——- ВНИМАНИЕ ознакомьтесь, прежде чем создать тему! Процессор — мозг компьютера, блок питания — сердце и печень.
Источник
Обзор на Микрофон SVEN MK-490 (SV-0430490)
Итак, всем доброго времени суток.
Представляю Вашему вниманию настольный микрофон SVEN MK-490.
• Тип микрофона: динамический
• Частота микрофона: 30-16000 Гц
• Чувствительность микрофона: -58 дБ
• Разъем: mini jack 3.5 мм
• Длина провода: 2.4 м
Данный микрофон относится к бюджетным моделям, но чуть выше классом (и ценой).
Упаковка — обычный запаянный блистер, поэтому заострять внимания не будем.
Сам микрофон классического типа и черного цвета. Довольно массивный относительно своих собратьев и немного тяжелее, что является несомненным плюсом. К устойчивости претензий никаких. Сборка также порадовала, прочный пластик и качественная гибкая ножка, которая со временем не разрабатывается. Подставка относительно тяжелая и достаточных размеров, чтобы микрофон не опрокидывался. Провод обычный, довольно тонкий.
Длина провода (2.4 м) достаточная, для размещения его в любом месте на столе. Также, можно легко регулировать угол наклона и положение микрофона, благодаря гибкой ножке, которая достаточно жесткая, чтобы зафиксировать своё положение и не сгибаться от легких манипуляций с микрофоном.
Хочется отдельно отметить кнопку «вкл/выкл» микрофона, которая удобно расположилась на ножке. Крайне полезная функция, которая всегда под рукой.
Теперь перейдем непосредственно к самому главному, т.е. назначению микрофона – передавать/записывать голос.
С момента владения данным устройством прошло достаточно много времени, чтобы сделать определенные выводы. А они таковы: будь то игра с друзьями в онлайне или беседа по скайпу, микрофон со своей основной задачей справляется великолепно. Чувствительность и чистота передачи голоса на твёрдую 5. Помех, шума, треска или фона при разговоре не наблюдается. Правда хотелось бы отметить, что из-за высокой чувствительности, микрофон захватывает практически все звуки вокруг основного источника, поэтому можно смело данную настройку понижать.
В плане позиционирования, микрофон не сильно привередлив, т.к. сама головка сетчатая и может захватывать звук под любым углом. На качество передачи голоса не влияет, проверено.
Минусов, как таковых, за долгое время использования, замечено не было. Тем не менее несколько раз возникали какие-то глюки в виде гула/фон. Решалось лёгким стуком по ножке микрофона. Вообще определённой закономерности не наблюдается и это скорее исключение.
Если подытожить, то модель SVEN MK-490 вышла крайне удачной и качественной. В сегменте бюджетных настольных микрофонов можно смело отнести к одному из лучших выборов, проверенных временем.
+ качественная сборка и эргономичный дизайн
+ удобная регулировка угла наклона и положения, благодаря гибкой ножке
+ превосходное качество передачи голоса
+ оптимальный вес для устойчивости
— редко возникающие глюки с шумом/гулом микрофона (субъективно)
Источник
Отзыв: Микрофон Sven MK-490 — Для Скайпа сойдет
Недавно на работе возникла необходимость в приобретении нового микрофона для он-лайн конференций. Выбор пал на микрофон Sven MK-490. Теперь хочу поделиться своими впечатлениями от его использования.
Sven MK-490 – это недорогой настольный микрофон всенаправленного действия, предназначенный для непрофессионального использования (он-лайн конференции, игры и т. п.). Не так давно я уже писал отзыв о другом микрофоне этого же производителя – MK-200, но по сравнению с ним, модель MK-490 имеет некоторые преимущества.
Микрофон Sven MK-490 имеет приятный современный дизайн, который хоть и неплохо продуман, тем не менее, обладает некоторыми недостатками. Прежде всего отмечу, что этот микрофон весит около 150 г. Такой вес позволяет ему устойчиво стоять на столе, без опасности опрокинуться при его малейшем задевании. Кроме того, на подставке микрофона есть прокладки, позволяющие ему плавно скользить по столу, не царапая его.
Головка микрофона крепится к подставке на гибкой ножке, благодаря чему микрофон можно направлять в любые стороны. Правда, эта ножка слишком жесткая для такого небольшого устройства, поэтому при изгибе лучше придерживать подставку или изгибать аккуратно.
На подставке у микрофона есть кнопка включения-выключения. Наличие такой кнопки, конечно же, большой плюс – когда микрофон не используется его можно выключить кнопкой, дабы никто не подслушивал и не надо лезть выдергивать кабель из компьютера. Правда, не всегда понятно включен микрофон или нет – лучше бы вместо кнопки был переключатель.
Кстати, длина кабеля у микрофона Sven MK-490 почти 2,5 м, в большинстве случаев такой длины должно хватить. А вот качество кабеля вызывает сомнения. Дело в том, что кабель очень тонкий, и я подозреваю, что порвать его проще простого. Разъем у микрофона – mini jack 3,5 мм.
