Не работает часть подсветки телевизора

Проблемы и способы ремонта подсветки современных ЖК-телевизоров

На сегодняшний день основная проблема поломки ЖК-телевизоров – это неисправная подсветка матрицы. Проблема проявляется следующим образом:

1.Звук есть, а изображения нет

2.Мелькает подсветка матрицы (включается и выключается)

3.Затемнение какой-то области экрана (середина, верх, низ) и в последующем, как правило, отсутствие подсветки.

Вызвано это неисправностью светодиодов подсветки матрицы, которые распаяны на светодиодных линейках. Часто бывает, что из-за одного неисправного светодиода не работает вся подсветка. Причин выхода из строя несколько:

1. Просчет производителей. Очень часто в ремонте бывают телевизоры, у которых драйвер подсветки выставлен на максимальный или даже завышенный ток, что приводит к перегреву и выходу из строя подсветки.

2. Вторая причины вытекает из первой. Сами владельцы выставляют подсветку телевизора на максимум (100%). А так как сами производители еще и завышают ток, то работа в таком режиме сильно сокращает срок службы телевизора. Рекомендуется выставлять яркость не более 60-70%. Это существенно продлит срок службы подсветки.

3. Это брак самих светодиодов. Неоднократно в ремонте встречаются телевизоры, у которых неисправен один светодиод, а остальные диоды в отличном состоянии.

Что с этим делать: как правильно и максимально надежно отремонтировать такую неисправность?

Самый простой и надежный способ , который не требует специального оборудования – это замена всех светодиодных линеек на оригинальные новые (именно на НОВЫЕ, а не б/у или восстановленные REF с Китая). И все бы не плохо, но есть и минусы. Первый минус – это цена. Цена этих линеек довольно высокая, а так как менять необходимо все линейки разом, то ремонт выливается в кругленькую сумму. Второй минус – найти такие новые линейки проблематично, чаще всего удается их купить только на брендовые телевизоры (Samsung, Lg, Philips, Panasonic, Thomson) и то, далеко не на все модели.

Второй способ – дешёвый и тоже не требует никакого оборудования. Это замена неисправных(-ной) линейки(-ек) на б/у с битых телевизоров или восстановленные. Этот путь используют как большинство сервисных центров, частников, так и сами владельцы телевизоров, желающие самостоятельно отремонтировать свою технику. Главный плюс этого способа – это цена ремонта. Также к положительным сторонам этого способа относится то, что можно найти линейки с битых телевизоров, что расширяет возможность ремонта самых различных брендов. Минусы такого способа – это качество ремонта. Сколько будет работать и какой остаточный ресурс этих линеек – неизвестно. Но как правило, они работают 3-6 месяцев и опять попадают в ремонт. Если повезет, то могут попасться линейки с практически нового телевизора с минимальным износом, тогда он проработает довольно долго. Соответственно, из-за этих минусов мы не рекомендуем делать ремонт таким способом.

Третий способ , самый распространенный и дешевый среди ремонтников ТВ, — это ремонт самих линеек подсветки. Этот способ заключается в замене/перепайке только НЕИСПРАВНЫХ светодиодов на линейке(-ках). Этот способ схож со вторым способом, но требует наличия паяльного оборудования, как минимум, нужен паяльный фен. Отличие от предыдущего способа в том, что не нужно искать и покупать точно такие линейки. Можно найти или купить светодиоды, обычно это от 1 до 5 штук, которые подходят по параметрам и по размерам, либо купить б/у линейку от другого тв с такими светодиодами и снять их оттуда. Опасность такого ремонта заключается в следующем: если перепайка даже новых светодиодов делается на дешёвом оборудовании без контроля температуры (строительный, паяльный фен, утюг, плитка, духовка и др.), то их перегревают при снятии (если они снимаются с б/у линеек) и при установке, что крайне негативно сказывается на сроке их службы. В итоге получаем перегретые светодиоды и оставшиеся, нетронутые светодиоды с сомнительным сроком службы.

Неоднократно мы встречали ремонт, когда часть линейки с неисправными светодиодами вырезают и вставляют такие же куски линейки с рабочими диодами. Получается такой Франкенштейн, правда срок службы от этого не увеличивается, а последующий ремонт усложняется. Поэтому мы не осуществляем такой ремонт ввиду сомнительного качества и срока службы такого оборудования после ремонта.

