Не работает автомат защиты

Причины неисправности автоматов защиты: какие бывают и как их устранить самостоятельно

Защитные современные автоматы ремонту не подлежат, так как выпускаются в цельном корпусе.

В случае неисправности, изготовитель просто предлагает приобрести новый выключатель, в то время как отечественные устройства защиты позволяли не только их разобрать, но и отрегулировать.

Перебрав несколько поломанных, можно было получить один исправный автомат.

В статье мы расскажем об основных неисправностях автоматов защиты, их причинах и о том, как их устранить.

Рассмотрим устройства защиты, применяемые в линиях с напряжением до тысячи вольт, контролирующие линии питания.

Устройство автомата

Чтобы понимать причины неисправности, разберёмся с устройством приборов защиты.

Они состоят из 2-х контактов, теплового выключателя и электромагнитного прерывателя.

Тепловой выключатель реагирует на превышение токового номинала в два и более раза, магнитный прерыватель – на короткое замыкание или скачки напряжения в разы. Включается мгновенно.

Разберём каждую неисправность и их причины отдельно.

Основные причины неисправности защиты

У выключателя защиты есть 3 основные неисправности:

Отсечка показывает, на первый взгляд, отсутствие причины отключения электричества или, при подаче нагрузки на одну из линий, сеть питания отключается.

Не включаться устройство защиты может по разным причинам:

• тумблер взводится, но не фиксируется, напряжение подаётся короткое время, либо не подаётся вообще;
• тумблер заклинил.

Если почувствовали запах горелой проводки или визуально увидели обгоревший провод, автомат необходимо обесточить, и только потом начинать ремонт.

Отсечка происходит по непонятным причинам

Регулярное срабатывание автомата защиты может происходить из-за поломки теплового выключателя или перепада напряжения в сети.

Последний фактор от вас не зависит, и повлиять на него вы не можете, кроме как установить перед автоматом стабилизирующее устройство.

Срабатывание теплового прерывателя говорит о долговременном, но небольшом превышении напряжения.

Зачастую, это показатель неправильной эксплуатации, а не поломки. Необходимо получить информацию о его допустимой токовой нагрузке, она указана на лицевой панели.

Затем сделать расчёт общей величины потребляемого токавсеми приборами, запитанными от автомата. Если на табличке токовый номинал не указан, должно быть указано значение мощности. Тогда поделите количество ватт на 220 вольт и получите величину ампер.

Если значение выше номинала выключателя – он будет отключаться.

Если слышен гул или треск – автомат работает с перегрузкой.

Что рекомендуется сделать: уменьшить нагрузку на сеть, включая мощные электроприборы поочерёдно.

Если сила тока автомата защиты рассчитана правильно, причина в другом месте.

В результате перегрева тепловой выключатель срабатывает и разрывает цепь. Причиной перегрева могут быть обгоревшие контакты или слабо затянутые клеммы проводов.

Что одно, что другое увеличивает сопротивление в контактном соединении и приводит перегреву в закрытом корпусе, поскольку выхода тепла нет. Контакт теплового разъединителя плавно греется, что неизбежно вызовет его размыкание.

Что рекомендуется сделать:

• убедиться, что провода затянуты надёжно;
• если затяжка слабая, провода нужно извлечь, зачистить концы и хорошо затянуть;
• подгоревшие контакты, не разбирая автомат, очистить не удастся. Эту проблему лучше не исправлять, а поставить новый автомат.

Разобрать его конечно можно, рассверлив заклёпки и вскрыв корпус, но не нужно. Есть большая вероятность допустить ошибки при сборке, что, в конечном итоге, приведёт к выбраковке устройства и покупке нового.

Перегрев случается и от стоящих вблизи с автоматом тепловых источников, возможно, греются какие-либо приборы в щите.

При нагрузке автомат защиты срабатывает

Если автоматическая защита срабатывает при подключении какой-либо цепи, например освещения – проблема, с большой долей вероятности, в осветительном приборе или в подводящей проводке.

Повреждение изоляционной оболочки привело к короткому замыканию.

Что рекомендуется сделать при неисправности

Поиск проблемы нужно начинать с выключения из цепи главного кабеля. Подключите временный кабель, если неисправность исчезла – дело в проводке.

Мгновенное выключение устройства говорит о срабатывании электромагнитного прерывателя. Если нет фиксации во включённом положении — это показатель внутренних неисправностей защиты.

Убедиться в корректной работе автоматического выключателя можно, если заменить его на заведомо рабочий автомат с идентичными характеристиками по току и чувствительности.

Если проблема устранена – причина в выключателе.

Рекомендуется заменить автомат, если нет напряжения, нет короткого замыкания, а выключатель всё равно не взводится.

Автомат защиты не включается

Если при переводе тумблера в верхнее положение автомат не включается, а тумблер отбрасывает вниз – причина может быть в механической изношенности элементов выключателя, или короткое замыкание.

