Не работает asr октавия

Не работает asr октавия

R2d2 » Сб, 16 май 2009, 22:31

lub_vla » Сб, 16 май 2009, 22:39

у меня нет ESP (и иже с ним); или ASR есть в машине «по умолчанию»?

Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:

да еще горит знак «масло» и EPC (масло проверил — максимум)

Robbin » Вс, 17 май 2009, 8:32

lub_vla » Вс, 17 май 2009, 11:07

Только что вернулся с диагностики (Атлант-М):
компьютер выдает «ошибка закрытия дроссельной заслонки».
Мастер сказал, что у них уже есть одна такая же (1.6 mpi) машинка, с такой же проблемой. Они заменили дроссельную заслонку на той машине, но через 2 дня опять появилась эта же проблема.

Сказали, что проблема скорее всего в компьютере, будут завтра делать запрос производителю, и, наверное, перепрошивать комп.
Да, честно говоря, расстроился. Пробег 4500км.

Rodogast » Пн, 18 май 2009, 12:59

Shturmovik » Пн, 18 май 2009, 13:15

vlavr » Пн, 18 май 2009, 13:23

kirkot » Пн, 18 май 2009, 13:39

lub_vla » Пн, 18 май 2009, 13:45

Dimok13 » Пн, 18 май 2009, 13:56

Robbin » Пн, 18 май 2009, 13:58

Dimok13 » Пн, 18 май 2009, 14:02

vlavr » Пн, 18 май 2009, 15:40

Rodogast » Пн, 18 май 2009, 15:59

Источник

Шкода октавия а5 ошибка asr

Постараюсь в кратце и много букав не писать.
Как видно из заголовка проблемка связана с системой зажигания. Первый раз выскочила ошибка неисправности Антипробуксовочной системы, и небольшой толчёк(как я понял кратковременно отключилось пару цилиндров), но т.к. не ускорялся и скорость была около 100км/ч, то больше получил моральный дискомфорт и первая мысль, что коробас умирает, следовательно большой попадос на бабки. Подключил Васю, ошибки в заголовке(ах да, еще ошибка вывода зажигания 1 — обрыв цепи), ошибки почистил, и неделю ездил без видимых причин(времени в обрез, разбираться особо некогда).
Через неделю уже при выезде на шоссе и разгоне(в районе 3 — 4000 оборотов резкий провал, отключение ASR и ошибка по двигателю(всё думаю ппц, приехали) сразу на обочину с троящим движком, заглушил, постоял, походил, посмотрел, завожу, вроде все норм, поехали. Вот этот момент меня напрёг конкретно и я уже более детально подошёл к делу, взял васю, в 1 блоке в измеряемых величинах в 15 и 16 группе на запущенном двигателе выловил пропуски по 1 и 4 цилиндру, но пропуски единичные. Мысли были разные, грешил на свечи, провода и катушку, поэтому подключил ВАС и в ведомом поиске неисправностей судя по диагностике скорей всего катушка. После ещё где то нашёл инфу, что на катушке 2 контура (первый отвечает за 1 и 4 цилиндр, а второй за 2 и 3 цилиндр), вот тут то звёзды и сошлись, что 100% катушка. Посмотрел в каталоге номер и начал шуршать по магазинам у кого что есть в наличии, т.к. завтра в планах рвануть за 600 вёрст.
Ценники за ориджинал колеблятся от 4,5 до 6,5 Крублей(сейчас их лишних-незапланированных нет, поэтому выбор за заменителями), Китай и русские аналоги не особо хочется, поэтому выбор Европа(лучше германия).
Выбирал между Beru ZSE003 за 3600р
и Magneti marelli 0607 17042 012 за 2100р,
BOSH принципиально не стал выбирать потому как процентов 95 что будет уже из китая. Но опять же время и стоимость взяли своё и в наличии и недалеко нашёл только второй вариант. заказал, сегодня вечером заберу.
Подлез посмотрел на свою катушку и взору открылись буквы Tyrkey, это печаль(.

