Можно ли починить объектив фотоаппарата никон

Объективы Nikon

Найдено 22 проблемы

Производитель, категория, тег

Проблемы по производителям

Проблемы по категориям

По моделям 14

17-35mm f/2.8D ED-IF AF-S Zoom-Nikkor

18-105mm f/3.5-5.6G AF-S ED DX VR Nikkor

Nikkor 50mm f/1.4G AF-S

nikkor 70-300 мм f/4

10-100mm f/4.5-5.6 VR PD-ZOOM Nikkor 1

80-200mm f/2.8 ED AF-S Zoom-Nikkor — JAA742DA

55-200mm f/4-5.6G AF-S DX ED Zoom-Nikkor

18-300mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR DX

18-55mm f/3.5-5.6G ED AF-S DX Zoom-Nikkor

18-200mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR II DX Zoom-Nikkor

24-85mm f/2.8-4D AF Zoom-Nikkor

Nikkor 50mm F1.8D

Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Art Nikon

Шум при автофокусировке более 6 месяцев назад Объективы Nikon 80-200mm f/2.8 ED AF-S Zoom-Nikkor — JAA742DA

Здравствуйте. При автофокусировке в объективе Nikon 80-200 mm f/2.8 AF-S MK4 стал свистеть иногда моторчик. Что можно сделать?

Пятна на линзах объектива Никон более года назад Объективы Nikon

Здравствуйте. Внутри объектива образовались маленькие пятна плесени от влажности. Подскажите, пожалуйста, что делать и сколько.

Объектив не работает, можно ли отремонтировать? более года назад Объективы Nikon

Не работает объектив Никон 24-85. Можно ли его отремонтировать, если производство китайское?

Объектив болтается более года назад Объективы Nikon

Здравствуйте, после падения в кофре, сломалось одно из трёх креплений передней части объектива, тот который движется при наводке.

Требуется замена линзы более года назад Объективы Nikon 24-85mm f/2.8-4D AF Zoom-Nikkor

На объективе пошла трещина на линзе в виде ракушки, ничего не замято, на фото не влияет. Сколько стоит замена?

Произошло засорение мелким песком объектива фотоаппарата nikon более года назад Объективы Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G ED AF-S DX Zoom-Nikkor

Фотоаппартат находился в приоткрытом чехле во время ветра в пустыне. В результате, мелкий песок застопорил открытие/закрытие.

Ошибка у объектива nikon j1 более года назад Объективы Nikon

Nikon j1 на экране пишет » Ошибка объектива. Обратитесь в официальный сервисный центр Nikon.» Что делать?

Нужен Объектив на Nikon 1j более года назад Объективы Nikon

Сломался объектив 10-30мм на Nikon 1j. Подойдет ли новый объектив 1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6 ? И где лучше его купить?

Проблема с автофокусом у объектива более года назад Объективы Nikon Nikkor 50mm f/1.4G AF-S

Корректировки автофокуса в настройках D600 немного не хватает. Сколько стоит устранение бэк фокуса объектива AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G?

Не работает фокусировка объектива nikkor 70-300 мм f/4 более года назад Объективы Nikon nikkor 70-300 мм f/4

На объективе не работает колесо фокусировки, его как-будто заело, не вращается ни в авто ни в ручном режиме. Резкость есть только.

В объективе отстегнулся шлейф диафрагмы более года назад Объективы Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR II DX Zoom-Nikkor

Виден конец шлейфа внутри Отстегнулся шлейф диафрагмы. Бывает такое? Где починить в Москве?

После удара перестал фотографировать более года назад Объективы Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G AF-S ED DX VR Nikkor

После падения с метровой высоты и удара объективом, сперва перестал наводиться зумм, но фотоаппарат фотографировал, после похода в.

Объектив свистит при фокусировке более года назад Объективы Nikon 17-35mm f/2.8D ED-IF AF-S Zoom-Nikkor

Объектив Nikon 17-35mm f/2.8D ED-IF AF-S Zoom-Nikkor стал свистеть при авто фокусировке.

Не работает автофокус более года назад Объективы Nikon Nikkor 50mm F1.8D

Плохо работает автофокус у Nikon Nikkor 50mm F1.8D (клинит). Наверное пыль попала внутрь. Я хотел бы узнать сколько будет стоить чистка.

Сломан привод диафрагмы объектива более года назад Объективы Nikon 17-35mm f/2.8D ED-IF AF-S Zoom-Nikkor

Сломан привод диафрагмы на Nikon 17-35mm f/2.8D ED-IF AF-S Zoom-Nikkor. Сколько будет стоить замена и сроки ремонта в Краснодаре?

Сломался хвостовик байонета на объективе af nikkor более года назад Объективы Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G AF-S ED DX VR Nikkor

Добрый день! Сломался хвостовик байонета на объективе AF Nikkor 18-105 mm.Вопрос: возможна ли замена?Если да, то сколько будет стоить и как.

Sigma 35 1.4 art nikon более года назад Объективы Nikon Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Art Nikon

Добрый день, Могу я у вас заказать привод(шлейф) для объектива sigma 35 1,4 и магнитный датчикСпасибо

Юстировка объектива nikon более года назад Объективы Nikon 18-300mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR DX

здравствуйте! нужно отюстировать обьектив промахивается даже на авто и стаб проверить сколько стоит и можно ли сделать по.

Ошибка объектива, повторно установите объектив правильно более года назад Объективы Nikon Coolpix P5100

Фотоаппарат Nikon1. Стал щелкать объектив и на экране появилась надпись. ОШИБКА ОБЪЕКТИВА.ПОВТОРНО УСТАНОВИТЕ ОБЪЕКТИВ. Спасите.