Четвертый способ – качественный, недорогой относительно замены на новые линейки, но требует хорошего оборудования. Это ремонт светодиодных линеек, замена всех светодиодов на новые: родные оригинальные светодиодные линейки остаются, с них убираются все старые светодиоды. Подбираются новые диоды по параметрам: ток, напряжение, корпус и припаиваются с помощью специального оборудования на место прежних.

Наш сервисный центр использует именно этот метод ремонта. Мы используем хорошее оборудование фирмы ТЕРМОПРО: камерная печь оплавления LED-580. Такое оборудование исключает перегрев, т.к. пайка ведется по термопрофилю с соблюдением контроля температуры. Получаем оригинальные линейки с новыми светодиодами, которые не подвергались перегреву. В некоторых случаях, если ток в драйвере был завышен производителем, его занижаем. В итоге получается более дешевый ремонт, все это работает очень долго, не меньше новых оригинальных линеек и на ремонт дается хорошая гарантия.

Источник

Как отремонтировать подсветку телевизора дешево | Видео

На видео предлагается бюджетный ремонт подсветки телевизора без замены сгоревших светодиодов.

Сгорела подсветка, изображения нет. Проводим диагностику, находим сгоревшие светодиоды, заказываем соответствующие данной модели. Покупаем ленту, например на Aliexpress .

Пока они не приехали, чтобы панель работала делаем следующее:

• Разбираем телевизор.
• Прозваниваем все цепочки светодиодов. Определяем сгоревшие.
• Меняем светодиодную ленту, либо перепаиваем сгоревший светодиод, предварительно сняв линзу.
• Если ленты и светодиодов нет, временно заменяем его на резистор.
• Приклеиваем обратно снятые линзы термоклеем.
• Собираем телевизор.

Подпишитесь на наш канал в Телеграме , чтобы узнать больше полезных советов

Отсутствие пары светодиодов не сильно сказывается на качестве изображения. Особенно, если телевизор используется в общественном месте для показа рекламы и пр… Как только получили новые ленты, ставим вместо временных резисторов.

UPD: дисклеймер: сообщение всем профессиональным мастерам. Я не являюсь представителем сервисного центра. В статье привожу способ ремонта телевизора своими руками и подручными методами. Все телевизоры, которые мы ремонтируем принадлежат нашей же организации.

Источник

Почему выходит из строя подсветка LED телевизора.

Привет, Дзен! Большинство современных LED телевизоров имеют ряд стандартных проблем, которые чаще всего приводят к невозможности использовать устройство по назначению. Одна из таких проблем – это выход из строя светодиодной подсветки.

На самом деле, скажу откровенно, это самое слабое место LED телевизора любого производителя. Будь это Samsung, LG, DNS, Sony, Philips и пр. Обычно, при активном использовании телевизора, подсветка живет 1-2 года, но бывает очень много случаев этой поломки и в гарантийный период.

Теперь давайте разберемся, почему так происходит.

Самое первое, что хочется отметить, что любому производителю совершенно не интересно проектировать и производить «вечное» или «неломающееся» устройство. Потребитель должны покупать новые модели и именно в этом случае, производитель сможет получать постоянную прибыль. Наверное все знакомы с таким термином как «Эффект лампочки» и, если быть точнее, то запланированное устаревание.

Для понимания причин выхода из строя элементов подсветки, рассмотрим конструкцию.

Вся подсветка любого LED телевизора состоит из отдельных светодиодов, которые расположены на линейках по несколько штук и соединены последовательно.

При этом, в телевизоре устанавливают несколько таких линеек, которые могут быть соединены между собой как последовательно, так и параллельно.

Сама линейка представляет собой текстолит (непроводящий электрический ток материал) покрытый медной фольгой для того, чтобы можно было запитать светодиоды.

Как мы знаем, светодиоды во время работы достаточно сильно нагреваются. Так вот, как раз это медная фольга и является теплоотводом для светодиодов. Однако, как показывает практика, для современных, мощных, ярких светодиодов этого не достаточно. И в процессе работы они греются настолько сильно, что начинают постепенно деградировать и выходят из строя. Чаще всего, даже один сгоревший светодиод не позволит работать всей подсветке.