Начала иногда пропадать тяга и загорается лампочка ASR (желтая машина с кривыми следами позади=), не CHECK).
Машина практически не едет при этом. Глушишь, заводишь, ошибка пропадает.
Дальше как ни в чем не бывало, едем дальше.

Результат компьютерной диагностики: ошибка 17756 — силовой выход катушки зажигания, ступень 1, разрыв цепи.
Далее диагностика по АБС , выявлена ошибка 01314 — блок управления двигателем.

Проблема в катушке! Требуется ЗАМЕНА.

Если машину колбасит при заводке, периодически пропадает тяга на ускорении и загорается лампочка, в т.ч. asr, и abs, железно — это либо катушка, либо провода, меньше свечи.

Если будете их менять со снятием насоса над катушкой, снимите и ее и проверьте на наличие трещин. На 130 тыс. км. у катушки небольшие трещины с тыльной стороны корпуса ( можно загерметизировать суперклеем, но лучше заменить) и заменить провода 2 и 3 цилиндра.

Из опыта бывалых,что делать если троит

Завести мотор, заглушить и снова завести. Обычно помогает.
Если всё равно чихает, проверьте район впрыска лямбда зонды и дроссельную заслонку.

Ошибка EPC, загорается извилистая дорога, мигает ЧЕК, двигатель переходит в аварийный режим, теряется тяга, машина не едет

При движении накатом без трогания педали газа тяга появляется, машина едет, так же помогало заглушить/завести.
Коробка автомат.
Чаще появлялась проблема:

Диагностика показала пропуски зажигания в 1и 4 цил.
Заменил катушку, 2 ВВ провода из 4х были ОКИСЛЕНЫ в соединении с катушкой, по катушке микротрещина.
Проблема ушла, но замена свечей и проводов обязательна.
Так же проблема может быть в фишке Дросельной Заслонке, пины тоже могут быть окислены.
Ресурс катушки примерно 100 000 км.

Загорелась пробуксовка

Начали плавать обороты, минуты через три все проходит.
Через время загорелся чек.
Результаты диагностики: ошибка смесь бедна.
Что смотреть в этом случае: лямбду, датчик расхода воздуха, заслонку.

Где была проблема: катушка.
Начинайте с поиска искры с катушки зажигания, свечей и проводов.

Важный нюанс!
Подходит Бош, подбирать по вину, чтобы разъём подходил.
Бош и ваг одно и тоже, только наклейки разные.

У кого на прогретый двигатель на холостых двигатель потряхивает — 1. 8, механика

Дилер это объясняет тем, что не до конца закрываются выпускные клапана,греют катализатор(евро 5).
Так же, потряхивания проходят после замены цепи ГРМ, до тех пор пока опять не начнет вытягиваться и тем самым менять фазы газораспределения.

Вибрации НЕ постоянные — Skoda 1.8 TSI, пробег 62 тыс.

Шкода А5, 2012 года мотор 1.8Т,
Вибрация в режиме R, иногда в режимах P и N.
Коробка — автомат 6 ступенчатый гидротрансформатор.

Когда рычаг кпп расположен в режиме R иногда даже в режимах P и N.
В режиме D вибрация пропадает.
Вибрации не постоянные.

Решение:
Замена подушки.

Подскажите, может ли троить движок, если пробивает бронепровод

Может.
Но троить может и не только из за этого.
ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ:
Плохое топливо, свечи, катушка.
Даже мозги могут быть причиной.
Например неверное соотношение смеси бензин/воздух.
Но зачастую проблема в связке провод-свеча-катушка.

Появилась вибрация Октавия а5, акпп, 13 год, пробег 75000

Проблема проявляется примерно на 60-70 тыс. пробега.
Замена внутреннего шруса.
Проверяйте особенно правую гранату.

Как проверить внутренние гранаты

Для этого привод нужно по оси повращать туда-сюда.
Если привод шевелится, а приводной вал из коробки не шевелится (т.е. Привод во внутренней гранате шевелится), то внутренней гранате хана.

Вибрации при нажатии педали газа — что может быть

При нажатии на педаль газа,появляются сильные вибрации в передней части,такие,что даже регистратор падает. Когда иду накатом и при торможении вибраций нет. Что может быть?