Теперь о главном – о качестве звука, получаемого от этого микрофона. Микрофон Sven MK-490 достаточно хорошо передает голос, без серьезных искажений. И в сочетании с хорошей звуковой картой, его кое-как можно использовать для любительской записи голоса. Для записи даже любительского пения он, конечно же, не годится. Образец записи голоса, сделанного на микрофон Sven MK-490 вы можете прослушать в конце отзыва, в видео. Тем не менее, для сколь нибудь серьезных целей данный микрофон не подойдет, поскольку на записи слышен фоновый шум (легкое шипение). У меня более-менее неплохая звуковая карта и проблема не в ней — шумит именно микрофон. Если же у вас недорогая или встроенная аудиокарта, шуметь будет еще и она, причем, скорей всего, гораздо сильнее.
Отмечу еще, что у микрофона Sven MK-490 достаточно слабая защита от шумов, образованных от резких потоков воздуха, создаваемых при разговоре. Но даже то, что есть сделано как-то половинчато — если говорить в боковую часть головки, то результат получается еще куда ни шло, но при разговоре в верхушку головки, потоки воздуха создают куда более сильные помехи. Видимо, верхушку забыли обмотать поролоном. Ввиду этого польза от гибкой ножки проявляется только в том случае, если микрофон нагибать в противоположную сторону — тогда воздушный поток будет ударять в кое-как защищенную боковину, а не в «голую» верхушку.
При этом, говорить в микрофон на расстоянии хотя бы 20 см – не вариант, поскольку звук получается слишком тихим и на дешевых звуковых картах усилять его будет бессмысленно получится либо слишком много шипения, либо слишком сильно искаженный голос. А вот посторонние звуки в помещении микрофон улавливает, хотя разговор на расстоянии в несколько метров разобрать, скорей всего, будет сложно.
В целом же, учитывая стоимость, микрофон Sven MK-490 вполне себе не плох. Для Скайпа и его можно смело рекомендовать, поскольку звук у многих других микрофонов такого класса куда хуже.
Источник
Ширпотреб на новом уровне. SVEN MK-500. проблемы
Случился в моей жизни микрофон SVEN MK-500. Фото из сети. Мой такой же, но висит на куске стальной ленты на полке.
На самом деле, хороший аппарат, качество звука весьма и весьма приятное, особенно с тем учетом, что я в него в основном на занятиях и сижу. Но у него была одна проблемка, не функционировал выключатель. Меня это не сильно беспокоило, но вот выдалась свободная минутка и я решил это пофиксить. Да и там что то стало в движении громыхать, так что вот. В гарантию нести нет времени желания и чека, поэтому делаю все ручками. Отковыряв мембрану я увидел нечто страшное. Мембрана держится на проводах и болтается по поверхности, я не знаю, что это, наверное, заводской блистер, в котором эту мембрану упаковывали, фоток не будет, простите. Смысл в том, что она не была зафиксирована и болталась туды-сюды. Ладно, это поправимо. Лезем дальше. И тут чудо!
Пайка явно ручная, неаккуратная (наблюдаю соплю) места пайки ничем не закрыты, да и с учетом компактности напиханности проводов в рукояти, пайка фазового провода явно оказывалась в опасной близости с пайкой земляного провода (одно неловкое движение и микрофон превращается в акустическое оружие, направленное на тех, кто с вами общается в скайпе/зуме/дискорде. ). Ну и вишенка на торте. Земляной провод от штекера и от мембраны подпаяны к одной и той же ноге выключателя.(как это вообще случилось?). Короче, я орнул. Недолго думая и пошуршав по шкафу нашел паяльник и кусок тонкого кембрика (он все равно сильно толстый, но вроде сел)
Сопли, знаю, но я — мамкин инженер, мне можно. Далее мембрану посадил на кусок губки, найденный в шкафу, почистил ветрозащиту, надежно все склеил суперклеем и всё работает, кто бы сомневался. Ну и суппорт написал об этой ситуации, посмотрим, что скажут
Пост пишу потому что от фейспалмов уже болит лицо. Если есть обладатели MK-500 — пишите, мб это у них типовая проблема
Всем исправной аудиотехники и хорошего припоя!
P.S. баянометр показывает какой-то старинный пост с рисованными сиськами
Найдены возможные дубликаты
Пока недоделанный проект
Разбирая телефон наткнулся на кучу фотографий долгоиграющих проектов, которые по разным причинам все не получается доделать. Решил закинуть то что есть, дабы не прогулять фотографии окончательно.
Жила была прихожая. 4 стены, в трех из которой двери — справа на улицу, слева в столярку (в будущем скорее всего сауна а в прошлом пристройка с которой начался дом), сзади гостиная обозванная нами тронным залом.
Прихожая представляет из себя сборную конструкцию. слева и сзади брус 150*150, справа и спереди каркасные стены из стоек 100*100 и утеплителя. Снизу теплый пол чтобы влага от обуви испарялась а сама обувь сохла в случае попадания под дождь или снег.
