, связанные с датчиком;
• временно демонтировать кислородный датчик и проверить его на наличие повреждений, вызванных сломанным катализатором (если катализатор поврежден ― заменить его на новый).

Причины ошибки

Существует несколько факторов, которые могут спровоцировать возникновение ошибки P0135 . К ним относятся:

• нарушения естественной работы кислородного датчика;
• наличие неисправностей или окислений контакта, которые питает датчик кислорода;
• короткие замыкания в самой цепи;
• разрывы проводки;
• сбои работы электронного блока управления.

Как свидетельствует статистика, ошибка P0135 наиболее часто встречается на автомобилях марок Nissan, Renault и Toyota.

Как исправить

Исправление данной ошибки подразумевает проведение последовательных действий.

1. Проверка исправности кислородного датчика.
2. Проверка работоспособности и состояния контакта датчика кислорода. На данном этапе важно быть внимательным. Даже если контакт выглядит нормально, целесообразно почистить его от окислений.
3. Диагностика уровня сопротивления подогрева кислородного датчика. В зависимости от модели авто, сопротивление может варьировать от 3 до 9 Ом при условии температуры воздуха в пределах 15-20 градусов Цельсия. Значительное превышение уровня сопротивления, или, наоборот, абсолютное его отсутствие может указывать на короткое замыкание или разрывы в цепи.

В зависимости от результатов, варианты решения проблемы могут включать в себя:

• замену кислородного датчика (ремонту данный элемент не подлежит);
• замену или ремонт разъема или проводки;
• замену катализатора;
• ремонт системы выхлопов, размещенной перед вторым кислородным датчиком.

Появление ошибки P0135 свидетельствует о проблемах с цепью питания элемента подогрева кислородного датчика. Она может быть вызвана выходом датчика из строя, либо коротким замыканием в цепи. Действия по устранению ошибки полностью зависят от результатов диагностики.

Сбой в цепи нагрева кислородного датчика

Движок 1.8 Duratec, пробег 35300

Пару дней назад загорелся чек энджин.. Вырос расход бензина примерно на 1 литр/100км

Как раз собирался делать ТО-2, в форд центр север вчера съездил. ТО сделали

Проверили ошибку, сказали что вот такая фигня (P0141-E3-PCM), сбой в цепи нагрева кислородного датчика. Разбираться не стали т.к. уже времени не было. Но сказали что если это в проводке проблема, то гарантия, а если сам датчег сдох, то ни фига не гарантия и надо будет покупать новый и за работу платить.

Вот думаю че теперь делать, его вообще можно как-то самому посмотреть, жив он или нет, может контакт отошел? По идее если бы он сдох совсем, то была бы другая ошибка..

kluv
должны поменять по гарантии, и если проводка, и если датчик сдох. что дилеры совсем страх потеряли.
если упрутся просто езжайте к другому. лучше позвонить

сами туда не лазьте..

Спасибо за инфо, буду значит теребить дилера, а то они со своими ссылками на плохой бензин задолбали.
У меня кстати несколько раз такая фигня была прошлой зимой (чек энджин), правда через какое-то время пропадала.
Все-таки замена по идее должна решить вопрос.

dRAGONBREED
Я тоже из Зелика )))

6 Ом Ч то там может глючить- не ясно. Разве что в разъемах проблема.

Внимание, реалити шоу! ))

Сейчас сижу у дилера Форд Центр Север, машину отдал, сижу жду результатов диагностики.

Предвижу неприятный разговор. Кстати сказали, что мол все фигня, главное чтобы катализатор был жив %)

Кстати заранее узнавал, у них есть в наличии датчики, цена в районе 9 т.р., так что если не будут отказываться от гарантии, то должны поменять сразу

Диагностика показала, что система нагрева датчика не работает, соответственно надо сам датчик менять.
Предложили мне заплатить 9 тысяч с копейками за новый датчег , я отказался естественно. Инженера по гарантии не было, хотя обещали когда записывался, что будет. Мастер сказал, что они вообще по гарантии лямбды и катализаторы не меняют. Я ему попытался объяснить, что чтобы отказать в гарантии надо иметь какие-то основания, на что он сказал, что ему пофиг, и мол пусть начальство разбирается.

Записался на 9-е, когда появится инженер по гарантии.

Вопрос ко всем, если они все-таки откажутся мне менять датчик по гарантии, что делать? Они мне обязаны в письменном виде отказ выдать или как?

Я так понимаю, если отказ они мне в письменном виде выдают, то я пишу заяву в мировой суд по месту регистрации данной конторы (Форд Центр Север)?