Для исправления ситуации некоторые производители стали крепить линейки к металлическому основанию на фирменный теплопроводящий скотч. НО! Как и у любого скотча, основной его задачей, все таки, является крепление, а его теплопроводящие свойства оставляют желать лучшего…

Кроме того, материал основания – это сталь и это совсем неэффективный проводник тепла (для сравнения коэффициент теплопроводности у меди 385, у алюминия 230, а у стали 55).

Теперь разберемся с системой питания всех этих светодиодов. Как мы знаем, яркость светодиода и, соответственно, его нагрев зависят от тока, который будет проходить через него. То есть, если бы производители не завышали ток питания светодиодов, то наша с Вами подсветка служила бы гораздо дольше.

Да, не нужно забывать и о качестве производства самих светодиодов.

Если светодиод по его паспорту рассчитан на ток 300 миллиампер, то не стоит его эксплуатировать в таком режиме. Это его максимальные возможности. Лучше всего придерживаться правила одной трети. То есть снижать его ток на треть от заявленного.

Так вот, в блоке питания телевизора есть отдельная линия, которая формирует определенный ток для всех линеек подсветки. Приведу пример схемы одного из распространённых блоков питания.

В отмеченной области располагается как раз узел, который определяет ток для всей подсветки телевизора. Видим, что в ряд стоят 5 резисторов. Как раз именно они и задают значение тока.

Поэтому, чтобы подсветка служила дольше и светодиоды не перегревались и работали не на пределе своих возможностей нужно просто убрать один из резисторов. Тем самым, мы снизим ток, и будет счастье нашему телевизору и нашим нервам.

Наверное, в рамках этой статьи, я не смогу рассмотреть все нюансы, но надеюсь, что для Вас представленная информация будет интересной и полезной.

Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.

Хочу оговориться, что статья писалась для общей доступности, поэтому, я старался максимально избегать какой либо терминологии и объяснять все простым языком.

Источник

Колхоз-ремонт подсветки телевизора на скорую руку в домашних условиях

Приветствую Пикабу.
Перед праздниками поступила жалоба с дачи что перестал работать ТВ, звук есть а изображения нет. Телевизор старый LG 26lb75 2008гв. Судя по описанию проблемы пропала подсветка. Разбираем старичка:

Слева направо: инвертор, блок питания, основная плата (Майн).
Внимательно изучаем внешний вид плат и кондеров на наличии повреждений, вроде все в порядке. БП выдаёт исправное напряжение по всем линиям. Так как я ни разу не сталкивался с поломкой самой ЖК панели подозрения пали на подсветку.
Разбираем матрицу, аккуратно извлекаем ЖК панель, подключаем её к плате и включаем ТВ, подсвечивая панель с другой стороны.

Ага, всё верно, дело в подсветке.
Тут либо лампы либо инвертор.
Пробую принудительно запустить инвертор запаяв на ноги OZ964 4 и 10 светодиод. Толку нет, лампы не загараются, по совету в одном из пабликов ВК выпаиваю ключ q15, и о чудо, при старте появляется подсветка на пару секунд и гаснет с амплитудным мерцанию подсветки треском в динамиках.
Второй раз этот трюк не прокатывает, пока не поставишь на место q15.
Ну да бог с ним, инвертор так инвертор, я в такой сложной технике пока не особо силён, поэтому его вместе с лампами подсветки на полку, а в замен светодиодная лента.
Обрезки ленты разной яркости и примерно одинаковой длины, до селе использовавшихся в подсветке полок магазина, лепим на поддон матрицы

Ламп было 12, ленты всего 4. Не суть главное чтоб работало.

Ставим рассеиватель, подключаем к ЛБП, и вуаля, подсветка есть.
Теперь надо это всё собрать и запитать от БП телевизора.

12в находим на пустом разъёме справа снизу, аккуратно припаевам туда ленту. Собираем, проверяем.

ТА-ДА! Работает, выглядит страшно, но работает.
Как придёт, ещё не заказаная, лента из Китая переделаю, проложу все 12 линий подсветки.
Вот так из обрезков светодиодной ленты на скорую руку можно починить телевизор.
Если есть мысли по поводу инвертора напишите в комментарии.
Спасибо за внимание! С Новым годом!

