Не работает 4 цилиндр 2az fe

или на СТО к диагносту. или по интернету нам предлагаешь выискивать все косяки рукожопов?

а диагносты смогут определить пробитые провода? такое чувство что сварочником всю электронику сожгли когда подцепляли и аккумулятор не сняли

Про диагностику х.з. Два раза был, данных по зажиганию в показаниях тестера не видел. Думаю что осцилографом можно определить сигнал идущий к катушке.
А ты говоришь — толку нет, это значит как один цил. не работал, так и не работает с другой катушкой?

если снимать провода с катушки — показывает что все катушки работают. сегодня оставлю в ночь на сто мобиль — утром на холодную прозвонят, может что и покажет

а у меня вопрос? ты на масле по 15000 км катаешь? :dm:

через 7 и 8 тыщ менял — округлил))

отдал авто в сервис — комп показал пропуск зажигания на 4 цилиндре и 1,2 цилиндр на газе — оставили на ночь что бы на холодную просканировать — если что найдут сообщу

поменял масло по совету доброжелателей

на СТО сказали что надо промыть двигатель от зика
Ждешь где что-нибудь еще скажут? Действительно история печальная.

через 2000 км загорелась лампа давления масла. масло поменял на дешовое, так как на СТО сказали что надо промыть двигатель от зика — попалась подделка и пленкой весь движок покрыло.
Как это связано?

что бы не было расхода масла посоветовали вернуться на мобил-попробую может действительно масло не подходит или подделка.
А ну вот и сказали. А если скажут чего-нибудь налиь в бак? Ну чтобы может не троило.

Ждешь где что-нибудь еще скажут? Действительно история печальная.

Как это связано?

А ну вот и сказали. А если скажут чего-нибудь налиь в бак? Ну чтобы может не троило.

когда сам Алеша — пробуешь слушать умных людей — не всегда добрые советы дают))

Интересно как-же машина завелась?

12 вольт держит, а стартовый не выдавал — заводилась, но гасли все табло

У Вас скорее всего уплотнительное колечко на наконечнике «шило». Катушки и свечи легко проверяются на работающем двигателе приподниманием катушек над свечами. Не стоит усложнять простые проверки.

Что за колечко? там вроде у основания кольцо большое и сам наконечник на кончике катушки. кольца вроде не было на наконечнике. Простую проверку то я делал, свечу в катушку вставлял искру видел, но как то мне показалось не стабильно (по частоте) она искрила. Мне потом моторист один сказал что они могут медленно «умирать».

12 вольт держит, а стартовый не выдавал — заводилась, но гасли все табло

Откуда такие выводы если в электротехнике вы мягко сказать не сильны? То что вы написали не бывает в принципе.
Попутно спрошу для уверенности — что такое стартовый? Это стартовый ток?

Мне потом моторист один сказал что они могут медленно «умирать».
И главный помощник вы сами с такими проверками:

Катушки и свечи легко проверяются на работающем двигателе приподниманием катушек над свечами.

12 вольт держит, а стартовый не выдавал — заводилась, но гасли все табло

Уточню Вше сообщение — . а стартовый ЕЛЕ выдавал -. Т.к. машина всё же заводилась. И табло при этом да,притухают.

да стартовый у каждого аккума свой

2е суток на сто -1500 руб в минус и стандартный ответ — не знаем что случилось попробуй сам что-нибудь сделать)) умный человек подсказал сетку на клапан ввт помыть — надо попробовать. а масло доброе залил и проблема с подливкой исчезла

к тому же немного поездил — промылся фильтр клапана VVt и все пришло в норму

И главный помощник вы сами с такими проверками:

не всегда можно проверить методом тыка.. если катушка лопнута или вообще не работает — покажет. а если через дырочку шьет или внутри через раз срабатывает то уже все

Не понял о каком методе «тыка» идёт речь при проверке катушек и свечей.

снятие проводов с катушки и проверка по реакции двигателя — не меняется реакция, значит не работает. бывает что и при такой проверке не покажет, а на ходу будет чудить

Не верная проверка.
Правильная — снятие КАТУШКИ со свечи при работе двигателя. В этом случае 100% точная диагностика работы свечи и катушки. Выше я давал ссылку на мою тему проверки свечей и катушек.

а что меняет катушку снять или провод с катушки?

