Матиз с кондиционером не работает

Матиз с кондиционером не работает

Может мне кто-нибудь объяснит.

Включаю кондер, воздух дует холодный, и осушается. Выключаю — в салоне моментально начинает пахнуть сыростью, и потеют стекла. Может это и не проблема, но запах в авто как будто машинка под дождем с открытыми окнами стояла. Минут через 10 все снова в норме.

Когда кондер осушает воздух он видимо воду в резервуар собирает, она же по идее должна куда-то отводится.

привет всем матизоводам,мы с товарищем заморочились установкой фильтра салона в узбекский матиз с кондиционером,сразу оговорюсь,что фоток не много,делал товарищь на работе так сказать в перерывах между боями,я у него соавтор и консультант в основном по телефону на выходных,вообщем вот,делалось все на месте практически не разбираясь потому что машина скондюком и чтоб разобрать прийдется сливать фреон и разбирать отопитель,а так машина на ходу и всегда готова к поездке,
снимаем крышку бардачка,снемаем вентилятор отопителя,перед нами сетка забора воздуха из салона,выварачиваем два передних самореза которые стягивают половинки корпуса,аккуратно ножовочным полотном вырезаем сетку с нижней планкой,отсоеденяем трос управления заслонкой,вверху справа и с лева идим белые клипсы оси на которой держится заслонка,аккуратно плоской отверткой подцепив за шляпку вытаскиваем,обратите внимание на их орентацию,они в заслонку вставляются только определенной стороной,извлекаем заслонку нижнюю ее часть обрезаем на 11мм,там на паралоне которым она обклеянна по периметру остается вмятина,так вот +
по ее внутреннему краю,потом нужно взять полоску пароллона примерно 5х10мм.либо с самоклеещемся слоем либо намазать сторону пошире 88клеем и обклеить нижнюю часть верхнего корпуса изнутри этим паролоном с трех сторон и преклеять кусочек на низ той части которая была срезана с сеткой,аккуратно замеряем внутренний размер с припуском в 1мм,должно получиться примерно 120х160мм,на изготовление пластикового основания салонного фильтра использовали кабель канал с высотой стенки 10х20мм.аккуратно ножом режим его в доль и получаем уголок 10х10мм.из него изготавливаем прямоугольник с размерами что вы намеряли,склеиваем концы,в качестве донора для нашего фильтра используем фильтр салона шевроле спарк,он толщиной 10мм.мы использовали JAPANPARTS FAA-DDW14 его размер 210х198х10мм.причем вырезав острым канцелярским ножом мы его обрезали только по одной стороне,а другую вложили полностью четь увеличив плотность,приклеили по периметру на обычный строительный силикон хорошо промазав все стыки,сушим новый фильтр на улице так как в силиконе присутствует запах уксусной кислоты(может есть и другие герметики,мы использовали то что было под руками).вставляем заслонку на место закрепляем полу оськи,кстати если один усик как у нас обломится не страшно,намажьте его клеем и вставьте не куда он оттуда не денется,подсоедените трос управления заслонкой,вставте фильтр установите сетку,вставте на местомотор вентилятора и крышку бардачка,ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ МОТЕК С КОНДЮКОМ И БЕЗ,СЛЕДУЮЩИЙ ФИЛЬТР БУДЕТ УГОЛЬНЫЙ.ДЫШИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ!

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу

Источник

мощность кондиционера в матизе? ( +)

Дорогие коллеги,
Что-то мне часто говорят, что при включенном кондиционере идет сильное поглощение мощности. Мало верится. Потому простой вопрос, какова электрическая мощность кондиционера? Второе, я уверен, что от положения ручки мощности вентилятора мощность кондиц не зависит. И еще, я даже не знаю, там есть хоть какое-нибудь темпера,турное реле, отключающее режим охлаждения или коль скоро включил, так он и будет работать так, как когда-то адсорбционные холодильники работали. Все время.