Найдены дубликаты

Сообщество Ремонтёров

6K постов 35.2K подписчиков

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Когда очень надо и так сойдёт. Главное работает и семья не будет скучать.

Если проблему нельзя решить быстро, то надо придумать как её обойти и добиться приемлимых результатов.

Это не колхоз, это чистый и бесповоротный пиздец.

Так можно было и противотуманки прикорячить. Ровнее свет былбы

Просмотри все, пайку, конденсаторы пикушки проверить, возможно транс вышел из строя.

Трансформатор инвертора имел ввиду. Вон их сколько.

Ну молодец, без базаров.

Вероятно имеется в виду, что холодный конец у лампы отгорает бывает, т.е. деградация пайки или провода.

Какой ещё ток? Это ж лампы, а не светодиоды. Они горят с постоянной яркостью, чтоб спектр свечения не менялся. Только ШИМом длительность ВКЛ/ВЫКЛ состояния меняется.

Ремонт ноутбуков категории Б

Пришёл к нам в мастерскую ноутбук MSI GE-70 игровой серии со стареньким i5-3210M и GT650M на борту. Залитый, с расшатанными и полувырванными петлями, нет изображения. Осмотрел плату, сделал замеры, убедился в отсутствии КЗ на первичной цепи, подключил к блоку питания, увидел заниженное потребление. Восстановил несколько элементов, потом нашёл сгнившую дорогу на питании видеоядра, восстановил, все стандартно. Появилось ИЗО, обрадовался, начал смотреть петли, ибо негоже в таком виде пользоваться техникой, да и человек готов вложить в ноутбук..
За качество фото извиняюсь, фотографировал на держатель для туалетной бумаги.

За 7 лет опыта в ремонте техники я видел всякое: петли на суперклею, паяные оловом петли, корпус на саморезах, корпус на монтажной перфорированной ленте (кстати, неплохо держалось) и многое другое. Но корпус на непонятном клее с добавлением туалетной бумаги — это новое слово в ремонте ноутбуков, вершина профессионализма и инженерной мысли. Если кто-то думает, что это не туалетная бумага — это она, я видел эту чудную перфорацию и даже кусочек изображения цветка, клевер вроде. Друзья, кто ремонтирует ноутбуки, подскажите, Zewa лучше держит или народные 54 метра используете?)
Первый пост, можете пинать, далеко все равно не улечу, жрать стал много.

Будни инженера или хроники всякого ремонта

Доброго времени суток дорогой читатель! Всё хотел выложить пост о каком то интересном ремонте, но то мало информации, то банально, в общем скукотища. А сейчас я увидел что целых 18 месяцев ничего не выкладывал и стало как-то грустно. Фотографии многих ремонтов уже не сохранились, поэтому буду указывать дефект и фото которое осталось. Меньше слов и больше дела, поехали!
1) KVM switcher — заявленный дефект включается через раз, а вот и он:

Дефект в питании ШИМ контроллера, замена пары банок и замер остальных решили проблему, а вот и виновник:

2) Передатчик на 100 Ватт. не включается. Выбиты сетевые предохранители, после диодного моста на выходе сетевого трансформатора висит КЗ, на плате вспомогательном БП есть парочка беременных конденсаторов. Виновником оказался фильтрующий конденсатор на оконечный каскад, первое фото его, второе плата вспомогательного БП

Неисправные компоненты заменены, проведена профилактическая чистка и замеры параметров.

3) Блок питания от телевизора, не включается. Интересный дефект, пробит один из силовых ключей силовой части БП, без видимых причин на это событие. Ключ заменён, всё проверено, пробный старт из дежурного режима приводит к пробою ключа того же самого. Следует замена ШИМ управляющего данным ключом уже не помню совмещён ли он с PFC или нет. И проверка всего, и опять ничего не нахожу. Повторный старт из дежурного режима, и характерный звук щелчка дуги как в шокере но однократно. Ключ остался целым. Загадка однако, нигде не видно но однозначно шьёт. Оказалось прошивало под конденсатором рядом с ключом. На плате cm810.

