Не работает 4вд калдина
какой кузов у машины? или год хотябы?
а есть кнопочка диф-ауто(как то так)? её нажать надо было.
195 кузов 96год. ничего такого нет. Только на коробке 2кнопки ману вроде и эконом
н-да. кнопочка шла примерно до середины 90х годав.
все правильно. все работает. изначально калдина переднеприводная
и то что крутилось заднее колесо говорит что 4вд работает. на легковушках 4вд не предназначено для этого, для канав, тока для скользкой дороги
на светофоре трогаешься не понятно чтоле? попробуй в снег заехать )))
получается просто передку было тяжело и он стоял на месте?
У меня калдина 93гв при пробуксовке в канавке крутятся одновременно одно заднее и одно переднее(+)
в салоне есть кнопка C.Diff auto. Машинку достаточно вперед-взад раскачать и благополучно выезжает. Как проверить работает ли 4вд? Достаточно попробовать проехаться по мягкому песочку на 203м, но это летом, а щас можно попробовать по сугробу, если конечно под сугробом земля ровная.
Насколько мне известно, на рестайловых 195х калдинах годов 96-97 система 4вд более упрощенная без кнопки сдифф в салоне с автоблокировкой межосевого диффа, который не всегда может сработать, что и случилось у вас.
у тя меж осевой диф не блокируется — имхо
Источник
Расскажите please о полном приводе Калдины !
Кто хочет/может, расскажите что-либо хорошее (или плохое)о полном приводе Калдины (какое распределени между передним-задним, как себя ведет в повороте и т.д.).
Если все это в ФАКе — буду благодарен за ссылку.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Полный привод на Caldina бывает двух типов: с автоматически блокируемым межосевым дифференциалом — вискомуфта и с дифференциалом с возможностью ручной блокировки.
Вискомуфта: изначально крутящий момент передаётся на переднюю ось, но как только появляется разница в скоростях вращения передней и задней оси начинает срабатывать вискомуфта (фактически блокировка дифференциала) и подключать заднюю ось. При этом блокировка не жёсткая, её степерь зависит от величины разницы скоростей вращения осей. Даже при сильной пробуксовке передней оси вискомуфта никогда не заблокируется на 100%, поэтому крутящий момент на передней оси всегда будет больше, чем на задней. Точных цифр распределения моментов к сожалению не знаю.
Второй вариант: между осями стоит обыкновенный механический дифференциал (с шестернями и сателлитами), изначально распределяющий крутящий момент между осями 50:50. Причём распределение момента может меняться при разных коэффициентах сцепления с дорогой для задней и передней оси. В случае, если имеет место пробуксовка одной из осей, то можно вручную заблокировать дифференциал (электромагнитая блокировка), задав жёсткое распределение крутящего момента по осям. Точных цифр распределения моментов в случае блокировки к сожалению тоже не знаю.
Как отличить? Машина с механическим дифференциалом с возможностью ручной блокировки имеет на панели слева от руля кнопку блокировки: С DIFF AUTO для АКПП и С DIFF LOCK для МКПП. При нажатии кнопки происходит блокировка дифференциала и загорается соответствующий индикатор в приборной панели.
Включать и выключать кнопку можно только на стоящей машине, в движении пользоваться кнопкой нельзя.
Что лучше? Тут уж решать каждому самому.
Вискомуфта требует бережного отношения к себе, обязательного точного совпадения размеров колёс и степени их изношенности на передней и задней осях, иначе быстро накроется. Кроме того в ней используется специальная жидкость, которая, я так думаю, при старении может менять свои свойства, а заменить её вроде нельзя.
Обыкновенный дифференциал — проще. Нужно только не забывать менять в нём масло — GL5. Про проблемы с ним не слышал, чтобы гудел — тоже, при условии, что масло менять и лить хорошее.
По поведению на дороге:
с вискомуфтой полный привод появляется только при пробуксовках (лёд, рыхлый снег), поэтому в обычных дорожных условиях никаких преимуществ по сравнению с передним приводом не будет. Но на льду трогаться конечно удобно, хотя блокировка происходит не мгновенно и лишь частично, зато автоматически.
Обыкновенный дифференциал чувствует себя более уверенно на сложных дорогах, правда расход бензина немного выше. Всегда можно полностью заблокировать дифференциал.
Моё мнение — если бы я брал 4WD, то взял бы с возможностью ручной блокировки.
Источник
Вопрос по Калдинам
К сожалению или к счастью в связи с приобретением недвижимости, приходится пересаживаться на более дешевое авто.
Взор пал на автомобиль Калдина 1993-1996 г, посему есть некоторые вопросы:
1. Какой двигатель из бензиновых предпочесть ? Итнересуют от 1,6 до 2,0.
2. Сколько реально по городу (Москва) выжирает бензина, ну и по трассе ?
3. Стот ли приглядываться к дизелю ? Каков расход ? Как по надежности ?
4. Как дело обстоит с АКПП в таком возрасте ? (понимаю, что зависит от конкретного экземпляра)
5. Есть ли ньюансы на которые стоит обратить внимание при выборе авто ?
Заранее прошу прощения за такие вопросы, но новый поиск, на мой взгляд, работает просто отвратно, поэтому и приходится задавать такие вопросы.
Впринципе, к автомобилю требования небольшие:
1. Надежность (по отзывам вроде неплохая)
2. Доступность запчастей (вроде хватает и недорого)
3. Недорогой сервис (есть)
4. Универсал
6. Кондей
7. А вот с АКПП вопрос, поскольку не катался на праворульках, а как-то скорости переключать на МКПП левой рукой не ахти, поэтому, вродь как АКПП удобней будет.
