Монитор viewsonic не включается лампочка работает как обычно

Не включается монитор ViewSonic VA703B, моргает лампочка питания

Такая проблема довольно распространена и не такая страшная, как может показаться — виноват блок питания.

Для того, чтобы до этого блока добраться, монитор нужно разобрать. В первую очередь кладем монитор экраном вниз и откручиваем 2 винта крепления задней крышки.

Вторым шагом нужно будет снять ножку монитора. Для этого аккуратно отверткой снимаем декоративную крышку. Она держится на четырех защелках — мощные по бокам, более слабые — сверху. Нам достаточно отщелкнуть те, которые держат по бокам.

Под декоративной крышкой находятся еще 4 винта. Они же держат заднюю панель. Скручиваем их.

Далее нужно будет снять заднюю крышку. Крепится она на очень тугих защелках, открывать можно отверткой, но очень осторожно.

Далее откручиваем еще 3 винта, удерживающие крышку блока питания. Под ними и скрывается причина проблемы — вздувшийся конденсатор 16 В 1000 МкФ. Перепаиваем и радуемся рабочему монитору. Чтобы снять блок питания, откручиваем 3 винта (отмечены синим) и отцепляем лампы подсветки (отмечены зеленым). А дальше паяем, сколько захочется))

Источник

Не включается монитор. Ремонт дефекта (Viewsonic VA1912w)

Дубликаты не найдены

Если на оригинальном стабилизаторе четко написано, что он 3,3В то на первом доноре ничего не написано.

А значит, вполне возможно, он ADJ (подстраивается парой резисторов).

Смотрим в даташите опорное напряжение 1,25 В, именно оно будет на выходе если не подстраивать.

Имеем напряжение 1,278 В.

Может быть первый донор рабочий, просто не на то напряжение?

Видео качественное, подробное в меру и понятное!
Мастер!

А можно скинуть описание тестового блока питания

полевик у тебя греется потому что лампа дохнет. шлейфы лвдс отстегни и без них включи, увидишь дохнущая лампа розовым светить будет.

безусловно можно и белый фон вывести, но иногда лампы только сразу при включении пару секунд розовые потом прогреваются и начинают более менее белый свет выдавать.

я этих моников сотни починил.

Отличное подробное видио. Пили ещё, с меня плюсы

Раз тут про ремонт мониторов, спрошу, вдруг кто ответит.

Уже довольно давно сломался монитор, при включении выдает белый экран, просто белый, на нажатие кнопок не реагирует. Может, кто-нибудь подскажет, как это лечится?

вероятней всего электролитические конденсаторы на плате питания высохли.

Потроха один в один как на Acer AL1916W

только тот без динамиков

есть такой же монитор, и у него не включается подсветка в 90% попыток.

Если включилась, то работает, пока не выдернешь из сети. Даже можно выключать кнопкой в дежурный режим.

Не подскажете, что копать?

Привет, возможно просто трещины паек, часто пайки трещат, лучше внимательно осмотреть и всё пропаять.

Привет! Да вроде всё пропаяли, что можно. Банки вздутые поменяли. Видимо, лампы перегружают инвертор (как выше ответили).

Странно, что «проверка» эта проходит только при первом включении.

ну на крайний случай можете отключить защиту шима инвертора, правда в результате такой работы полевики могут сдохнуть.

(Вот вроде и работает, но и пользоваться толком никак — замучишься включать.

А если лампы менять — за те же деньги можно рабочий монитор купить.

И интересно, в дежурке же лампы гаснут. Почему-то потом включаются без проблем. Но если выдернуть из сети — то ой,всё!)

не советую паять феном плату, не сняв её с панели(на этой модели зазор между панелью и платой большой, так что норм), если перегреть световод, то на изображении появится белое пятно

Вот меня тоже этот вопрос заинтересовал с каких пор стали выпаивать на матрицах?

Оч. нравятся ваши ролики !