Первоначально все стены внутри были обшиты гипсокартоном. Задумка была в том чтобы сделать встроенный шкаф для верхней одежды, но в процессе эксплуатации решили а нише сделать лавочку, полку сверху для шляп/шарфов и прочей мелочи, а сейчас судьба всей этой комнаты неопределенна — обдумывается мысль переделать вообще все, потому работы приостановлены на неопределенный срок.
Но пока, для работы была взята доска 25*150 которая выполняла функции пола в сарае. Крива, черна, зелена и вот это вот все.
Первым делом строгаю доски собрав их в пакет. Я обычно беру 3-5 досок скручиваю их шурупами по концам и прогоняю через рейсмус переворачивая поочередно, добиваясь тем самым одной ширины и примерно ровных углов. Прям вот 90 градусов ненужно.
Стружки при этом получается немеряно. Когда делал эмитацию бруса чтобы обшить дом то опилки скидывал в огороде. Их разносило ветром по участку, площадь и толщина получилась такая что на яндекс карте было прям видно как будто на газоне кто то ковер расстелил длиной 20 метров и шириной 10. Трава там несколько лет не росла при толщине опилок в сантиметр-два примерно. Сейчас опилки сжигаю.
Из досок после обработки рейсмусом на самой простой фрезе (точнее 2 фрезы, одна шип другая паз) делаю что то вроде вагонки. ширина 14 сантиметров, толщина 2, длинна как получится. Обычно 2 метра. Покрыл любимым лаком (темный дуб) на один раз и креплю обычными черными саморезами — сначала по нижней части доски, потом присоединив вторую доску по верхней части. Иначе доска прижимается к направляющим и следующую доску тяжело надеть на шип.
Для скамейки использовал доску 50*150 просто обстрогав ее на рейсмусе и скруглив углы. После того как стена была готова — покрыл лаком еще на 2 раза добившись глянцевости.
Дверь в нарнию столярку. Когда мы начали строить дом, нам какое то время пришлось жить в комнате 3*6 метров которая представляла из себя только собранный каркас из бруса 150*150. Там было все. спальня, кухня, зал детская (для 2х детей). Стены били не чем не обшиты. Голый брус. Сейчас это столярка. Дверь я сколотил из досок 20*150. Окон не было, Начинало холодать и я утеплил дверь кожей убитого дерматина. Ручка от старого сарая. Я до этого ничего не делал руками. Это моя первая дверь. Она тогда была уличной.
Дверь сделана методом перекрестного соединения досок со вспененным полиэтиленом между досками. Сначала слой досок сверху-вниз III потом пенка, потом слой досок справа-налево ≡. Типа сэндвич. Доски я присоединял очень плотно. Возился целый день. Со временем доски рассохлись. Это дверь с обратной стороны.
А еще в ней был миллион шурупов. Не знаю зачем. Очень много матерился выкручивая их все и пытаясь вспомнить зачем я их столько накрутил. Дверь была вполне годная. Весит полтонны 🙂 я решил ее переделать.
Разобрал, прогнал через рейсмус (когда я делал эту дверь в первый раз рейсмуса у меня не было, а сейчас я им пользуюсь в место рубанка) уменьшил толщину досок с 25 мм до 16 склеил щит.
Приклеил поперечные доски. Шурупов много не бывает 🙂
А еще у меня кончились шурупы нужной длинны.
После того как клей высох все было зашкурено, зашпаклевано и снова зашкурено. На самом деле даже не знаю зачем столько возни — это внутренняя часть двери которая будет скрыта обвесом, и с ней можно было не заморачиваться. Шурупы я сначала начал выкручивать, потом долго матерился по поводу того на кой хрен я их столько накрутил, в итоге забил на них и спилил то что торчало.
Примерил к двери обрезки вагонки, приклеил в центр пенку (для того чтобы «подпружинить» это место).
И воткнул туда зеркало от старого трюмо.
Вот тут я допустил ошибку. Мне было лень разбирать все и я покрыл лаком уже готовую дверь В итоге зеркало по самому своему краю стало отражать обратную сторону вагонки (зеркало я вставил в пазы вагонки). В итоге пришлось вытаскивать одну досочку, выдвигать зеркало, прокрашивать вагонку внутри и задвигать все обратно.
Шурупы которые прижимают вагонку я везде прежде чем покрыть лаком зашпаклевал, но т.к. одну планку пришлось переделать то и пришлось снова шпаклевать. Сейчас надо эти заплатки покрыть лаком чтобы их стало не видно, но мне все некогда это сделать, а учитывая что будущее прихожей сейчас стоит под вопросом и не понятно надо ли исправлять.
В общем пока так.
Если решим прихожую оставить так, то останется сделать наличники на дверь, которые прикроют шурупы, сделать еще пару полочек, обувницу под окно или комодик. И сделать плинтуса и галтели (причем фигурные фрезы для этого уже пару лет как куплены и смотрят на меня с презрением через упаковку)
Но что то мне подсказывает что скорее всего я это все снесу и сделаю совсем по другому.