Да собственно всё меняет. Снятие провода укажет только на полностью нерабочий цилиндр(фиг знает почему). А поднятие катушки с последующей их заменой местами,укажет на ПЛОХО,НО РАБОТАЮЩУЮ катушку или свечу. Буквально 10 мин. и 100% результат. Чего уж проще и быстрее. Хотя дилер с приборами,это же сделает красивее и дороже. А красота в работе мастера — страшная сила. За неё хочется платить и платить 🙂
На днях знакомый молодой поехал на сервис,полгода как машину купил — «машина плохо разгоняется,большую скорость не набирает». -О! Так это мы знаем,сейчас сделаем. Меняют бензонасос,фильтры. Не едет. Моют форсунки. Не едет. Меняют свечи,провода,катушку,надс� �ечники,крышку распределителя. Не едет. Проверяют компрессию,зазоры в клапанах,метки ремня,угол опережения. Всё норм. Не едет. -Ну давай,мы ещё . А,денег нет? Ну тогда не знаем. Поехал он к дяде Коле. Дядя Коля выбил ему катализатор за час и 500р. Поехала.

Источник

2az-fe (2.4 2005) глохнет, нужны советы

szura

Member

Всем привет! С НГ и РХ!

Прошу советов по порядку ремонта Highlander 2.4 рестайл 2005.
Неделю назад начал глохнуть на ходу. Сперва раз в день, потом чаще.
Позавчера после лыжной прогулки встал и не завестись.
Через полчаса завел — секунд через 10 заглох.

Купил две свечи (в наличии было только две, провинция-с), посмотрел состояние — вроде все живые, заменил две.
Результат тот же. Завел, через 10-15 секунд заглох.
Потом завел машину и на подгазовке тронулся и уехал (огородами, чтобы без мостов, светофоров и пробок, чтобы все время на высоких оборотах). Доехал до дома. Делаю вывод, что холостых нет.

Вечером считал ошибки нетбуком:

вариант расшифровки I
P0353 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания C
P0354 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания D
P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)

вариант расшифровки II
PO353 Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «C» неисправны
PO354 Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «D» неисправны
PO420 Эффективность системы катализаторов «В1» ниже порога

Почитал и наш сайт и соседний.
Вычитал следующее:

Надо менять свечи (докуплю две, дозаменю)
Надо чистить дроссельную заслонку. Датчика ХХ на рестайле как такого нет, чистить нечего.
Чистка дроссельной заслонки на 2AZ

Люди добрые, умные, опытные! Прошу советов! :helper:
Делать всё буду в сервисе (кроме свечей, разумеется).

Источник

HELP на 2AZ нет искры на четвертом цилиндре.

Estima, Emina, Lucida, Previa. Бензиновый двигатель. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

HELP на 2AZ нет искры на четвертом цилиндре. ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Бензиновый двигатель

Модератор: Jhonny

Сообщение Igor S. » 09 сен 2011, 21:59

Сообщение rvl789 » 11 сен 2011, 11:19

Сообщение uzzzer » 11 сен 2011, 16:48

осциллографом, видимо, надо смотреть. предполагаю, что импульсы на катушку идут короткие, лампочками/светодиодами вряд ли че высмотришь. ну и землю/питание проверить нужно, конечно. это и простым мультиметром, ясно дело, сделать можно и нужно. кстати, если попытаться померить управляющий сигнал на катушку, то мультиметр че-нить невразумительное-то показать должен, ну, т.е. беспорядочные моргания цифр скажут, что че-то там происходит. а если происходит, то скрее всего все правильно происходит.

посмотрел в схемы, у альфарда на катушку 4 провода приходит (IGF, IGT, земля и питание), у эстимы только два — IGF и IGT. мож на схеме просто не обозначено, а мож так и есть. все эти автомобильные схемы бред какой-то.
но не суть важно, сигналы должны быть одинаковые на всех катушках. только мерить надо и относительно земли и относительно +12, так непонятно, положительные импульсы используются или отрицательные.

если сигналов нет на катушке — надо проверить и на выводах EFI, если нет и там — надо лезть вовнутрь, найти и поменять управляющий ключ

Сообщение Igor S. » 11 сен 2011, 20:33

Источник

незамерзайка

И снова закупка незамерзайки сезон 2021-2022г.

