Прошу помощи у профи: Заказал я две платы DC-DC преобразователя на MT3608 ( ссылка на AliExpress
Для проверки подключаю Б/П 12V 1.66A (от сканера) на вход и лампу накаливания 12в на выход. Б/П и лампа заведомо исправные — при подключении напрямую лампа светится.
При подключении платы напряжение на входе падает почти до нуля. При отключении напряжение возвращается в норму (лампа 12в светится). То же самое на обеих платах.
Побывал без нагрузочной лампы — тот же результат
Пробовал другой Б/П — то же самое
В чем моя ошибка?
Лампа накаливания автомобильная 12в Было подозрение на нагрузку и поэтому вторую плату пробовал сразу без нагрузки (только вольтметр) Тот же результат
Подскажите пож. какую нагрузку надо было подключать. Или не надо? (посмотрел на youtube там просто вольтметр подключают)
У меня в памяти засело что ATX бп нельзя без нагрузки включать — я там всегда лампу накаливания подключаю (правда 220в)
А смысл, подавать 12В и снимать 12В? Это же повышающий преобразователь, при подаче питания в 12 в на выходе например можно получить 24В. И нагрузку тут желательно давать с небольшим потреблением, этот преобразователь не такой уж и мощный.. Я такой например использовал для питания тестера от литиевого аккумулятора на 4В с выходом в 9В..
1) Включение платы только с вольтметром на выходе может стать причиной поломки платы? 2)Подключение к выходу лампы 12в может стать причиной поломки платы? 3)Подключение к выходу лампы 220в может стать причиной поломки платы? 4)Какую нагрузку вместо лампы накаливания можно использовать если выходное напряжение будет меняться в больших пределах?
Источник
Mt 3608 преобразователь не работает
Товар можно купить тут
Сегодня в обзоре знаменитый DC-DC повышающий преобразователь напряжения на базе микросхемы MT3608. Плата популярна среди любителей создавать что-то своими руками. Применяется в частности для построения самодельных внешних зарядных устройств (power bank).
Сегодня мы проведем очень детальный обзор, изучим все достоинства и выясним недостатки
Стоит такая плата всего 0,5$, зная, что в ходе обзора предстоят жесткие тесты, которые могут обернуться выходном из строя плат, я купил сразу несколько штук.
Плата весьма неплохого качества, монтаж двухсторонний, если быть точнее почти вся обратная сторона — масса, одновременно играет роль теплоотвода. Габаритные размеры 36 мм * 17 мм * 14 мм
Производитель указывает следующие параметры
1). Максимальный выходной ток — 2А 2). Входное напряжение: 2 В
24 В 3). Максимальное выходное напряжение: 28 В 4). Эффективность: ≤93% Размер продукта: 36 мм * 17 мм * 14 мм
А схема представлена ниже.
На плате имеется подстроечный многооборотный резистор с сопротивлением 100кОм, предназначен для регулировки выходного напряжения. Изначально, для работы конвертора нужно покрутить переменник 10 шагов против часовой стрелки, лишь после этого схема начнет повышать напряжение, иными словами — до половины переменник крутится вхолостую.
На плате подписан вход и выход, поэтому проблем с подключением не возникнет. Перейдем непосредственно к тестам.
1) Заявленное максимальное напряжение 28 Вольт, что соответствует реальному значению
2) Минимальное напряжение, при котором плата начинает работу — 2 Вольт, скажу, что это не совсем так, плата сохраняет работоспособность при таком напряжении, но начинает работу от 2,3-2,5 Вольт
3) Максимальное значение входного напряжения составляет 24 Вольт, скажу, что одна из 8 и купленных плат у меня не выдержила такое напряжение на входе, остальные сдали экзамен на отлично.
4) Режим короткого замыкания на выходе. Лабораторный блок питания, от которого питается источник, снабжен системой ограничения по току, при КЗ на выходе потребление с лабораторного БП составляет 5 А (это максимум, что может дать ЛБП). Исходя из этого делаем вывод, что если подключить инвертор например к аккумулятору, то при коротком замыкании последний моментально сгорит — защит от КЗ не имеет. Не имеется также зашита от перегрузки.
