Настольная лампа то работает то не работает что делать

Как самостоятельно отремонтировать настольную лампу

Любая техника рано или поздно приходит в неисправное состояние, в том числе и настольная лампа. В такой ситуации обращаются за помощью к специалистам или решают проблему самостоятельно. Ремонт настольной лампы своими руками — вполне выполнимая задача при наличии минимальных познаний в электротехнике.

Что делать если не включается лампа

Согласно техническому регламенту не допускается использование настольной лампы на 220 В с прямым соединением к розетке. То есть напрямую подключаться нельзя, только через выключатель.

Чтобы определить причину поломки, применяем тестер. Понадобится проверка целостности электропроводки. Вынимаем штекер из розетки, отключаем лампу и тестируем уровень сопротивления. Подходит только лампа накаливания. Галогенные или светодиодные лампочки не используем, так как они дают разрыв.

Если проверка не удалась, прозваниваем патрон. Металлическая резьба изолирована. Тестируем ее на замыкание с клеммой или корпусом. В случае обнаружения такой проблемы, меняем патрон.

Лепестков имеется два:

• прямой центральный;
• боковой в виде полумесяца.

Один из лепестков должен напрямую прозваниваться с вилкой. После размыкания переключателя тестируем шнур на целостность. Прикасаемся одним щупом тестера к клемме, вторым — проверяем штекерные штыри. В нормальной ситуации прозванивается одна жила, а вторая размыкается переключателем. Проверяем ее, поставив кнопку в положение включенного света. Если при таком подходе прозваниваются обе жилы, настольная лампа исправна. Однако чаще всего нужно продолжить поиск проблемы и разобрать переключатель.

После разборки видно, что одна из жил — сквозная (байпас). Начинаем прозванивать вторую с обеих сторон (вилка и патрон). В светильниках китайского производства обычно бывает неисправен переключатель. Его дно показано на фотографии ниже. Оно съемное, поэтому для надежности после починки закреплено клеем. Верхняя клавиша зафиксирована на пластиковой оси и легко извлекается. Хотя делать это не рекомендуется ввиду хрупкости материала.

Конструкция переключателя не отличается сложностью:

1. Клавиша, имеющая небольшую шахту, контактирует с пружинным толкателем.
2. В основании находится бегунок. Он выполняет замыкание и размыкание контактов.

В данном случае проблема чаще всего возникает со сборкой, поскольку многие домашние мастера идут по пути удаления клавиши и установки и прижатия сверху бегунка. Данный подход не является правильным. Клавиша плохо входит в цоколь светильника. Поэтому проще использовать основание.

Ремонт штекера

Распространенная проблема — поломка штекера. Происходит это обычно в результате небрежного обращения.

На фотографии вверху показана вилка. Обратите внимание на изоляционный слой. Он обеспечивает максимальное прилегание проводника к корпусу. Для надежности конструкция обработана клеем.

Ремонт патрона

Раздробленный патрон или деталь с контактами, покрытыми следами коррозии, починить не удастся. Единственный вариант — замена.

На фотографии вверху показано несколько разновидностей патронов:

1. Белый керамический патрон, устанавливаемый на плоскость. По конструкции он является составным элементом настольной лампы. Обратите внимание на хорошо изолированный узел. Подобный патрон стоит приблизительно 40 рублей.
2. Черные патроны подходят к светильникам наклонного типа. Ввиду недостаточно хорошей изоляции устанавливать их в ванной комнате не рекомендуется.

В некоторых случаях для того, чтобы отремонтировать лампу, достаточно почистить контакты патрона. Делают это мелкозернистой шкуркой. Процесс зачистки позволяет уменьшить сопротивление контакта, что помогает упростить розжиг.

Обратите внимание! Галогенные лампочки несколько раз мерцают, прежде чем зажигаются. Такой признак не говорит о неисправности светильника. Это особенность включения газоразрядных ламп.

Полезные советы

Несколько практических советов по ремонту лампы:

1. Не стоит давить на лампочку при вкручивании ее в патрон. Цоколь сделан из пластичного металла, деформирующегося под давлением. Однако у галогенных лампочек контакты круговые, поэтому их сложно повредить.
2. Галогенные лампы бесконечно проворачиваются. С определенного момента при вращении стекло начинает прокручиваться относительно цоколя. Проблема заключается в контактах. У новых ламп резьба сделана более короткой и не достает до дна.
3. Если переключатель находится в выключенном положении, фаза не должна направляться на контакты патрона. Если это не так, нужно выключить защитный автомат в электрощите (в подъезде).