Спасибо, радуют такие посты, особенно полезно начинающим ремонтникам

Кстати сразу и вопрос — потемневшая плата на мосфетах подсветки, это нормально?

ну раз вы заговорили за мониторы может у вас есть схема Майна BENQ GL2250-B? если надо скину P/N модели

а ты случаем не из москвы ? частной практикой не занимаешся ?

До скольки же они греются, что так плата потемнела?

Может стоило на них радиатор прикрепить?

Починил

IBM 5153 был разбит курьером

Цветной дисплей IBM 5153. 13-дюймовый монитор, способный отображать шестнадцать цветов .

Выпускался с марта 1983 года.

IBM Color Display имеет следующие характеристики: Размер экрана: 13′ ( по диагонали). Разрешение: 640 х 200 ( 320 x 200 с адаптером IBM Color / Graphics Monitor ) Цвета: 16 (красный, зеленый, синий, белый, желтый, черный, голубой, пурпурный, коричневый, светло-серый, темно-серый, голубой, светло- зеленый, светло-голубой, светло-красный , и светло-пурпурный) Все точки адресные.

Очень грустный день с вероятностью получить сердечный приступ от увиденного. Курьер доставил монитор, купленный на ebay в картонной коробке. Внутри коробки оказалось вот это. Виной всему плохая упаковка и не менее важный факт того, что за 30+ лет пластик, из которого сделан корпус, стал хрупким.

Назад дороги нет. Приступим к восстановлению корпуса, благо начинка и кинескоп в порядке.

Фанатам синей изоленты посвящается. Кроме того, был использован малярный скотч и суперклей. Важно было собрать все кусочки корпуса и кажется это удалось.

Так же, изнутри корпус проклеен углеволокном (карбон) и эпоксидной смолой.

Шпаклевка, грунтовка . . . В процессе.

Грунтовка для пластика, текстурная краска и близкие к оригинальным цвета возвращают нас к первоначальному состоянию.

После сборки и покраски.

Неподражаемый режим CGA и четвертая из серии Elite игра Elite: Dangerous ( анонс 1999 год выход 2014).

Цена данного аппарата без учета доставки от 400 евро!

ps. Оригинал поста — сообщения с форума, но оформление, компиляция и литературный перевод мое.

Один из самых быстрых ремонтов монитора

Купил как-то два монитора, один Philips 206V 19,5 дюйма, а второй Samsung 17 дюймов квадратный, но с пневмо подставкой и возможностью поворота на 90 градусов. За два неисправных монитора я отдал 800р.

Вот такой монитор с LED подсветкой. Дефект следующий:

Строчный драйвер шумит и вызывает помехи.

В данном случае нужно разобрать медиатором монитор, добраться до платы матрицы и найти группу резисторов CLK

Затем, отпаивая по одному в сторону, включаем монитор и наблюдаем за изменением картинки. При отключении нужных резисторов неисправных (шумящих) линий, дефект будет постепенно пропадать. Если вы отпаяли резистор и матрица стала показывать лучше, то оставляем его в таком виде и продолжаем дальше. Если изменений нет, возвращаем резистор назад.

Вот так получилось у меня. Дефекты ушли, картинка стабильна, несколько часов подряд монитор в строю.

Сколько видел дефекты в интернете и вживую, чаще всего именно так полосили панели LG в их фирменных телевизорах, и самым простым способом продлить жизнь для потребителя было изоляцией контактов у шлейфов от T-Con до Main (основной платы телевизора).
Матрица у этого Philips следующая:

Никогда такого не было, и вот опять. Почему-то старые ламповые мониторы (на CCFL лампах) работают куда лучше, хоть и требуют ремонта спустя года (чаще замена ламп или конденсаторов). В пример могу привести Российский (Китайский) Matrix с панелью Samsung на 22 дюйма, всего 1 битый пиксель и это спустя 12 лет. Заменил 16v 47 uF конденсаторы по VGA линии и все помехи на VGA у скаллера ушли. Хорошая покупка за 500р — 72% NTSC, VGA, DVI, 12V питание.