Сегодня разговаривал с инженером по гарантии, так вот, он мне сообщил что если не сдох катализатор, то датчик мне поменяют.
Якобы катализатор мог оплавиться, и из-за этого попортилась проводка в датчике.
В то же время при диагностике никаких проблем с катализатором зафиксировано не было.

Собирался сегодня приехать для решения вопроса, но заболел (вроде как) диагност. А он почему-то нужен для повторной диагностики, хотя ведь диагностику уже сделали и она показала неисправность подогрева датчика.

Лямбда зонд: признаки неисправности устройства

Водители в процессе эксплуатации авто часто сталкиваются с различными поломками. Владельцы стареньких машин уже не удивляются, когда вдруг падает «тяга» или возникает сильный расход бензина. Но что делать новичкам, которые еще не разобрались во всех автомобильных системах? При появлении вышеописанных симптомов следует обратить внимание на работу лямбда зонда. Рассмотрим все причины неисправности лямбда зонда, методы их выявления и устранения.

Кислородный датчик — это?

Лямбда зонд — это кислородник, то есть датчик кислорода, который оценивает количество несгоревшего топлива и кислорода. Данный прибор был придуман для того, чтобы уменьшить количество токсичных веществ в выхлопе. Именно зонд помогает держать под контролем количество О2 в катализаторах.

Многие считают, что датчик был придуман для того, чтобы уберечь окружающую среду от вредных выбросов. С одной стороны это действительно так, но с другой стороны прибор устанавливают еще и для слаженной работы каталитического нейтрализатора. Функционирование катализатора происходит с высоким КПД в момент, когда топливовоздушная смесь имеет определенное соотношение воздуха и топлива. При изменении соотношения прибор начинает выполнять работу неэффективно. Это вредит экологии.

Состав топливной смеси начали корректировать после того, как появились системы электронного впрыска горючего. На фоне этого пришлось использовать «кислородники». Сегодня в авто устанавливают от 1 до нескольких датчиков. Второй зонд стали применять после введения нормативов Евро 3.

Прежде чем определить признаки неисправности кислородного датчика, необходимо разобраться в конструкции прибора. Конструкция включает в себя электроды и нагревательный элемент. Датчики бывают широкополосные и двухточечные. Показания зонда учитываются в ЭБУ.

Виды зондов и их совершенствование

Определить визуальные признаки неисправности лямбда зонда можно, если знать, датчик какого типа установлен в системе. Их принцип работы остается таким же, но способы измерения О2 различаются. Изготовители стараются следить за работой зондов, периодически вносят в них коррективы. Это помогает улучшить точность измерения кислорода. К примеру, совсем недавно был введен предварительный подогрев наконечника. Это помогло обеспечить отличную работу двигателя на холостом ходу. Первое поколение приборов разогревалось от тепла выхлопных газов.

Следующей разработкой стали широкополосные датчики. Сначала в системе устанавливался один датчик, но его показатели были не столь точны, как хотелось бы. Было принято решение монтировать второй датчик, который помог увеличить точность измерений. Таким образом, широкополосный тип датчика работает на основе принудительной закачки кислорода в камеру.

Сегодня λ-зонды подразделяются на циркониевые, широкополосные и титановые. Самым распространенным видом является циркониевые. Титановые сильно схожи с циркониевыми визуально и технически. Что касается широкополосных, то они имеют две камеры, каждая из которых выполняет свою задачу. На разные авто устанавливают разные λ-зонды. Чтобы определить неисправность кислородного датчика, нужно знать, к какому виду он принадлежит.

Признаки и причины неисправности

Многие водители не знают, какие признаки неисправности датчика лямбда зонда бывают. Этот вопрос изучается лишь при прямом столкновении с проблемой. Но как показывает практика, если владелец ухаживает за своим авто и за всеми его системами, проблем с неисправностями зондов не возникает. Рассмотрим, когда нужно «бить тревогу» и срочно искать неисправность лямбда зонда.

Не всегда бывает так, что кислородник «сломался за один день» и без причины. Процесс происходит постепенно и нужно уметь его предотвратить. Если предупредить поломку не удалось, то можно исправить ее самостоятельно. Но сначала следует рассмотреть симптомы, свидетельствующие о приближении проблемы:

При холостой работе двигателя наблюдаются плавающие обороты. Если зонд сломан, они меняются, опускаясь до значений 400-600. Причина этому — обеднение смеси, которой не хватает для нормального функционирования ДВС.

Снижение мощности мотора возникает также из-за обеднения смеси. Обороты набираются медленно, авто не может въехать в гору и слабо разгоняется — эти симптомы тому подтверждение.