Проверяется диагностикой питающей фазы на «ноль» низкоомным контрольным прибором.

Проверка с помощью светодиодного контрольного прибора может «обмануть» и линия прозвонится сквозь нагрузку (электрические двигатели, нагревательные приборы).

Если прибор показывает замыкание цепи – пробит изоляционный слой кабелей.

Что рекомендуется сделать

Устранить проблему можно заменой провода или ремонтом изоляции. При отсутствии короткого замыкания замените автоматический выключатель.

Тумблер заклинил

В случае, когда не получается переключить тумблер из одного положения в другое имеет место заклинивание приводного контактного механизма.

Эта неисправность возникает при выключении автомата под нагрузкой. Возникшая электрическая дуга впаивает элементы подвижных контактов в корпус выключателя.

Что рекомендуется сделать

Можно попробовать, взявшись за тумблер возле его основания, с усилием, но аккуратно попытаться его передвинуть. Вероятность успех невелика, так как чаще всего тумблер ломается.

Есть опасность его заклинивания в будущем, поэтому оптимальным решением будет замена автомата.

Автомат не выключается при коротком замыкании

Есть две наиболее вероятные причины неисправности:

1. Залипание контактов. В результате перегрева и воздействии электрической дуги, контакты приклеились один к другому.
2. Механизм электромагнитного прерывателя заклинил.

Что рекомендуется сделать

Если нет срабатывания при К.З. – попытаться, приложив усилие, разъединить контакты. Если результат отрицательный – замените выключатель.

Как продлить срок службы УЗО

Есть две рекомендации, чтобы избежать неисправностей:

• Берегите от перегрузок защищаемые цепи.
• Не отключайте защитный автомат под нагрузками.

Если с первой рекомендацией всё относительно понятно, то во втором случае ситуация с неисправностью сложнее.

Когда контакты под нагрузкой, а вы отключаете УЗО, появляется электрическая дуга. Очень опасно разъединять выключатель, нагруженный электрическими двигателями или дроссельных осветительных линий – большая индуктивность, большая дуга.

Поэтому контактная группа обугливается, изнашивается и залипает.

Теперь вы знаете, какие бывают причины неисправности, и чем они вызваны. Устройства защиты долговечны, если эксплуатируются в пределах свои характеристик.

Они не ремонтируются, поэтому мы не советуем пытаться устранить неисправность, проще купить качественный аналогичный продукт, к примеру, АВВ. Для бытовых электрических устройств с повышенной нагрузкой применяйте автоматы с литерой B, для больших нагрузок оптимально подходят выключатели с литерой D. Цифровое обозначение показывает токовый номинал. Проверяйте провода на окисление, качество затяжки клемм.

Следуя данным рекомендациям, неисправности защитных УЗО будут беспокоить вас намного реже, не будет причины для беспокойства за пожарную безопасность проводки в вашем жилище.

Источник

Почему выбивает пробки или автомат в квартире?

Что делать, если у вас в квартире отключился автоматический выключатель? Раньше говорили – “сгорели пробки” или “выбило счетчик” 😊.

Стоит ли тут же бежать к эл.щитку, чтобы попытаться включить его вновь, и что делать, если он не включается?

Давайте рассмотрим все варианты как можно решить эту проблему.

Не лезьте под напряжение самостоятельно!

главные причины аварийного отключения и как их определить без приборов

как отличить короткое замыкание от перегрузки?

когда нужно менять автомат на другой?

все включено, а света в квартире все равно нет – что делать в этом случае?

Причин может быть несколько, от незначительных, которые решаются буквально за пару минут, до вполне себе проблемных, когда приходится срывать обои и долбить заново штукатурку.

Итак, первым делом идем к электрощитку.

А тем более пытаться насильно удержать флажок в верхнем положении. Есть и такие советчики 😊

Отключился ведь он не просто так. Вполне возможно, что у вас повреждение непосредственно в щитовой – спеклись отходящие провода или замкнули на корпус, либо подгорел сам выключатель.

При его принудительном включении вы тем самым создадите повторное короткое замыкание, которое может привести к гораздо более серьезным последствиям. И все это произойдет буквально у вас “под носом”.

Пострадаете вы или нет, тут уже вопрос случая.

Поэтому первое, что нужно сделать при отключении автомата – внимательно осмотреть щиток и сам выключатель.

Если у вас стоит пластрон (защитная пластина), защищающий все контакты оборудования, то аккуратно откручиваете отверткой винты по углам и снимаете его.

В многоэтажной щитовой тоже встречается такая защита.

Без демонтажа пластрона вы попросту ничего не увидите, что у вас происходит внутри. Вот такая картинка может наблюдаться на клеммах автомата.

При этом снаружи, где находится “флажок” — все будет идеально.