Проблема была решена заменой правого внутреннего шруса.

Легкие подергивания — не спешите отдавать за кольца и прокладки

Многие владельцы Шкоды с мотором 1.6 встречаются с такой болячкой этих моторов как легкие потряхивания.

Так же, вы можете встретить инфу на форумах, что это абсолютно нормально.
Ни фига это не нормально, просто когда » у всех так» — то это становится почему-то нормой.
Хотя у машин других марок такого не наблюдается.

Итак, посетитель моего блога, владелец мотора 1.6 оставил коммент, который заслуживает отдельного поста. Кому пригодится, будет полезно.

«Две недели назад поменял свечи с проводами.Пробег 100000.Все было хорошо, но чувствую легкие подергивания.Всю плешь всем проел.
Как говорили все — херня не лезь, ни ошибок, ни чек ни загорается.Итого, проблема состоит в следующем:На впускном коллекторе имеются прокладки внизу у клапанов и наверху уплотнительные кольца.Думаю многие знают о замене этих прокладок.
Но удивления… не помогает!?
Поясняю.
Впускной коллектор на многих машинах алюминиевый или еще там какой металлический. Здесь пластик. Его ведет при перепадах температур. И замена этих прокладок помогает не всегда.
Да и недожать/пережать прокладки тоже чревато.

Прочищаете всю грязь.
Прыскаете силиконом на уплотнения резиновые.
Если убитые лучше купить новые.
И по контуру прокладок нанести черный (чтоб было не заметно под крышкой) герметик тонким слоем. Тонким, чтоб не расплылся на форсунки. Наносим герметик по инструкции и вооля!
Помогает многим.
Проверено у моих знакомых шкоды. один из знакомых башковитый. им помогло.
Главное аккуратно все сделать.
Пробуйте.
Цена вопроса 200-300 рублей.
А за кольца и прокладки я отдал 1600 руб. разница!

Еще помогает чистка дроссельной заслонки.
Ведь смесь бензина с воздухом происходит там на х.х.. а после тысячи оборотов включаются форсунки. Где то я читал. Поэтому заслонка из-за грязи не закрывается на х.х. идет подсос воздуха лишний.

Еще я обнаружил дырку в шланге, точнее микротрещинку под хомутом. Видно от старости.
А проверить другие дырки помогает дымогенератор под давлением.
Снимаешь трубку вакуумника вставляешь трубку от колбы дымогенератора и насосом качаешь дым.
Сразу видно откуда прет.

Вибрация по всей машине от 100 и более — решение

Вибрации на Шкоде 1.6. — слегка подтраивает

Шкода 1.6 бензин, 2005 г.в. — не стабильные обороты

При запуске холодного двигателя по мере его прогревания стрелка тахометра с 1000 об. постепенно и без рывков ползет в меньшую сторону.При приближении к 700 об. двигатель от монотонного обычного урчания переходит на режим дерганья в промежутке между 700 до 800 (стрелка на 750), создавая впечатления, что еще чуть-чуть и он заглохнет.Резко газую до 2000 об. и отпускаю педаль.
Дерганье прекращается, стрелка на 750.Минут через 3-5 двигатель произвольно два раза подряд дергается в сторону роста оборотов и успокаивается.Делал диагностику у ОД.
Ничего не обнаружили.
Сегодня (машина стоит около недели из-за снега на дорогах) запустил.Все повторилось как под копирку за исключением 2-х прыжков.
Однако, впервые появились следующие «шорохи»: при постановке ключа «на старт» слышен один щелчок впереди слева, при отключении двигателя — 2 щелчка из того же направления.Чем сопровождаются щелчки — первый — запуском двигателя, два следующих — его отключением.

В чем может быть проблема:

1. 3 варианта ! свечи, воздушный фильтр(засорился), или датчик холостого хода.

Вибрации на скорости или история о балансировке — отзыв Шкодовода

У моего друга было подобное, но там баллон под замену, был большой пробег.

Читаем краткий опус в 3-х частях.