Полы в квартире. Нужны эксперты)
Всем привет, имеется комната в квартире, её площадь 20 м2. На полу лежит старый скрипучий паркет, который устарел морально и физически, да ещё и не в уровень😑. Под старым паркетом, старые деревянные балки, а между ними какой то наполнитель похожий больше на грязь) Внимание : особенность дома (крупнопанельный) в том, что перекрытия толщиной всего около 5 сантиметров. (да, я сам в шоке, но инфа точная, была такая серия домов ) поэтому заливку стяжки (тк тяжёлая) и прикручивание балок к полу(тк можно попасть к соседям) я исключил. Плюс ко всему провода освещения соседей снизу в моём полу))) Внимание вопрос : как поступить с заменой балок и выравниванием пола? Хочу постелить ламинат либо паркетную доску, и сделать небольшой участок с ИК панелями тёплого пола, пока нашёл вариант сделать новые балки , а сверху толстый фанерный щит. Буду благодарен всем за советы, особенно если кто-то подробно опишет весь сэндвич который должен получиться. Потому что опыта в этом у меня нет и куча вопросов, типа таких : нужна ли подложка под балки ? Нужна ли она между балками и фанерой? Нужно ли засыпать что-то между балками? Обязательно ли крепить балки? Ик плёнка с теплоотражающей кладётся на подложку или под? 🙂 короче, если поможете буду признателен. Советы загуглить прошу не писать, там миллион вариантов, и некоторые взаимоисключающие, мне нужна помощь практиков,тех кто сталкивался с этим , а не теоретиков. 🙂 спасибо
Ответ на пост «Кухня по своему проекту. Нужны советы»
О как раз в тему опишу свой опыт сборки шкафа. Итак, переехали мы в новую квартиру и нужно было заказать мебель. Так как при ремонте не предусмотрел возможность использовать стандартные модули из этой же Икеи, то решили делать мебель на заказ. Обратился в пару магазинов, посчитали примерно 60000 рублей за шкаф. Потом обратился к мебельщику. Он замерял и озвучил ценник 45000 рублей. Я подумал и решил попробовать прикинуть, сколько выйдет заказать распил и самостоятельно собрать шкаф. Нарисовал проект в Pro100 ещё 5 версии, так как только её нашел взломанную. Накидал проект, получил отчет с размерами деталей и указанием кромок.
Скачал с сайта компании, которая занимается распилом, бланк заказа. Указал в нем размеры деталей и кромки. Получилось 13500 рублей. Потом прибавил цену фурнитуры и крепежа, порядка 10000 рублей и фасады где-то 13000 рублей. Получилось 36500 рублей. Ну неплохо, подумал я, экономия аж почти 10000 рублей. Но не она конечно грела душу. А тот факт, что и магазин и мебельщик отказались делать полностью по моему проекту, а предлагали свои решения, это я про конструкцию шкафа. Обязательным условием было наличие цоколя, зазора между верхней часть и потолком, порядка 3 — 4 см., который конечно прикроют фальшпанелью, и разделение антресоли и самого шкафа на отдельные элементы. Опытные мебельщики могут закидать мой проект тапками, я не претендую на его правильность. А сделал так как мне казалось удобно и красиво. Заказал распил, доставили домой.
И тут я офигел в первый раз. Детали из 26 дсп тяжелые настолько, что я с трудом их перемещал по квартире. А из них нужно было собрать верхнюю часть и повесть на стену под самый потолок. Ладно, подумал я, позову друзей и повесим. Приступил к сборке иииии тут офигел второй раз. Присадить ровно при помощи шуруповёрта и простого кондуктора нереально. А ведь мне хотелось собрать так, что бы не было видно снаружи конфирматов. Пошёл искать варианты и наткнулся на отзывы кондуктора с алика. Заказал его, плюс 4500 рублей к стоимости шкафа. (сейчас кстати цена упала и доставка из России). Но мне пришлось ждать его из Китая 2 недели. Окей приехал кондуктор.
Началась сборка. В процессе сборки я докупал крепеж, сверла, струбцины. В общем расходы на шкаф увеличились еще на пару тысяч. Собирал я шкаф только в выходные и на это ушло 3 или 4 недели. Да, это капец как долго и я сам не ожидал что это настолько затянется. В оправдание могу сказать, что я старался все делать аккуратно и продумывал каждое отверстие. То есть на протяжении 4 выходных у меня вся квартира была в опилках. Кот в опилках, жена в опилках. Вся жизнь в труху… о чём это я? А ну в итоге я все присадил, позвал друга повесить верхнюю часть шкафа. Это было капец как не просто. Затем собрал шкаф, точнее его корпус.
На данный момент он ещё не закончен, нужно заказать и повесить фасады.
Впереди ещё шкаф в комнату и мебель в ванную комнату. Не знаю хватит ли потом у меня сил на сборку кухни, но пока планирую это сделать.