Высокий топливный расход. Потребление увеличивается минимум на 30%.

Выхлопные газы приобретают черный цвет и едкий бензиновый запах.

Свечи покрываются черным налетом.

При разгоне авто едет рывками, а не равномерно, как положено.

Ну и самым явным симптомом является появление на приборной панели значка. С помощью сканера можно достоверно определить, что точно не работает лямбда зонд, а не другой элемент. К перечисленным признакам также можно отнести появление треска в области выхлопной трубы, частые сигналы от ЭБУ.

Причины неисправности лямбда зонда, которые приводят к этим симптомам, бывают следующими:

Низкокачественное горючее. Это распространенная причина у водителей, которые стараются экономить на бензине. В таком сырье содержатся вредные примеси, после сгорания они оседают на нагревательных элементах. Это приводит к сильному засорению.

Износ. Избежать естественного износа невозможно, он всегда настигает любой элемент авто. В этой ситуации придется подвергнуть лямбду замене.

Неисправности проводки. Чтобы зонд подключился к ЭБУ, используют проволоку из меди. Со временем она ломается или окисляется, создавая проблемы.

Замена кислородника — это не плановая процедура. Но эксперты все равно выдвигают требования к замене датчика. Датчики, имеющие подогрев, следует заменять через каждые 100 тыс. км пробега, а без подогрева — каждые 50-80 тыс. км. Что касается планарных датчиков, то их меняют через 160 тыс. пробега. Замена производится после подтверждения факта поломки. Для диагностики используются различные приборы, включая сканер, вольтметр или мультиметр. Ремонтные работы проходят в два этапа, их разберем позже.

Процесс выхода датчика из строя — подробно

Как было уже сказано выше, появление неисправностей кислородного датчика и симптомы — не быстрое дело. Возникновение одной из причин провоцирует постепенный выход из строя.

На начальном этапе кислородник начинает выдавать странные симптомы. К примеру, ухудшаются обороты холостого хода, сигналы перестают поступать, а качество топлива снижается. Водитель чувствует, что его машина дергается, издается странные звуки, на приборной панели загораются соответствующие иконки.

Если игнорировать проблему и не думать, как устранить неисправность лямбда зонда, то начинается вторая стадия процесса выхода датчика из строя. Здесь кислородник совсем перестает работать, все симптомы неисправности становятся более выраженными. Сюда стоит добавить падение мощности «движка» и его перегрев.

Последний этап — окончательная поломка лямбда зонда. Мощность автомобиля значительно снизится, токсичный запах повалит из трубы. Ездить на таком автомобиле уже не получится. Водителю придется менять деталь но новую (в лучшем случае), в худшем его ждет капитальный ремонт.

Как проверить датчик?

Если водитель почувствовал, что не работает лямбда зонд, симптомы описанные выше помогут разобраться в проблеме. Но здесь возникает небольшая дилемма. Нужно понять, датчик перестал функционировать из-за поломки или какие-то процессы в системе влияют на его некорректную работу?

Например, если сигнал указывает на обедненную смесь, то нужно понять, так ли это на самом деле. Возможно, произошла разгерметизация выпускного тракта. Определение причины — важный этап на пути к устранению проблемы. Кстати, бывают ситуации, когда проблем несколько. Допустим, выпускной коллектор подсасывает и одновременно с этим топливный насос не дает давления. Разбираться придется с обеими причинами.

Многие водители проверяют датчик кислорода на исправность с помощью различных приборов. Чаще всего они используют мультиметр или вольтметр. Диагностику также можно осуществить диагностическим адаптером. В крайнем случае — обратиться в автомастерскую. Существует также механическая проверка. Она подразумевает собой снятие датчика и осмотр его на предмет образования нагара. В этом случае требуется чистка и установка датчика на место.

Последствия поломки

Выяснив, какие у лямбда зонда признаки неисправности, водитель начинает думать, как избежать дорогостоящего ремонта и какие последствия несет в себе неисправность. Во-первых, владелец не сможет заводить машину в холодное время года, поскольку запуск будет сложным. Машина запустится со второго-третьего раза, а в процессе езды будет издавать разные звуки и рывки.

Также сильно увеличится расход топлива, т.е. чем больше водитель выжимает педаль газа, тем больше бензина тратится. В случае долгой езды с неисправным датчиком произойдет выгорание катализатора и поломка второго лямбда зонда. С каждым последующим запуском идет сильное изнашивание компрессионных и поршневых колец.