Подборки по теме:

28 комментариев

Была такая же проблема. Двигатель периодически троил и загорались лампочки ЕСП и Чек. Диагностика- пропуск зажигания в 1 и 2 цилиндрах. Начал с прозвонки проводов высокого напряжения. Нашел обрыв в 4-м. Но проблема осталась. Спецы сказали, что обрыв провода мог повредить катушку зажигания, так как на 1 и 4 цилиндры одна. После замены катушки проблема исчезла.

спасибо за фидбак.
+1 к общей статистике.

У меня дерает на холостых после ТО,странно, вроде замена свечей через 90 а поменяли на 60. Я на всякий лучей забрал старые. Вот хочу поменять их обратно и посмотреть что будет. Никогда не менял, смогу ли я сам поменять?

Спасибо за ссылку сам уже давно хотел сделать но все времени нет, но как руки дойдут обязательно напишу.

Cергей, большое спасибо за обратную связь и рассказ о таком нюансе как чистка дроссельной заслонки.

У меня просьба, не могли бы Вы по шагам написать как промывать эту заслонку? Шокдовод обещал прислать фото отчет, но так и забил.
Если не сложно, конечно и будет время.

На счет адаптации спрошу у спеца. Посмотрим, что скажет.
у Вас какой двиг и пробег у шкоды?

Доброго здоровья всем друзья!
Расскажу историю, вернее поломку которая произошла крайне неожиданно и без предварительных симптомов.
Появляются новые владельцы Шкоды на сайте и возможно будет полезно.
В июне двигаюсь в горку по эстакаде, резко пропадает тяга, загорается желтым значок «скользкая дорога» или ASR-ESP по другому. Далее выезжаю на мост и на спуске с моста ДВС глохнет. Запускаю с третьего раза, горит желтым ASR и Чек ДВС. Благо дом рядом, доезжаю и ставлю на парковку. Звонок другу Алексею с описанием причин, у него есть сканер. Предварительный диагноз, дурит катушка зажигания. Катушку я заменил 5 лет назад, проблема так резко проявить себя не должна. Вечером еду на проверку сканером, тяги нет, чек горит, ASR тоже. Подключаем сканер и фото №1 ниже, ошибка G28P0335-09. Не верится, снимаю катушку NGK (она в идеале за 5 лет), ставлю старую катушку и ошибка опять таже самая. Дело не в катушке.(((

Впереди выходные и машина нужна очень, но так ездить нельзя. Ищем датчик срочно BOSCH 026210199. Нашел вечером уже в autodoc Обещают привезти в день оплаты. Утром оплатил и в 16 часов привезли. Молодцы! Почему именно Boshs купил, ведь есть аналоги дешевле? Оригинальный номер VAG 06A 906 433G Датчик импульсов коленвала 9 тыс.руб, нашел еще Delphi за 1600 руб. но по надежности отзывы не лестные.
Замена 5 минут, установлен за масленым фильтром.

Датчик подаёт команду в ЭБУ, далее сигнал на форсунки и на катушку. При запуске ДВС и недостоверном сигнале с датчика, авто еле заводится и ДВС трясет сильно (неверный впрыск и зажигание). Когда двигатель запущен ЭБУ определяет недостоверность сигнала от датчика и отключает его. Двигатель работает в среднем (безопасном режиме). Авто выше 60 км не разгоняется, тяги нет, расход топлива возрастает, ДВС начинает греться, чаще срабатывает вентилятор. В таком состояние можно добраться до сервиса или до стоянки. Клемма датчика отсоединяется стандартно и без усилий. Прежде, чем снимать, протрите вокруг датчика, чтоб песок не попал внутрь блока при установке
Кстати посмотрел как установлен этот датчик на новом 1.6 MPI Рапид к примеру. С ума сойти, чтобы его достать там. Он теперь под стартером и надо стартер снять.

Упаковка, датчик завернут просто в бумагу внутри коробки.

Конструкция простая, катушка и сердечник. Почему он решил уйти на покой не понятно.
В дальнюю дорогу пожалуй можно такой взять про запас. В рознице если прижмет в пути, найти не просто.