Именно поэтому старые электрики до сих пор с теплотой вспоминают “пробки”. Они всегда надежно срабатывали за счет калиброванной плавкой вставки, у них не залипали контакты, плюс они имели заводское керамическое исполнение.

Там гореть и плавиться то нечему!

Самое главное правило было — не ставить самодельные “жучки” из подручных предметов.

После демонтажа защитной планки внимательно осматриваете корпус самого автомата. На нем не должно быть никаких темных, пожелтевших, подгоревших пятен или вздутий.

Обычно это наблюдается возле нижних клемм. Если же что-то подобное есть, это уже явный звоночек к замене автоматического выключателя на новый.

Также все провода должны быть в изоляции, без характерных потеков и оплавлений.

Как найти свои автоматы в общей щитовой многоэтажного дома? Обычно все автоматы при такой компоновке располагаются слева-направо, также, как и квартиры на этаже.

Один блок, собранный из нескольких выключателей – это одна квартира.

Типичная схема подключения одной сборки автоматов и счетчика на квартиру в общей щитовой многоэтажки выглядит следующим образом.

На вашей сборке один из “флажков” будет смотреть вниз.

Когда вы убедились, что в щитке все в порядке, возвращаетесь в квартиру и вытаскиваете из розеток все эл.приборы, плюс отключаете везде освещение.

Далее мы будем рассматривать вопрос именно короткого замыкания, а не перегрузки. Это когда на один автомат маленького номинала вы “навешиваете” большое количество эл.приборов.

Естественно, что он будет выбивать. Решается данная проблема элементарно – отключением из розетки самой мощной нагрузки.

Выявляется такая беда тоже довольно просто. Автомат, сработавший от перегрузки, будет очень сильно греться.

Особенно в его нижней части, где расположена биметаллическая пластинка. Вы это реально можете ощутить даже рукой без каких-либо приборов.

Выключатель, сработавший от перегрузки, может даже сразу и не включиться, пока не остынет. Аппарат защиты, выбивший от короткого замыкания, как правило остается холодным.

Кстати, такая же беда будет наблюдаться и при плохом контакте на клемме. Вы вроде бы ничего мощного в розетки не включаете (нагрузка такая же, как и была), а автомат не сразу, но по истечении какого-то времени выбивает.

Проверяйте нагрев боковых стенок выключателя и при необходимости подтяните винтовой зажим. Он скорее всего будет ослаблен.

Из-за этого авт. выкл. также будет греться.

Длительный нагрев можно определить даже по цвету зажимных винтов. Они будут явно отличаться между собой.

При повреждении в домашних приборах ищем предполагаемого виновника КЗ. Это может быть что угодно:

Только после того, как вы отключили все эл.приборы можно попробовать включить автомат.

Например, та же самая эл.плита или варочная поверхность.

И отключение их кнопочками на панели управления ничего не даст. Придется откидывать жилы кабеля непосредственно с клемм.

Если же автомат после всех манипуляций включился удачно, возвращаетесь в квартиру и поэтапно запускаете все эл.приборы.

Лучше начать с освещения. В какой-нибудь люстре запросто может оказаться закоротивший патрон.

В светодиодных светильниках зачастую повреждается трансформаторный блок питания на 12V.

При повторной сработке автомата выкручиваете все лампочки в неисправном светильнике и осматриваете его более детально. Если починить сами не в силах, в крайнем случае можете отключить данную люстру и подать напряжение в остальные комнаты.

Когда при включении света ничего не выбило, переходите к более сложному и мощному оборудованию.

Такой запуск в работу неисправного оборудования плохо закончится как для розетки, так и для вас.

Посмотрите, что происходит в автомате при его срабатывании от короткого замыкания в отходящей линии.

А теперь представьте, что вы все это дело замыкаете через розетку, которая не имеет ни дугогасительных камер, ни других защитных элементов.

Поэтому, чтобы все сделать максимально безопасно, заново выключаете автомат в щитовой, без напряжения засовываете вилку от прибора в розетку, и только потом опять включаете автомат.

Последовательно проделываете такую операцию со всем ранее отключенным эл.оборудованием. На неисправном приборе выключатель у вас опять сработает и выбьет.

Так вы и узнаете изначальную причину аварийного отключения.

А что делать, если автомат не включается даже со всеми отключенными приборами и освещением в квартире? Здесь могут быть два варианта:

короткое замыкание в эл.проводке

Некоторые дешевые китайские модели (обычно желтой раскраски), служат буквально до первого серьезного КЗ. Фактически выключатель играет роль “пробок”.

Один раз сработал и все, больше вы его не включите, потому что у него что-то сломалось внутри механизма. Чтобы это выяснить придется откинуть отходящий провод от клеммы и попытаться включить автомат без эл.проводки.

