Не работает абс вольво хс90

Сообщение Serg XC90 » 31 окт 2008 11:08

Сообщение den125 » 31 окт 2008 12:12

Сообщение Spawny » 31 окт 2008 13:54

Быть может это датчик абс? Или контакт? может провод перетерся?

Слышал такую вещь что датчик АБС изготавливается по винкоду, и самому кпить врядли удастся, только через диллера.

Сообщение SergVolvo » 31 окт 2008 19:09

Поздравляю что есть сканер свой.
А какой?
VCT2000 или DiCE ?
Ну хоть сканеру поверь . если не веришь дилеру.
У тебя идет потеря связи с контроллером ВСМ.
Поэтому и появляется куча ошибок по сигналам с этго блока.
Да ,все что ты перчислил , при отсуствии связи с ним не работает, и неможет работать , так как алгоритм прописан с привязкой к скорости авто, и т.д.
А этой информации он не получает .

Блок нужно менять, либо ремонтировать.
Есть желание , присылай блок , сделаю.
Пиши в почту s850@yandex.ru

Сообщение SergVolvo » 31 окт 2008 19:11

Spawny писал(а): Быть может это датчик абс? Или контакт? может провод перетерся?

Нет это не датчик АБС .
По выше описанным симптомам даже гадать не надо что вышел из строя блок ВСМ (абс как вы его называете).

Слышал такую вещь что датчик АБС изготавливается по винкоду, и самому кпить врядли удастся, только через диллера

Сообщение Serg XC90 » 01 ноя 2008 12:56

Тогда расскажу другую историю. У меня был Опель, на нем так же загорелась неисправность АБС. Дилер поменял все что мог а проблемму не решил. Ларчик просто открывался — отгнил провод питания на блок. Масса как то бралась через датчики. Когда машина стояла все работало, только начиналось движение — сопротивление на датчике менялось и соответственно появлялась неисправность.. Когда диллер расписался в своей беспомощности, пришел какой то простой электрик из гаражного кооператива и проверил обычным тестером питание на блоке. Припаял проводок и все заработало .
История в чем то похожая.. и мне не хотелось бы купить блок АБС что бы потом узнать что где то просто проводок перетерся.. Так что аргументируйте свои однозначные утверждения по поводу того что это сгорел блок АБС.

P.S.: Вы правильно сказали — идет потеря связи с блоком. Так вот потеря связи с блоком может происходит не только по вине неисправности самого блока.
И еще — Вы пишете привязка к скорости.. Раз вы мудрый — то знаете с какого датчика идет считывание скорости для блока АБС )) А если он не работает??

Сообщение SergVolvo » 02 ноя 2008 18:56

Сереж.
Прежде всего ,я ремонтирую эти блоки и знаю их начинку ,а также причину появления этой неисправности.
Заводской брак изготовителя этих блоков.
Проблема присутсвует абсолютно на всех автомобилях ВОЛЬВО S серии 60 70 80 90.
Рано или поздно но все они сломаются (блоки ВСМ имеется ввиду).
Пробема с чем именно, я тут писать не буду , не собираюсь разглашать как я его ремонтирую, потому что это моя работа, моя зарплата.

Сигнал о скорости идет с 2х передних датчиков АБС.
Еслибы они были в обрыве , или терялась связь с ними, после того как вы по грязи полазили.
То вы как диагност сами знаете какие ошибки выдал вам ВАДИС или ВИДА, в случае обрыва . Выж не ответили чем вы диагностировали авто.

Извините, но я не собираюсь учить в конференции дилеров и диагностов как правильно работать с диагностическими приборами дилерского уровня.

Поэтому у вас остается 3 варианта :
— прислать блок ВСМ на ремонт мне
— купить новый блок ВСМ
— искать и решать проблему с блоком самому

Источник

Вольво ХС90.Отказ АВS и DTSC

Да они и будут работать.

