Мощность двигателя передается посредством сцепления на входной вал коробки передач. На этом входном или приводном вале находятся 6 шестерен (включая передачу заднего хода), которые постоянно соединены с шестью соответствующими шестернями на так называемом выходном вале. Эти шестерни могут вращаться свободно до тех пор, пока при включении определенной передачи не произойдет сцепление одной из шестерен с соответствующей противолежащей шестерней на приводном вале. Соотношение числа зубцов каждой пары шестерен дает соответствующую ступень передачи. В нашем Audi – как и во всех легковых автомобилях – имеются полностью синхронизированные передние передачи. Дополнительно синхронизирована также передача заднего хода для того, чтобы избежать скрежета при включении этой передачи.
Шестерни на приводном и выходном валах опираются на «иглы» (штифтовидные ролики). Таким образом, нет жесткого соединения между валами и шестернями. Шестерни, как уже говорилось, остаются всегда сцепленными.
При переключении передачи создается соединение между шестерней и валом, а не между шестернями. Чтобы синхронизировать частоту вращения вала и шестерни, одна деталь вала скользит относительно одной детали другого вала посредством фрикционных элементов.
Благодаря трению вал, вращающийся быстрее, затормаживается до тех пор, пока при синхронном вращении не сможет создаться соединение, обеспечивающее передачу силового потока. Так как для синхронизации числа оборотов требуются доли секунды, не следует с силой «рвать» рычаг переключения передач, особенно при холодном двигателе и еще густом масле в коробке передач.
Если передачи переключаются с трудом или после длительной стоянки у переключения появляется тяжелый ход, то чаще всего источник неисправности находится в сцеплении, а не в коробке передач (см. раздел Помощь при неисправностях в главе Сцепление). Описанная ниже регулировка переключения передач служит для того, чтобы привести рычаг переключения передач в правильное положение и благодаря этому выправить ходы переключения.
Регулировка механизма переключения передач
На этой модели автомобиля в разрезе хорошо виден механизм переключения передач:
Снимите манжеты рычага переключения передач, для этого выньте из зажимов нижнюю рамку манжеты.
Поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Установка в продольном направлении: проверьте расстояние «а» = 37 мм, если нужно, отрегулируйте его следующим образом:
Слегка ослабьте болт «2» (рисунок внизу) и сдвиньте плату рычага переключения передач так, чтобы расстояние было правильным.
Затяните «2» с моментом затяжки 25 Нм.
Регулировка в поперечном направлении: ослабьте гайки «3» и «4».
Затяните гайку «3» на 25 Нм, гайку «4» – на 10 Нм.
Ослабьте болт «1».
Поставьте рычаг переключения передач вертикально с легким наклоном назад и установите так, чтобы оба выступа шарового упора находились на одинаковом расстоянии от шарового корпуса.
Затяните болт «1» на 25 Нм.
Под конец проверьте функционирование: рычаг переключения передач в нейтральном положении должен находиться в плоскости 3/4-й передачи.
Путем переключения проверьте все передачи. Обратите при этом внимание на функционирование блокировки заднего хода.
Точная установка: если установка до сих пор не дала удовлетворительных результатов, ослабьте гайки «3» и «4» корпуса шарового механизма переключения передач.
Сдвиньте рычаг вправо до упора (передачи) и одновременно отожмите шаровой корпус влево к рычагу переключения передач.
Удерживая названные детали в этом положении, снова затяните гайки «3» и «4».
Регулировка рычага переключения передач в продольном направлении: размер «а» равен 37 мм.
Регулировка механизма переключения передач: на этом рисунке цифрами обозначены упомянутые в тексте болты и гайки.
Регулировка рычага переключения передач в поперечном положении: оба выступа шарового упора должны быть на одинаковом расстоянии «а» от шарового корпуса.
Чтобы получить доступ к установочному винту рычага переключения передач, нужно поднять манжету (2). Для этого выньте из пазов крепления (стрелки) нижней рамы манжеты. Затем снимите звукоизоляцию (1). Далее видны:
3 – шаровой упор; 4 – шаровой корпус.
Источник
Механическая коробка передач Ауди А4 1994-2000
Механическая коробка передач
Мощность двигателя передается посредством сцепления на входной вал коробки передач. На этом входном или приводном вале находятся 6 шестерен (включая передачу заднего хода), которые постоянно соединены с шестью соответствующими шестернями на так называемом выходном вале. Эти шестерни могут вращаться свободно до тех пор, пока при включении определенной передачи не произойдет сцепление одной из шестерен с соответствующей противолежащей шестерней на приводном вале. Соотношение числа зубцов каждой пары шестерен дает соответствующую ступень передачи. В нашем Audi – как и во всех легковых автомобилях – имеются полностью синхронизированные передние передачи. Дополнительно синхронизирована также передача заднего хода для того, чтобы избежать скрежета при включении этой передачи.
Шестерни на приводном и выходном валах опираются на «иглы» (штифтовидные ролики). Таким образом, нет жесткого соединения между валами и шестернями. Шестерни, как уже говорилось, остаются всегда сцепленными.
