Не работает автокондиционер причины поломки

Содержание

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать
Как это работает?
Поломка первая: утечка
Перегрев и аварийный сброс
Неисправность компрессора
Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки
Неисправности системы управления
Как определить самостоятельно, что не работает
Причины поломок автокондиционера и способы их устранения
Как устроен автомобильный кондиционер
Основные неисправности автокондиционера
Диагностика неисправностей автокондиционера
Способы промывки кондиционера
Рекомендации по профилактике неисправностей автокондиционера

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.

Источник

Причины поломок автокондиционера и способы их устранения

Средний владелец автомобиля, являющийся жителем мегаполиса, проводит за рулём примерно шестую часть своей взрослой жизни. Много это или мало? Если учесть, что на сон мы тратим третью часть жизни и столько же – на работу, то получается, что очень много. Поэтому таким естественным выглядит желание если и проводить много времени в автомобиле, то с максимальным комфортом. И одной из главных составляющих комфортных поездок, особенно в тёплое время года, является хороший микроклимат в салоне, которого невозможно добиться без использования систем кондиционирования. Неслучайно многие автопроизводители стремятся оснастить кондиционерами даже самые бюджетные конфигурации.

Как выявить причины поломки кондиционера.

Времена, когда эти установки воспринимались как экзотика и занимали половину багажного отделения, увеличивая стоимость автомобиля чуть ли не на четверть, остались далеко в прошлом. Уменьшились их размеры, выросли мощность и надёжность, но, как и любое другое сложное техническое устройство, кондиционеры не стали вечными. Более того, частота выхода из строя климатических систем мало зависит от качества оборудования, наименования бренда-изготовителя и других факторов. Вне зависимости от причины поломки кондиционера данный факт всегда воспринимается негативно. Почему не включается кондиционер в машине, как определить причину поломки и что делать в случае появления неисправности, мы и попробуем описать с достаточной долей детализации.

Как устроен автомобильный кондиционер

Принцип работы любого кондиционера немногим отличается от схемы функционирования холодильника – в обоих случаях мы имеем дело с замкнутыми герметичными системами, в которых используется определённый хладагент, представляющий собой вещество, находящееся в газообразном состоянии. При включении климатической системы запускается компрессор, который сжимает хладагент. Из законов физики известно, что при увеличении давления газ разогревается. Устремляясь в разогретом состоянии в конденсор (именуемый в народе «радиатором кондиционера»), хладагент охлаждается, переходя в жидкое состояние. После этого его путь пролегает в ресивер-осушитель, где жидкий фреон фильтруется от различных загрязнителей и поступает в терморегулирующий вентиль, где опять превращается в низкотемпературный газ.

Наконец, охлаждённый хладагент попадает в испаритель, где взаимодействует с поступающим из салона воздухом, охлаждая его. Здесь же влага, присутствующая в воздушном потоке, оседает на холодных трубках радиатора и стекает вниз, где установлена дренажная трубка для вывода конденсата наружу. А вентилятор тем временем подаёт охлаждённый и очищенный от излишней влаги воздух обратно в салон. После испарителя фреон попадает обратно в компрессор, замыкая непрерывный цикл.

Основные неисправности автокондиционера

Все поломки автомобильных климатических систем можно разделить на три большие группы:

технологического характера (конструктивные недоработки, использование некачественных материалов, проблемы при сборке);
эксплуатационные причины (игнорирование рекомендаций и правил техобслуживания и эксплуатации, естественный износ);
причины внешнего характера (агрессивная среда, механические воздействия).

Технологический брак – фактор, совершенно не зависящий от владельца автомобиля. Если такие поломки случаются в гарантийный период – они должны устраняться за счёт производителя (дилера, реселлера). В противном случае предстоит ремонт за свои средства. Скорее всего – дорогостоящий. С этой точки зрения тенденции последних десятилетий заставляют задуматься: появляется всё больше товаров, которые ломаются, прослужив всего ничего. Очевидно, что производителям выгодно, чтобы ноутбуки, телевизоры, стиральные машины и автомобили меняли как можно чаще, а потому при их изготовлении используются короткоживущие материалы и комплектующие.