Замена объектива на фотоаппарате более года назад Объективы Nikon Coolpix P5100

заклинило объектив на фотоаппарате NIKON Coolpix P5100 требуется замена. возможно ли провести эту операцию и цена вопроса? спасибо.

Источник

Не фиксируется на фотокамере. Повышенный люфт. Объектив Nikon Nikkor 18-55mm. Замена байонета.

В ремонт поступила фотокамера Nikon с поврежденным объективом. Сама камера работает хорошо, а проблема возникла с креплением объектива, вызванная падением.

Данная проблема связана с обломом направляющих байонета. В нашем случае две из трех направляющих были сломаны.

Ремонтировать их не имеет смысла, так как элемент подвергается большой нагрузке и после восстановления быстро выйдет из строя.

Поэтому лучше заменить сломанную деталь, к счастью байонет стоит не дорого. Приступим к замене.

Откручиваем винты контактной группы и внутренней заглушки. Освобождаем контактную группу, и заглушка выпадает сама.

Далее выкручиваем винты крепления байонета и вынимаем его. Делать это нужно очень осторожно, так как на нем закреплен проводок, это общий контакт или «земля».

Выкручиваем винтик контакта и вынимаем байонет.

Теперь нужно переустановить привод диафрагмы. Привод — это кольцо с рычагом и возвратной пружиной. Проворачиваем привод по часовой стрелке до упора и вытаскиваем его, отсоединяем пружину.

Затем устанавливаем привод на новый байонет и закрепляем пружинку. Механизм должен двигаться свободно и без заеданий.

Возможно на новом байонете не будет резьбы под винт контакта общего провода, и он будет закручиваться туго.

При установке нового байонета нужно проследить, чтобы рычаг привода диафрагмы попал немного правее рычага механизма.

После установки нужно проверить работу диафрагмы. При перемещении кольца привода, диафрагма должна открываться и закрываться.

Далее вкручиваем обратно винты, крепящие байонет, устанавливаем контактную группу и заглушку и прикручиваем их.

Тестируем работу объектива, снимки должны быть без засветок и затемнений.

Источник

Ремонт объектива Nikon 18-135mm

Пост предназначается для всех владельцев Nikon D40 с объективом 18-135mm. Статья предостережет и предупредит о возможной неисправности. В случае удара объективом о твердую поверхность возможно появление треска. Если посмотреть на просвет, можно увидеть что лепестки диафрагмы рассыпались.

Ремонт подобной неисправности в сервисном центре обойдется немного меньше стоимости нового объектива. Те, перед кем стоит выбор, сдавать в ремонт или покупать новый, могут попробовать отремонтировать оптику самостоятельно.

Добираться до оптики лучше с задней стороны.

Разборка начинается с отвинчивания 3-х винтиков на байонете и двух на контактной группе

Далее снимается кольцо крепления вместе с рычагом диафрагмы

Это калибровочные подкладки. Скорее всего, ими регулируется бэк и фронт фокус.

Группа линз, которая находится сзади крепится тремя винтами, которые находятся в глубине. Три винта повыше соединяют линзы в группу.

Переключатель режима фокусировки и само кольцо фокусировки.

На внутреннем стакане отвинчиваются 6 винтов.

Чтобы снять дальнейшую группу линз, нужен специальный инструмент. Группа находится глубоко в объективе.

Существует много нареканий на мотор автоматической фокусировки. Считается, что он часто выходит из строя. На самом деле выглядит он очень надежным, чего нельзя сказать о блоке диафрагмы.

Далее можно снять платы и мотор. Особо ничего это не даст, но они не будут мешать дальнейшей разборке.

Для снятия передней линзы ключ можно изготовить самостоятельно.

Около передней группы линз видно фокусировочную группу. Для демонтажа этой группы линз нужно ослабить, а лучше вовсе выкрутить два винта на направляющей в задней части объектива. После этого нужно вращать группу против часовой стрелки и понемногу выталкивать вперед.

После всех этих действий можно добраться до диафрагмы. Причина треска — это маленькая пружинка, которая закрывает диафрагму. Установить на место пружинку без специальных навыков и инструмента проблематично. Она становится под лепестками. Добраться туда, не разобрав блок диафрагмы невозможно.

Если собрать объектив без пружины, все его функции, кроме возможности закрывать диафрагму, сохранятся.

И еще немного фотографий передней части объектива.

Источник

Ремонт фотоаппарата Nikon после падения

Гарантия отличного качества

Какую бы услугу вы не заказали, какой бы сложности ни была задача, вы можете расчитывать на самое лучшее исполнение. Отличное качество
— довольные клиенты.

Современная фототехника, как правило, имеет определенную защиту от некорректных действий пользователя. Однако возможности защиты не безграничны, а человеческий фактор часто становится причиной поломки фототехники. СЦ OnService качественно ремонтирует фотоаппараты, объективы, фотовспышки и т.д., том числе произведет и ремонт фотоаппарата Nikon после падения.

Если упал фотоаппарат Nikon и получил какие-либо повреждения, то срок его реабилитации составит от нескольких часов до 7 рабочих дней в зависимости от сложности ремонта и наличия на складе необходимых деталей. Оперативность системы заказов позволяет в срок получать все заявленные комплектующие.

• отсутствие вспышки;
• помутнение отснятого материала;
• наличие темных или светлых полос по горизонтали или вертикали непонятного происхождения;
• потеря звука в просматриваемых после съемки видеоклипов;
• полный отказ механизма от включения.

может стать следствием механического удара или падения.

Ремонт фотоаппарата Nikon после падения при возможном получении им вышеуказанных дефектов, может состоять из замены корпуса, объектива, матрицы или наладки фотовспышки, электронной платы, кнопочного блока.