Смесь начинает быстро загрязнять свечи. Они, в свою очередь, усиливают сопротивление. Как по цепочке из строя начинают выходить провода, катушка зажигания. В результате водителя ждет печальный итог. Лучше всего заменить датчик на первой стадии поломки, чем прибегать в дальнейшем к капитальному ремонту. Стоимость датчика не превышает 1500 рублей для автомобилей ВАЗ. Работа по замене не так сложна.

Эксперты не советуют тянуть до последнего. Лучше заменить лямбду сразу, чем платить огромные деньги за капитальный ремонт.

Этапы ремонта

Ремонт лямбда зонда проводится в автомастерской с опытным специалистом. К сожалению, запчасть следует менять полностью, так как просто отремонтировать ее не получится. Оригинальные датчики имеют высокую стоимость, поэтому владельцы стараются перейти на использование универсальных моделей. Они подходят к любой марке авто и имеют низкую цену.

Если проблема не очень серьезная, то заменить датчик можно самостоятельно. К примеру, если прибор загрязнился, водитель может почистить его и вставить обратно. Чтобы демонтировать зонд, необходимо прогреть его до 60°С. После этого следует достать защитный колпак и приступить к чистке. Процедуру очищения проводят с использованием ортофосфорной кислоты.

В конце работы проводят отмачивание запчасти в воде или в специальном средстве. Только после полной просушки датчик ставят обратно, предварительно смазав герметиком резьбу.

Некоторые водители при возникновении проблем думают об отключении зонда. Делать это не желательно, поскольку ЭБУ включит автономный режим подачи смеси. Это приведет к тем же последствиям, что и игнорирование проблемы. Отключать датчик кислорода не рекомендуется. Лучше заменить его на новый и продолжать наслаждаться поездками.

Заключение

В статье представлены материалы, описывающие неисправность лямбда зонда, симптомы и признаки возникновения проблемы. Существует большое количество причин, по которым кислородник ломается. К ним относят износ, некачественное топливо, проблемы с проводкой и т.д. Не стоит равнодушно относиться к проблеме, поскольку это приведет к негативным последствиям. Желательно заменить датчик на новый, либо очистить его в случае сильного загрязнения.

Подогрев лямбды

18 лет на сайте
пользователь #9436

Имеем следующую эл. цепь:

реле подогрева лямбды (+) -> провод А -> подогрев лямбды ->

провод B -> транзистор в ECU (пришли на ножку коллектора, на базе сигнал с ECU) -> и с эммитера земля наконец.

если не включать подогрев лямбды (и лямбду соответственно), разница между A и B — есть желаемые 14В — напряжение подогрева.

при подключении подогрева (который в отвязанной жизни показывает нормальных 12 Ом и прекрасно греется, включенный напрямую от аккумулятора) напряжение между A и B пропадает — и лямбда не прогревается.

если быть точнее и A, и B показывают нормальное напряжение подогрева относительно корпуса. вывод — у них нет земли.. то есть ECU отключил эту цепь.

1. мог ли сгореть транзистор в ECU?

2. может ли это быть объяснено какой-то внутренней логикой ECU в отношении подогрева?

3. и вообще, может кто сталкивался с подобным.. куда думать?

18 лет на сайте
пользователь #6677

1. мог ли сгореть транзистор в ECU?

3. и вообще, может кто сталкивался с подобным.. куда думать?

Именно так в ряде случаев и бывает — сгорает силовой транзистор. Без проблем отыскивается аналогичный на Ждановичах и перепаевается. Только сначала надо убедиться, что дело именно в нём, а так же учитывать, что горят эти транзисторы неспроста, и обычной заменой корень проблемы не решить, так как новый транзистор тоже долго не протянет, если, например, ток потребления превышает номинальный.

PS: а что хоть за машина?

19 лет на сайте
пользователь #4169

Помой плату ECU хорошенько спиртом, рас уж разбирал. Так многие проблемы могут решаться, особенно «сопливого» характера. Дальше сам.

17 лет на сайте
пользователь #13267

Я так понимаю, что штатная лямда была без подогрева и была предпринята попытка установки бошевской лямды от 2110 (взамен умершей), которая дешевле в 2 раза и с подогревом?

18 лет на сайте
пользователь #9436

>Именно так в ряде случаев и бывает — сгорает силовой транзистор.

Жаль конечно. он общий. или для каждого датчика свой?

ибо обвел я минус подогревателя мимо кассы и кинул на корпус..

лямбда работает.. лапы рвут асфальт с мясом..

>рас уж разбирал

Не разбирал.. (в схему лазили..) решил проблему в лоб..