И заодно, какую мощность потребляет радио/СD при умеренной горомкости?

ben
P.S. А пишу это потому, что на 3-ем — 4ом месяце службы моего Матиза время от времени начинала загораться лампочка, предупреждающая о том, чт о не идет заряд АБ. Потом через день-два, иногда через час, все становилось ОК. От нагрузок это абсолютно не зависело, так чт о там просто плохой контакт в цепи. Я даже стал ездить с запасным аккумулятором в багажнике. Сегодня еду нп Техобсл (10000 км)и надеюсь, что контакты подтянут. Но тогда я вынужден был быть осторожным, не отъезжал от дома дальше, чем 70-80 км.

Ну традиционно считаеться, что кондей отбирает до 10-15%% мощности. Соответственно примерно на столько же вырастает расход. Давным давно в авто-ревю проводили тест и по результатам была таблица — что отбирает мощность и что добавляет расход. Где у меня вырезка валялась. Скажу сразу — искать лень))))
Но по кондею — примерно так. То есть если моща 51 лс и расход по городу литров 9, то при включенном кондее примерно будет 40-43 лс и соответственно расход примерно 10-11 литров. А еще есть магнитола, ближний свет, всякие воткнутые в прикуриватель прибамбасы. )))))

Более точные цифры примерно такие, расход на ХХ, в динамике не уследишь 🙂 Без кондея 0.6 лч, с кондеем 0.8-0.9 лч.

—
Нафиг, ибо нефиг и оффтопик.

С ласмочкой было такое. Диодный мост генератора( +) оказался сдыхающим. Т.е. сначала она загоралась и тухла когда хотела, а потом пришел ппц — стала гореть постоянно.

На какой-то партии Матизов диодные морсты оказались дохлые (в конторе по ремонту ген сказали, что я 3-й за день и 10-й за неделю примерно). Перепаяли, поставили усиленные.

Матиз 07 г.р. есиче.

А кондей — это да: как включишь — как будто тормозной парашют раскрылся. Моторчик такой)))

Хе-хе, а Вы что, думаете когда я приехал на сервис, у меня эта лампа радостно горела во все свои полтора ватта? 🙂 Фига там. Дожать их надо. Спросить там например про бесплатный эвакуатор в случае «вот когда убьют, тогда и приходите». А то встанете «назад 500, вперёд 500» и будете ждать тягача с тросом и врачом 🙂 Тем более, они уже фактически признали проблему с генератором, и это гарантийный случай. Главное, чтобы в машине не было колхозной электрики, а то отбрыкаются нараз — типа сами спалили.

ЗЫ: Есличо, генератор в матизе (особенно с ГУР-ом и кондеем) меняется довольно гиморно, снизу. Со снятием опоры двигателя. На земле почти нереально. И мосты в любой аптеке не продаются. Это я к тому, если встанете на трассе.

—
Нафиг, ибо нефиг и оффтопик.

А не нужно верить или не верить, это неоспоримый факт — кондей отжирает мощность. Плюс к кондею начинает дико жрать карлсон радиаторов.

Смотря какое радио, некоторые радивы жрут так, что АКБ высаживают за час 🙂

Насчет генератора — это стандартная болезнь. Есть предположение, что это связано с интересным конструктивным решением «гальваническая пара алюминий-медь» в мосту. После первых проявлений хаотично загорающейся на ХХ лампы генератора и гаснущей при нажатии на газ, диодный мост живёт очень недолго, потом пробивает диод.
Многие дилеры признают этот дефект безоговорочно гарантийным, по крайней мере в МСК.
Никакой нормальный дилер не будет «подтягивать контакты» (хотя в данном случае там ремонту на три шайбы и полчаса), а производит агрегатную замену. Тянуть не советую, стоковой батареи хватает на 30-40 км. хода. А после высадки АКБ вноль с 50-ти процентной вероятностью можно сказать, что АКБ останется жить дай бог пару лет.

ЗЫ: Есличо этих устриц покушал буквально неделю назад на матизе 2008 года, с пробегом в 12 тысяч. Дилер грустно констатировал «генераторный падёж», лично я забрал последний генератор со склада.

ЗЗЫ: Генератор в матизе довольно поганый (стоковый), напругу держит очень фигово — фары+кондей сразу просаживают на ХХ до 13-13.2 вольта.