Что могу посоветовать ТС, если сверлить отверстия будешь сам, то программа не так важна, второй шкаф я рисую в скетчапе, мне там удобнее. Главное точно рассчитать размер деталей. И понять, где нужна кромка, а где нет. А если заказывать сразу с отверстиями, то нужно поизучать. Вроде как есть программы, которые могут автоматически сформировать карту присадки. Присадку заказать можно там же где и распил. Цена при этом станет сильно выше, но избавит тебя от покупки кондуктора и струбцин и сэкономит кучу времени. Самостоятельно клеить кромку я бы не решился, так как мне кажется приклеенная на станке кромка лучше держится и крепче, чем та, которую можно вручную клеить. К тому же цена кромления не такая и большая. У меня она обошлась в 1200 рублей. Ну и сразу заказывать кухню я бы тоже не стал. Если есть потребность, то закажи тумбочку или шкаф или ещё что попроще. Проверь свои силы.
Да, совсем забыл уточнить, что кондуктор заказал под сборку на шкантах с эксцентриковой стяжкой, так как было нужно не допустить видимость крепежа снаружи шкафа. Но мне понравился результат присадки с кондуктором и поэтому я вообще все элементы соединил таким способом.
Ну и по старой традиции кот, который помогал собирать и осуществлял авторский надзор)
Вентиляция в клубничном бункере
Колупаем потихонечку вопросы вентиляции и газообмена в клубничном бункере.
Установили приточку и вытяжку. Правда пока все работает в ручном режиме. Контроллер в пути и все это немного колхозански выглядит, но красоту будем позже наводить.
Сейчас важен газообмен, так как ягода уже на подходе. Почему важен читаем ниже.
Вентиляция играет ключевую роль:
1. Понижает избыточную влажность.
Растения испаряют влагу, чтобы прибавить 1гр сухой массы они должны прогнать через себя 500мл воды.
В замкнутом пространстве это все быстро превращается в идеальную среду для развития грибов. Влажность необходимо держать
2. Понижение ночных температур.
Желательно до 10 -12 градусов. Это самым лучшим образом сказывается на вкусе ягоды. Метаболизм растений замедляется. Сахара не так активно расходуются.
Проверено неоднократно. Плюс идет стимуляция закладки цветочной почки при наборе холодных часов.
3. Обновление воздуха в помещении.
Даже если влажность держится на оптимальном уровне необходимо проветривать. Кондиционер гоняет один и тот же воздух взад назад. Его кстати тоже периодически и регулярно нужно чистить.
Споры и гифы грибов и бактерий всегда присутствуют в воздухе, но в замкнутом пространстве их концентрация очень быстро увеличивается. Никакая химия не поможет, тем более, что мы ей и не пользуемся.
4. Удаление СО2 в ночную фазу.
Днем идет принудительная подача СО2 до уровня 900ppm, что раза в 2 точно выше чем в среднем на планете.
Растения питаются водой и углекислым газом в присутствии света. Ночью света нет и СО2 нам не нужен. Там идут другие физиологические процессы. За несколько часов до выключения света убираем подачу СО2, лишнее съедят.
Итак проветривание в ночную фазу убивает сразу четырех зайцев.
Обновляет воздух, удаляет СО2, снижает влажность и понижает температуру.
Ну и немного результатов, хотя это пока сложно результатами назвать. Ягода только только зреть начала. Но первые килограмчики уже порадовали детишек.
На сегодня все. Как говорит товарищ Геральт: «Бывай»
Кому интересен проект милости прошу на телегу Фруктопоника.
Ремонт гаража своими руками
День заезда, день торжественный, собраны все пожытки из гаража где я арендовал и перевез их в новый, уже свой собственный уголок.
Типичный гараж, с подвалом 24кв метров, капитальное строение, приватизированное!
Гараж начинается с крыши! Откопал на крыше 10см непонятной субстанции, скорее всего похоже на низкокачественный керамзит или угольный шлам. Все это скинул с крыши и постелил новый рубероид.
Делал впервые, получилось, ничего не течет, это радует. Купил баллон для этого дела и изготовил из нержавеющей стали горелку.
Отмыл побелку, зашпаклевал, покрасил стену в белый цвет.
Прикрутил свет 10 светильников (10W каждый), потом еще добавил 4, чтобы светилось как в Лас-Вегасе.
Сделал из сосновой доски мультитул. Покрасил, предварительно обжег горелкой и ободрал болгаркой.
На стену с лева изготовил стелаж для больших предметов и ящиков. Даже торпеда от авто залезла.
Принялся за экстерьер, отпилил кусок плиты выпирающей над воротами и выровнял фасад, заштукатурил цементным раствором.
Начал копать яму под заливку нового подъезда к гаражу, а то старый совсем был изношен, не красиво.
Сделал обмостку, сделал подушку для заливки.
Ограбил металоприемку, выхватил отличную арматуру, сделал армировку из сетки, пруты между собой связал проволокой, к шкворням приварил. Основание обтянул клиенкой чтобы влага из стяжки слишком быстро не уходила и цемент набрал прочность.
Заливаю, 12 часов в одно лицо, По расчетам получилось около 2кубов бетона, мешал пропорцию на марку М300. Сразу по окончанию выполнил железнение поверхности.
