Не работает актуатор для задней двери

Как быстро отремонтировать актуатор двери (электропривод ЦЗ)

Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу — это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.

Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз — лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.

Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока — ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом — резкий треск при работе механизма.

Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика — даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.

Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально — разобрали, ковырнули, собрали обратно — вуаля. 🙂 Если в двух словах — на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним — тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика «катается» уже по живым зубьям. Тем самым — нет проскальзывания по гребенке — актуатор работает как положено.

Источник

Как быстро отремонтировать актуатор двери (электропривод ЦЗ)

Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу — это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.

Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз — лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока — ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом — резкий треск при работе механизма.

Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика — даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.

Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально — разобрали, ковырнули, собрали обратно — вуаля. 🙂

Все подробности тут (делал на примере УАЗ Патриот, но это совершенно фиолетово):

Источник

Не срабатывают актуаторы дверей на закрытие при постановке на охрану

Здравствуйте! Автомобиль Нива 21214. Горизонтальный брелок, А93. После снятия аккумулятора возникла проблема: при постановке на охрану (нажатие кнопки 1) не блокируются двери (все), актуаторы молчат. На брелоке отображается, что авто на охрану поставлено, замок на пиктограмме закрыт. Приходится закрывать ключом. При снятии с охраны актуаторы срабатывают и двери открываются. Из этого я делаю вывод, что предохранитель сигнализации цел, питание к актуаторам подходит и обрывов нет. Как эта проблема появилась, я нашел в Инете (вот не могу найти повторно где этот совет был), совет нажать сколькко-то раз сервисную кнопку и что-то еще проделать. Помогло, но после снятия аккумулятора проблема появилась вновь. Подскажите где копать или какую команду выполнить.

Ответы 10

Здравствуйте. Нажатия сервисной кнопки никак не влияют на работу каналов управления. Без точной информации о выполненных подключениях невозможно дать рекомендаций. Вполне вероятно провод открытия замкнут на массу. При этом открытие будет работать стабильно. Нужно посетить установщиков и все же начать с исправности проводки.

В том обсуждении, которое сейчас никак не могу найти, говорилось о необходимости обновить прошивку и о том, что эта проблема носит не технический характер, а программный. Но конечно это был какой-то народный форум, а не рекомендации специалистов. Но вот странно, что на какое-то время, до повторного снятия аккумулятора, этот совет помог.

В том обсуждении, которое сейчас никак не могу найти, говорилось о необходимости обновить прошивку и о том, что эта проблема носит не технический характер, а программный.

! Автомобиль Нива 21214

Какая тут может быть прошивка.

Прошивка конечно же не в Ниве)).

Конечно же не в ниве. Но прошивка сигнализации не даст ничего.

Как эта проблема появилась, я нашел в Инете (вот не могу найти повторно где этот совет был), совет нажать сколькко-то раз сервисную кнопку и что-то еще проделать. Помогло, но после снятия аккумулятора проблема появилась вновь. Подскажите где копать или какую команду выполнить.

После того — не всегда означает, что В РЕЗУЛЬТАТЕ ТОГО.

Поставил плюсы коллегам. Ни в коем случае нельзя ОБНОВЛЯТЬ ПРОШИВКУ, Станет толко хуже, так как сигналка забудет всё, чему её обучили установщики при установке в машину.

У Вас проблемы с цепями (ПРОВОДКОЙ), отвечающими за ЗАПИРАНИЕ замков.

Там и надо искать проблему, Да, сами электромашинки замков целы и провода ДО НИХ ВРОДЕ КАК целы (раз отпирают), но кроме этих проводов есть еще кое-что.

Надо проверять провода прямо возле блока сигнализации — 6 -контактную фишку в разъеме Х1 на краю блока с довольно толстыми проводами (по сравнению с другими проводами торчащими из блока).

Должно быть соединено так:

Если на черно-красном проводе, торчащем из гнездышка между зеленым и зелено-черным не будет +12 вольт, то надо сделать так, чтобы было. Иначе запирания не будет. Если же на обоих черно-красных +12 есть, а на сине-черном и зелено-черном есть МАССА, то всё печальнее- проблема ВНУТРИ главного блока. Там находятся два реле, контакты которых выведены к фишке Х1 так же, как на следующе картинке (это внутрянки другой сигналки, но суть подключений реле одна и та же).

Так вот — если НОЖКА разъема, впаянная в плату, соединемая с сине-черным проводом в фишке РАСШАТАЛАСЬ и перестала контачить с дорожкой на плате — масса не дойдет до «синего» реле и не выйдет на синий провод и тогда даже при появлении +12 вольт на зеленом проводе при подаче команды ЗАПЕРЕТЬ — запирания не будет (отпирание будет, потому что у зелено-черного масса на зеленый выходит и при сработке реле отпирания оно с красно-черного выдает +12 на синий и замки срабатывают).