При переключении передачи создается соединение между шестерней и валом, а не между шестернями. Чтобы синхронизировать частоту вращения вала и шестерни, одна деталь вала скользит относительно одной детали другого вала посредством фрикционных элементов.
Благодаря трению вал, вращающийся быстрее, затормаживается до тех пор, пока при синхронном вращении не сможет создаться соединение, обеспечивающее передачу силового потока. Так как для синхронизации числа оборотов требуются доли секунды, не следует с силой «рвать» рычаг переключения передач, особенно при холодном двигателе и еще густом масле в коробке передач.
Проблемы, связанные с переключением передач
Если передачи переключаются с трудом или после длительной стоянки у переключения появляется тяжелый ход, то чаще всего источник неисправности находится в сцеплении, а не в коробке передач (см. раздел Помощь при неисправностях в главе Сцепление). Описанная ниже регулировка переключения передач служит для того, чтобы привести рычаг переключения передач в правильное положение и благодаря этому выправить ходы переключения.
Регулировка механизма переключения передач
На этой модели автомобиля в разрезе хорошо виден механизм переключения передач:
Снимите манжеты рычага переключения передач, для этого выньте из зажимов нижнюю рамку манжеты.
Поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Установка в продольном направлении: проверьте расстояние «а» = 37 мм, если нужно, отрегулируйте его следующим образом:
Слегка ослабьте болт «2» (рисунок внизу) и сдвиньте плату рычага переключения передач так, чтобы расстояние было правильным.
Затяните «2» с моментом затяжки 25 Нм.
Регулировка в поперечном направлении: ослабьте гайки «3» и «4».
Затяните гайку «3» на 25 Нм, гайку «4» – на 10 Нм.
Ослабьте болт «1».
Поставьте рычаг переключения передач вертикально с легким наклоном назад и установите так, чтобы оба выступа шарового упора находились на одинаковом расстоянии от шарового корпуса.
Затяните болт «1» на 25 Нм.
Под конец проверьте функционирование: рычаг переключения передач в нейтральном положении должен находиться в плоскости 3/4-й передачи.
Путем переключения проверьте все передачи. Обратите при этом внимание на функционирование блокировки заднего хода.
Точная установка: если установка до сих пор не дала удовлетворительных результатов, ослабьте гайки «3» и «4» корпуса шарового механизма переключения передач.
Сдвиньте рычаг вправо до упора (передачи) и одновременно отожмите шаровой корпус влево к рычагу переключения передач.
Удерживая названные детали в этом положении, снова затяните гайки «3» и «4».
Регулировка рычага переключения передач в продольном направлении: размер «а» равен 37 мм.
Регулировка механизма переключения передач: на этом рисунке цифрами обозначены упомянутые в тексте болты и гайки.
Регулировка рычага переключения передач в поперечном положении: оба выступа шарового упора должны быть на одинаковом расстоянии «а» от шарового корпуса.
Чтобы получить доступ к установочному винту рычага переключения передач, нужно поднять манжету (2). Для этого выньте из пазов крепления (стрелки) нижней рамы манжеты. Затем снимите звукоизоляцию (1). Далее видны:
3 – шаровой упор; 4 – шаровой корпус.
Источник
Плохо включаеться 1я передача
Пользователь
23 сообщений
Регистрация 21-апреля 11
Модель Audi: A4
Кузов: B5
Двигатель : AHL
Обьем (V): 1.6
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1999
Город: Киров
#2 smart-aks
r.j. (28 мая 2011 — 16:04) писал:
Пользователь
23 сообщений
Регистрация 21-апреля 11
Модель Audi: A4
Кузов: B5
Двигатель : AHL
Обьем (V): 1.6
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1999
Город: Киров
#4 StrLexxx
Пользователь
55 сообщений
Регистрация 30-мая 11
Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : AWT
Обьем (V): 1.8T
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 2003
Город: Москва
#5 alexandr_okauto
Пользователь
90 сообщений
Регистрация 17-мая 10
Модель Audi: audi a6 avant 2.5tdi
Кузов: C4
Двигатель : AAT
Обьем (V): 2.5
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1996
Город: Ижевск
Пользователь
23 сообщений
Регистрация 21-апреля 11
Модель Audi: A4
Кузов: B5
Двигатель : AHL
Обьем (V): 1.6
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1999
Город: Киров
#7 smart-aks
r.j. (30 мая 2011 — 13:07) писал:
Ну для начала — масло то проверь!
Симптомы — указывают на проблемы со сцеплением — недовыжим.
Начни с проверки гидравлики, возможно, что трабл с демпфером ведомого диска/корзиной.
