Технические характеристики: контур 1 и 2 (выход 21 и 22) ограничение: 10 ±0.2 бар рабочее давление: 9.0 ±0.25 бар давление закрытия: 7.0 ±0.25 бар
контур 3 и 4 (выход 23, 25, 27 и 24, 26, 28) ограничение: 8.5 ±0.2 бар рабочее давление: 7.5 ±0.25 бар давление закрытия: 4.5 ±0.25 бар
Датчики давления подключены к контуру 1 и 2 защитного клапана, давление в системе по приборам не должно превышать 10 ±0.2 бар
Самый распространённый вариант подключения (не только для MERCEDES)
для начала такая инфо: 1 — всегда вход 2 — всегда выход, и/или «туда-сюда» 3 — всегда сброс 4 — управление
теперь кран защитный 4-х контурный: 1 — вход 21, 22, 23, 24 выходы по важности для системы 21 — задние тормоза 22 — передние тормоза 23 — стояночная система и питание прицепа/полуприцепа 24 — всё остальное (сцепление, подвеска, сигнал и т.д.)
ещё пример на ускорительном кране: 1 — вход (например с рессивера/баллона) 2 — выход на тормозную камеру или энергоаккумулятор 3 — сброс (глушитель) 4 — управление (например воздух поступает от крана главного тормозного или кран ручника)
ещё пример на главном тормозном кране: 11 — вход с ресивера заднего тормоза (трубка с 4-х контурного 21 выхода) 12 — вход с ресивера переднего тормоза (трубка с 4-х контурного 22 выхода) 21 — выход на тормоза задние 22 — выход на тормоза передние
Источник
Автозапчасти и АвтоХитрости
вторник, 8 января 2013 г.
Mercedes Actros Прокачиваем ПГУ (при прокачке КП — ошибка GS 21)
Ну естественно для начала проверяем количество жидкости (под капотом слева маленький бачок). Если не хватает — доливаем.
— накачиваем в систему воздух — включаем зажигание — нажав несколько раз на педаль сцепления — просим кого то нажать и не отпускать педаль сцепления — лезем под авто (слева от коробки передач) — смотрим на рисунке (вверху) — где находится штуцер для прокачки — ключиком №8 немного откручиваем его (для выхода воздуха) — повторяем процедуру несколько раз (доливая в бачок жидкости) — теперь педаль сцепления должна стать упругой и должно все заработать!
Изготавливаем устройство для «прокачки» сцепления!
— снимаем штуцер для ниппеля (остался резиновый шланг) — откручиваем верхнюю крышку и вытаскиваем ручку с манжетами — в трубку насоса заливаем жидкость сцепления — собираем насос — давим на ручку насоса (со шланга должна потечь жидкость) — все — прибор для «прокачки готов»!
Теперь самое главное впереди!
— лезем под АВТО — откручиваем трубку со штуцера ПГУ (№14 на ПГУ) — закручиваем до упора штуцер для прокачки — надеваем на него шланг от нашего самодельного устройства и давим на ручку — со штуцера трубки (№ 14 на ПГУ) должна потечь жидкость — если потекла — значит косвенно ПГУ — работает! — если нет — снимаем ПГУ и дальше в ремонт или разбираемся сами! — если жидкость потекла — прикручиваем трубку штуцера и вылазим с под АВТО — смотрим под капот слева — под расширительный бачок — под самим бачком видим пластмассовый трубчатый ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ — откручиваем снизу трубку — лезем под АВТО — опять в штуцер для прокачки вганяем жидкость — теперь со шланга под капотом должна потечь жидкость — если не потекла — продуваем шланг (это тот же шланг, что мы откручивали с ПГУ) — если потекла — закручиваем его на место
Теперь как нам проверить главный цилиндр сцепления?
— так же вганяем жидкость снизу — теперь она должна появится в расширительном бачке — если не появилась — снимаем главный цилиндр и в ремонт или разбираемся сами! — если появилась продавливаем еще немного жидкости для того чтоб убрать воздух при этом отсасывая лишнюю жидкость с бачка — шприцом!
Педаль сцепления «проваливается» либо нажимается очень легко: основные неисправности
Возможные причины неисправности
Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления
Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления
Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина
Замените ведущий диск в сборе
1. Гидравлика — проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.
2. Трос сцепления — может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос
3. Вилка выжима сцепления — находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.
4. Главный или рабочий цилиндр сцепления — возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений.
Источник
Автозапчасти и АвтоХитрости
Заглушили Mercedes Actros на передаче — проблема решена!
Ну конечно — с кем не бывает. Но вот казус — коробка то полуавтомат, а значит если нет воздуха в системе, не выжмем сцепление. А не выжмем сцепление — не скинем джойстиком передачу на нейтраль! И естественно такое обычно происходит, когда рядом ни одного ТИРа который мог бы помочь накачать воздух в ресивер нашей ласточки.
Так как быть. Стоять не охота или нет времени, а в рации тишинаааааааа. Попробую Вам помочь. Естественно из инструмента для этого надо иметь с собой хотя бы набор головок.
8 комментариев:
Гораздо проще взять подкачку и накачать воздух в ресивер от запаски.
Не хватит давления! При выравнивании давлений воздуха в запаске и в ресивере (а оно наступит при относительном выравнивании давления) — давление в ресивере будет в два раза меньше чем в запаске (половина там и там дальше нечему будет давить, а этого — МАЛО для выключения передачи, ну разве что у Вас запаска с давлением 20 Bar :)! -ФИЗИКА!
1. Просадить давление в ресиверах до 0 — зто надо или специально или умудриться. Обычно меньше 4-4.5 не падает. 2. Выключить передачу можно и при 7. Проверено 3. Воздуха в колесе больше, чем в ресивере ( да еще прицеп отключим).Да и колес еще ого-го сколько. Физика. А поднимать кабину, переодеваться и лазить в спецовке с инструментом по агрегатам, особенно зимой или в непогоду . Бррррр. Это на любителя или на крайняк.
Подскажите прямая подача воздуха, в какой идёт
А какое вообще давление в коробке при езде?
Добрый день коллеги! Подскажите может была у кого нибудь проблема на актросе мп1 2001г. В общем практически постоянно выкидывает в нейтралку и на любой передаче, приходится по два, три раза джестиком клатцать что бы передачу включить. Самое главное что машина постоит два-три дня и всё хорошо первые несколько часов а потом опять начинает глючить по не многу. Симптомы проявляются по нарастанию, то есть всё больше и больше и доходит до определённого пика. В общем грешил на левый цилиндр так как при диагностике именно в мозгах весела ошибка » Коридор выбора передач ». Поменял левый цилиндр, толку ноль, разобрал правый цилиндр, он весь чистый и без какой либо грязи и тому подобное. Единственное что заметил что воздушная трубка которая подходит к правому цилиндру снялась с ёлочки лёгким касанием пальцев. Такое ощущение что в кпп очень маленькое давление воздуха. Я канечно не знаю какое давление там должно быть но при трех атмосфер трубка бы слетела. В общем помогите пожалуйста, подскажите куда лезть. Честно говоря очень устал от этой проблемы.