6) Что будет, если перепутать полярность подключения. Этот тест хорошо виден в ролике, плата попросту сгорает с дымом, притом сгорает именно микросхема.
7) Ток холостого хода всего 6мА, очень неплохой результат.
8) Теперь выходной ток. На вход подается напряжение 12 Вольт, на выходе 14, т.е разница вход-выход всего 2 Вольт, обеспечены наилучшие условия работы и если с таким раскладом схема не выдаст 2 Ампер, значит при других значениях вход-выход она этого обеспечить не может.
P.S. в ходе тестов дроссель начал попахивать лаком и в связи с этим он был заменен на более хороший, по крайней мере диаметр провода нового дросселя раза в 2 толще, чем у родного.
В случае этих тестов на вход платы подается напряжение 12 Вольт, на выходе выставлено 14
Тепловыделение на дросселе, дроссель уже заменен
Тепловыделение на диоде
Тепловыделение на микросхеме
Как видим температура в некоторых случаях выше 100 гр, но стабильна.
Нужно также указать, что в таких условиях работы выходные параметры значительно ухудшаются, что и стоило ожидать.
Как видим при выходном токе 2А, напряжение просаживается, поэтому рекомендую эксплоатировать платку при токах 1-1,2Ампер максимум, при больших значениях теряется стабильность выходного напряжения, а также перегревается микросхема, дроссель и выходной выпрямительный диод.
9) Осциллограмма выходного напряжения, где наблюдаем пульсации.
Ситуация исправиться если параллельно выходу запаять электролит (35-50Вольт), емкость от 47 до 220мкФ.(можно до 470, больше уже нет смысла)
Рабочая частота генератора около 1,5МГц
Погрешность тестов не более 5%
Источник
Повышающий DC преобразователь MT3608 или переделываем питание РУ игрушек на литий
Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о переделке питания древненькой радиоуправляемой машины с никеля на литий с помощью повышающего преобразователя MT3608, а также встраивание «народного» зарядного модуля прямо в машинку. Кому интересно, милости прошу под кат…
Преимущества литиевых источников питания (Li-Ion/Li-Pol) над никелевыми (NiCd/NiMH): — высокая плотность энергии. У типичной никелевой батареи 5S 6V 700mah запасенная энергия 6*0,7=4,2Wh, а у литиевого аккумулятора 3,7V 3300mah — 3,7*3,3=12,2Wh. Как мы видим и напряжение выше, и емкость больше. И это притом, что в расчет взята сборка никеля, а не один аккумулятор — отсутствие эффекта памяти, т.е. можно заряжать их в любой момент, не дожидаясь полного разряда (в сравнении с NiCd) — меньшие габариты при одинаковых параметрах с NiCd/NiMH — быстрое время заряда (не боятся больших токов заряда) и понятная индикация — низкий саморазряд (в сравнении с NiCd и обычным никелем)
В общем, причины переделки были следующими: — большая емкость аккумулятора и как следствие более длительное время работы без подзаряда — встроенный зарядный модуль со сравнительно небольшим временем заряда и понятными сигналами этапов процесса (заряд/заряжено) — отсутствие эффекта памяти, т.е. можно заряжать в любой момент, не дожидаясь разряда аккумулятора — наличие корректной защиты от переразряда — перевод на встроенное универсальное ЗУ с питанием от адаптера/БП смартфона/планшета (USB/micro USB)
Итак, о переводе зарядки квадрокоптера Bayang под разъем USB я уже писал. Теперь очередь за машинкой. Переделывать будем стандартную ментовскую «линейку», купленную в оффлайне. Вот та самая машинка: Питание стандартное для такого рода устройств – батарея NiCd аккумуляторов 5S 6V 700mah (пять последовательно соединенных пальчиков по 1,2V 700mah). Обычный никель в данном случае, похоже, такую нагрузку вытянуть не может, поэтому разработчики поставили кадмиевые аккумуляторы, способные отдавать большие токи. Мне, можно сказать, повезло – батарейный отсек довольно большой, туда с легкостью можно впихнуть два Li-Ion аккумулятора ф/ф 18650: Аккумулятор крупным планом: Адаптер самый простой, рассчитанный на 6V 250ma, хотя тут бы не помешал на 500-600ma, ибо стоковым ЗУ аккум заряжается достаточно долго. При заряде комплектным зарядным устройством нет индикации окончания заряда, да и вкупе с паразитным эффектом памяти использовать стоковые акки и ЗУ очень неудобно, а иногда и опасно, особенно детям. Никакой защиты от перезаряда нет: Питание пульта ДУ от 9V кроны, т.е. 6S АААА – 6 минибаночек по 1,5V каждая. Возможно, руки дойдут и до пульта, но вроде как кроны пока хватает надолго, особой необходимости в переделке нет: Итак, с описанием основных элементов и их недостатков разобрались, плавно переходим к доработке.