—
Всё не так плохо, всё гораздо хуже

согласен и добавлю за два года сменили два генератора. последний меняли за деньги свои, посему было отдано предпочтение железяке производства Mando, которая по отзывам сервисменов слегка дороже штатного конвеерного, но ее хватает на много лет.

матиз 2006г.в., пробег щас 32тыщ.

Да, манда говорят получшее (и, вроде, помощнее). Балин, моей Ауди 22 года, и я даже не знаю, где у неё генератор :))) Всё-таки немецкий Босч 80-х годов это вещь, даже соплями Лужкова не проймёшь 🙂

—
Всё не так плохо, всё гораздо хуже

Я тебе больше скажу, разговорился с мужиком, у которого Патриот (мужик привёз Матиз жены на замену генератора), Патр с кондеем и 140 с хреном лс под капотом — тупит Патр с включенным кондеем 🙂

—
Всё не так плохо, всё гораздо хуже

Ну, только с одной поправкой у Патра не 140 с хреном л.с., 128 :))).

А по поводу тупления с включенным кондеем скажу так: всего-то надо увеличить диапазон оборотов при переключинии каждой передачи, и будет счастье.

ЗЫ: На трассе иногда просто из себя выводят водители, обгоняющие фуру по 10-15 секунд, из-за того, что пытаются ускорится с 90 км/ч на 4-ой или тем более 5-ой передаче.

Да я не знаю скока ща сил у 409-го змз, только со слов хозяина 🙂 Ща глянул, да, 128 лысов.
А насчет увеличения обормотов. вопрос очень непростой для матиза, у которого и так показания тахометра ниже трех тысяч не опускаются (ну если хочешь хоть как-то сдвинуться с места). Может у меня слишком придушенный движок, но обороты помогают мало, он просто не едет — и рычит, и пыжится, но не тянет. Видать мозги не дают.

—
Всё не так плохо, всё гораздо хуже

Источник

Дэу Матиз — предохранители и реле

Городской автомобиль Daewoo Matiz выпускался в нескольких поколениях и с различными модификациями в 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 году преимущественно с малолитражными объёмами двигателя 0.8 и 1.0 литра. В данном материале вы найдёте описание блоков предохранителей и реле Дэу Матиз, места их расположения, схемы и фотографии. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель и ответим на наиболее часто встречающиеся вопросы.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Блок под капотом

Он находится с левой стороны под защитной крышкой.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

С обратной стороны которой будет нанесена актуальная схема блока.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Схема

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Описание предохранителей

1 (50 А) — ABS.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

2 (40 А) — постоянное питание приборов при выключенном зажигании.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

3 (10 А) — бензонасос.
Если при включении зажигания бензонасос не работает (не слышен звук его работы), проверьте реле E, этот предохранитель и напряжение на нём. Если напряжение на предохранителе есть, доберитесь до бензонасоса и проверьте, поступает ли напряжение на него при включении зажигания. Если поступает, скорее всего нужно менять топливный насос на новый. При установке нового поменяйте также фильтр модуля насоса. Если напряжения у насоса нет, скорее всего дело в проводке, либо размыкателе цепи бензонасоса (например, в установленной сигнализации). Провода могли перетереться под сиденьями, в жгутах или плохой контакт в местах соединений/скруток.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

4 (10 А) — питание ЭБУ, обмотка реле бензонасоса, блок ABS, обмотка генератора при старте, вывод B с катушек зажигания, датчик скорости.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

5 (10 А) — резервный.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

6 (20 А) — вентилятор печки.
Если перестала работать печка, проверьте этот предохранитель, двигатель её вентилятора, подав на него напряжение 12 В, а также ручку и тросик её привода, идущий к крану отопителя. Если печка дует холодным, этот трос мог слететь, находится с водительской стороны у центральной консоли под приборной панелью. Если скорости работы печки не регулируются, проверьте также реле C под капотом. Ещё может быть дело в воздушной пробке.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Чтобы удалить воздух из системы, заедьте на горку передом вверх, откройте крышку расширительного бачка и погазуйте. На горячем двигателе будьте осторожны при открытии крышки бачка. Также дело может быть в радиаторе отопителя или засорении патрубков забора воздуха.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