Обратившись в сервисный центр On Service, вы получите подробную информацию о стоимости, объеме и сроках ремонта от наших специалистов. Произведенный опытными мастерами ремонт, в совершенстве владеющими навыками по наладке фото устройств ведущих производителей, гарантирует вам дальнейшую безупречную эксплуатацию техники.

Источник

Можно ли починить объектив фотоаппарата никон

Хороший светлый телевик с плохой дерганой фокусировкой. Версия mk3, выпускался с 1997г, данный объектив мне кажется из первых годов выпуска.

Автофокусировка старого типа, механическая «отвертка» которая крутится от мотора с фотоаппарата. Медленная, но очень надежная. Этот объектив крутится туго с натягом, если так долго пользоваться можно спалить мотор в тушке, поэтому и попал ко мне в ремонт. К тому же точность фокусировки страдала.

Начал с задней части, ремонт не из простых был так как от возраста всё закисло, винты откручивались с трудом.

Больше всего настрадался с резинками который от возраста превратились в пластмассовые, абсолютно не тянутся, высохли насмерть. Повредить не хотелось, аккуратно с прогревом сошли с места.

Под резинками были ленты, рассыпались в труху.

Дальше шло проще. Начал с осмотра редуктора привода фокусировки, но там всё в порядке.

Механизм фокусировки спрятан в передней части, но чтоб добраться до него надо разбирать с задней части)

А причина неисправности простая, грязь с песком и высохшая смазка. Геликоид (косые насечки на которых двигается фокус линза) выполнен очень точно, немного грязи блокирует его перемещение. Надо почистить и смазать.

Очень интересное техническое решение, для плавности вращения японцы внедрили подшипник по всей окружности. В нем так же много грязи, но разбирать не стоит, рассыпется и не соберешь. Почистил в собранном виде.

Грязь на салфетке это последствия трения металла об металл. Ох и настрадался же этот экземпляр.

Линзы можно почистить пока в доступе.

Почти собрал, но забыл надеть резиновое кольцо

Передний линзоблок набрал в себя пыли. Разобрать не удалось, лучше пусть останется пыль чем разбить (поцарапать) линзы при попытке его разобрать.

Готов к дальнейшей беспощадной эксплуатации. Кольцо переключения фокусировки отсутствует, это так надо)

Снимает приятно, вообще любой 80-200 2.8 или 70-200 или подобный очень любим многими фотографами, в частности и мной. 200 2.8 творит чудеса.

Ответы на часто задаваемые вопросы:

Критика, советы и вопросы как расправится и куда деть поломанную фототехнику можно обращаться по адресу:

Зовут меня Сергей, работаю в Челябинске.

Спасибо за внимание, всем удачи)

Ремонт объектива Canon, 2шт

Первый: Canon 17-40 4L. Жизнь повидавший, грязнучий, тугой зум и люфтящий корпус.
По сути это не ремонт, просто обслуживание.

Пыль и пятна на внутренней поверхности линзы.

Корпус внешний снял чтобы протянуть ослабшие винты и починить тугой зум

Проблема зума оказалась в наружних кольцах, они кривые и затирают друг друга

Немного подправил окружность и притер пастой. Зум теперь легкий и плавный.

Дальше сборка, первый готов.

Второй: Canon 70-300 IS
Не менее битый, с отказами в автофокусировке. Мотор вроде крутит, но только шум и никакого движения.

Пластмассовый с головы до ног

Причина отказа фокусировки в сломанной шестеренке в редукторе мотора. К сожалению отдельно не продается, замена мотора в сборе бессмысленна из за цены в две трети стоимости объектива.

Заказал изготовление в лаборатории 3D печати. Так как шестерня небольшая, в диаметре всего 8мм и толщина 3мм, есть сомнения в ее долговечности. Но нагрузки небольшие, надеюсь послужит.

Объективы готовы, можно вернуть владельцу.

Ответы на часто задаваемые вопросы:

Критика, советы и вопросы как расправится и куда деть поломанную фототехнику можно обращаться по адресу:

Зовут меня Сергей, работаю в Челябинске.

Спасибо за внимание, всем удачи)

P.S. Кто нибудь знает, есть ли другие варианты изготовления таких мелких шестеренок на заказ? С разумной ценой естественно.

Тех.обслуживание Nikon 50 1.8 MKII

Классический полтинник, потекла смазка на диафрагму от возраста.
Объектив редкой модификации, версия MKII Made in Japan, выпускался до 2002г. Ему минимум 20лет, и скорее всего им не пользовались, состояние идеальное.

Изготовлен несколько качественнее современной китайской версии.

Разбирается легко. Вся электроника на одном шлейфе, простая красота.

Масло везде, но линзы не задело.

Масло на диафрагме мешало нормальной работе, диафрагма залипала и закрывалась очень медленно. Мыл в изопропиловом спирте высокой очистки.

Сложно было уложить конструкцию обратно, она намеревалась развалится. Но получилось с первого раза

Обратная сборка и тест.фото. Хороший полтинник за недорого.

Ответы на часто задаваемые вопросы:

Критика, советы и вопросы как расправится и куда деть поломанную фототехнику можно обращаться по адресу:

Зовут меня Сергей, работаю в Челябинске.

Спасибо за внимание, всем удачи)

Все скидки и промокоды в одном месте

Вы там как, готовы к осенним распродажам? Чтобы не пропустить самые интересные и выгодные предложения, подпишитесь на полезный телеграм-канал Пикабу со скидками. Да, Пикабу не только для отдыха и мемов, но и для экономных покупок!