Думаю, что на коробку можно грешить в последнюю очередь с такими симптомами ИМХО
#8 vano18
Пользователь
567 сообщений
Регистрация 14-февраля 10
Модель Audi: ауди A4
Кузов: B5
Двигатель : AFN
Обьем (V): 1.9 TDI
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 2000
Город: Motherwell
r.j. (28 мая 2011 — 16:04) писал:
#9 Andriet
Пользователь
127 сообщений
Регистрация 17-декабря 10
Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : BDV
Обьем (V): 2.4
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 2002
Город: Новополоцк
#10 Андрей AVK
Гость
0 сообщений
Регистрация 07-ноября 07
Модель Audi: Audi A6
Кузов: C5
Двигатель : ALF
Обьем (V): 2.4
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1998
Город: С-Пб, Happakandas
Andriet сказал:
. С уважением к каждой детали
فيما يتعلق بكل التفاصيل
#11 Andriet
Пользователь
127 сообщений
Регистрация 17-декабря 10
Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : BDV
Обьем (V): 2.4
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 2002
Город: Новополоцк
1. Возможно поможет обычная прокачка, как тормозов. Прогнал раза 3-4 жижу по контуру и если там был воздух, то он удалится.
2. Если не помогло, то все гораздо серьезней. Возможно гидроцилиндры работают не должным образом, подтекают и т.д.
3. Далее ещё глубже. Может подклинивать выжимной подшипник из-за недостатка смазки или износа, и не даёт сцепе нормально работать. При этом заметно увеличивается усилие на педали.
Короче вариантов много и не все они на поверхности. У меня все решило снятие коробаса, смазка +замена выжимного и заодно решил поменять диск сцепления «LUK», т.к. старый уже был на подходе, а 2 раза короб снимать желания не было. Теперь все работает отлично, педаль как пушинка. Для справки цена на СТО в Беларуси за работу около 100у.е.+запчасти еще столько же.
#12 Андрей AVK
Гость
0 сообщений
Регистрация 07-ноября 07
Модель Audi: Audi A6
Кузов: C5
Двигатель : ALF
Обьем (V): 2.4
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1998
Город: С-Пб, Happakandas
Вот это верно написал
Привод сцепления на этих МКПП не регулируется, он либо работает либо нет
. С уважением к каждой детали
فيما يتعلق بكل التفاصيل
#13 Andriet
Пользователь
127 сообщений
Регистрация 17-декабря 10
Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : BDV
Обьем (V): 2.4
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 2002
Город: Новополоцк
Привод сцепления на этих МКПП не регулируется, он либо работает либо нет [/quote]
Ну да «очепятался»: не регулируй, а ремонтируй. Руки придется испачкать!
#14 Gubkin
ауди — ломучее барахло
Коренной житель
13 365 сообщений
Регистрация 04-мая 11
Модель Audi: KIA Sorento II
Кузов: 🙂
Двигатель : D4CB
Обьем (V): 2,5 D
Коробка: АКПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 2008
Город: Самара
У меня болезнь прогрессирует. 1-ая и задняя включаются всё сложнее. по этому вопросов в принципе нет. надо менять сцепление в сборе
есть ещё шум (как проскальзывающий ремень генератора на тазиках, но намного тише и как металлический) при работе на холостых из района коробки-сцепления. стоит выжать сцепление — звука нет, тишина и ляпота. повсюду 2 противоположных мнения. 1 — выж.подшипник 2 — подшипник первичного вала КПП
#15 Eugene
#16 Gubkin
ауди — ломучее барахло
Коренной житель
13 365 сообщений
Регистрация 04-мая 11
Модель Audi: KIA Sorento II
Кузов: 🙂
Двигатель : D4CB
Обьем (V): 2,5 D
Коробка: АКПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 2008
Город: Самара
Eugene (20 сентября 2011 — 15:04) писал:
я такого же мнения после перелопачивания всех ауди-форумов. просто смущает звук который исчезает при выжатом сцеплении. подшипник первичного вала КПП менять или нет, вот в чем вопрос.
как, кстати, расход у вас на 3,0 TDI ? уже на след.год хочу A6 в С5 . вот думаю BBJ или как у вас.. ))
Сообщение отредактировал Gubkin: 20 сентября 2011 — 15:11
#17 Eugene
Gubkin сказал:
#18 Gubkin
ауди — ломучее барахло
Коренной житель
13 365 сообщений
Регистрация 04-мая 11
Модель Audi: KIA Sorento II
Кузов: 🙂
Двигатель : D4CB
Обьем (V): 2,5 D
Коробка: АКПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 2008
Город: Самара
Eugene (20 сентября 2011 — 15:34) писал:
#19 большой шаман
Коренной житель
3 261 сообщений
Регистрация 07-августа 11
Модель Audi: a-6
Кузов: c4
Двигатель : abc
Обьем (V): 2.6
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1997
Город: москва
Gubkin сказал:
#20 Gubkin
ауди — ломучее барахло
Коренной житель
13 365 сообщений
Регистрация 04-мая 11
Модель Audi: KIA Sorento II
Кузов: 🙂
Двигатель : D4CB
Обьем (V): 2,5 D
Коробка: АКПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 2008
Город: Самара
большой шаман (20 сентября 2011 — 23:03) писал:
закажу Сакс .. комплектом. или LUK лучше ?
Сообщение отредактировал Gubkin: 20 сентября 2011 — 23:10
r.j. (28 мая 2011 — 16:04) писал:
. С уважением к каждой детали 