Почитал ГОСТы, выдержал стяжку 28 дней под клеенкой, каждый день поливал водой.
Пока стяжка нибирала прочность продолжил заниматься фасадом. Допустил ошибку, использовал гипсовую шпаклевку для внутренних работ на фасаде. Покрасил акриловой краской. Изготовил козырек из профильных труб, накрыл профнастилом. Стяжка все еще под клеенкой.
Покрасил ворота, установил вентиляционные решетки. Установил прожектор 15W.
После года эксплуатации этого гаража, краска из фасада начала в некоторых местах слезать, это из-за гипсовой шпаклевки, как нибудь переделаю.
Спасибо что дочитал до конца!
Балкон: 1.9кв.м радости. Или капитальный ремонт открытого балкона
Доброго вам времени суток. Делал я пост про кухню, делал про санузел. и как то незаметно, мой ремонт подходит к концу. Но перед тем как штурмовать последний бастион того, что можно прекратить, но нельзя закончить, в лице гостиной — возникла задача победить маленькое, но вредное недопомещение — балкон. Логика простая — если закончить ремонт балконом, то высока вероятность загрязнить батоном, краской и прочим смежное помещение — ведь балкон слишком маленький чтобы там мешать раствор, резать плитку и вообще делать что либо. Ну и. партия сказала надо, комсомол ответил есть.
Имеем следующее — небольшой балкончик глубиной 0.8м и шириной 2.4м. Фоток нормальных не сохранилось, но в общем то типовой убитый балкон заваленный старым хламом, в самодельном остеклении от старых жильцов. Все что нашел — снимок с гуглпанорам.
Начнем с ТЗ. Я крепко задумался — а зачем мне вообще балкон нужен то? Мастерская у меня будет, спальня для гостей тоже, склад вещей — тоже в наличии. Обычно, балконы закрывают остеклением, утепляют и делают крохотную комнатку с какой то одной задачей — ведь в таких небольших квартирах, как правило, живет семья и места не хватает. В моем же случае, никаких внятных целей я сформулировать не смог.
А если практических целей нет — то надо придумывать какую то развлекательную или особенную роль 😉 Был бы я курильщик — сделал бы шикарное место для курения,наверное, да не курю. А вот. в дачах всегда есть веранда, верно? Открытое помещение, где летом сидят, отдыхают, пьют чай и вообще всячески релаксируют. Так почему бы не сделать балкон — веранду? Точнее сказать, задать ему эту функцию. Капитально починить, поставить туда пару стульев, столик, посадить вьюн да и сидеть, пить утром чай, дышать свежим воздухом — тем более расположение балкона очень удачное, за окном кусочек леса, справа — так вообще лес полноценный. В общем, идея мне зашла. Потому, ТЗ было сделано следующее:
— Открытый балкон на позднюю весну, лето и раннюю осень.
— Максимально светопропускающий оконный блок — северная сторона не богата на прямой солнечный свет, и надо пропускать в комнату максимум освещения
—Замена перил на максимально тонкие, светопропускающие — та же задача.
После чего обмерил балкон и набросил план в 3д редакторе
Обмеры также подсказали способ крепления новых перил (старые были ржавые и убитые) — только торцевое, в бок плиты. Глубина плиты 0.8м не оставляла вариантов — вертикальные стойки потратили бы минимум 15см глубины, и сделали бы невозможной установку даже самых маленьких садовых кресел. После чего были заказаны окна и дверь. Старое — и новое
Впечатляющая витрина, правда? В помещении резко стало больше света. На фото также видно старое, самодельное остекление балкона, сделанное примерно в 1980 году. Это остекление тоже пошло под снос, и попило крови оно изрядно — я суммарно вынес около 100кг стекла, металла, оргалита и бог знает чего еще. И вот тогда то, новые окна заиграли — в помещение стало поступать очень много света, и обычно затененная комната стала сильно светлее. Да и вид за окном даже зимой мне, признаться, по душе
После чего последовал некоторый перерыв до оттепели — уж больно холодно работать на таком балконе в конце зимы. Я сел изучать эти ваши интернеты — кто делает открытые балконы, как делают, и сколько это стоит — было мало желания работать на высоте самому.
Изучение интернетов дало следующее — открытые балконы не делает никто (почти), делают — никак, так, пара странных статей в интернете, и вообще — делай остекление как все и не придумывай, вот тебе 100500 контор, 100500 гайдов и вообще. Прозвонка фирм, работающих с балконами тоже результатов не дала. Алло? Да, балконы. Открытый? Нет, не делаем!
Я несколько расстроился, но решил зайти с другой стороны — стал искать фирмы которые делают ограды. Тут все было менее тухло — да, кое кто таким занимался, и даже на балконах, а кто то (1 из 5) даже, о чудо, брали трубки! Впрочем, вскоре стало ясно что тут тоже тупик — да, ограды делают, но желательно от 100 погонных метров, и желательно даже еще побольше. Цены на 3 п.м. ограды с монтажем? Извольте, от 100 000 до 150 000 рублей (я смог добиться озвучки ценника у 3 фирм). В общем, я немного ох. ренел. Предположил, что делать 1 балкон никто не хочет и ставят заградительные цены. Окей. Стал изучать предложения по продаже самих оград, без монтажа. Стало веселее — разброс цен стал от 15 до 40тр (я выбрал тип оград из нержавеющих труб, такие повсеместно встречаются в разных магазинах и ТЦ — нержавейка это красиво, практично и вечно).