Для создания контакта между лампой и цоколем выполняют следующие действия:

1. Центральный контакт отворачивают вверх с помощью отвертки. Контактная площадка должна находиться под углом, а не по вертикали.
2. Луновидный контакт обычно расположен вертикально. Любой из имеющихся лепестков осторожно приподнимают (хотя бы на миллиметр), делая упор в сторону периферии патрона. Отогнутые концы слегка распрямляют.

Чаще всего хватает двух-трех примерок, чтобы лампа включилась. Особое внимание следует уделять сохранности краев патрона, иначе его придется менять.

Источник

Как восстановить светодиодную лампу за 2 минуты при минимальных навыках работы с паяльником и знаниях об электронике

Исторически так сложилось, что в моем загородном доме все освещение сделано с помощью светодиодных ламп мощностью 10-11, а в последнее время и 12-13 вт с цоколем Е27. Лампы накаливания на площадь 200 м2 тратили бы слишком много электроэнергии, что не вписывалось бы в концепцию моего энергоэффективного дома с приличным утеплением, твердотопливным дровяным котлом, бесперебойником на автомобильных аккумуляторах и рекуператором. Люминесцентные «энергосберегайки» я невзлюбил с первого взгляда — они часто перегорают, не имеют той энергоэффективности что светодиодные, хрупкие, токсичные при случайном разбивании, мерцают и имеют неприятный спектр.

Покупать дорогие светодиодные лампы лучшего качества или подешевле с сомнительным качеством? Я решил что буду покупать дешевые, по цене до 120 рублей за штуку, что с учетом периодических скидок в сетевых магазинах типа Леруа Мерлен вполне реально, а при заявленном сроке службы и энергоэффективности выглядит неплохим выбором. За несколько лет чего я только не перепробовал — всякие Космос, Camelion, Фотон, Bellight, Эра, Wolta и т.п… Из последних покупок — 13 ваттные лампы Norma стандартного размера по приемлемой цене 100 с небольшим рублей.

Лампа действительно яркая, инструментальных замеров я не проводил, но визуально светит ярче чем 11 и 12 ваттки того же и аналогичных производителей.

25000 часов работы? Ха-ха. Грубо говоря 3 года непрерывной работы? Ни одна лампа у меня столько не светила, перегорают раньше, как ни крути.

3 года гарантии, но 27 лет работы при условии использования 2.5 часа в сутки? Ха-ха-ха. Больше похоже на 3 года работы при использовании 2.5 часа в сутки, если усреднить те сроки службы, на которых перегорали мои лампы, купленные до этого.

Итак, мы имеем достаточно большой ассортимент неплохих по соотношению цена-яркость недорогих светодиодных ламп среднего качества, которые, к сожалению, склонны внезапно перегорать задолго до заявленного конца срока службы. Почему бы не попробовать продлить их жизнь несложным ремонтом?

Светодиодная лампа устроена довольно просто. Корпус, состоящий из цоколя, теплоотводящего радиатора в средней части и матового рассеивателя, драйвер (плата с микросхемой, диодным мостиком и несколькими конденсаторами) для обеспечения стабильных параметров питания светодиодов и плата со светодиодами.

Чтобы добраться до внутренностей лампы, нам нужно тонким ножом пройтись по щели между плафоном-рассеивателем и средней частью корпуса лампы, они соединены чем-то типа герметика, который легко разрезать и, поддев плафон кончиком ножа, вытащить его из защелок средней части корпуса. Обратная сборка лампы производится простым защелкиванием плафона на свое место, при необходимости промазав место контакта силиконовым герметиком.

Если хочется оценить состояние конденсаторов, трансформатора и микросхемы драйвера — аналогичным способом подрезаем и поддеваем плату со светодиодами и отделяем ее от средней части корпуса

Причин, по которым светодиодная лампа может перестать гореть, может быть несколько. Это может быть вспухание или короткое замыкание в одном из конденсаторов, перегорание микросхемы на драйвере, потеря контакта драйвера с цоколем (с удивлением обнаружил в лампочке Wolta драйвер не припаянный к цоколю, а опирающийся на него ножками-контактами). Наиболее частой причиной выхода лампочки из строя является перегорание одного из светодиодов на плате.

Ремонт в случае вспухания и выхода из строя конденсаторов, микросхемы, диодного мостика и т.п. я рассматривать не буду, т.к. данная статья посвящена простому двухминутному ремонту лампочки, доступному каждому, кто умеет держать в руках паяльник.

Ремонт, связанный с большими трудозатратами по выпаиванию, тестированию, покупке и замене радиодеталей, представляется мне нецелесообразным по соотношению потраченное время/сэкономленные деньги.