Опции темы

Отображение

Ремонт двигателя 2AZ-FE пробег 270т.км

Хочу поделится историей ремонта двигателя 2AZ-FE на камри V40 2007г.

Пробег 270 ткм, реальный, один хозяин. Никаких проблем с двигателем за это время не происходило, только ТО.

С чего все началось — начался резкий жер масла, если до этого момента средний расход масла составлял 1-1,5л на 10 тыс. км, то в один момент (межсервисный интервал) начал доливать до 4л на 10 тыс.км. Поизучал тему в нете, в т.ч. на форуме, решил начать с маслосъемных колпачков, но никак времени не мог найти на это мероприятие. Помог мне время найти внезапно загремевший генератор, шум достаточно громкий, решил поехать к знакомому мастеру и обсудить дальнейшую судьбу автомобиля. Открыли маслозаливную крышку — от-туда выхлоп херачит мощно. Решили что новые колпачки это конечно хорошо, но дело не поправит. Решение — разобрать двигатель и делать выводы.
В итоге:

1. Полностью закоксовавшиеся маслосъемные кольца
2. Колпачки сухие и не работают (вероятная причина кончины колец)
3. Выработка в 3 цилиндрах 0,005. В одном (1 или 4) 0,007 (допуск по выработке 0,007мм
4. Выпускные клапана перегретые (синевато-белые).
5. Коленвал — без выработки вообще.
6. Вкладыши — без выработки вообще.
7. Нижние звезды (масляный насос и что-то еще) — износ приличный.
8. Цепи — износ приличный.
9. Верхние звезды — без видимого износа.
10. Помпа — небольшой шум.
11. Натяжитель — износ подшипника.

Приняли решение по ремонту:

1. Пполностью закоксовавшиеся маслосъемные кольца — новые кольца.
2. Колпачки сухие и не работают (вероятная причина кончины колец) — новый комплект прокладок на весь двигатель.
3. Выработка в 3 цилиндрах 0,005. В одном (1 или 4) 0,007 (допуск по выработке 0,007мм — прогнали хон.
4. Выпускные клапана перегретые (синевато-белые) — замена на новые.
5. Коленвал — без выработки вообще — ничего не требуется.
6. Вкладыши — без выработки вообще — замена всех комплектов.
7. Нижние звезды (масляный насос и что-то еще) — износ приличный — замена.
8. Цепи — износ приличный — замена.
9. Верхние звезды — без видимого износ — замена.
10. Помпа — небольшой шум — замена.
11. Натяжитель — износ подшипник — замена подшипника.

Все запчасти взял оригинал. Завтра начинают собирать, будем посмотреть)

Кстати, по жидкостям, с новья лилось Тоёта 0-w20 (пластик), на 160 ткм. перешли на Тоёта 5w-40 (пластик).

Антифриз ппроршел 270 т.км. — родной тоёта лонг лайф. Визуально такой же как новый — розовенький.
Жидкость ГУР прошла 270 т.км — немного темное.

Источник

Слабый мотор

Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов

Слабые места и недостатки двигателя 2AZ-FE

Хорошо иметь автомобиль с отличным по всем характеристикам двигатель и не напоминающий о себе какими-то проблемами и неисправностями. В большей или меньшей мере говоря про отличный двигатель нужно сравнивать двигатели автомобилей в течении всего жизненного цикла. По ресурсу само собой разумеется у разных марок и серий двигателей имеются отличия. После окончания ресурса затраты на ремонт мотора также отличаются. Будущим владельцам тойот нужно хорошо продумывать все возможные проблемы и затраты связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом двигателя. Итак, какие недостатки и слабые места имеются на двигателе 2AZ-FE? Об этом и пойдет речь.

С двигателем 2AZ-FE производились автомобили Тойоты:

Тойота Камри (2002—2011);
Понтиак Вайб (2009—2010);
Тойота Камри Солара (2002—2008);
Тойота РАВ4 (2004—2007);
Тойота Хайлендер/Клюгер/Харриер (2001—2007);
Тойота Эстима/Тойота Ипсум/Тойота Превия/Тойота Тараго;
Тойота Альфард;
Тойота Блэйд;
Тойота Авенсис;
Тойота Сайон TC (2005—2010);
Тойота Сайон XB (2008—2015);
Тойота Марк X Zio (2007—2013).