Два способа реализации перехода под литиевое питание: 1) Два последовательно соединенных защищенных Li-Ion аккумулятора напрямую к плате управления:
+ самый простой способ + высокое рабочее напряжение, а также сохранение работоспособности при практически полном разряде аккумуляторов, т.е. вся их емкость будет использоваться, даже при варианте аккумов с низким порогом разряда (2,5V) + отсутствие необходимости в повышающем преобразователе
– не все платы управления работают от 8,4V (две свежезаряженные банки), в некоторых случаях придется гасить вольт-полтора – необходимо не менее двух защищенных аккумуляторов и холдеров, аккумуляторы желательны с одинаковыми параметрами (защищенные дороже незащищенных и нужны две штуки). – невозможность/проблематичность установки встроенного модуля заряда (нужны две платки или более дорогие платы с балансировкой) – при отсутствии модуля заряда необходимо вынимать аккумуляторы для зарядки в стороннем ЗУ (для ребенка не вариант)
Как видим, минусы довольно существенные…
2) Один или два параллельно соединенных Li-Ion аккумулятора, повышающий преобразователь MT3608 и «народная» сверхдешевая плата заряда на TP4056
+ возможность работы от одного аккумулятора + отсутствие необходимости в защищенных аккумуляторах (при условии использовании платы зарядки с защитой) + возможность встраивания платы зарядки в готовое устройство + возможность применять несколько разноемкостных аккумуляторов (можно запараллелить все отбраковки, которые есть в наличии) + полный разряд аккумулятора до конечного напряжения, т.е. использование всей полезной емкости
– более сложный способ – дополнительные потери в преобразователе и необходимость небольшого допила повышайки для более надежной работы – невозможность снятия больших токов с преобразователя (для мощных РУ моделек не годится)
В моем случае мне необходима была простота эксплуатации, без телодвижений с выемкой/установкой аккумуляторов, ибо это литий, поэтому я выбрал второй способ, его и рассмотрим ниже.
Необходимые компоненты для доработки и некоторый «допил»: 1) «народная» плата зарядки лития с защитой от переразряда/КЗ на основе TP4056 Плата зарядки лития с защитой от переразряда/КЗ доработки практически не требует. Объяснять принцип работы не буду, т.к. она уже обозревалась вдоль и поперек. Напомню лишь, что заряжает по стандартному алгоритму CC/CV (сначала постоянным током, затем «добивает» постоянным напряжением) током 1А (реально около 0,93А). Отключается при снижении тока до 1/10 от начального. При заряде горит красный светодиод, по окончании – синий. Зарядка отключается в районе 4,19V. Защита пропускает до 3-4А, срабатывает при снижении напряжения на банке до 2,4V. При необходимости стабильной работы на более высоких токах – необходима допайка еще одного ключа/мосфетной сборки в параллель. При использовании платы зарядки лития с защитой TP4056 мы убиваем сразу двух зайцев, ибо не нужно лезть в батарейный отсек и в отдельном специализированном ЗУ заряжать аккумулятор, а также не нужно контролировать переразряд банки.