1. ABS — ANTILOCK BRAKE SYSTEM. Система Предотвращения Блокировки колёс. Срабатывает при торможении, если какое-либо из колёс заблокировалось. Система за счёт считывания информации о скорости вращения с колёс (всех) при помощи датчиков — обнаруживает заблокированное колесо, и снижает давление в соответствующем контуре до тех пор, пока колесо не разблокируется. после чего давление восстанавливается. Если происходит блокировка — снова снижает. Таким образом не получается полной блокировки колёс, и машина сохраняет управляемость, так как при торможении юзом (с заблокированными колёсами) — повернуть куда-либо невозможно.

2. BAS — BRAKE ASSYST. Сисстема Помощи Экстренного Торможения. Срабатывает при экстренном торможении и позволяет увеличить усилие создаваемое водителем на педаль тормоза. Т.е. как-бы дожимает педаль ещё больше.

3. ESP — ELECTRONIC STABILITY PROGRAM. Система Электронной Стабилизации. Позволяет стабилизировать неконтролируемые смещения машины путём притормаживания определённых колёс (зависит от ситуации), что позволяет выровнять автомобиль, или недопустить занос-снос. Так-же уменьшает избыток тяги при необходимости. Для работы используются все датчики колёс, датчики вращения и смещения авто, датчик угла поворотаруля.

Все системы зависят друг от друга. ESP получает информацию о скорость с датчиков ABS. при неисправности одного датчика — отключится и ABS, и ESP, и BAS.

Источник

Ремонт блока ABS. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Сегодня я расскажу о том, как вылечить блок ABS на машинах вольво. Что характерно, блоки, установленные на автомобили вольво, так же можно обнаружить в машина jaguar и land rover. Эти блоки abs имеют одинаковый внешний вид на большинстве автомобилей volvo, но только внешний вид. Не смотря на то, что внешне блоки одинаковые, взаимозаменяемости у них нет. Даже на машинах одной и той же модели блок можно заменить только на блок с таким же номером, не смотря на то, что на обоих блоках будет написано ABS/Tracks, 2wd или awd.

Симптомы поломки блока ABS.

Для начала скажу, что в 95% случаев отказа ABS в машинах вольво служит именно поломка блока АБС. При этом система абс может самостоятельно срабатывать (тарахтеть, трещать) прежде чем отключается. Если отключить зажигание и завести автомобиль, начать движение, то при 30км/ч система абс проходит самодиагностику, и ошибка может погаснуть, а система абс снова заработать. При подключении сканера ошибок к автомобилю результат может быть любым. Может быть, что сканер вообще не увидеть блок АБС. Может подключиться и выдавать каждый раз разные ошибки, или постоянно одну и ту же. Например — отказ одного из датчиков скорости, расположенных на ступице. Чаще всего, все эти ошибки появляются из-за неисправности самого блока. Всё это симптомы поломки самого блока.

Причины поломки блока ABS.

Причиной всех вышеописанных проблем служит некачественная пайка «волной» элементов печатной платы блока. При этом, цена нового блока abs приближается начинается от 600 долларов. Можно так же подобрать рабочий блок БУ на разборке volvo и он может стабильно проработать несколько лет (у меня на 4 года хватило). Однако, ни новый блок абс, ни БУ блок с разбора не даст вам такой гарантии, как отремонтированный самостоятельно. В 99% случаев поломка блока сводится отсутствию контакта на одной или нескольких ножек, к которым подключается внешний разъём блока. Устранить эту поломку в состоянии любой человек с прямыми руками и наличием опыта работы с паяльником.

Инструкция по ремонту блока ABS.

Для удачного ремонта блока абс нам понадобятся несколько вещей. Это спирт — для очисти платы от жира и всякой грязи. Качественный, желательно импортный, припой. Канифоль (не кислота!). Так же необходимо запастись специальным диэлектрическим лаком для печатных плат — в этом тоже залог успеха операции, а так же гарантия того, что больше к этом проблеме не придётся возвращаться никогда. Помимо этого понадобится острый строительный нож для бумаги (типа для обоев, ковролина) и клей-герметик (Я использовал прозрачный «момент»).