Слабые места двигателя 2AZ-FE

Балансирный механизм;
Водяной насос;
Блок цилиндров;
Обгонная муфта шкива генератора;
Поршни и поршневые кольца.

Слабые места более двигателя 2AZ-FE подробно…

Шестерни балансирного механизма выполнены из полимеров, поэтому на его долговечность рассчитывать не приходится.

Водяной насос (помпа) подлежит замене через 50 — 60 тыс.км., он выходит из строя.

Проблема такая же, как на двигателе 1AZ-FE. От температурных нагрузок разрушается резьба в отверстиях для крепления головки.

Обгонная муфта шкива генератора

Обгонная муфта шкива генератора также является слабым местом двигателей серии AZ. Выходит из строя примерно через 100 тыс.км.

Залегают кольца в поршнях, значительно повышается расход масла. Лечится их заменой колец и поршней. До решения проблем с резьбой для монтажа головки в блоке цилиндров (до 2007 г.) проблем не возникало. В общем поменяли шило на мыло, если не резьба, то поршня и кольца.

Недостатки двигателя 2AZ-FE

Блок цилиндров;
Повышенный расход масла;
Перегрев двигателя.

Недостатки мотора 2AZ-FE подробно…

Блок с такими же недостатками, как у движка 1AZ-FE. Гильзы не растачивают под ремонтные поршни, так как их не существует. У двигателей выпущенных до 2007 г. проблема с вытягиванием резьбы для крепления головки на блоке цилиндров. Это только цветочки, далее в следствии образования зазора завоздушивается система охлаждения. В итоге перегрев двигателя, при котором возникают коробления посадочных плоскостей цилиндра и головки, износ поршневой с залеганием колец, клин двигателя. Если не спохватиться вовремя то двигатель придется «капиталить». В серии AZ ремонт двигателей возможен только заменой деталей и сб. единиц новыми без ремонтных размеров. Конструкторы не задали ремонтные размеры на детали и узлы двигателя, соответственно их не производят. Поэтому и растачивание (механическая обработка) тоже не имеет смысла.

P.S. Уважаемые владельцы тойот с двигателем 2AZ-FE! Просьба к Вам, пишите о своих неисправностях связанных с двигателем.

Похожие записи:

37 комментария статьи “ Слабые места и недостатки двигателя 2AZ-FE ”

Интересно 2AZ-FE на toyota estima 2002 можно заменить на двигатель 2008-2009 года и более поздние года?

У этого двигателя повышенный расход масла происходит отнюдь не из-за залеганий маслосъёмных поршневых колец. На сайте Тойоты в 2014 г. эта проблема описывалась следующим образом: во время движения в режиме торможения двигателем во всасывающем коллекторе возникает чрезмерное разряжение, что приводит к подсасыванию паров масла из картера. Была компания по отзыву автомобилей в ходе которой меняли прошивку двигателя и форсунки разбрызгивающие масло. Через полгода после обнаружения этой проблемы движок перестали выпускать.
В российских условиях проблема не решается, да и смысла нет. Будет дешевле, чем ковырять двигатель своевременно доливать масло и следить за его уровнем. Лучше раз между плановыми заменами долить 1 литр за 700 р, чем перетряхивать весь двигатель за 100 000 рублей.

Ели честно «задолбал» уже. Постоянно какая нибудь «болячка» вылазит. Не советую брать. Губы намажу машине и продавать буду. Toyota Camry 2005 года выпуска.

Доброго времени суток! Живу в Красноярске. Владею автомобилем ТОЙОТА КАМРИ 40 2011 года выпуска. Брал новую в салоне. На данный момент пробег 443 тыс. км и с движком все ОК. Да есть проблема с маслом по его доливке, но я не парюсь, а зная о проблеме с прожорливостью просто регулярно доливаю. Цепь и все остальные элементы в порядке, осматривали в сервисе, ничего не менял. ВОТ ВАМ ЯПОНСКАЯ СБОРКА.

Камри 2005 г., 450 тыс. Только сейчас загремела цепь. Буду менять на контрактный, в этом движке, скорее всего, ничего живого не осталось. Масло Мобил 3000 5-30, замена через 10-15 тыс. км.

Хоть Александр написал что-то приятное. У меня Ipsum 2001 г. в., такой же проблемный мотор.