Ну и самое неприятное — если ножки разъема Х1 отлично запаяны в плату. Тогда значит контакт пропал где? Правильно — в самом реле ОТПИРАНИЯ в НЗ-контакте (нормально-замкнутом контакте) между синим и сине-черным проводами. Поможет только замена реле. И это лучше сделать в ближайшем сервис-центре Ультрастар

И еще — контакты реле рассчитарны на довольно серьезную нагрузку и способны работать ГОДАМИ без выхода из строя. И если оно реально у Вас «подгорело» — значит — или в проводах ЦЗ где-то КОРОТИТ проводка (и надо проверять тщательно всё из проводов, идущих от Х1 к замкам в двери и в салоне и в самих дверях и ОСОБЕННО — в переходах из кузова в дверь — там провода часто ломаются и коротят — правда при этом дожны сгорать преджохранители на синем и красном проводах — они по 10А, но если вместо них кто-то уже впендюрил «двадцатки», а то и «тридцатки», то это диагноз — значит десятки сгорали, но кто-то не удосужился разобраться и УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ сгорания, а предпочел поставить преды «покрепче». Нередко это кончается пожаром на борту. Здесь «повезло» — импульсы появления напряжения слищком короткие, чтобы поджечь проводку, но кое-что другоеот перегрузки по току подгорает. ), или те, кто ставили Вам электромашинки ЦЗ в двери — схалявили и поставили их как попало. В результате — при своей работе они вынуждены преодолевать сильное механическое сопротивление, а значит потреблять повышенный ток (по сравнению с тем, который был-бы, если бы механизмы двигались бы ими легко и непринужденно). Этот повышенный ток и вызвал подгорание контакта в реле. И тогда лучше и второе реле поменять тоже (в нем контакт тоже подгоревший, но пока еще не отказавший окончательно). Ну и переустановить электромашинки ЦЗ в дверях надо у хорошего спеца, если амперметр , установленный вместо одного из предохранителей на синем или зеленом проводе из Х1 покажет ток больше 7А в импульсе по цепи .

Ну что? Дочитали до конца? Думаю, что теперь понячтно, что правильнее всего все эти и проверки и починку лучше всего доверить кому-нибудь, кто во всём этом шарит и в таких подсказках в принципе не нуждается, сам прекрасно понимая — и что и где смотреть и что увидеть и осмыслить увиденное верно.

Источник

Не работает актуатор для задней двери

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Я консистентной смазкой с длинным носиком тюбиком куда подлез все следы трения смазал (правда, не снимая замок); в обоих положениях, потом несколько раз переключил рукой. Потом силиконовой смазкой, опять же в обоих положениях, побрызгал и разработал. Флажком замок стал переключаться «как часики» — чуть нажал, промежуточное положение практически сам проскакивает. Старый актуатор останавливался на пол-хода. Он, собака, заклепан — так-то разобрать, и проверить целость осей шестерен, а главное — зачистить токосъемники/коллектор электродвигателя. Как вариант залить wd в коллектор и приработать.
Можно, было бы проверить — снять из другой двери и поставить, затем примотать актуатор к безмену (динамометру) и посмотреть момет тяги.

80 рублей актуатор, 2х3.50=7 рублей клеммы «папа-узкие» с проводами, 2х3=6 рублей клеммы «евро-мама», 15 минут и подручные материалы (обжимной, пассатижи, изолента, пвх-кембрик . ) собрать переходник, 10 минут уставить новый активатор в дверь и 5 минут собрать дверь назад. Мне было лень заниматься экспериментами.

Источник

Ремонт активатора замка задней двери

MPV II (LW). Электрика. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Ремонт активатора замка задней двери ⇐ MPV II (LW). Электрика

Модераторы: LeskovIG, BMV

Сообщение MakPol » 11 апр 2014, 12:08

Доброго времени суток!

Поползал по топикам, попробовал сделать сам, кое чего нарыл в интернете и решил поделиться информацией. Если кому-то пригодиться — хорошо, если нет — мне памятка будет.

Т.к. топик новый – опишу ситуацию заново и приложу фото.
У меня на MPV двери отъезжают по кнопке. В один прекрасный момент подошел с дочкой, жму кнопку чтобы открыть, а дверь не отъезжает. Через тонировку не видел, а когда в салон заглянул, то увидел, что личинка опущена. Нажал заблокировать двери, а потом открыть — вижу что личинка пытается подняться, но остается внизу. Попробовал поднять сам. Личинка легко поднялась вверх и дверь тогда отъехала. Попробовал закрыть вручную — тоже все закрылось. Снова поднял личинку и попробовал заблокировать двери. При этом все личинки опустились. Нажал на разблокировку и снова личинка попыталась подняться, но осталась внизу.
Были мысли, что что-то замерзло, но я много ездил и на улице 0, так что растаяло бы.
Тогда разбираться времени не было, так что пытался найти информацию и заодно понаблюдать за тем как все это дело работает. Сразу вскрывать у меня нет возможности, а точнее времени, возможно, даже к лучшему.