То есть гарантийный срок они спокойно выдерживают, а дальше – воля случая. Сегодня найти товар, который мог бы работать десятилетиями, не ломаясь, уже нереально. В полной мере такая тенденция относится и к автомобильным кондиционерам. Но тут автомобилисты абсолютно бессильны. Что же касается внешних и эксплуатационных причин возникновения неисправностей, то это тема предметного разговора, поскольку эти факторы можно и нужно контролировать. Итак, если не работает кондиционер в машине, причины его неисправностей могут быть следующими:

Разгерметизация контура, по которому циркулирует хладагент. Любая климатическая система включает немалое количество сальников и прокладок, изготовленных из гибких или мягких материалов. Эти материалы под влиянием климатических и внешних факторов трескаются, становятся жёсткими, деформируются. Словом, теряют те свои качества, которые и обеспечивают надёжную герметизацию контура. То же самое можно сказать и о магистральных шлангах, которые также имеют тенденцию трескаться, перетираться в местах соприкосновения с другими деталями автомобиля, терять герметичность в местах их завальцовки. Чтобы минимизировать эти факторы, следует поддерживать систему кондиционирования в чистоте и не допускать длительных простоев. Летом с этим всё понятно, но что делать зимой? Совет здесь один – хотя бы дважды в месяц включайте кондиционер и дайте ему поработать на протяжении 8 – 10 минут.
Загрязнение. Эта причина частично связана с первой, а по количеству случаев поломок она уверенно удерживает пальму первенства. Если владелец авто не слишком чистоплотен в отношении своего транспортного средства, страдать будут все узлы и детали, в том числе кондиционер. Грязь и влага приведут к появлению коррозии на магистральных трубках и конденсоре, и в итоге они истончаются настолько, что становятся причиной разгерметизации охлаждающего контура. Бороться с таким явлением несложно – достаточно регулярно посещать автомойку. А если такой возможности нет – мыть автомобиль самому, не пренебрегая моторным отсеком. Как показала практика, соблюдение автомобильной гигиены способно действительно продлевать жизнь на годы многим агрегатам, включая климатические системы. Обычно при сильном загрязнении кондиционер либо не включается, либо перестаёт работать, когда автомобиль простаивает в пробке, или движется на низкой скорости. Это означает, что нарушен тепловой режим его работы. Проще говоря – прибор перегревается, что становится причиной увеличения давления в контуре и автоматического отключения кондиционера. Если двигаться с высокой скоростью, проблема исчезает, поскольку детали системы кондиционирования успевают охладиться благодаря обдуву встречного потока воздуха. Так что описанные симптомы являются вернейшим признаком того, что вам нужно срочно посетить автомойку.
Механическое воздействие. Мало какому водителю удаётся избежать различных столкновений, наездов на препятствия. Строго говоря, автолюбители с десятилетним стажем хотя бы единожды испытывали неприятные моменты из-за попадания в аварии. А любое, даже самое незначительное дорожно-транспортное происшествие, способно нанести серьёзный вред климатической системе. Казалось бы, получение небольшой вмятины на трубопроводе без потери герметичности не должно иметь негативных последствий. На деле всё обстоит совершенно иначе. Деформация трубки, пускай и не сильно, изменяет термодинамику движения хладагента, который на определённых участках находится под высоким давлением. Всё это сказывается на увеличении напряжении на магистраль, со временем в месте деформации возникают микротрещины (если они не образовались во время удара), которые постепенно расширяются, становясь причиной утечек фреона.
Заклинивание компрессора. Эта неисправность появляется относительно редко, но зато по стоимости ремонта она, пожалуй, находится на первых местах среди всех остальных причин. К такому финалу приводят два фактора: отсутствие в достаточном количестве смазки и банальный износ. Если говорить о втором факторе, то он встречается очень редко, обычно на древних автомобилях. Зато недостаток смазки – достаточно распространённая причина заклинивания компрессора. И виновата в этом чаще всего та же потеря герметичности. Даже незначительное подсасывание воздуха через прохудившуюся прокладку – это появление на металлических деталях влаги, которая становится источником распространения коррозии и выхода из строя компрессора. В таких случаях, как правило, деталь ремонту не подлежит, а её замена влетит вам в копеечку. Чаще всего заклинивание происходит после длительного простоя кондиционера. Замены лопнувшей или треснувшей трубки и заполнения системы фреоном в таких случаях недостаточно – нужно очень ответственно выполнить чистку системы от грязи, а в некоторых случаях не обойтись без промывки и последующего вакуумирования системы.
Неисправности по электрической части. Здесь тоже главными факторами можно назвать загрязнение и попадание влаги на контакты. Здесь металл достаточно тонок, а требования к защите от влаги не столь высоки. В результате контакты вентиляторов, датчика высокого давления и других электроприборов загрязняются, корродируют, что грозит выходом из строя всей системы кондиционирования. Скажем, если перестаёт работать датчик высокого давления, отключается и автоматика, контролирующая этот параметр. В результате критического увеличения давления в системе в лучшем случае происходит выброс фреона через аварийный клапан, что приводит к падению мощности прибора. В худшем – магистраль может просто взорваться, что грозит и рядом стоящим узлам и деталям автомобиля.
Непроходимость магистрали. Такое явление – не редкость, если автомобиль эксплуатируется в неподходящих условиях. Грязь, накапливающаяся в магистрали (особенно на изгибах, на участках с низким давлением), может со временем стать причиной образования пробки. А поскольку фреон перестаёт циркулировать, кондиционер становится бесполезной работающей игрушкой. Но это не самое худшее – может пострадать и компрессор, который при таком сценарии перестанет получать смазку. А его заклинивание, как уже отмечалось выше, больно ударит по вашему карману. Чтобы решить проблему закупоривания магистрали, потребуется её промывка под давлением, для чего придётся частично разобрать кондиционер.
Повышенное давление в магистрали чаще всего возникает, когда при заправке закачивается больше хладагента, чем требуется. Среди менее распространённых причин – загрязнение конденсора, а также выход из строя дополнительного вентилятора. Проблема достаточно серьёзная, грозящая такими последствиями, как сброс фреона (что приводит к обратному эффекту – уменьшению давления и падению мощности климатической системы), «выдавливание» уплотнений и потеря герметичности, при наихудшем сценарии – разрыв конденсора.
Утечка фреона. Достаточно распространённая неисправность, объясняющая, почему не охлаждает кондиционер в машине. Возникает либо из-за нарушения герметичности, либо по причине возникновения других неисправностей, либо из-за аварийного сброса хладагента. Диагностируется легко – падением мощности кондиционера. Есть и другой, визуальный способ определить нехватку фреона – заглянуть в смотровое окошко, имеющееся на корпусе ресивера. При данной проблеме хладагент приобретает вид взвеси молочно-белого оттенка. Устранение неисправности заключается в определении причины её возникновении, ремонте и дозаправке фреоном.
Появление неприятного запаха в салоне. Причина – загрязнение радиатора испарителя, что создаёт идеальные условия для размножения бактерий. А зловоние – результат их жизнедеятельности. Устраняется промывкой испарителя.