Снова начал искать исполнителей. Частные мастера — не работают на высоте, путь и 3этажей. Промальп? от 80тр самое малое, и до 140+. Волосы на попе шевелились. Первоначально простая задача — заменить старую ограду на новую — превратилась в какую то нерешаемую задачу.
Наступила весна. Потеплело. Я очень грустно смотрел на балкон за окном, и мысленно решался на самостоятельную замену ограды — да, я готов был платить, но не столько, сколько хотели. Если первоначально я хотел уложиться в 50 000, то под конец я был готов даже на 100 000 — но даже этого не хватало. И я решил, что ну их, фирмы, к лешему — буду делать сам.
Была заказана ограда, в виде набора труб, трубок и трубочек из нержавейки, а также соединителей, консолей, креплений и бог знает чего еще. Был проведен инструктаж у знакомого, увлекающегося альпинизмом, у него же взята каска на время и карабины. Куплена страховочная привязь, трос, мощные анкера.
В капитальную стену я вбил 2 анкера 12 на 200, каждый выдерживал мой вес в рывке. К каждому анкеру — трос, оба на общий карабин и уже потом к поясу. Длину троса настроил так, чтобы мог присесть на корточки у края плиты но не более.
После чего удалил стяжку (весом около 150кг) и перила. Стяжка уже не держалась на плите и по сути была мертвым грузом (под ней обнаружилась гидроизоляция самой плиты, вроде рубероид). Перила полностью проржавели в основании, но внезапно крепко держались за вертикальные стойки и угловые пятаки, так что демонтаж занял часа 4. Суммарный вес перил было очень велик — центральную секцию я мог с трудом поднять , по ощущению минимум 100кг на все секции. Основная причина — они состояли не из трубок а из цельных прутов металла.
После демонтажа перил я тщательно удалил все сыпучее, и простучал плиту — к моей радости, сама плита была в идеальном состоянии кроме торцов — ни трещин, ни пустот, ни выступающей арматуры. После очистки плита была пропитана пенетроном для гарантии остановки разрушения от действия влаги, и сверху для надежности залита полимерно-цементной гидроизоляцией (розоватый состав) Осмотр внутренней части плиты в комнате также не выявил каких либо дефектов, угрожающих несущим свойствам плиты. В целом,именно это и было самым важным — капитальный ремонт балконной плиты своими руками не сделать никак.
После демонтажа перил, принял решение выровнять и облагородить внешнюю стену, так как за много десятилетий она была облезлой, страшной и кривой. При капитальном ремонте стены штукатурили и ровняли, но качество работ таджик-инкорпорейтед(с) общеизвестно.
Изучение форумов и гайдов привело к пониманию, что для внешних стен существуют специальные штукатурки и шпатлевки на базе цемента, которые не боятся влаги и холода. Решил ровнять не по маякам а по плоскости, для сугубо визуального выравнивания — перепады высот на плитах были такие что попытка выровнять по настоящему привела бы к огромным стыкам с неровной стеной там, куда я бы не дотянулся.
Откосы я тоже выполнил в цементно — штукатурном исполнении. Для армирования применял сетчатый уголок, которые одновременно удерживает откосы с обилием пустот и трещин, и укрепляет угол
Так выполнены все откосы. После закрепления уголков прошпаклевал весь проем, до которого мог дотянуться, затем ошкурил (особенно перепады выровненной и не выровненной частей стены) и окрасил самой стойкой фасадной краской что нашел на рынке. Чтобы не уродовать фасад другим оттенком цвета, предварительно подобрал цвет точно в тон фасаду здания — для этого нашел под окнами кусок штукатурки с краской, принес его в магазин, где колерубт краску, и по таблицам выяснил код цвета. Оттенок попал точно в цвет здания.
Откосы впоследствии окрасил белым. Стены для равномерности цвета окрашивал на 2 метровой палке валиком — достал до правого окна, до левого угла дома, до уровня пола соседа сверху и на метр вниз. границы растушевывал валиком с водой. Под шпаклевкой скрыта гидроизоляция, заходящая на стену на 20 см вверх.
После выравнивания стен, встала задача монтажа перил. Как я говорил, примерно за 19к рублей я приобрел набор для их сборки. Была важная проблема — в торец плиты их не закрепить, так как по первых — торец сильно поврежден влагой, во вторых — плита тонкая и лучше ее лишний раз не сверлить. ее высота — всего 120мм, а высота креплений перил — 100мм — бетон такое не удержит. Было решено делать раму, которая с одной стороны восстановит торец балкона, а с другой — даст опору для перил.