Подскажите, какой ресурс этого двигателя, очень нравится Тойота Ипсум 2001-2002 года (денег хватает только на это).

Как следить за мотором, так он и будет ездить. На моем 200 000 пробегу, из которых 100 000 наездил я, и ни одна из описанных болячек еще не проявлялась. Что я делаю не так?

Estima 2010 года выпуска, пробег 135 тыс. км., кроме масла и антифриза не менялось еще ничего. Масло не ест вообще (10 тыс. км. до замены, 0w20 Шелл). Байки про ненадежность двигателя раздувают «диванные» писатели, реально от знакомых мастеров никогда не слышал о частых ремонтах этих моторов.

Всем привет. Во владении Тойота Альфард с двигателем 2AZ. Подскажите, для моего авто написано лить масло 0w20, но мотор кушает его хорошо и я поменял на 5w20. Чем это чревато или не страшно?

У меня такая же проблема, недавно поменял прокладку головки.

Мотор хороший. Проблемы вытяжки болтов лечится ввертышами. Цена от 5000 до 10000 рублей. После этого проблем нет. Проблема масложора в моторе лечится рассверливанием маслоотводящих каналов в поршне и заменой маслосъёмных колпачков. Кстати и гильзовку мотора уже давно делают. Гильзы от дизельного Исузу успешно внедряют. Цена в Красноярске от 10 до 25 тысяч рублей

2AZ-FE по моей практике оказался хорошим движком! Уже 5 лет управляю Kluger v 2001 г, за все время заменял: масла, фильтра, ремень. Экономный двигатель и достаточно крепкий. Наверное все зависит от стиля вождения.

Всем привет из Казахстана! Как раз в этот момент я делаю полную капиталку этого движка. Камри 2005 года, японская сборка, а проехался всего-то 230 тыс км. Проблема с четвертым цилиндром. 1,2,3 цилиндры расточил на 0,5 мм, а 4 цилиндр загильзовал (образовалась выработка, говорят у него с 4 цилиндром всегда так). Теперь собирают обратно. Кто так раньше делал? Есть у кого мнения?

Добрый день. У мене проблема с 2AZ — газы идут в расширительный бачок. Скорее всего прокладке между блоком и головкой каюк пришёл, может головку повело или шпильки вытянулись, еще расход бешеный.

Это шпильки, завоздушилась система через зазоры. У меня переборка была на 320 тыс. км.

Лопнул патрубок, из-за этого течь масла спереди из-под головки. Всё указывает опять на эти вытянутые болты. Вот незадача (2ой раз). В сервисе сказали, что может прокладка, а если болты, то они обратно головку не поставят. Планирую ставить 1mz-fe, а этот не капиталить.

Камри 2003 года, правый руль, пробег 190, масло не доливаю, хоть и заливаю 4 литра вместо 4.2, но меньше пол уровня не опускается, в двигателе ни чего не менялось.

Добрый день ребята! Я из Краснодара, в данный момент перебераю двигатель 2AZ Тойота Алькард 2005 года выпуска, пробег 190000 км. Проблема была — подкапывал радиатор. И вот в один из прекрасных дней я перегрел двигатель и подумал, что прокладка ГБЦ. Увы и головке хана 16 микрон проточки, гильзы и поршня в яйцо. Короче, есть всё в наличии но цена ой как кусается, но эта машина того стоит.

Доброго времени суток всем! Тойота RAV4, 2011 года. Пробег 110 тыс. На скорости 120 км/ч загорелся чек — «Низкое давление масла в двигателе», увеличилась шумность. Так как была ночь, попробовал завести на холостых, в результате двигатель заклинил. Оказалось — полностью разрушились зубья шестерни балансира и эбонитом забило сетку на выходе из масляного насоса, полностью перекрыв подачу масла. Может кто знает основную причину разрушения этой шестерни?

Выше было указано, что шестерни балансирного механизма выполнены из полимерного материала, поэтому рассчитывать на долговечность не приходиться. Тойотовские двигателя после 2000г, реально взяли курс на экономию топлива, облегчение двигателя, но о надежности уже как то стали забывать. Если почитать проблемы двигателя 3S и 1FZ-FE про 1Z-FSE (D4) я вообще молчу. То все станет понятно. Новые двигателя реально кроме экономии топлива ничем не выигрывают.