В «Пикабу Скидки» вы найдете актуальные предложения:

• доставки еды (KFC, Delivery Club, «Папа Джонс»);

• книги («Читай-город», «Литрес», Storytel);

• услуги и сервисы («Делимобиль», Boxberry, «Достависта»);

• маркетплейсы и гипермаркеты (Ozon, «Ашан», «Яндекс.Маркет»);

• одежда и обувь (Adidas, ASOS, Tom Tailor)

• бытовая техника и электроника («М.Видео», «Связной», re:Store);

• товары для дома (IKEA, «Леруа Мерлен», Askona);

• косметика и парфюмерия («Л’Этуаль», «Иль де Ботэ», Krasotka Pro);

• товары для детей («Детский мир», MyToys, Mothercare);

• образование («Нетология», GeekBrains, SkillFactory);

• аптеки и здоровье ( Linzi.ru , iHerb, интернет-аптека 36,6);

• и еще куча-куча всего.

Ремонт объектива Sigma 50 1.4 HSM

Небольшой отчет по ремонту данного стекла.
Анамнез: не фокусируется ни в ручном ни в авто режиме, камерой не определяется. Не бит, не крашен, ездила девушка)

Вскрытие показало что он немного промок, не критично, но заржавели контакты и поэтому камера его не определяла. Видимо была фотосессия под дождем, байонет не имеет влагозащиты ни в каком виде и поэтому набрал воды. Всё отмоется и заработает.

Далее надо разобраться с фокусировкой. Так как объектив не бился со слов владельца, думал ослабли направляющие втулки, такое бывает. Чтобы добраться до них надо разобрать полностью.

Набор колец это ультразвуковой мотор фокусировки. Нравятся мне Сигмы, добротно и качественно изготовлены.

Ниже видно втулку которую надо совместить с отверствием чтобы ее выкрутить, но они все на месте крепко сидят и совмещаться не желают, фокусировка упирается в этом месте и все клинит.

Зашел с другой стороны

Стекло всё таки билось, отверткой видно замятину в которую упиралась вся конструкция при выдвижении вперед. Замятина небольшая, но объектив так плотно собран что этого хватило чтобы заклинить.

В этих случаях применяется специальная струбцина разжимающая кольцо изнутри. Очень удобно. Так же этим инструментом правится загнутая резьба светофильтра.

Стекло хорошее, тестовое фото для проверки и можно вернуть владельцу.

Ответы на часто задаваемые вопросы:
Критика, советы и вопросы как расправится и куда деть поломанную фототехнику можно обращаться по адресу:

Зовут меня Сергей, работаю в Челябинске.

Спасибо за внимание, всем удачи)

Восстановление Nikon 70-200 2.8 AF-S VR I (часть 2)

Продолжение тяжелого ремонт объектива после купания в морской воде.

Передняя часть сложнее, много механических частей, большие тяжелые линзы.

Мотор снимается без проблем. Переднюю линзу заклеил скотчем и пластиком, диаметр большой, инструмент срывается и можно ее запросто поцарапать.

Ниже датчик фокусировки, производитель молодец и защитил его прозрачной лентой. В дешевых объективах датчик открыт и повреждается просто от трения о магнитную ленту или песчинки. Этот же остался жив, это радует.

Объектив промок насквозь, это не радует.

Ниже линза фокусировки. Ореол вокруг нее убрать не удалось, въелось глубоко. Пока доставал эти линзы из оправы закосячил саму оправу, минус мои 3000р и месяц ожидания.

Это линзоблок зуммирования, тоже промок и с пятнами внутри. Его не рискнул разбирать, не разборный совсем.

Мотор немного пострадал, но работает.

Пятна остались, идеально сделать не удалось.

И еще пятна, на диафрагме так же видно. Не отмыть, въелось в материал. Красить тоже нельзя.

Это передний линзоблок. Солевые пятна на внутренней поверхности стекла. Линзы завальцованы в алюминиевую оправу, долго и упорно стачивал вальцовку чтобы всё отмыть. Так себе занятие, от малейшего касания стекло откалывается, нужно пилить металл и не задеть стекло.

Готовый результат.
Объектив восстановлен, как смог. Немного пятен осталось на линзах, но не сравнить с тем что было. К сожалению показался не таким резким каким он должен быть, но как есть. Автофокус работает, стабилизатор работает.

Это долгострой, чистого времени потратил не менее 30ч.
Кто то скажет что проще было продать на запчасти, но продавать было нечего, износ 100%. Цена ремонта была разумной чтобы это было интересно заказчику, мне же было просто интересно его восстановить не смотря на трудозатраты.

Критика, советы и вопросы как расправится и куда деть поломанную фототехнику можно обращаться по адресу:

Зовут меня Сергей, работаю в Челябинске.

Спасибо за внимание, всем удачи)

Восстановление Nikon 70-200 2.8 AF-S VR I (часть 1)

Всем привет, очередной пост о тяжелом восстановлении хорошей вещи в виде объектива Nikon 70-200 2.8 AF-S VR 1 после морской воды. Фотографий много, работа проделана долгая, поэтому в двух частях.

В связи с загрузкой на основной работе, публикация спустя полгода после ремонта, некоторые вещи уже упустил, но всё равно ремонт интересный.
По существу объектив в состоянии «восстановление бессмысленно», но ради интереса решился сделать.

Промок насквозь, разобрался до последнего винтика.

Ошибочно начал с байонета, это не правильно. Для тех кто будет разбирать, объектив надо располовинить с середины.

До меня уже пытались разобрать, остановились на двух закисших винтах корпуса и собрали обратно. Пришлось много сверлить и выковыривать остатки сломанных винтов.
Объектив долгое время лежал, морская вода очень агрессивная, но к счастью электроника сильно не пострадала.