7 (15 А) — обогрев заднего стекла.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Если перестал работать обогрев, проверьте предохранитель, а также контакты в его гнезде. При плохом контакте можно подогнуть клеммы.
Во многих моделях из-за отсутствия реле в цепи обогрева заднего стекла, на кнопку включения приходится большая нагрузка тока, поэтому она часто выходит из строя. Проверьте её контакты и если она перестала фиксироваться в нажатом положении, замените новой кнопкой. Добраться до неё можно сняв облицовку приборной панели или вытащив магнитолу. Лучше всего поставить реле, разгрузив тем самым кнопку. В некоторых моделях на данную кнопку установлено реле C под капотом, проверьте его.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Проверьте также нити элементов обогрева на отсутствие обрывов, обрывы нитей можно заклеить специальным клеем с содержанием металлов. Дело может быть и в клеммах по краям стекла, в плохом заземляющем контакте и в проводке от заднего стекла до кнопки.

p, blockquote 20,0,1,0,0 —>

8 (10 А) — правая фара, дальний свет.
9 (10 А) — левая фара, дальний свет.
Если у вас перестал гореть дальний свет при включении этого режима, проверьте эти предохранители, предохранитель F18, контакты в их гнёздах, сами лампы в фарах (могли перегореть одна или две сразу), реле H в подкапотном блоке и его контакты, подрулевой переключатель и его контакты. Часто теряется контакт в разъёме переключателя, отсоедините его и проверьте состояние контактов, при необходимости очистите и подогните. Также проверьте провода, идущие от фар на отсутствие обрывов, короткого замыкания и повреждений изоляции. Ещё может пропадать минус на контакте реле H из-за окисления или выгорания дорожки в монтажном блоке.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Для замены лампы в фаре отсоедините её разъём с проводами, снимите резиновый чехол (пыльник) со стороны моторного отсека, сожмите «усики» фиксатора лампы и достаньте её. При установке новой лампы не прикасайтесь руками к её стеклянной части, т.к. следы от рук при включении потемнеют. Лампы в фарах установлены двухнитиевые, одна лампа для ближнего и дальнего света, для габаритов в фарах установлены отдельные лампы меньшего размера.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

F10 (10 А) — правая фара, ближний свет.
F11 (10 А) — левая фара, ближний свет.
Аналогично дальнему свету, кроме F18.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

12 (10 А) — правая сторона, лампы габаритов.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

13 (10 А) — левая сторона, лампы габаритов, лампы освещения госномера.
Если у вас пропал габаритный свет, проверьте эти предохранители и реле I, а также их контакты. Проверьте исправность ламп в фарах, контакты разъёмов и проводку.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

14 (10 А) — муфта компрессора кондиционера (при наличии).
Если у вас не работает кондиционер, и при его включении не двигается муфта, проверьте этот предохранитель и реле J, а также кнопку включения и её контакты, проводку. Движение рабочей муфты должно быть слышно по характерному звуку при включении кондиционера. Если муфта работает, а холодный воздух не идёт, скорее всего требуется заправка системы фреоном.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Не забывайте, что зимой необходимо периодически включать кондиционер в тёплом месте — боксе или автомойке, для того чтобы уплотнители смазались и после зимы остались в пригодном состоянии.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

15 (30 А) — электровентилятор охлаждения радиатора.
Если у вас перестал включаться вентилятор радиатора, проверьте реле A, B, G, этот предохранитель и их контакты. Вентилятор подключен через термовыключатель, который установлен на радиаторе, к нему подходят 2 провода. Достаньте их и замкните вместе, при включенном зажигании вентилятор должен заработать. Если он работает в таком положении, скорее всего дело в неисправности термовыключателя, замените его.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Если вентилятор не работает, дело в проводке или неисправности мотора вентилятора. Мотор можно проверить, подав к нему напрямую напряжение от аккумулятора. Проверьте также уровень охлаждающей жидкости, исправность датчика температуры и термостата.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