Читайте также: Причина не работает word

Диагностика неисправностей автокондиционера

Существует достаточно простой и надёжный способ проверить, насколько хорошо работает система кондиционирования. Для этого при работающем на холостом ходу моторе нужно включить кондиционер и ладонью притронуться к трубке обратной магистрали (она самая толстая). По мере работы системы она должна охлаждаться. Спустя 1,5 – 2 минуты трубка должна стать настолько холодной, что вы сможете удерживать руку только усилием воли. Если на несколько минут отключить автокондиционер, а затем включить снова – вы должны чётко ощутить новую волну холода. Прикоснитесь к тонкой трубке напорной магистрали (соблюдая предельную осторожность) – она должна быть очень горячей, особенно если на улице тоже жарко.

Если оба условия совпадают, то есть холод и тепло на магистралях в указанных местах проявляются отчётливо – кондиционер исправен. Такую же проверку можно провести и непосредственно в салоне, вставив электронный термометр в прямой дефлектор. При включённой на полную мощность системе кондиционирования температура в дефлекторе должна находиться вблизи отметки в 10 градусов.

Способы промывки кондиционера

Автомойка не всегда помогает избавиться от загрязнений климатической системы, которые могут стать причиной появления различных неприятностей. Если вы заметили, что не холодит кондиционер в машине – скорее всего, он просто загрязнился. Поэтому периодически рекомендуется осуществлять промывку кондиционера самостоятельно. Эта процедура, хотя и потребует частичной разборки системы, но позволит выполнить чистку намного качественнее.

Для этого потребуется снять конденсор с креплений и немного его развернуть, чтобы получить хороший доступ и к внутренней части конденсора, и к межрадиаторному пространству, где тоже скапливается немало грязи. Для промывки можно использовать средство для мытья посуды, которым нужно обильно смочить все трубки радиатора и дать химическому средству время на впитывание (10 – 15 минут достаточно). Затем следует промыть радиатор струёй воды, которую нужно направлять строго под прямым углом. Напор должен быть небольшим – в противном случае повышается риск повреждения сот радиатора.

Степень чистоты можно определить визуально, если вся грязь не отмылась, необходимо выполнить процедуру повторно. Если заметите погнувшиеся (помятые) соты – необходимо их аккуратно выпрямить с помощью деревянной (не металлической!) палочки, после чего можно удалить оставшиеся твёрдые фрагменты (веточки, камешки, останки насекомых).