На верхнем фото две части, в первой элементы фокусировки, зума и диафрагмы. Во второй стабилизатор и электроника. Очень удобно сделано, просто и крепко, разбирать приятно.

Внимание, под блоком стабилизации установлены медные юстировочные прокладки разной толщины, их важно не перепутать местами.

Стабилизатор пришлось разобрать чтобы промыть все его части и линзу. Конструкция интересная, объектив полнокадровый и светлый, линза огромная. Нужны мощные магниты чтобы ее двигать.

Далее сборка в обратной последовательности.

Передняя часть более сложная, с ней пришлось долго работать.

Вокруг линзы наклеены полоски липкой ленты для сбора пыли.

Диафрагма не пострадала, но пятна от воды остались.

Выглядит жутко, но всё более менее отмылось

Лимит фото закончился, продолжение во второй части.

Критика, советы и вопросы как расправится и куда деть поломанную фототехнику можно обращаться по адресу:

Зовут меня Сергей, работаю в Челябинске.

Спасибо за внимание, всем удачи)

Спасение объектива Sigma 24-70 после морской волны

Всем привет, продолжаю рубрику воскрешения фототехники. Прислали на эксперименты такой вот набор «собери сам». Отличный объектив Sigma 24-70 2.8 HSM искупавшийся в морской волне, предварительно разобран в сервисе, ремонтировать не стали так как шансов было мало. Шансы и правда были не большие, но мне самому было интересно, а смогу ли собрать, да еще чтоб заработал.

В прошлом сервисе приговорили диафрагму и мотор фокусировки, они просто заклинили и закисли. Морская вода очень агрессивная для такой нежной техники, сожрет и не заметит.

Диафрагма механическая, винты закисли и пришлось высверливать. Потом долго отмачивал от окислений лепестки.

Сверху процесс разбора, снизу уже собрана. Все следы убрать не удалось, а красить ее нельзя, краска отлетит и попадет на линзы. Оставил так. Хорошо бы ее заменить, но доноров я не нашел за 2 месяца. Спасибо заказчику что дал достаточно времени для ремонта, процесс не быстрый учитывая что результат непредсказуем.

Дальше под разбор идет ультразвуковой мотор фокусировки, он встроен в корпус.

Тут как и ожидаемо всё плохо, промок насквозь.

Отмачивал в спирте, хуже ему уже не будет

Статор мотора, вот этот с гребенкой, аккуратно шлифовал на зеркале мелкой наждачной бумагой. Медь съело, при шлифовке требуется аккуратность и соблюдение плоскости поверхности. Ответная часть, ротор который вращается от этой гребенки, сохранился хорошо, противозадирное покрытие не пострадало и это уже хорошие новости.

Привод фокусировки в общем виде, кольца укладываются бутербродом один на другой.

Ограничение в 25 картинок не дает показать весь процесс ремонта, приходится останавливаться только на интересных моментах. На верхнем фото в правой части расположен магнитный датчик с лентой, нежные элементы и к счастью они не пострадали.

Далее переходим ко внутренним элементам конструкции и линзам.

Передняя часть и линза не пострадали, отмылись хорошо.

А вот внутренние линзам на верхнем фото повезло меньше. Производитель сэкономил, линзы из оптического пластика, просветляющее покрытие держится не очень хорошо. Мутный ореол вокруг линзы не удалось убрать, а с другой линзы сошло покрытие.

Линзу пришлось искать, после первой сборки и проверки качество картинки оставляло желать лучшего.

Механика зуммирования и фокусировки в отличном состоянии, анодирование спасло металл от коррозии.

При сборке обязательно использование резьбового герметика, иначе при эксплуатации направляющие втулки раскрутятся и всё заклинит.

Так как собранного объектива я не видел, фраза «собрать в обратной последовательности» мне не подходит, собирается всё в логичной последовательности. Спасибо сервису в котором разбирали объектив, они заботливо наживили все винты на свои места.

Внутренний пострадавший линзоблок нашелся от версии Canon, они одинаковые. Диафрагмы разные, лепестки изготовлены зеркально.

Ремонт закончен, но объектив пока у меня так как в ремонте еще один объектив с одного затопленного рюкзака.

Критика, советы и вопросы как расправится и куда деть поломанную фототехнику можно обращаться по адресу:

Зовут меня Сергей, работаю в Челябинске.
Спасибо за внимание, всем удачи)

Ремонт плёночного фотоаппарата Canon AE-1

Всем привет) Принесли в ремонт плёночный фотик Canon, с такой проблемой, что при выставлении любой выдержки он фотографировал только в одной. Типичная проблема этих фотоаппаратов.

Ремонт не сложный, но их мало кто ремонтирует. Необходимо снять нижнюю крышку и осмотреть провода на магнитные катушки

Принцип работы довольно простой: ручной взвод фотоаппарата приводит эти катушки на верх и примагничиват их, а когда спускаешь затвор они размагничиваются и срабатывает механизм. Катушка под цифрой два — спускает затвор, а под номером один — удерживает его открытым в зависимости от установки выдежки. Если поставить выдержку B (bulb), то магнит удерживает его до тех пор, пока не отпустить кнопку спуска. Вроде не замороченно описал)))

Так вот в данном случае отгнил черный провод, механизм не работал и соответсвенно не удерживал затвор. На фото я его уже припаял. Вот собственно и всё.

Еще напишу пару слов для тех, кто хочет разобрать фотоаппарат полностью

Снимаем резиновую накладку

Откручиваем два винта

С левой стороны выкручиваем винт и снимаем стопорное кольцо. Далее по кругу выкручиваем винты с верхней крышки и снимаем её.