16 (10 А) — резервный.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

17 (10 А) — звуковой сигнал.
Если при нажатии на кнопку сигнала на руле звука нет, проверьте этот предохранитель и реле F, их контакты. Сигнал находится в левом крыле, с водительской стороны, для доступа к нему нужно снять левый подкрылок, сигнал расположен за противотуманной фарой. Возможно для удобства придётся снять левое переднее колесо. Прозвоните провода, подходящие к нему, если напряжение на них есть, скорее всего неисправен сам сигнал, разберите или замените его. Если напряжения нет, дело в проводке, рулевых контактах или замке зажигания.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

18 (20 А) — питание реле головного света, переключатель дальнего света.
При проблемах с дальним светом см. информацию про F8, F9.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

19 (15 А) — постоянное питание ЭБУ, обмотка реле муфты компрессора кондиционера, обмотка главного реле, обмотки двух реле вентилятора радиатора, датчики положения распредвала и концентрации кислорода, клапаны рециркуляции отработавших газов и адсорбера, форсунки, питание реле бензонасоса.
При проблемах с перечисленными приборами проверьте также главное реле B.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

20 (15 А) — противотуманные фары.
Если у вас перестали работать «противотуманки», проверьте реле D под капотом, этот предохранитель и их контакты, а также сами лампы в фарах, их разъёмы, проводку и кнопку включения.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

21 (15 А) — резервный.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Назначение реле

A — высокая скорость работы вентилятора охлаждения радиатора.
См. F15.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

B — главное реле.
Отвечает за цепи электронного блока управления (ЭБУ), муфты кондиционера, вентилятора системы охлаждения (радиатора), датчики положения распредвала и концентрации кислорода, клапаны рециркуляции отработавших газов и адсорбера, форсунки.
При проблемах с перечисленными приборами проверьте также предохранитель F19.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

C — переключатель скорости работы печки, кнопка включения обогрева заднего стекла.
При проблемах с печкой см. F6.
При проблемах с обогревом см. F7.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

D — противотуманные фары.
См. F20.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

E — бензонасос.
См. F3.

p, blockquote 40,1,0,0,0 —>

F — звуковой сигнал.
См. F17.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

G — малая скорость работы вентилятора охлаждения радиатора.
См. F15.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

H — головной свет.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

I — лампы габаритов, подсветка приборной панели.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

J — муфта компрессора кондиционера (при наличии).

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Блок в салоне

Расположен под панелью приборов со стороны водителя.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Фото — схема

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Обозначение предохранителей

1 (10 А) — приборная панель, датчики и контрольные лампы, иммобилайзер, часы, сигнализация.
Если у вас перестали показывать датчики на приборной панели и пропала её подсветка, проверьте разъём панели с обратной её стороны, возможно он выскочил или окислились контакты. Также проверьте провода и разъёмы с обратной стороны монтажного блока у этого предохранителя.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

При включении зажигания загорается значок иммобилайзера на панели — это значит, что он ищет чип-ключ. При успешном нахождении ключа лампа гаснет и можно заводить автомобиль. Чтобы добавить новый ключ в систему, нужно прошивать/обучать ЭБУ для работы с новым ключом. Если вы не разбираетесь в электрике, лучше обратиться в автосервис. Если авто не на ходу, можно найти и вызвать выездного электрика.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

2 (10 А) — подушка безопасности (при наличии).

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

3 (25 А) — электрические стеклоподъёмники.
Если перестал работать стеклоподъёмник одной двери, проверьте целлостность проводов в месте перегиба при открывании двери (иежду кузовом и дверью), кнопку управления и её контакты. Также дело может быть в механизме стеклоподъёмника. Чтобы добраться до него, снимите обшивку двери. Проверьте исправность мотора, подав на него напряжение 12 В, отсутствие перекоса стекла в направляющих, целостность шестерёнки и троса (если стеклоподъёмник тросового типа).

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

4 (10 А) — указатели поворотов, лампы поворотников на приборной панели.
Если у вас перестали работать поворотники, проверьте реле-повторитель B, оно может щёлкать при включении поворотов, но не срабатывать. Замените на новое реле, проверьте также контакты в гнёздах предохранителя и его исправность. Реле в некоторых моделях может находиться не в монтажном блоке, а под торпедой со стороны водителя. Если дело не в реле/предохранителе, то скорее всего в подрулевом переключателе, проверьте его контакты и провода.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

5 (15 А) — стоп-сигналы.