Ипсум 2002 г, пробег 242000 км. За 8 лет владения менял: помпу на 150000 км; прокладку под крышкой клапанов; ремень генератора; 3 раза топливный насос; какую то хрень на коллекторе. Цепь не гремит, проверяли на СТО в Кемерово. Всем удачи!

С Новым 2019 годом! На данном двигателе у меня была проблема с клапанной крышкой (её вздуло). Проездил с ней 5 лет. Решил сменить. Нашли с 1AZ-FE, подошла. Через 2 дня рвануло радиатор (во всех соединениях), теперь ставить свою вздутую или что?

Здравствуйте всем! И с Новым годом друзья! Кто, что пишет. Кто диванный, кто кроватный ездун. Повезло просто кому-то. У меня Тойота Ипсум АСМ26 с 2001 г.в. практически из Японии досталась машина в 2009 году. Через месяц поменял АКПП, про сайлент-блоки уже молчу, стойки поменял, шаровая меняется через год, 2 максимум. Топливный бак пробил на ровной трассе, купил и поставил контрактный, оказался на 40 л., вместо 60 л. Поменял натяжитель ремня, родной рассыпался почти в хлам, во время заметил и без дополнительных повреждений обошёлся. Масло постоянно приходится доливать после дальних поездок до 250 км в одну сторону, вот туда и обратно я уже доливают. От Шелл мастера предложили отказаться и советовали японскую, вот я перешёл на 5w20, это всесезонное масло. Главное с глушителя нет чёрного дыма, куда уходит масло не понятно. Крышку клапанов пришлось подтянуть однажды, заметил следы масло, которая просочилась, сейчас нормально, сухо. Родной шланг обрати рулевого управления лопнул, хорошо доехал до города, менял на американский лопнул через год, заменил ещё раз на такой же, замена через месяц, вот от японской машины старенький шланг подобрали и до сих пор года три уже нормально. Ещё одна проблема, ниже минус 20 C по цельсии двигатель заводится и глохнет как только ключ замка зажигания отпускаешь с режима крутить стартер. Пока стартер крутит, он работает. Фильтр в топ баке поменял, всё так же, пока тосол не подогрею через котёл отопителя на 220 Вольт, двигатель завести не могу, если утром машина завелась, то если даже целый день машина простоит на морозе, то вечером даже заведётся, в чем прикол не понятно. Котёл отопителя я уже сам поставил, после долгих мучений. Если еду в другой город с ночёвкой, то могу уехать от туда только после обеда, когда температура воздуха поднимется выше. Думаю, что форсунки наверное главная причина в этом случае. Ведь всё Ипсумы стоят на улице и заводятся без проблем или другие автомобили с таким же двигателем заводятся! Проблема не в АКБ, если кто собирается об этом сказать! У меня УАЗ стоит на улице и заводится с пол оборота без прогрева двигателя. Может кто столкнулся с тобой проблемой, пожалуйста поделитесь! Живу на Дальнем востоке.

Скорее всего масло при -15°С замерзает. Поменяй хотя бы на 5w-30 и будет тебе счастье!

Регулируй клапана, заодно маслосъёмные колпачки замени. Возможно надо клапана притирать.

Замени реле стартера или хотя-бы контакты в реле почисти. Такая же проблема с запуском была, 2 года искал причину, заменил реле. Прошёл год — проблем нет.

Заводиться и глохнет это реле стартера. Менять нужно на такое же, даже по цвету. Цена вопроса 50 руб. с разбора.

Всем добра! Камри 30, 2001 г. в., американка. Катаюсь 4 года. Радуют ходовые огни. Установил 4ВД от 35-ки — теперь я «король дороги». Живу в Омске, раз в год перебираю ходовую часть, главное не запускать. Движок не беспокоит. Лью масло Энеос 5w30 летом, 5w40 зимой, от замены до замены подливаю литр. Датчик масляный «сопливит», раз в пол года протираю тряпочкой. Забренчало что-то в пластиковых штанах впускного коллектора, знающие люди сказали, болячка у них такая, из-за металлического кожуха перегревается пластик и расслаивается внутри. Поставил от японки без кожухов стало нормально. Заменил свечи и две катушки. Ремень генератора чуть потресканный, вожу под сиденьем новый, 2 года жду когда порвётся. Были проблемы с плохой «массой». У праворуких, между прочим такой проблемы нет, у них контактные пятаки лужёные.