Фотографий сделал не много, т.к. работы было с головой))
Такой вот получился пост. Если вам интересны такие ремонты, напишите в комментариях, буду выкладывать ещё. Ремонтирую такие часто и в больших объемах

Отчет по ремонту Nikon D610

Ремонт для Пикабушника) @trustme59 привет!

Предыстория: Февраль 2020г, со слов владельца, «Практически новенький Nikon D610 с объективом Nikkor 80-200D 2.8f попали под действия непреодолимой силы. В результате байонет тушки остался на объективе. «. Предлагаю менять сразу шахту зеркал в сборе, но это не дешевая процедура и поэтом ремонт отсрочился до лучших времен. Далее февраль 2021, приходит сообщение: «Сергей, привет. Прошел год с последней переписки. В общем есть еще желание и время заняться ремонтом? За это время местный умелец попытался восстановить. Ничего путного не вышло, в добавок отломилась одна штука. отметил на фото оранжевым. В М режиме работает, но А и S ошибка Err». Ну а дальше с фото.

Ремонт ожидался интересный, с некоторыми нюансами в сложности настройки.
Причина почему я предложил сразу менять шахту крепления объектива в сборе с зеркалами проста, этот фотоаппарат бюджетный, это значит что он весь из пластмассы. Пластмасса хитрая, она очень хрупкая и твердая, пайке не подвергается, клей ее не берет. А вешать дорогие тяжелые объективы на сопли клея, ну такое себе удовольствие. К тому же оказалось что при поломке появились скрытые дефекты требуемые устранения.
Мастер до меня сделал всё аккуратно, но это не решение проблемы.

Разборка простая, современные фотоаппараты приятно разбирать.
Причина «В М режиме работает, но А и S ошибка Err» оказалась в треснутом реостате диафрагмы, на фото ниже. Так как у Nikon байонет старый и древний, есть объективы которые позволяют в ручную изменять диафрагму на самом объективе, автоматика фотоаппарата должна понимать в каком положении находится кольцо диафрагмы для правильного расчета экспозиции. В данном случае фотоаппарат умел работать только в полностью ручном режиме. Из этого следовала одна проблема, я не мог тщательно проверить фотоаппарат без разборкой и не мог заранее обнаружить проблемы с фокусировкой которая обнаружилась уже после сборки.

Байонет и клеили, и паяли, и чем то замазали. Но лучше так не делать, продержалось бы это не долго.

Не спеша скидывается вся внешняя оболочка с кнопками и экранами.

Практически все электронные соединения на разъемах. Пайки минимум, очень удобно.

Внутренняя рама с матрицей отсоединяется от зеркальной коробки. Зеркальную коробку в дальнейший разбор, а вот матрицу можно почистить пока она в свободном доступе.

Уже на этапе подготовки фотографий для этого поста обнаружил криво вставленный шлейф датчика фокусировки. В момент разборки не придал значения этому факту, а потом долго ломал голову почему сгорела цепь питания на этот самый датчик. Питание на главной плате я конечно же восстановил, но нашел причину только когда собирал данный пост)

Электромеханический привод диафрагмы. Рычаг привода диафрагмы дергает за рычаг диафрагмы в объективе. Анахронизм от Nikon. Уже все производители давно перешли на электронный привод, это проще и дешевле. Но для поддержки огромного парка старых объективов Никон не могли от него отказаться, в общем за это Nikon и любят и ненавидят одновременно. Байонет малого диаметра и эта кочерга привода диафрагмы мешают производителю делать объективы с диафрагмой больше 1.4, canon’истов это особенно цепляет.

Не спеша скидывается всё навесное с зеркальной коробки, снимаются затвор, привод зеркал, привод диафрагмы, пентапризма с видоискателем, диоптрийная регулировка видоискателя и фазовый датчик фокусировки. Справа на фотографии лежит новая шахта с зеркалами, на нее и надо всё нацепить.

Ниже схема зеркального фотоаппарата. Все эти подписанные части должны быть настроены между собой чтобы картинка в видоискателе была четкой, чтобы на матрицу попадал свет строго перпендикулярно, а два зеркала и датчик фокусировки должны быть настроены так чтобы расстояния между байонетом и матрицей соответствовало расстоянию между малым зеркалом и датчиком фокусировки. Звучит сложно, в настройке то же муторно.

К счастью зеркала настраиваются при производстве, мне останется только правильно поставить датчик фокусировки для точной его работы.
Сам датчик стоит на трех винтах-опорах, закручивая и выкручивая которые можно добиться правильного положения датчика.

Чистка матрицы перед сборкой

Вокруг матрицы с завода наклеена липкая лента для сбора пыли. Лента отлично работает и даже поймала при поломке шайбу-стопор со штифта который расположен на байонете.

После сборки пришлось разбирать снова так как датчик фокусировки не работал. Фокусировка крутила от упора до упора словно с закрытой крышкой объектива. У меня у самого есть D610, чтобы выяснить причину поломки разобрал свой фотоаппарат. Сгорела катушка на главной плате в цепи питания на фазовый датчик. К сожалению мне было не до фотографий, два разобранных фотоаппарата меня сильно нервировали.

Датчик настраивал по самодельной мишени. Использовал в качестве эталона Carl Zeiss 100 2.0 Makro, и Nikon 80-200 2.8 mkI. Считаю что получилось всё удачно.

Проверка в макро режиме, фокусировка на глаз куклы

Проверка телеобъективом. 200 2.8, в птицу попал

Просто для красоты. Жопка дрозда рябинника.