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

Если не работает один из стоп-сигналов, проверьте его лампу, контакты в разъёме и проводку. Чтобы заменить лампы, нужно снять фару. Для этого открутите 2 крепления фары отвёрткой со стороны багажника, открыв заднюю дверь и фара достанется, открыв доступ к лампам. Если не горят оба стоп-сигнала, проверьте выключатель у педали тормоза, проводку и лампы. Дешёвые лампы могут перегорать часто, замените их на более дорогие.

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

При замыкании контактов в выключателе или проводки лампы сигналов торможения могут гореть постоянно, без нажатия на педаль тормоза. В этом случае устраните замыкание.
Также может быть обрыв или короткое замыкание проводки, проведённой от фар по багажнику.

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

6 (10 А) — магнитола.
Стандартная магнитола Clarion. Обычно магнитола включается только при повороте ключа в 1 или 2 положение (2 — зажигание). Если у вас перестала включаться магнитола при включении зажигания, проверьте этот предохранитель и контакты в его гнезде. Замерьте напряжение в разъёме магнитолы, отсоединив его.

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

Если напряжение 12 В туда приходит и контакты разъёма исправные, скорее всего дело внутри самой магнитолы — или сломался выключатель её питания, или пропал контакт внутри на плате, или вышел из строя один из её узлов. Если напряжения на разъёме нет, проверьте проводку до предохранителя, а также наличие напряжения на нём.

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

7 (20 А) — прикуриватель.

p, blockquote 60,0,0,1,0 —>

Если перестал работать прикуриватель, первым делом проверьте предохранитель. Из-за подключения разных разъёмов приборов в прикуриватель под разными углами, в нём может происходить короткое замыкание контактов, из-за этого предохранитель и перегорает. Если у вас есть дополнительный разъём 12 В, подключайте приборы туда. Проверьте также проводку от прикуривателя до предохранителя.

p, blockquote 61,0,0,0,0 —>

8 (15 А) — очиститель лобового стекла.
Если «дворники» не работают ни в одном положении, проверьте предохранитель и контакты в его гнезде, реле A в этом же монтажном блоке, подрулевой переключатель и его контакты. Подайте на двигатель очистителя напряжение 12 В и проверьте, работает ли он. При выходе из строя замените новым. Осмотрите его щётки, почистите их или замените новыми, если плохой контакт. Проверьте также провода от двигателя до подрулевого выключателя, от реле до массы, от предохранителя до реле и от предохранителя до источника питания.

p, blockquote 62,0,0,0,0 —>

Если «дворники» не работают только в прерывистом режиме, скорее всего дело в реле, плохом контакте заземления на корпус или неисправности двигателя.
Проверьте также механизм очистителей, трапецию и затяжку гаек крепления очистителей.

p, blockquote 63,0,0,0,0 —>

9 (15 А) — очиститель заднего стекла, передний и задний омыватели, лампа заднего хода.

p, blockquote 64,0,0,0,0 —>

Если у вас не работает омыватель лобового и заднего стёкол, проверьте уровень жидкости в бачке омывателя. Расположен у правой фары в нижней части. Чтобы добраться до него, скорее всего потребуется снять фару. Чтобы не снимать фару, можно попробовать подлезть снизу при вывернутых колёсах и снятом подкрылке правого колеса. В нижней части бачка находятся 2 насоса — на лобовое и заднее стёкла.

p, blockquote 65,0,0,0,0 —>

Подайте напряжение 12 В напрямую на один из насосов, тем самым проверьте его исправность. Ещё один способ проверки — поменять клеммы к двум насосам местами, т.к. один из насосов скорее всего рабочий. Обнаружив неисправность в насосе, замените его новым. Если омыватель перестал работать зимой, убедитесь, что залита незамерзающая жидкость, проверьте каналы системы на предмет засорений и замерзания жидкости, также проверьте форсунки, из которых жидкость попадает на стекло.
Ещё дело может быть в подрулевом переключателе, проверьте в нём контакт, отвечающий за работу омывателей.