Как я монитор починил

На днях отдали мне вот такого красавца, буквально за банку пива. Монитор Aser V193W, 19 дюймов. Проблема: при включении картинка появляется на долю секунды, а затем пропадает. Чтобы заставить монитор работать, нужно много раз нажать кнопку включения. Подозрение сразу пало на блок питания. Хотя я тот ещё ремонтёр, без специального образования, но вот покопаться в каком-нибудь хламе — это прямо that’s my fetish. Значит будем курочить. И вот, протерев товарища влажной тряпочкой, лезем прямо в его внутренний мир.

Разбираю, по пути счищая пыль и прочие отложения (кстати, пользуюсь для этого кисточкой, какие кладут в коробки с краской для волос: мягкий волос, и по размеру подходят отлично). Визуальный осмотр результатов не дал: ничего нигде не вспучилось, не треснуло, не поплавилось и не закоптилось. Печально. И тут внезапно оказалось, что один конденсатор (обведён кружочком слева) заметно горячее остальных. Вдобавок, у самого большого кондёра (кружок справа) при вдумчивой пульпации обнаружилось еле заметное распухание верхушки (Естественно, детали лапал при снятом напряжении).

Меняем обоих товарищей, причем на замену левому удалось выкопать в закромах совершенно новый конденсатор, с такими длинными ножками, как они обычно идут с завода. Укорачиваем ножки до требуемой длины, и используем откушенные проволочки, чтобы удлинить ножки правого кондёра, ибо он слишком толст, и в лежачем положении своими короткими ножками не дотягивается до платы.

Запускаем, проверяем. Всё великолепно. Наливаем толстому под бок немного клея из клеевого пистолета, чтобы лежал ровно и никуда не уполз. Собираем, радуемся. Моник пашет, ЧСВ пухнет. Красота. В общем, всё. Всем удачи, и с наступающим новым годом!

Honor 7C после водных процедур

В ремонте Honor 7C(hl1atum-ver-e) с диагнозом — не включается.

Краткая предыстория — упал в воду, был выловлен и просушен, по максимум разобран голыми руками и были несколько попыток включить с кнопки.

Телефон после водички еще какое то время был под напряжением, писал информационные сообщения, что-то там по температуре, вибрировал. в общем умирал на руках хозяина.

Вскрытие показало, что водичка была не чистая — водопроводная, и песочек отфильтровался в корпусе телефона как в ситечке.

Под увеличением стал осматривать плату, и обнаружил подгары в зоне разъема дисплея.

Плата имела КЗ по линии питания VPH_PWR.

Разъему подключения АКБ также досталось, но сама АКБ не разрядилась, а тупо ушла в защиту — ща что ей отдельное спасибо, так бы на плате дежурило 3.7 вольт все время мирного «полеживания» телефона на полке в ожидании ремонта.

По неровным краям отверстия, видна чья-то попытка вскрыть не ЛЕГКО снимаемый экран, что в последствии возможно будет причиной сбоев связи у телефона, но обо всем по порядку.

Розовый термоинтерфейс на процессоре, памяти и контроллере питания стал текучим и попал под все соседние микросхемы.

Пришлось снимать контроллер заряда батареи.

Под контроллером заряда тоже много плохого!

Аудио кодек, снял также для очистки мусора под ним.

Как видим, два пятака замкнули друг с другом, удалив этот спай, был устранен КЗ с платы.

Некоторые контакты стали замыкать из за смеси воды и термопасты.

Самый «швах» под экраном возле усилителя связи.

После очистки и накатки шаров, все запаял на место.

Аппарат подал признаки жизни, завибрировал и включился.

Зарядка пошла и потребление в норме.

Также снял экран антенны GPS и удалил весь мусор.