Светодиоды на плате соединены последовательно — по одному или блоками из 2-4 штук. В случае если в блоке один светодиод, как в лампочках стандартного типоразмера, при его перегорании размыкается вся цепь и остальные светодиоды перестают гореть т.к. через них перестает проходить электрический ток.

Перегоревший светодиод чаще всего можно определить визуально — он раскрошился или имеет черную точку или потемнение.

Итак, чтобы заставить светодиоды гореть, нам нужно восстановить цепь. Можно пойти по сложному пути — заказать светодиоды такого же номинала по напряжению и силе тока, или использовать как донор одну из лампочек такого же типа — отпаять от нее светодиоды, припаять к ремонтируемой лампе взамен испорченного, но мы уже решили, что наш способ ремонта — для тех, кто не имеет особых навыков работы с мелкими радиодеталями и не сможет воспользоваться столом для нагрева или феном для выпаивания светодиодов с лампы-донора и тем более не сможет припаять микродеталь миллиметрового размера аккуратно на плату при том, что контакты находятся в труднодоступном месте.

Значит нам остается восстановить цепь закорачиванием испорченного светодиода.
Выкрашиваем его отверткой, шилом или ножом, оголяем контакты, капаем на них флюсом — паяльной кислотой, канифолью и т.п. и наносим сверху капельку припоя, который соединит эти контакты и восстановит целостность цепи.

Выполнение этой процедуры займет не больше времени, чем прочитать ее описание.

Есть ли недостатки у данного метода? Очевидно, есть. Например, если у нас в цепи было 18 светодиодов напряжением 9 вольт (суммарное напряжение 162 вольта), то теперь в цепи у нас 17 светодиодов, и на каждый приходится уже не 9, а 9.53 вольта, что, конечно, заставит их гореть немного ярче, но и сократит срок их службы.

Тем не менее, если вы не эксперт в пайке и электронике и не сможете легко найти или выпаять из лампы-донора светодиод на замену сгоревшему, то и такой способ ремонта лампочки можно считать целесообразным, ведь альтернативой обычно является выбрасывание этой лампы. Не думаю что имеет большой смысл везти ее менять по гарантии, т.к. потраченное на это время вряд ли окупит стоимость лампы.

Видео с примером ремонта светодиодной лампочки Camelion:

Источник

Как починить настольную лампу

Освещение используется человеком практически везде, так как позволяет оптимизировать рабочий процесс и улучшить бытовые условия. Неотъемлемым атрибутом каждого дома является настольная лампа, которая может иметь несколько конфигураций.

Конструкция такой системы относительно проста и состоит из нескольких компонентов. Более подробно узнать о настольных лампах можно на сайте http://decorro.com.ua/105-nastolnye-lampy.

Причины поломок

Очень часто бывает, что настольные лампы попросту перестают включаться и работать. Существует несколько основных причин этих неисправностей:

1. Перелом шнура. Об этом может свидетельствовать периодическое пропадание света или его моргание. Очень часто основное место повреждения находится возле вилки, так как она поддается частому изгибу.
2. Выход из строя включателя не позволит замыкаться цепи, что и будет причиной отсутствия света.
3. Поломка проводки возле патрона. Очень часто такое встречается из-за перегорания контактов, которые выпадают из зажимов.

Диагностировать это достаточно просто, что можно сделать при обычном визуальном осмотре или с использованием специальных приборов.

Чиним лампу

Рассмотрим способ ремонта обычного настольного светильника, который состоит из абажура, ножки и подставки.

Данный процесс можно разбить на несколько этапов:

1. В первую очередь, проверяем целостность соединения в патроне. Для этого оттягиваем гофру и откручиваем верхнюю голову, чтобы дотянутся до необходимой детали. При извлечении патрона следует осмотреть его на предмет повреждений. Если проводка оплавилась, то это будет видно. Исправить проблему можно зачисткой кабеля и крепления его обратно, а также полной заменой электрического проводника на всей лампе.
2. Когда патрон цел, тогда причиной является выключатель. Добраться до него можно со внутренней стороны подставки, открутив несколько шурупов. Там также можно визуально осмотреть возможные повреждения или ощупать устройство с помощью специальных устройств. Починить повреждение можно новой скруткой проводки. Выполнять это следует в правильной последовательности, чтобы не замкнуть цепь напрямую.

Обязательно используйте изоленту, чтобы получить качественные соединения, которые не приведут к замыканию. Очень часто причиной поломки становится использование лампочек с большей мощностью, чем на приборе.

Выполнять работы необходимо при отключенной от сети лампы, соблюдая все правила безопасности.

О том, как выполнить ремонт настольной лампы, можно увидеть в этом видео:

Источник