p, blockquote 66,0,0,0,0 —>

Если не работает задний омыватель, а передний работает и насосы исправны, скорее всего дело в обрыве трубки подачи жидкости к задней двери или её соединений в системе. Соединения трубок заднего омывателя располагаются в переднем бампере, в гофре задней двери и внутри задней двери. Если трубка переломилась в районе задней двери, для замены нужно снять обшивку двери и задней части салона. Сначала лучше снять гофру между дверью и кузовом, проверить целостность трубки в этом месте. Сломавшуюся трубку либо отремонтировать, отрезав проблемный участок и соединив заново, либо заменить на новую.

p, blockquote 67,0,0,0,0 —>

Если не работает фонарь заднего хода, проверьте лампу и контакты в её разъёме. Если лампа целая, скорее всего дело в выключателе заднего хода, вкручивается в коробку передач. Добраться можно из под капота, сняв воздушный фильтр. Датчик заднего хода вкручен в КПП сверху. Датчик замыкает контакты при включении задней передачи. При выходе из строя замените его новым.

p, blockquote 68,0,0,0,0 —>

10 (10 А) — электропривод боковых зеркал.

p, blockquote 69,0,0,0,0 —>

11 (10 А) — иммобилайзер, аудиосистема, свет в салоне и багажнике, лампа открытых дверей на приборной панели.
При проблемах с иммобилайзером см. F1.

p, blockquote 70,0,0,0,0 —>

Если не горит свет в салоне, проверьте этот предохранитель, его контакты, а также лампу и её разъём. Для этого разберите плафон — снимите крышку и открутите 2 винта. Проверьте, подаётся ли напряжение на лампу. Также проверьте концевые выключатели в дверях и их провода.

p, blockquote 71,0,0,0,0 —>

12 (15 А) — постоянное питание сигнализации, часы.

p, blockquote 72,0,0,0,0 —>

13 (20 А) — центральный замок.
Если не открываются другие двери при открытии/закрытии водительской, дело может быть в блоке центрального замка, который находится в водительской двери. Чтобы добраться до него, нужно снять обшивку. Проверьте его разъём, контакты и проводку. При проблемах с закрытием/открытием водительской двери проверьте привод механизма у замка (со снятой обшивкой). Он должен передвигать тягу замка и замыкать/размыкать контакты для управления замками в других дверях.

p, blockquote 73,0,0,0,0 —>

14 (20 А) — тяговое реле стартера.
Если двигатель не заводится и стартер не крутит, дело может быть в севшем аккумуляторе, проверьте его напряжение. В этом случае можно «прикурить» от другого аккумулятора, зарядить севший или купить новый. Если аккумулятор заряжен, проверьте исправность самого стартера. Для этого поставьте ручку КПП в положение нейтрали и замкните контакты на втягивающем реле стартера например, отвёрткой. Если крутить не будет, значит скорее всего дело в стартере, его бендиксе или втягивающем.

p, blockquote 74,0,0,0,0 —>

Если у вас коробка автомат, и при повороте ключа стартер не крутит, попробуйте переключать рычаг в положения P и N, при этом пробовать заводить. В этом случае скорее всего дело в датчике положения селектора.
Проверьте также замок зажигания, контакты внутри него и провода контактной группы, возможно из-за плохого контакта при повороте ключа напряжение до стартера не доходит.

p, blockquote 75,0,0,0,0 —>

За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 7.

Расшифровка реле

h3 4,0,0,0,0 —>

К11	Реле указателей поворота и аварийной сигнализации
К12	Реле очистителя ветрового стекла
К13	Реле противотуманного света в заднем фонаре

Дополнительная информация

Больше информации про места расположения блоков можете найти в данном видео.

p, blockquote 77,0,0,0,0 —>

p, blockquote 78,0,0,0,0 —>

Не подходят схемы? Изучите данное описание.

p, blockquote 79,0,0,0,0 —> p, blockquote 80,0,0,0,1 —>

А если остались вопросы, задавайте их в комментарии.

Источник