Главным разочарованием процесса стали:

— отсутствие сотовой связи

Вызвонив контрольные напряжения LDO с контроллера питания, понял что идет просадка по двум напругам:

— VREG_L18_2P7 это 2.7 вольт, у меня измерялось 0.5 вольт

— VDD_WTR_1P8 это 1.8 вольт, у меня измерялось 0.15 вольт

Оба напряжения гуляли в небольших пределах, большие значения при старте телефона, и низкие при полной загрузке.

В надежде устранить проблему была заменена микросхема усилитель связи с донора SKY77916-21, но положительного результата не дало.

Следующим шагом просился на замену контроллер питания, но после нескольких замен микросхем и нагрева платы, телефон стал менее стабилен к включениям, работе с сетями Wi-Fi, и т.к. хозяину телефона важно было сохранить информацию в телефоне — принято решение остановить научно-исследовательскую деятельность и выдать телефон в том виде, как есть.

В любом случае с «того света» его достали.

Для информации — инженерный код *#*#2846579#*#*

Кто ответит на вопрос, почему на фото отсутствует последний знак * тот получит СУПЕРПРИЗ!?

Это меню позволяет более полно провести некоторые тесты и выполнить диагностику аппарата.

По интересующим Вас вопросам пишите в комментариях или в телеграмм(контакты вверху).

С вас 2 тыщи

Монитор с делирием

Пришел ко мне в гости монитор. Ну, конечно, не сам пришел, его принесли. А он не включается. Нажмешь на кнопку, он моргнет диодом и всё.

Сразу подозрение на высохший конденсатор в блоке питания. Причем, именно тот, что обеспечивает питание самого блока. В подобных импульсниках схема сама себе вырабатывает низкое напряжение для питания ШИМ контроллера. А откуда она его возьмет при запуске? Да очень просто. Конденсатор заряжается через высокоомный резистор от сети мизерным током. Напряжение на нем ограничивается стабилитроном. Как только наберется достаточное напряжение, чтобы блок запустился, он начинает генерацию, делает несколько импульсов на том, что успело накопиться в кондёре, а дальше сам его подзаряжает, уже со вторичной обмотки трансформатора.

Так вот, если конденсатор сдох, он не накапливает достаточно энергии, чтобы генерация успела запуститься.

Меняем его. Моник врубается, и показывает какую-то супрематическую живопись, постепенно заливая экран инопланетными письменами.

Ну ясно. Наверное, высохли и конденсаторы во вторичной цепи, питающие мозги девайса. Вместо постоянного тока идет хаос из шума и импульсов, вот процессор и сходит с ума. Заменяем.

Вот досада. Питание пришло в норму, а у процессора по прежнему делирий.

Как-то читал очень старый советский учебник по психиатрии. Запомнилась фраза о том, что пациентам при белой горячке, как правило, мерещатся мелкие черти. Долго недоумевал — ну почему именно мелкие?

Задумчиво смотрю на плату. Курю форумы.

Оказывается, типичная проблема этой модели в глючном стабилизаторе на 3.3 вольта. Цепляю к нему осциллограф и пробую включить. И действительно, в момент запуска напряжение подскакивает до 5 с лишним вольт, и потом медленно спадает. Процессор захлебывается от переизбытка питания, и вместо изображения показывает страшный сон Иеронима Босха.

Скидываем стабилизатор и пробуем запитать от лабораторного блока. Картинка появилась.

Теперь одна дорога. За запчастями. Уж стаб на 3.3 вольта есть везде.

Как же я был наивен. Вместо того, что надо, с трудом нашел какой-то левый стаб с совершенно неподходящей распиновкой, и током всего в 1 ампер. Ну, как нам показывает ЛБП, проц жрёт меньше ампера, так что, должно работать.

Ставим его на плату совершенно извращенным образом, вверх ногами. А к термопаду приклеиваем поксиполом под прессом. (В очень тонком слое он все же проводит тепло, отводя часть его от корпуса.)