Наиболее продвинутые системы комбинируют оба варианта.

Так вот на Октавии, судя по всему, система типа 2. Это хорошо заметно, когда буксуешь в сугробе — газ может быть выжат в пол, а обороты выше 2500-3000 не поднимаются, колеса при этом свободно крутятся.

У октавии все это есть антибукс и электронная блокировка дифа — это разные вещи.

Антибукс включается когда проскальзывание обоих колес (отключается подача газа)
Блокировка дифа — притормаживание колодками одного проскальзывающего колеса на маленьких скоростях (до 40кмч, емнип).

> . есть два вида антибукса:
>
> 1) антибукс подтормаживанием буксующего колеса колодками (т.н. «электронная» блокировка дифференциала)
> 2) антибукс принудительным сбросом газа до момента, когда колесо перестает буксовать
>
> Наиболее продвинутые системы комбинируют оба варианта.

> Так вот на Октавии, судя по всему, система типа 2. Это хорошо заметно, когда буксуешь в сугробе — газ может быть выжат в пол, а обороты выше 2500-3000 не поднимаются, колеса при этом свободно крутятся.

К Октавии обычной тоже применимо про EDL.
Цитата:

• Второй — система электронной имитации блокировки дифференциалов (EDL) работает в узком диапазоне оборотов примерно от 1500 до 3000. Почему? На низких оборотах она задушит двигатель, на высоких — сожжёт колодки. При этом EDL незаменима для дорожной машины с короткоходной подвеской, чтобы не быть беспомощной на сложном рельефе. Что это значит на практике? Если вы пойдёте ходом преодолевать засадный участок, например на 4000 оборотах — EDL работать просто не будет и разгрузив два колеса по диагонали машина встанет. Поэтому очень важно держать стабильные 2500 оборотов при прохождении сложных препятствий.

Ну и антибукс этот, как уже сказали, для безопасного руления в повороте (разница на льду и снегу огромная, попробуйте отключить и пройти крутой поворот на приличной скорости), а вовсе не для помощи вылезания из говен.

В инструкции даже написано, что при езде по глубокому снегу, песку и гравию система будет только мешать, для чего и предусмотрена кнопка отключения.

Сплошная каша. > попробуйте отключить и пройти крутой поворот на приличной скорости

Это совсем другая система работает — XDS

> В инструкции даже написано, что при езде по глубокому снегу, песку и гравию система будет только мешать, для чего и предусмотрена кнопка отключения.

Да — как каз в инструкции и написано, как работает каждая из систем 😉

я это к чему: у меня лампа ASR загорается на льду и снегу в поворотах, если «поднажать». ESP на машине при этом нет. Разница в поведении с отключенной и включенной ASR на льду и снегу в поворотах и обгонах разительная.

А вот при буксовании на месте запросто буксует одно колесо, а второе стоит — проверено неоднократно. При этом обороты двигателя ограничиваются, хоть в пол жми.

Отсюда я делаю вывод, что «чистая» ASR (без ESP) умеет управлять только тягой. Ни о каких подтормаживаниях речи не идет. Возможно, на машинах с ESP все иначе.

Именно так. ASR — это антибукс Других антибуксов нет 🙂
Остальные — это электронные блокировки дифа в той или иной степени.

Иначе антибуксом можно и ABS называть 😉

Значит, как я понимаю, замечание про «кашу» было насчет моего заявления о том, что ASR в некоторых исполнениях может тормозить колесо?

Википедия со мной согласна:

Да и яндекс в целом:

Все нормально, но. 1) В данном случае проскальзывание все-равно будет, т.к. данная «блокировка» не является панацеей и не выполняет функций механических блокировок (да и там — проскальзывания не будет только на дисковой блокировке)

2) Касаемо твоей машины могу порекомендовать выставить программно настройки на максимум (через ВАГ-КОМ и иже с ним) — будет чутка получше 🙂 (Единственное — уже точно не помню, регулируется именно этот параметр или нет. Но вроде регулируется)

3) Описанный тобой режим (пробуксовка одного колеса) убивает штатный диференциал — известная болячка. В связи с этим пробуксовывание одного колеса не стоит допускать (по крайней мере, не стоит этим злоупотреблять).