Далее описываю сам процесс ремонта блока:
Первым делом блок надо снять с автомобиля. Расположен он не очень удобно, под насосом абс. На фото ниже видно, где именно.
Отключать 2 разъёма от него не нужно, пока не снят сам блок. Блок держится на 4х длинных болтах. Для того, чтобы их открутить необходимо заранее запастись головкой E5, она же обратный торкс. Без неё лезть туда смысла не имеет — только сорвёте болты и придётся снимать весь насос и заново прокачивать всю тормозную систему.

Аккуратно откручиваем 4 болта, держащие блок, и покачивая тянем его к земле. Он сходит с направляющих и остаётся в руке. Далее аккуратно отсоединяем от него 2 коннектора (именно у них плохой контакт с печатной платой блока). Для отключения большого разъёма помогаем себе отвёрткой, но без фанатизма — пластмасса там хрупкая, и от времени и температуры уже потеряла часть своих свойств. Отсоединив блок несём его домой для дальнейшего ремонта.

Вскрыть блок тоже не очень просто. Для начала надо удалить 4 фиксирующих шайбы по периметру. Я делал это следующим образом: подсовывал под них канцелярский нож и отгибал кусочек чтобы можно было вставить отвёртку. Далее уже отвёрткой их удалял. Аккуратно, я себе руку чуть не проткнул пару раз.

Когда шайбы удалены, их можно разровнять молотком для дальнейшего использования. Иногда я забываю их ставить при сборке — но и без них всё отлично держится, ведь собирать мы будем надёжнее чем на заводе. Далее канцелярским ножом начинаем водить по периметру крышки блока, прямо в щели которую она образует с корпусом. Поковырявшись так несколько минут вам удастся её открыть. Чаще всего она будет просто срезана. Но это не беда, главное делать всё аккуратно, чтобы не повредить углы и прочие места, дабы было не сложно соблюсти полную герметичность.

Когда блок вскрыт перед нами оказывается печатная плата, залитая силиконом. Нас интересует та часть, где находится фишка для подключения разъёма. Именно там и есть плохой контакт.

Далее существует 2 пути: либо мы очищаем от силикона всю плату, пропаиваем все крупные элементы а затем покрываем лаком, либо очищаем только 1,2-2 см со стороны разъёма и пропаиваем только разъёмы. В общем, достаточно и второго варианта, но если блок чужой и делается за деньги, то можно потратить лишние 15 минут и сделать плату целиком, хоть в этом и нет особой необходимости.

Силикон обычно отходит от платы достаточно легко. После того, как его счистили, необходимо очень качественно промыть всю плату спиртом. Я использую для этого кисточку для рисования. Когда плата промыта, необходимо пропаять разъёмы. Все 27 контактов необходимо пропаять обязательно. На фото я обвёл их красным (видно, что контакты аккуратно пропаяны).

После того как контакты пропаяны, можно проверить контакты (больше для своего душевного спокойствия) тестером.

Далее покрываем очищенный кусок платы лаком. Я обычно покрывал в 3 слоя с интервалом в 2 часа, а далее оставлял сохнуть часов на 12. Воняет страшно, но цель и экономия 20 тысяч рублей оправдывает эти страдания.

На следующий день, когда лак высох необходимо поставить крышку на место. Для этого я использую бесцветный клей-гель «момент». Он отлично справляется с этой задачей. Так же не забываем про фиксирующие шайбы. Поставив крышку на место необходимо прижать её чем-нибудь тяжёлым на несколько часов. При установки крышки главная задача — это создать полную герметичность блока. Однажды у меня во время тестовых испытания оказался выломан кусок крышки и я этого не заметил. Ночью вдарили морозы и внутри блока оказался конденсат — блок сгорел во время запуска машины. Так что аккуратнее.