2) один или два Li-Ion аккумулятора 3,7V Cгодятся любые, т.к. потребление данной машинки в среднем около 1,5А, т.е. применение высокотоковых аккумуляторов здесь не обязательно. Желательно использовать аккумуляторы с заниженным порогом разряда в 2,5V – современные высокоемкие банки Sanyo/Panasonic/Samsung/LG. Народные Sanyo/Samsung 2600mah не очень подходят к данной платке, т.к. имеют несколько «завышенный» порог разряда. Я использовал банку Sanyo NCR18650BF 3350mah из ПБ Xiaomi 10000mah, о нетипичном применении которого писал в этой статье. Небольшая трудность – подпайка питающих проводов к контактам платы. Если заморачиваться не хочется, то можно приделать одно/двухслотовый холдер/бокс 1х18650: Тогда при наличии специализированного ЗУ можно колхозить и без платы заряда, т.к. с легкостью можно достать аккумуляторы. Но если использовать будет ребенок – лучше посмотреть вариант со встроенным модулем заряда. Если приобретать холдеры нет желания или места для них недостаточно, то придется подпаивать провода к клеммам аккумулятора, это очень просто. Желательно иметь паяльник 60-80Вт и активный флюс – паяльная или ортофосфорная кислота, которая покупается в магазинах электрики. Достаточно немного капнуть флюса на контакты, набрать жалом паяльника припой и прижать к контактам (не перегреваем!). Желательно протереть место пайки спиртиком, чтобы остатки флюса ничего не разъедали в дальнейшем. Далее просто припаиваем провода и все. В итоге получается что-то типа этого: 3) повышающий преобразователь MT3608 Уже достаточно широко расписан и вдоль, и поперек. Отмечу только, что из-за неправильной разводки платы (тонкая длинная дорожка), на выходе присутствуют большие высокочастотные пульсации, хотя со стоковым вариантом машинка работает без проблем. Благодаря уважаемым электронщикам, было найдено очень простое решение проблемы – подпайка на выходе сглаживающих керамических конденсаторов, емкостью 10-22 мкф рассчитанных на напряжение не менее 16V. Т.к. в закромах я нашел только кондеры по 1мкф, то припаял 3 штуки в параллель. Для этого сначала сдираем покрытие дорожек, лудим получившуюся полоску и затем просто подпаиваем кондеры: По желанию можно подпаять еще электролитический конденсатор 100-220 мкф на напряжение не менее 16V. Теперь, когда все компоненты в наличии и при желании доработаны, собираем все воедино по следующей схеме: Получается что-то вроде этого: Как видим, повышающий преобразователь с легкостью поднимает напряжение с 3,36V до 6,14V. С таким низким входным максимум можно выжать около 20V, хотя при большем входном, на выходе можно получить до 28V: Отрегулировав нужное среднее выходное напряжение на уровне 7V, можно приступать к сборке. Для начала взглянем на внутренности машинки: Внутри типичный «Китай» – все провода тонкие и всё держится на соплях. Питающие провода от аккумулятора и преобразователя лучше заменить на более качественные большего сечения – будет меньшая просадка напряжения под нагрузкой (в идеале МГТФ). Плату зарядки пристраиваем так, чтобы к ней был легкий доступ: либо под днищем машинки, либо как я – за боковой дверцей, тем более там в корпусе есть подходящий фигурный вырез для лучшего удержания платки. Не забываем вырезать рядом небольшое отверстие для индикации – прямо напротив светодиодов. Преобразователь ставим рядом: Более детально: Для большей надежности обе платы, а также некоторые «сопли» клеим термопистолетом, который покупается в фикспрайсе за полтинник: Получается довольно аккуратно: Сам аккумулятор оставляем в батарейном отсеке. Для предотвращения бултыхания аккумулятора кладем рядом пупырку или изолон: Собираем машинку и проверяем работоспособность. При зарядке красный цвет – заряд, синий заряжен: Запускаем – все летает. Работы на пару часов, даже появилась «пробуксовка» колес на линолеуме, :-)…
Итого: при небольших телодвижениях мы имеем увеличенное в несколько раз время работы машинки, более простые условия обслуживания и некоторую стандартизацию, ибо стоковый зарядник отправлен на покой, а его заменит универсальный адаптер/БП от смартфона/планшета. Данные комплектующие стоят копейки, особенно если заказывать по 5-10 шт, имеют хорошие ТТХ, поэтому рекомендую!