это которая «машинка со следом» (которая обычно загорается при нажатии кнопки ASR off)?

заглуши и снова заведи. если после этого лампа больше не горит, но загорается снова через минут 10-12, то это может быть распространенная болячка проводки с генератора (ниже напишу). Eсли есть под рукой штурок VAG-COM, посмотри ошибки, но не только в блоке тормозной системы, но и в блоке двигателя.

Теперь про «болячку». в блоке управления двигателя записывается ошибка «Недостоверный сигнал с DF генератора» (с реле-регулятора). На эту ошибку блок тормозной системы через несколько минут прописывает свою ошибку «Сигнал ошибки с блока управления двигателя» (или как-то так), что собственно и зажигает лампу на приборке.

Откуда растут ноги у этой проблемы, так это банальный обрыв (или отгнил и просто отвалился, как в моем случае) проводок от реле-регулятора генератора. Посмотри на геныче сверху выходит штекерный разъем с двумя тонкими проводками и они ныряют в общую оплетку. выныривают они обратно под площадкой аккумуляторной батареи, внизу, рядом с реле управления вентиляторами. там много разных штекерных соединений, но конкретно у этой линии провода почему-то короче, чем им следовало быть, и они со штекером почти «внатяг» подсоединены. вибрации+вода+соли = обрыв.

Скинь защиту двигателя и посмотри все тонкие провода в том месте, если видишь такие же ошибки по VAG COM или симптоматика идентична.

Edit:
у меня это была ошибка 17911 Load Signal From Alternator Term. DF: Implausible Signal, вот тема-вдохновение для починки: ad.php?t=165330

это которая «машинка со следом» (которая обычно загорается при нажатии кнопки ASR off)?

заглуши и снова заведи. если после этого лампа больше не горит, но загорается снова через минут 10-12, то это может быть распространенная болячка проводки с генератора (ниже напишу). Eсли есть под рукой штурок VAG-COM, посмотри ошибки, но не только в блоке тормозной системы, но и в блоке двигателя.

Теперь про «болячку». в блоке управления двигателя записывается ошибка «Недостоверный сигнал с DF генератора» (с реле-регулятора). На эту ошибку блок тормозной системы через несколько минут прописывает свою ошибку «Сигнал ошибки с блока управления двигателя» (или как-то так), что собственно и зажигает лампу на приборке.

Откуда растут ноги у этой проблемы, так это банальный обрыв (или отгнил и просто отвалился, как в моем случае) проводок от реле-регулятора генератора. Посмотри на геныче сверху выходит штекерный разъем с двумя тонкими проводками и они ныряют в общую оплетку. выныривают они обратно под площадкой аккумуляторной батареи, внизу, рядом с реле управления вентиляторами. там много разных штекерных соединений, но конкретно у этой линии провода почему-то короче, чем им следовало быть, и они со штекером почти «внатяг» подсоединены. вибрации+вода+соли = обрыв.

Скинь защиту двигателя и посмотри все тонкие провода в том месте, если видишь такие же ошибки по VAG COM или симптоматика идентична.

Edit:
у меня это была ошибка 17911 Load Signal From Alternator Term. DF: Implausible Signal, вот тема-вдохновение для починки: ad.php?t=165330

Огромное Вам спасибо! У меня Fabia, но проблема была аналогичная.

У меня тоже ASR (машинка со следом) начал загораться, но не всегда, а через время как Вы описываете.

В общем, вся симптоматика аналогичная.

Сколько страниц в поиске перечитал, все не мои случаи (у кого-то ASR постоянно горит, у кого-то горит в паре с ESP и т.д. и т.п.). В общем, много неподходящей информации было, пока я не нашёл Ваше сообщение.

Вчера приехал к автоэлектрику, зачитал ему Ваше сообщение.. он сразу полез проверять эти провода о которых Вы писали. И таки да, под аккумом обрыв провода.

Источник