Gustaf>Я так понимаю, что штатная лямда была без подогрева

>и была предпринята попытка установки бошевской лямды

>от 2110 (взамен умершей), которая дешевле в 2 раза

и откуда ты знаешь ))

после установки этого зонда и пропал подогрев.. прикольно, что он работал

непосредственно после установки.. а потом или в зонде или еще где КЗ..

еще читал в инете, что эти десяточные зонды в большинстве своем умеют замыкать цепь подогрева накоротко. но не исключаю что я мог сделать это сам..

ну в принципе зонд от 10ки новый уже дороже чем купленный мной

итальянский безродный.. 38 к 30ти. Именно с итальянским у меня счастье..

18 лет на сайте
пользователь #6677

Жаль конечно. он общий. или для каждого датчика свой?

Зависит от ЭБУ. Обычно на ЛЗ отдельный. Какая машина?

ибо обвел я минус подогревателя мимо кассы и кинул на корпус..

лямбда работает.. лапы рвут асфальт с мясом..

Мягко говоря, не очень правильное решение, лямда при таком режиме обычно долго не живет. Транзистор нужен для плавного снежения тока прогрева с увеличением температуры ДВС, и отключением прогрева после стабилизации показаний. Но всё зависит от конкретного автомобиля.

18 лет на сайте
пользователь #9436

Нагрев лямбды управляется ШИМом.. С нагревом должна увеличиваться скважность импульсов нагрева.

Не знаю почему я сам не допёр, что транзистор будет один.. Ведь логично что в машине только одна цепь, управляемая такой логикой..

Вообще, раз люди давно вешают лямбды на постоянный плюс и потом говорят что по три года нет проблем — значит живут лямбды.. может мучаются — но живут.. )

17 лет на сайте
пользователь #13267

BlackCoffee, газ закрывает много вопросов: состояние лямды побоку (на газу она даже исправная абы что показывает), форсунки больше отдыхают, чем работают, ресурс в плюс, масло дольше ходит, да и прокладка меньше худеет

18 лет на сайте
пользователь #9436

Gustaf>газ закрывает много вопросов

Угу.. у родственника Транзит 93 (автомат) — после года езды на газе двигатель застучал.. и стал.. и все — стоит. газ закрыл ему много вопросов, кроме одного — на чем ездить.

ладно.. не суть темы..

17 лет на сайте
пользователь #13267

Рассеивать предубеждения — последнее и неблагодарное дело.

ЗЫ. Может некоторые что-то неправильно делают, отматывая уже которую сотню, (а двигатель стучать всё упрямится и упрямится)

20 лет на сайте
пользователь #355

Gustaf, ептель густаф мы рады за тебя

19 лет на сайте
пользователь #4169

(в защиту Gustaf-а)

17 лет на сайте
пользователь #13267

Serge!, ну пусть порадуется за нас человек, так сложно в наше время дарить кому-то положительные эмоции, а тут на тебе, на ровном месте, даже бесплатно.

20 лет на сайте
пользователь #355

Serge!, а ну да. куда нам. вообще елси типа машина не едет (там лямбда или еще какой датчик) надо на это смачно положить и ехать ставить газ

слушай а если у меня ремень генератора порвется, мне тоже надо срочно газ ставить? или можно просто поменять?

17 лет на сайте
пользователь #13267

слушай а если у меня ремень генератора порвется, мне тоже надо срочно газ ставить? или можно просто поменять?

В таком случае лечение только одно: снимаем дизельный двигатель, сдаём в лом цветных металлов, ставим бензинку, и сразу же переводим на газ

20 лет на сайте
пользователь #355

Gustaf, Serge!, ептель. какая идея! у меня тут на пассате (aaz) ролик натяжителя ремня генератора немного посвистывает, подшипник доживает. мне какой лучше газ поставить новогрудский или итальянский? может посоветуете установщиков? а то мне говорили на Стекольном не очень.

17 лет на сайте
пользователь #13267

Перепиши этот секрет себе в блокнотик, и никому не говори от кого ты его услышал.

у меня тут на пассате (aaz) ролик натяжителя ремня генератора немного посвистывает, подшипник доживает. мне какой лучше газ поставить новогрудский или итальянский? может посоветуете установщиков? а то мне говорили на Стекольном не очень.

Про Стекольный правильно говорили. Но редуктор не тот, и не тот. Видел по городу камазы и мазы автобусистые с баллонами по 5-6 шт в ряд (на крыше) ходят? В-о-о-от твоё лекарство: дизель на метане. ролик натяжителя ГАРАНТИРОВАНО перестаёт скрипеть. С телефончиком, извини, не помогу. Новогрудок не занимается метановыми установками.

Источник