Чтобы подобные фокусы не повторялись, с психу добавляю супрессор на 3.3 вольта в выходной цепи. Теперь сжечь процессор овервольтажом будет куда труднее. Заодно, меняю конденсаторы обвязки.

Процессор наконец протрезвел и показывает изображение, а не мухоморный делирий. Допаиваю суррогатный радиатор к термопаду, и заливаю контакты лаком, во избежание. Паяльная маска тут совершенно излишня.

Клиент предупрежден, что использован не самый подходящий стабилизатор. Дал бессрочную гарантию, что если опять всё испортится по той же причине, то заменю бесплатно на более мощный.

Впрочем, едва ли до этого дойдет. Ничего не греется, все работает стабильно.

Восстановление системы зарядки планшета dexp ursus 7mv3 3g

Ох, чё-то давненько я не писал каких нибудь постов с каким нибудь бредовым ремонтом, а тут подвернулся шанс. Рипнулся в общем у меня планшет. Такой вот «Красавец»

Стоял спокойно на зарядке(что он делает 100% своего времени, скорее всего из за этого и рипнулся) и тут его начало резко колбасить дай боже. Погас бедный, а через 30 секунд загорелся с 0%. Странно, сел. Обычно такого не происходило. Ну поскольку я люблю класть болт на всё, на него тоже положил со словами «Зарядится и включится». Пошёл спать, планшет простоял на зарядке часа 3. Просыпаюсь и пытаюсь включить, а там те же 0%. Мда. Пробовал заряжать через 2A блок питания и хоть бы хны, всё равно 0% и включаться не хочет. Нус, придётся разбирать. Сдёргиваю заднюю крышку которая сидит дай боже как крепко и видим типичный дешёвый планшет.

Из поведения сия трупика становится понятно что батарея не заряжается, на самом деле не редкая проблема у подобных дешёвых планшетов. Вариантов тут два, снимать плату, отпаивать экраны, искать чарджер(микросхема которая отвечает за зарядку) и менять его, но с учётом того что планшет сам по себе стоит копейки это просто не имеет смысла. И тут на помощь придёт старый метод замещения штатной зарядки платой TP4056.

Для начала надо обесточить плату отпаяв провода АКБ. На них кстати на момент отпайки было всего около 3,2 вольт.
Пинцет использовал TS-15:

Жало использовал hakko 900m-t-2C

Возвращаясь к ремонту. Отпаиваю АКБ:

Отключаю все шлейфы и откручиваю все винтики которые крепят плату к корпусу. После аккуратно переворачиваю плату:

С этой стороны можно лицезреть разъём microusb и его обвязку:

Сейчас надо найти любой элемент откуда можно снять питание +5V.

Я решил подпаяться к диоду, на нём как раз 5V с блока питания.

Теперь нужна сама микросхема TP4056:

Эта немного Б/У ибо новые кончились 😀

Снимаю с платы microusb разъём, возможно у будущем он поможет какой нибудь другой технике

Далее почистил микросхему. Теперь надо подпаять провод к точке откуда TP4056 будет брать питание, как я сказал у меня это будет диод. Минус можно припаять на любую «Землю». Я зачем-то сначала припаял «Землю» на сам разъём, но в последствии отказался. Плюс поменял сам разъём на планшете ибо родной был немного уставший.

А дальше вкидываю плату обратно в корпус и проверяю работоспособность схемы:

Отлично, можно припаивать схему к АКБ. После всех манипуляций выглядит это примерно так:

Плату подклеил сзади на двух сторонний скотч. Дальше ещё раз подключаю и убеждаюсь что АКБ действительно заряжается:

Отлично, всё работает как надо.

Собрал всё как было:

Сунул в чехол, поставил на зарядку от Пк. Порт USB 3.1 так что сила тока должна быть чуть меньше 1А. Ну и пошёл пить чай 30 минут подряд.