Ремонт закончен, фотоаппарат уехал к своему владельцу. Надеюсь заказчик будет рад что снова сможет пользоваться хорошей техникой.

Критика, советы и вопросы как расправится и куда деть поломанную фототехнику можно обращаться по адресу:

Зовут меня Сергей, работаю в Челябинске.
Всем удачных кадров, и крепко держите технику в руках)

Olympus 14-42 3.5-5.6 ez ed. Ремонт блинчика

Привет всем местным!

Хотел было снова от скуки написать что-то про себя молодого, но вот ремонт подоспел, по которому нельзя было не накидать легкий гайд, ввиду отсутствия инфы по этой модели.

Встречаем, на операционном рабочем столе Olympus 14-42mm 1:3.5-5.6 EZ ED, что в народе прозван не иначе как «блинчик».

В своё время, когда он впервые пришел ко мне в ремонт, я был еще не очень скиллован и разобрать незнакомый объектив мне было трудно. А за неимением информации или хоть каких либо фоток процесса, я вынужден был прервать ремонт и вернуть клиенту линзу обратно. К слову, я до сих пор считаю, что ремонт данный ремонт и в самом деле не из простых. Но вскоре мне подвернулся на выкуп такой же разбитый и я взглянул на его конструкцию, не боясь изломать. Хотя что можно изломать, если камера на него уже ругается?

Но ошибок при разборке можно допустить много, как и при сборке. Так, в частности и в этот раз, мне пришел объектив после ремонт и неверно собранный, который было невозможно разобрать не применяя физическую силу. Если быть точнее, то в этот раз мне пришло их сразу два от одного клиента, один из них(который уже после ремонта) по словам владельца, достался ему вроде как в дар, со словами «вдруг починишь». Поэтому я решил что стоит немного пролить свет на алгоритм разборки этой линзы. Натренировавшись на разбитом объективе, я начал отрабатывать разные последовательности, спустя пару-тройку линз пришел к той, что опишу сейчас, которой и придерживаюсь уже несколько лет, но на оригинальность не претендую, это лишь мой опыт.

Ах да, заметил в своих постах, что описание этапа на фотке я веду то «до», то «после» самой фотки, поэтому тут постараюсь сначала прикреплять изображение, а потом давать ему описание.

Сначала отклеим осторожно декоративную наклейку и забудем про переднюю часть на некоторое время. Почему — объясню позже

Теперь выкручиваем три винта, что держат пластиковую оправу задней линзы, которую сразу поднимаем и убираем в сторону. Но осторожно, под ней находятся шайбы, если их потерять, то расстояние от матрицы до линзы увеличится, что неминуемо изменит главное фокусное расстояние и скорее всего приведет к бэк-фокусу. Это я проверю, т.к. неверно собранный объектив достался мне на органы, а в нем как раз не хватало двух этих шайб-прокладок.

Далее выкручиваем винт фиксации контактной группы, а затем три винта крепления пластикового основания мат.платы(далее просто пластик) и три винта крепления байонета.

Сейчас нужно быть очень осторожным: немного расшевелить контактную группу, затем удерживая пластик пинцетом, вращать байонет по часовой стрелке, так что бы два отростка пластика прошли в пазы в байонете, но не торопимся, нужно осторожно вывести из зацепа контактную группу.

Убрав байонет, отстегиваем два шлейфа с мат.платы и убираем ее в сторону. Затем выкручиваем три винта, удерживающие пластиковое кольцо с буквочками и рисунками. А так же один винт, крепящий широкий шлейф. Кольцо убираем в сторону

Убрав кольцо, остаток объектива сильно не стоит тормошить, потому как кольцо зума(обведено оранжевым) теперь ни что не удерживает, сорвать его легко, а вот вернуть взад. проще и правда ввернуть в зад. Поэтому советую по периметру зафиксировать, у меня это капроновый термоскотч. Так же я оставляю прорехи в скотче(красный кружок), всего их три таких — эти окошечки нам скоро понадобятся

Когда все подготовлено, зафиксировано и дух переведен, аккуратно отклеиваем и отстегиваем шлейфа, которые будут скрывать два из трех винтов, фиксирующие металлическое кольцо. Всю тройку выкручиваем. Это кольцо не позволяет вращаться линзоблоку относительно корпуса. Но этого мало

Кольцо имеет еще три «загибулины», которые входят в пазы пластикового корпуса. Эти пазы дополнительно залиты небольшим количеством клея, я его надрезаю скальпелем. Затем вставляю пинцет и слегка нажимаю так, что бы рука описывался окружность с центром в точке входа пинцета в пазы корпуса. Таким образом вывожу кольцо из зацепа во всех трех точках. На крайнем фото специально обвел «загибулину», что бы было представление как она выглядит.

Теперь пришло время вернуться к передней линзе. Если не отклеить наклейку вначале, а делать это сейчас, то все потроха будут делать «туды-сюды», а наклейка держится крепко, это чревато последствиями. А линзу переднюю не сняли сразу, дабы минимизировать попадание пыли внутрь. Герметичности все равно конечно уже нет, но все же. И так, выкручиваем три винта передней линзы, поднимаем ее и убираем в сторону. Затем выкручиваем еще два винта, они держат двигатель с редуктором.