В качестве основы был выбран уголок 100 на 100 на 6мм. Рама была собрана на резьбовых соединениях
Далее, я собирал перила прямо в помещении, так как стремился минимизировать работы на высоте как рискованные и неприятные. Из труб запиливались стойки болгаркой, торцы я зачищал надфилями и снимал фаску — это было достаточно долго и сложно, нержавейка плохо поддается механической обработке. По итогу, я получил примерно такой набор
Сверлилось все это кобальтовыми сверлами (коих я убил примерно 5штук), потом место соединения промазывалось эпоксидным клеем,и саморезом с буровой головкой стягивалось окончательно. Резалось дисками по нержавейке — ушло 2 диска 125мм.
Далее, была тестовая сборка и подгонка в помещении же. После того как я убедился, что все верно, я разобрал перила, загрунтовал и покрасил раму для защиты от воды и для красивого вида
А потом была самая неприятная и тяжелая задача во всем этом ремонте — надо было вытащить длинную и неудобную раму длинной 2.5 метра, весом в 45 кг (с уже установленными креплениями стойки) на балкон через узкую дверь, там развернуться, промазать торцы балкона фибробетоном и вжать в него раму, после чего закрепить торцы на нагели. Позвал друга помочь, подстраховать раму, после чего примерно за 3 часа все это дело было закреплено
Рама вошла в плиту впритирку, с очень большим усилием. Плита, к сожалению,установлена в здание криво, из за чего рама не точно обрамляет кромку, а в одном углу уходит на 40мм от края, а в другом — упирается. Тем самым, форма балкона заметно выравнивается (но не полностью)
После чего, уже было проще. Предварительно подготовленные куски перил были установлены окончательно на место, промазаны эпоксидкой и притянуты винтами или саморезами, в зависимости от места
Точность получилась достаточно приличной — все стойки имеют отклонение по вертикали не более 1мм, уклон пола для стока воды ( точнее уклон рамы) 10мм на 900мм. Вес рамы — 42кг + около 15кг вес перил. Общий вес металла раза в 2 меньше, чем весили одни только старые перила. Горизонтальные уголки являются не только частью рамы (они 30 на 30мм) но и маяками для будущей стяжки.
Пол окончательны выравнивался , разумеется, стяжкой. Так как я стремился облегчить вес балкона, я старался и стяжку сделать минимальной. Высота маяков под нее — 30мм. В качестве ограничителя-опалубки по торцам балкона был выбран алюминиевый уголок 40мм — он не ржавеет, почти ничего не весит, и красивый (предполагалось что его торец будет выглядеть как тонкая полоса сбоку от плитки, так в итоге и вышло). Между ним и рамой — герметик, крепился он тоже на винты ( в раме сверлилось отверстие и нарезалась резьба) Стяжка мешалась из 2.6 песка, 1цемента, 3 керамзита мелкой фракции, кулак фибры на 50 кг смеси, 100мл пластификатора. Это довольно легкий и очень прочный состав, я с большим трудом потом отбивал излишки с пола. Суммарный вес стяжки был +-120кг (тоже немного легче родной старой стяжки, так как тоньше и в составе керамзит)
Уголок по периметру имеет небольшой выступ, нависает над рамой и должен работать как капельник. Также , он немного расширяет площадку, приводя размер площадки к 900 на 2550мм. По итогу я выиграл около 100мм в каждую сторону балкона от изначальных размеров. На стяжке при заливке сразу формировал выступы для лучшего закрепления плиточного клея. Также перед заливкой мне помогли — приварили раму к ушкам на плите для гарантии закрепления
После чего я дал 15 дней на высыхание стяжки. ежедневно поливал ее водой и тд, по инструкции. После чего решил выкладывать плитку (керамогранит) выбранный за свою прочность и устойчивость. Плитку я тоже еще никогда не укладывал)
Приобрел плиткорез, черепашку, и много СВП (система выравнивания плитки). Очень советую таким новичкам как я — она реально помогает от кривых рук и позволяет выложить даже первую в жизни плитку ровно.
Процесс занял 3 дня, по кусочку каждый день, насколько хватало СВП клинышков. Это уже была осень (не подумайте что я все это делал все лето, был очень большой перерыв между стенами и монтажом перил) — ежедневные дожди и холод сильно мешали, приходилось закрывать пленкой балкон и работать так. Также хочу отметить что при 10 градусах тепла клей застывает в 2 раза медленнее (литокол к77). Потому впервые я вышел на балкон только через 3 дня после укладки последнего кусочка плитки. Не скажу что все вышло идеально, но результат меня устроил. Особенно я старался делать стык со стеной и дверью, чтобы обойтись без плинтусов.
После высыхания клея, затер все морозостойкой и гидрофобной затиркой. На фото видно что удалось попасть кромкой алюминиевого уголка точно в уровень плитки. После затирки я вылил на балкон корыто в 40 литров воды и убедился что вода не застаивается около стен и утекает за бортик без луж
И после застывания затирки, у меня получился вот такой балкончик )
Полезное сообщение чуть ниже. 