Для этого индикаторной отверткой проверяете откуда приходит напряжение, сверху или снизу. А оно может приходить как на верхнюю клемму, так и на нижнюю!

Все зависит от монтажника, который собирал щиток. Откручиваете отходящий провод и вытаскиваете его из автомата.

После чего вновь пробуете его включить. Если включился – у вас короткое замыкание в проводке. Если нет – меняйте автоматический выключатель на другой.

Еще одна беда дешевых аппаратов защиты – быстрый износ биметаллической пластины. Из-за перегрева она быстро меняет свою первоначальную форму (изгиб) и будет срабатывать при гораздо меньших токах, на которые изначально рассчитана.

То есть, автомат на 16А будет уже отключаться при токах 12-13А, а то и меньше.

Поиском замыкания в домашней эл.проводке должен заниматься профессиональный электрик с соответствующими приборами. Что вы можете сделать без него?

Вот несколько советов. В 99% случаев неисправность происходит в местах соединения проводов. Очень редко это случается на цельном отрезке кабеля.

Разве что кто-то случайно не воткнет в него саморез или гвоздик.

Ну или строители не перебьют провод при сверлении стены. Для таких строителей в аду предусмотрен отдельный котел с перебитым датчиком температуры 😊

Где у нас соединяются все провода?

Правильно, в распредкоробках и розеточных блоках. Как минимум осмотреть эти места вы можете самостоятельно.

Сначала вскрываете все крышки распаечных коробок под потолком и внимательно разглядываете там скрутки (которые должны быть запрещены 😊).

Поверьте, при коротком замыкании двух проводов они обязательно оставят следы и последствия такой аварии. Увидеть это можно будет даже неопытным взглядом.

Если распредкоробки “чистые”, переходите к розеткам. Там также не должно быть никаких нагаров, почернений и т.п.

Как правило, жилы здесь очень сильно изогнуты и плотно уложены в тесном пространстве, что и приводит к нагреву изоляции.

Только пройдясь по всем этим этапам, и не найдя ничего подозрительного, можно смело вызывать электрика со специальными приборами на дом.

Как он определяет «коротыш» в эл.проводке? Отключает все автоматы и все приборы + освещение.

Далее вставляет в розетки щупы для замера сопротивления.

Если какой-то прибор остался подключенным, на экране высветятся некоторые значения сопротивления. Все зависит от типа аппарата.

При наличии КЗ в сети или на каком-нибудь включенном оборудовании, на табло будут около нулевые показания.

Ну а далее в дело вступает инструмент для определения скрытой проводки с генерацией и улавливанием сигнала.

А что делать, если все автоматы в щитке включены, а света дома все равно нет? Бывают и такие случаи.

Первым делом берете индикаторную отвертку и проверяете ею напряжение, начиная от главного ввода и далее по цепочке. Как на верхних клеммах, так и на нижних.

Явно где-то отгорел или пропал контакт. Находите неисправный выключатель, к которому напряжение подходит, но не выходит и меняете его.

Если у вас какой-то праздник, день рождения, на дворе вечер и бежать в магазин уже поздно, то в качестве временного решения можно отсоединить отходящий провод от неисправного автомата и подключить его к другому.

Например, у вас сгорел автомат.выкл. Iном=10А на освещение (сечение кабеля 1,5мм2), а вы его решили временно переключить на автомат от эл.плиты с током в 32А.

Задумайтесь на минутку, сгорел то он не просто так, значит изначально для этого была какая-то причина? Подсоединив провода столь малого сечения на автомат в 32А вы запросто можете спалить квартиру, устроив пожар в электропроводке.

Даже в качестве времянки не прибегайте к подобным “лайфхакам”.

И последний вариант неисправности, про который почему-то многие забывают. Все автоматы включены, “флажки” на них подняты, фаза выходит, а света все равно нет!

В этом случае проверяйте в щитовой все нули!

И при обрыве ноля все также перестает работать, как и при отключении выключателя. Нулевые проводники крепятся на специальных шинках, расположенных либо рядом с автоматами, либо в верхней или нижней части щитовой.

Проверьте надежность всех контактов на этой шине.

Вполне возможно, что какой-то проводник элементарно ослаб или отгорел – отсюда и все проблемы.

Это зачастую происходит в домах старой застройки с еще алюминиевой проводкой.

Как еще определить, что у вас отгорел ноль? Индикаторной отверткой проверьте свечение в розетках.

Если она будет светиться сразу на двух контактах, это вовсе не значит, что у вас в квартиру приходит две фазы.

Именно такой показатель и говорит об отгоревшем нулевом проводнике.

Ну и самая невероятная ситуация – это когда ваш автоматический выключатель выбивает из-за того, что слишком большую нагрузку подключил сосед, а не вы сами.

Да-да, бывает и такое. Посмотрите видео ниже, а еще лучше почитайте к нему комментарии 😊

Источник