По пришествию проверяю насколько зарядился планшет:

Шикарно, 26%. Можно запускать. И как не странно, но оно запустилось и прекрасно работает.
Теперь данный аппарат будет ещё какое-то время радовать меня своим присутствием на столе 😀

Вот такой вышел недо ремонт. Костыль? Костыль. Но вполне себе рабочий и проверенный временем, да и что-то более «правильное» в плане ремонта этому планшету не светило в любом случае ибо используется он как второй монитор и иногда по airdroid с помощью удалённого доступа использую как планшет ибо тач разбит и не работает.

Теперь посчитаем затраты на такой ремонт:
TP4056-100 рублей
1 час свободного времени-бесценно 😀
Вот так, всем бобра 😉

Вторая жизнь дохлого монитора

Принес как-то напарник монитор. Говорит — включается и тут же тухнет.

«Ха», подумал я. Известное дело, конденсаторы в блоке питания поменять, и всех делов-то.

А вот не помогло. Ну, я ж не профессионал. Стало стыдно, полез в Гугл. Посветил фонариком — картинка есть, а подсветки — наоборот, нет. Погуглил еще немного. Разобрал матрицу, а там.

Добрый вечер, отгорели лампы своё. Новые лампы стоят 10 баксов за пару, если найдешь, а еще и гнезда найти. И всё было бы просто, как раз посадочные места спаренных ламп обычно хорошо соответствуют ширине обычной светодиодной ленты, но здесь проблема — лампы одинарные. Еще погуглил. Оказывается, продаются на зарубежных сайтах наборы для замены ламп на LED — светодиодные панельки на текстолите и драйвер. Комплект для 22″ монитора стоит 4 доллара. Предложил напарнику — монитор старый, из дешевой серии (даже DVI нет), давай поэкспериментируем? А он и согласился.

Приехал заказанный набор (что характерно — в пакетике, блин). Примеряем. засада, набор прислали под 24 дюйма. Благо, китайцы подошли к делу толково и разметили линейки под разные диагонали. Обрезал лишнее. По ширине подошло идеально. Нюансы:
1. Снимайте старые лампы аккуратно, они хрупкие и с ртутью.
2. Не используйте двусторонний скотч на вощеной коричневой основе. Он пересыхает. Лучше всего — силиконовый в красных рулонах. Дорого, но оно того стоит.
Нарезал скотча, приклеил линейки в посадочные короба:

— 12V — тут всё понятно, находим на плате монитора 12 вольт и паяем.
— GND — еще проще, земля, так сказать, в иллюминаторе
— ENA — добрый вечер, это еще что? А это сигнал включения подсветки, на мониторах обычно называется BLON
— DIM — это яркость. Обычно так и подписана.
В целом мне повезло, на плате монитора всё это было на одной группе контактов.

Провода от LED-линеек подключаем и проверяем. Работает. Хорошо.

А вот тут разочарование. Что-то не то. уберем это окошко.

1. В реале всё процентов на 30 лучше, чем на фото.

2. Я не видел картинку до ремонта, подозреваю, что было не намного лучше, ибо монитор 2011 года и по цене стремился к Фикспрайсу.

3. Для служебных надобностей — хороший вариант.

4. Заказчик доволен.

5. Судя по другим отчетам о подобных заменах — у многих всё не так плохо (еще раз склоняюсь к тому, что матрица хреновая).
6. Яркость стала регулироваться в обратном направлении, но это вообще не проблема.

Вывод: если руки чешутся — стоит делать подобный «свап», если монитор профессиональный — лучше качественно заменить лампы или продать и купить новый. Потому, что результат выходит «как повезет».

P.S. Такие комплекты нашлись на радиорынке по 7 баксов за 22-дюймовые планки с инвертором. Знал бы, так купил сразу, а не заказывал.

Баянометр ругается на картинку с «хуй его знает».

Источник