Переворачиваем объектив снова и, если двигатель еще сам не выпал, то легонько тянем его за шлейф, и убираем в сторону. Теперь линзоблок начинаем болтаться еще свободнее, осторожно давим на него, тем самым выдвигая хобот. Если не прилагать чрез чур много усилий, выпасть он у вас не сможет, но вытряхнуть его нам все же нужно

Для этого мы и оставляли те окошечки в скотче, пинцет вставляем в отверстие, что залито клеем, тем самым мы выводим из зацепа удерживающее хобот кольцо, повторив так еще с двумя фиксаторами, кольцо снимаем

Дав еще немного усилия на хобот, он окажется отдельно от корпуса. Хоть собрать неверно этот объектив и сложно, но все таки советую на ставить метки маркером какая напраялющая выходила из какого паза, дабы не ломать голову при сборке. Наружне кольца хобота снимаем и не паримся, их не важно как ставить, они симметричны(не уверен что верно дал описание с точки зрения геометрии)

Осталось достать линзоблок из гелликоида, для этого вращаем линзоблок по часовой стрелке, пока он не выпадет. Тут его проще собрать не правильно, поэтому настоятельно рекомендую ставить метку.

Тут небольшой ребус получился. Не буду объяснять почему так, просто так получилось. На линзоблоке отстегиваем шлейф диафрагмы, но что бы ее вытащить, надо сначала вытащить направляющие. Сделать это можно при помощи пинцета. Когда две из трех будут на свободе, диафрагма легко отделиться от блока фокуса.

Вот тот самый широкий шлейф, что мы видим на протяжении всей разборки. И чаще всего именно в этой части на перегибе он и лопает(но не в нашем случае).

Вот например тут(это второй объектив, который пришлось курочить что бы разобрать). Помимо того что объектив был не верно собран, так шлейф еще был восстановлен, а не заменен. На перегибе шлейфа поставлены три жесткие проволочинки. Не надо так! Это не надолго, а иногда и даже сборку не переживает. На моей практике, это наверно третий или четвертый объектив с восстановленным шлейфом, видимо дальше мастер влезать не осмелился, а зря. Дальше самое интересное

Но в нашем случае(тот объектив который не видел еще разборки), шлейф почему то лопнул возле разъема электродвигателя. Едем дальше

Отклеиваем изолентоподобную защиту шлейфа. Теперь надо отделить шлейф от оптопары. Почему не вытаскиваю вместе с оптопарой? Потому что при попытке ее вытащить, шлейф чаще всего отлетает от датчика, оставив на нем посадочные площадки. Плюс всегда есть вероятность потерять мелкую деталь, а нам это зачем? Он сидит себе на герметике, вот пусть и сидит. А мы осторожно возьмем пинцетом за краешек шлейфа, а на места припайки кратковременно приложим разогретый паяльник. Долго не стоит жарить, он отпаивается легко, 280 градусов на паяльнике достаточно чтобы за доли секунды сплав прогрелся.

Отодвинув шлейф, видим винт крепления шаговика — он гоняет линзу фокуса. Откручиваем, а затем отклеиваем широкую часть шлейфа от корпуса линзоблока. Я это делаю опять же скальпелем. Во-первых, он уже тупой, а если и отрежу то не страшно. Во- вторых, он тонкий. Когда шлейф отделен от корпуса, его можно свободно вывести в сторону шаговика через прорезь. Теперь надо снять двигатель. Я его проталкиваю внутрь, предварительно надавив на оправу линзы, что бы не мешала. Идет не очень просто, но вполне реально. За пол минуты аккуратных действий можно легко достать. А вот если отцеплять сначала линзу, но опять же лишние мелкие детали, да и подкружинена линза, а пружины там если снимешь. проще в зад ввернуть, короче. Поэтому опытным путем пришел к мнению, что лучше линзу придерживать одним из десяти пальцев

ШТОШ. теперь все надо пересадить на новый шлейф. И двигатель, и разъем, и напрявляющую пластину. Конечно, можно заказать шлейф сразу с напаянным разъемом, но это не освободит от перепайки двигателя, да и стоимость объектива все же падает со временем.

Количество картинок ограничено, поэтому тут будет огромный коллаж.

Сначала рекомендую сложить новый шлейф по образцу со старым, поэтому здорово, если вы его сняли не порвав. Так же стоит заранее залудить места пайки на новом шлейфе. А еще сдвинуть толкатель линзы на валу шаговика ближе к двигателю, для этого нужно немного по вращать вал. Линейкой, карандашем, да чем угодно, что будет приводить в движение вал. Я это делаю гранью присоски, ее вы увидите в конце. При снятии старого шлейфа с двигателя, надо быть осторожным, что бы не вырвать усы обмотки и не перегреть ничего. Я в таких случаях использую сплав Розе. Его температура плавления значительно ниже. Беру на жало сплав, намазываю на место пайки, поочередно прогреваю каждый контакт, что бы сплавы смешались и все превратилось в одну большую каплю, затем поднимаю шлейф и вуаля, все гуд. Остается только напаять новый шлейф.

Дальше надо снять направляющую пластину и разъем. Если с пластиной все понятно, думаю, то с разъем на шлейфе это работа для нежных рук гинеколога трезвенника. Я делаю это над феном, минимальный поток и 300 люкеевских попугаев. Одним пинцетом держу шлейф, вторым снимаю разъем. на новый шлейф сажу так же на фене. По итогу получим геморрой новый красивый шлейф с обвесом.

Теперь укладываем все обратно, а вот тут шаговик я завожу уже снаружи, для этого мы предварительно и сдвинули толкатель ближе к движку, так же придерживаю линзу фокуса пальцем. Ну а дальше все в обратной последовательности.

Кажется забыл предупредить, если заляпаете линзы — придется их отмывать, ибо жирные отпечатки сложно устранить без жижи.

А вот и утёнок присоска, сфотаная на уже собранный объектив.

Выводы делайте сами, тут все немного проще чем сейчас с политикой у нас в стране, поэтому ремонтировать или не ремонтировать — выбрать проще чем сторону П или Н. Надеюсь, был кому то интересен и полезен.

Источник