я видимо как единственный кто на 4ВД ST195 замолвлю пару слов.
4Везде это
— Удовольствие
— Удовольствие зимой
— удовольствие в поворотах и при стартах
— Удовольствие на грунте после дождя
т.к. сам недавно меняла кородку А540Н на совей 4ВД Калдине Заявлю:
Коробка ЕСТЬ в наличии, продается сразу с раздаткой
ВСЯ замена АКПП заняла 3 дня и менее 20КилоРублей -)))
так что прошу уважаемых соконферян — не распростронять мифы -)
Re:Вопрос по Калдинам > 1. Какой двигатель из бензиновых предпочесть ? Итнересуют от 1,6 до 2,0.
2.0 3S-FE 140л.с. самое оно
> 2. Сколько реально по городу (Москва) выжирает бензина, ну и по трассе ?
в смешаном цикле мое 2.0 3S-GE 180 люсю 4Везде есть 15 литров 95
> 3. Стот ли приглядываться к дизелю ? Каков расход ? Как по надежности ?
не пробовал
> 4. Как дело обстоит с АКПП в таком возрасте ? (понимаю, что зависит от конкретного экземпляра)
если не насиловать то все будет нормально. если изнасиловать много раз автомат то замена на контрактную будет стоить около 20″000 рублей
> 5. Есть ли ньюансы на которые стоит обратить внимание при выборе авто ?
как и с любым другим авто, работа двигла, автомата, тестдрайв
> Впринципе, к автомобилю требования небольшие:
> 1. Надежность (по отзывам вроде неплохая)
мнея пока не удалось сломать за пару лет недетской эксплуатации
> 2. Доступность запчастей (вроде хватает и недорого)
запчасти? а что это такое.
на самом деле все есть, и часто в наличии
> 3. Недорогой сервис (есть)
сервисов много, выбирать есть из чего
> 4. Универсал
ну тут все понятно
> 6. Кондей
работает, холодит.
> 7. А вот с АКПП вопрос, поскольку не катался на праворульках, а как-то скорости переключать на МКПП левой рукой не ахти, поэтому, вродь как АКПП удобней будет.
АКПП имхо очеь удобная штука, особливо в городе. если вы конечно не спортсмен -)))
Re:вы просто многого не знаете > у 4вд сзади диски стоят. диски только оригинал.колодки только оригинал. сзади есть чему сочица. работа по разбору задней полуоси совсем не проста. подвесной подшипник. кардан. да ну. чего там говорить. ИЩЕТСЯ ЖЕ БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ. и то что 2вд будет куда более бюджетный вариант в обслуге спорить бесполезно. я вот колодочки передние менял — 400руб колодки. рычаги — оригинальные втулки по 10уе за шт. стойки стаба по 300руб. прИводите ваши цены.
Да можно и на ты в принципе. Виделись прошлой зимой при покупке штамповки в кузьминках, на вы никто никого не называл -))
На зад неоригинальные колодки есть, эадний оригинал реально дороже переднего, рыться в экзисте лень, меня ни королла, ни калдины не напрягали никогда, года 91, 94 (195-я, не моя) и 99-й соответственно.
В итоге все будет зависеть от степени убитости.
Хотя 195-я была по сути убитая в хлам..
Re:только при покупке именно 195ого кузова он > рискует еще попасть на замену 4вдешной части. а это уже совсем не бюджетно.
риск есть заменить все что угодно. НО все же — замену чего конкретно? Я понимаю, что все, что движется, имеет обыкновения наиобываться, но ведь речь идет о тойоте, а не о жигулях.
Re:Ну калда не жип 100%..4вд ей нужен как джипу > Гребет все гут и на переднем,клиренс тотже.
это на асфальте одинаково.
> А вот чуть ремонт — все!Попадос. Коробка стоит офигительных денег и еще не найдешь.
Мля, ну откуда вся эта чушь? Откуда данные про офигительные деньги, откуда данные про баснословно дорогой ремонт?
Re:Вопрос по Калдинам У меня Корона 1994 г (та же хрень, только седан). Впечатления сугубо положительные. Двигатель 2л. 3s-fe — неприхотлив, доволен 92-м бензином, мощности хватает (145 л.с.). У меня по одометру пробег 208 ккм (на самом деле, думаю, перевалило за 300) — проблем нет (тьфу*3), только расходники нужно менять вовремя и масло хорошее. АКПП — тоже без проблем, переключение передач мягкое, динамика машины хорошая. Машина не подводила (было пару дней, когда начинала глохнуть на холостых — вылечилось промывкой инжектора). Расход -по трассе от 7,5 до 11 л. (зависит от скорости, после 130-140 км/ч расход возрастает ощутимо), по городу — давно не замерял, скорее всего в районе 10-11 л. 92-го.
Главное — не купить убитую помойку. Обязательно полная диагностика в надежном сервисе, включая компьютерную диагностику двигателя и АКПП со считыванием кодов.
У меня машина сразу после покупки «съела» около 1000 у.e. (издержки плохой диагностики), после этого — не более 300-400 у.е. в год (не считая бензина и замены масла). Все ремонты были предсказуемы и заранее запланированные.
Машина вполне ремонтопригодна, с запчастями проблем нет, за исключением экзотики — всякие тросики открывания багажника и т.д., да и то на заказ можно купить. Многие запчасти подходят от Карины-Е.
Источник