Когда крышка приклеена, ставим блок обратно в машину. Рекомендую сначала подключить большой разъём к блоку. Потом установить его и закрепить. А после подключить маленькую фишку гидромодулятора. После этого, необходимо завести машину и разогнаться до 30+ км/ч — ошибки блока ABS и Traks должны уйти и больше не возвращаться.

Источник

XC90 I Горит знак ABS и желтый ! знак в треугольнике. И еще .

romensky1

Машина:___________________
VIN — YV1CM91G841085135
Дата производства — 2004
Модель — XC90
Модификация — T6, AWD
Модель двигателя — B6294T.

Добрый день, форумчане. Не могли ли Вы мне помочь. В нашем городе толковых ребят нет, приходится беспокоить форумы! Почитали машину каким-то сканером, показал ошибки:
1) ABS 0074 — battary volyage. Voltage too low,
2) ABS 0052 — Controle Module, Internal fault
Год назад значки на панели периодически загорались, потом тухли на некоторое время. Последнее время постоянно горят. Позавчера поехал за город (ABS и восклицательный знак горит), поднялся по бездорожью в горы, заглушил машину, пофоткались, завел машину — не горит ничего (акромя чека — другая история). Спустился с горы — опять загорелись лампочки. И так, вот, на кочках иногда то пропадают ошибки, то появляются. В чем может быть загвоздка, а?
И, еще до кучи ошибки:
ECM 510f — Vehicle speed signal. Faulty signal.
ECM 9400 — brake pedal position sensor. Faulty signal/Accelerator pedal
ECM 1300 — Mass Air Flow sensor/ Faulty signal.
Менял датчик МАФ дважды (питбург). Изменений ноль. Продули дымогенератором — вроде бы все в норме.
Не знаю, что делать. Велосипедные мастера наши тоже.
ПС1: Также перестали гореть стоп-сигналы (только на дверце багажника работает) и габариты по кругу. Лампочки все целые, предохранители тоже. Никто ничего не знает.
ПС2: Не работает полный привод на земле (на стенде все колеса крутятся), не мотает пробег. Опять же, никто ничего не знает.
ПС3: Аккумулятор у меня стоит стааренький, держит плохо. Инфа на всякий случай.
Буду признателен за любую помощь. Заранее всем Вам спасибо!
г. Якутск.

Источник

VOLVO-CLUB.BY

Белорусский Volvo Club

Загорелся АВС, ESP и ошибка. может кому поможет

Сообщение MozG » 06.02.2011 20:13

Сообщение mr.cross » 06.02.2011 21:40

Сообщение ekid » 07.02.2011 00:00

Сообщение ekid » 09.04.2011 15:10

Очень нужна помощь

Сообщение марк1708 » 09.04.2014 20:33

Сообщение Stalk » 09.04.2014 22:54

Сообщение марк1708 » 10.04.2014 14:42

Сообщение aleks1 » 10.04.2014 16:30

Сообщение марк1708 » 10.04.2014 16:44

Если не исправны колёсные датчики,на диагностике так пишет какой конкретно датчик не работает! Короче буду ждать кто добрый человек подскажет про датчики на коробке!! Их там два,и инфы про них нет нигде. Вот нашёл инфу про датчик скорости.Где он находится не понятно

аналоги по запрошенному коду

Фото Наименование Статус поставки Цена
351436A-AF

Не оригинал (США)

Датчик, Sensor, AW55-50SN Input/Output Speed В наличии 4308р.
351436A-EM

Датчик, Sensor, AW55-50SN Input/Output Speed SAAB, Opel 6931р.

Сообщение aleks1 » 10.04.2014 17:03

Ты картинки смотришь? Читаешь?
По диагностике ABS да будет показыать какой датчик правый или левый , передний или задний

Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
марк1708, А каким компом читал ошибки?

Источник