Доброй времени суток! Собираюсь купить Тойоту Камри 2003 года выпуска с двигателем 2AZ1294639 2,4 л. Маркировка следующая: 2АЯ выбито на корпусе движка, а далее фломастером чёрного цвета нанесены цифры — 1294639. что это за цифры и что они обозначают? После букв — 2AZ нет букв — FE. В ПТС в графе мощность стоит: 150л.с./111 квт, а в свидетельстве о регистрации расхождение с цифрами из ПТС, там в графе мощность стоит не 150 л.с., а 151л.с./111 квт, так какой же мощности? Или была допущена ошибка в МРЭО ГАИ? Дело всё в величине налога: 150 л.с. — 3.000 руб.; 151 л. с. — 5.700 руб. Машина в супер идеальном состоянии, как только что с конвейера. Салон — кожа и дерево, коробка — автомат. Масло не ест. Правда и пробег не малый 345.000 км. Хоть и японская сборка, но прочитал сейчас о множестве недостатков по всем узлам и задумался, не делаю ли я ошибку, желая купить эту Камри? Прошу мне посоветовать по всем моим вопросам. С уважением ко всем, кто мне ответит!

Тойота Блейд проехал по сочинским горкам 5000 км без особой резвости потерял 2 литра масла мобил — 1 5w-30, пробег маленький 65000 км. Дыма нет, динамика хорошая, заводится отлично. В чем причина?

Поменяй стартер, он башмачит или клинит я 5 лет мучился пока нашёл. Сейчас чётко заводится.

Всем доброго времени суток. Владею Альфардом полгода, но пробег за эти полгода составил 136 000 км, всего за всё время 337 000 км. У резьбы в блоке есть такая проблема, но она решается. Именно из-за этого я попал на перегрев и замену прокладки ГБЦ. Но ни чего, установил ввёртыши и все ок. Мотор подъедет масло это правда. А в целом движком доволен. Жрет не много в сравнение с трешкой тянет отлично. Я доволен, а брать или нет, каждый сам решает. Я для себя вывод сделал, поездив на Европейских и Корейских авто: лучше Японских нет. Жалко будет если правый руль запретят.

Четвертый год езжу на Камри 30 на пропане, купил уже с замененным мотором. Масло сразу жрал, от верхнего до нижнего уровня хватало на 300 км. Потом прогорел поршень от газа, было решено капиталить, расточил под ремонтные Avtovelt, сделал голову под ноль с клапанами и направляющими. Собрал и проехал 50 тысяч, масло все равно доливал до 3 л, за 10 тыс., но потом начала дергаться на высоких оборотах, ездил на низких, еще тыс. 10. Специалист проверил компрессию, а там 10, 8, 7, 4, 5, пришлось разбирать. В итоге в четвертом цилиндре 0,15 мм эллипс, в третьем 0,1 мм. Растачивать этот двигатель не советую. загильзовал, сделал резьбы. Поршневые кольца установил марки TPR. Собрал, всё равно жрет масло 1 литр на 2 тыс. км. Менял сальники клапанов, не помогло, перешел на масло 10W40 RAVENOL LLO, расход масла упал вдвое. Мотором не доволен. У товарища тоже 2AZ и при пробеге 400 тыс. км масло не ест вообще. Грешу на кольца. Судя по отзывам надо было брать NPR, у них пружинки маслосъемных колец другие. Сейчас собираю еще один мотор, для этого купил блок с поршнями и коленом, почти новый и без выработки, голову купил, перебрал. Собираюсь заняться ремонтом, а так машина на букву Г, на трассе раскачивается как баркас, стойки менял, разница небольшая, надо было Лексус поменьше с задним приводом брать.

Camry XV30 2002 года с мотором 2AZ-FE. На пробеге 146000 миль вытянулась резьба под болты ГБЦ. В день доливал по 1-2 литра антифриза. Не ремонтировал, так и продал. С тех пор избегаю эти моторы.

Дядя, он масло у тебя не ест, а сосёт! Исправь засос масла (маслоуловитель) — миллион накатаешь.

Источник

Не работает 4 цилиндр 2az fe