Далее начались какие-никакие, но морозы и активатор стал отрабатывать как часы, поэтому не лез туда. Но температура поднялась выше 0 и снова дверь перестала открываться, а дальше и закрываться. Стало очень неудобно подходить с двумя дочками и сажать их в машину, нашел время и залез за обшивку двери и снял активатор и разобрал его. Чуть позже добавлю информацию, как снимал, если будет надо. Вариантов поломки по идее могло быть 2: 1 – сточилась шестерня и/или червяк в активаторе и 2 – стерлись щетки моторчика и не хватает мощности повернуть червяка.

Разобрав активатор – увидел, что механическая часть в идеальном состоянии. С раскрытым активатором, придерживая мотор, попробовал позакрывать и пооткрывать двери. Вижу, что моторчик пытается провернуть червяка, но сил не хватает. Собственно стал разбирать моторчик. Самое неприятное это подцепить загнутые ушки, но это совсем не сложно. Еще когда извлек мотор из посадочного места заметил, что очень много черных продуктов износа от мотора осталось. Очень похоже на сточенный графит со щеток. Когда разобрал мотор это подтвердилось. Фото опишут то что было внутри сами за себя.









Все детальки, что мог я, вытащил и промыл, стали как новенькие, за исключением того, что щетки были подстерты. Хоть и не до конца, но такого износа видимо хватило, чтобы моторчик выдавал не положенный момент, а меньший. Попробовал подточить щетки дремелем, чтобы они стали более прямоугольные, терять было уже нечего. Собрал мотор как был и проверил его работу сначала дома, подав от аккумулятора шуруповерта 12V. По ощущениям мотор стал крутить посильнее, до того как разобрать я также проверил как мотор вел себя при подключении к аккумулятору, отсюда и сужу. В общем поставил мотор на место в корпус активатора и убедился, что лучше особо не стало. Кому-то может и хватит просто почистить контакты внутри мотора, но если износ щеток сильный – в любом случае мотор под замену, ну или придумывать, как восстановить щетки. Есть еще один вариант – удалить из моторчика позистор. Это такая прямоугольная пластинка, имеющая сопротивление. Этот элемент защищает обмотки мотора, ну а при износе он нагревается, дает большее сопротивление и как следствие мотору не хватает сил провернуть червяк. То, когда в морозы активатор работал объясняется тем, что позистор был охлажден и двигатель работал из последних сил. Собственно есть способ удалить этот элемент из мотора и тогда какое-то время мотор еще поработает, но правда будет потреблять больший ток со всеми вытекающими последствиями. Кто-то удаляет и не парится, но это не мой вариант. Для себя решайте сами.

Т.к. починить не получилось я стал рассматривать варианты с заменой активатора на б/у с разборок. Обзвонил 7-8 разборок по Санкт-Петербургу и везде отвечали, что такой детали нет. Где-то даже что такое MPV не знают. Полез в EXIST, чтобы найти номер активатора и попробовать по номеру найти аналоги – к сожалению безрезультатно. Тогда решил на сайте ЕвроАвто поискать по фотографиям после поиска по слову «активатор». Для MPV не нашел нужной запчасти, но оказалось, что для Mazda Tribute использовался почти такой же активатор на замке пятой двери (багажника). Отличие было только в той части, что контактирует с замком, но ее можно заменить при необходимости, мало того для тех у кого система открывания задних дверей с электроприводом – придется переставлять еще и микровыключатель в активаторе. Ценник в евроавто на похожий активатор 1050 р. и чтобы проверить работу надо либо с собой брать аккумулятор, чтобы точно взять нормальный, либо брать на свой страх и риск. В Санкт-Петербурге я нашел активатор с Tribute 2001 года, скорее всего состояние будет не самым хорошим. Решил поискать другие варианты. В сети нашел и новый активатор, но опять же только с двумя проводками, а у меня их четыре. Стоимость 2500 р..
— разъем, когда помимо моторчика в активаторе есть еще и микровыключатель, а в моем случае все 6 заняты, куда еще 2 идут пока не узнал
Ко мне вернулось мое земноводное (в простонародии «жаба») и начало меня душить. Дело в том, что мне в любом случае нужен будет из купленного активатора (нового или б/у) только электромоторчик. Стал искать для активатора просто моторчик и нашел несколько вариантов, отличающихся длинной вала и мощностью. Стоимость в разы меньше, чем у б/у активатора и при этом мотор новый, хоть и китайский. Хотя сомневаюсь, что до этого стояли Американские и/или Японские моторчики. На моем было написано « VD263303 made in Vietnam». Купив новый моторчик, надо лишь будет переставить с вала старого мотора шкив на новый, возможно предварительно подпилив вал (все зависит от того, какой мотор куплю).

Источник