А хронология такая: сначала телевизор зарос пылью, в определенный момент пыль пробивает с конденсатора на ключ, происходит обугливание текстолита и пробитие ключа. Я чищу плату, меняю ключ, с обугленным текстолитом в дежурном режиме всё ок. Запуск, включается PFC, напряжение больше случается пробой. Ну а дальше уже знаете) в общем текстолит погрыз дремелькой, залил зелёнкой и всё ок.
4) Бесперебойник APC, дефект падает в ошибку и вроде не работал байпас, больше всего интересовала ошибка и звук при работе от батарей до появления ошибки. Кстати вот она:

В заблуждение вводила именно ошибка, а напрягал больше всего звук, по не знанию начал ковырять по мануалу и потратил очень много времени так ничего и не сделалав решил померить вот того миньона что сверху на фото, хотя и померил его первым не обратил внимания на ESR, хоть и ёмкость была в порядке. В итоге он мёртвый оказался, поменял и все завелось.
5) передатчик на 1 кВт, заявленный дефект не выдаёт мощность на выход.
Небольшая преамбула. Однажды этот передатчик уже ремонтировали, и ремонтировали тем что было под рукой, но тем не менее это работало. Что умерло сейчас к тому ремонту не имеет отношения.
В общем как говорил Гагарин: поехали!
Вот виновник торжества и плясок на костях.

Опытные люди уже наверное заметили отсутствие части радиаторов ибо перед началом работы не сделал фото всего блока питания, т.к. я увидел как делали в прошлый раз.

Не будем критиковать, ибо каждый делает в меру своих возможностей. Потом это было поправлено насколько это возможно, прогары устранены, голый текстолит залит лаком и вообще разные косяки не критичные приведены в порядок.
Ниже фотографии виновников текущей неисправности.

Последствия выхода белого дыма на котором работает электроника:

После того как я увидел дорожки-предохранители, мой стул пылыхал примерно также как и на плате те самые дорожки. Копеечные предохранители спасли бы плату от таких повреждений, и это на аппарате стоимостью с бюджетную машину иномарку. Ну да ладно. Дорожки были восстановлены проводами, где нужно установлены предохранители, и БП ожил. Дальше меня ждало огорчение ибо хоть на потребителе и не было КЗ, с самим усилителем были проблемы, а именно после старта мощность не поднималась выше 100 ватт, вылетел один из транзисторов в ВЧ тракте. Поискав его в продаже мне стало грустно т.к. у кого были эти транзисторы ценник начинался от 17к рублей.. Если интересно то транзистор blf278. В общем после замены транзистора и прогона на эквивалент нагрузки передатчик уехал вещать) Кстати вот этот пепелац-бульбулятор-пылесос на фото и есть нагрузка.

6) ретро телевизор шилялис, заявленный дефект нет чёткого изображения, дефект проявляется вот так:

С ЭЛТ телевизорами дела не имел, поэтому за терминологию прошу не ругать.. Сразу предположил что неисправна кадровая развертка ибо если бы была неисправна строчная как я понимаю луч бегал бы по одной линии. Ход мыслей был простой, раз телевизор довольно старый, значит ёмкости, скукотища но аппарат интересный. Разобрал и мне очень понравилось конструкционное решение для ремонта, настолько удобно, смотрите сами:

Две основные платы откидываются и при этом есть доступ ко всему, и не нужно отключать ничего. Классно! В общем ёмкости померил поменял что мёртвое, что-то около 20 штук. И оно ожило)

Даже канал почти смог поймать. Всё собрал и отдал обратно.
7) Семь хорошее число. На последок PDP панель, samsung аж 2005 года, но она не сравнится с шилялисом. Здесь заявленный дефект нет изображения. После замера напряжений и снятия осциллограм с logic main, y main, x main стало ясно что проблема в самой панели. Вот немного фотографий:

Вот такая подборка разных ремонтов, для кого то очень просто, для кого-то это обыденность, но я думаю найдутся те кому это будет интересно. Многие ремонты которые делаются за 5 минут здесь вообще не описаны. Та же самая замена гнилых элементов после залития ноутов и т.д. в общем всем добра и удачных ремонтов!

Я сделяль или новый уровень колхозинга

Отъехал у меня нынчо телевизор

Типа такой, с led подсветкой. Песни поет а мультики не показывает. Нет подсветки.

Ну думаю знаем — плавали. Опять диоды в подсветке отъехали.

Диоды поменял — результата нет.

Послк трёх часов бездумного тыканья паяльником-осцилографом-цешкой в этого братана (простите за шакальное качество — снимал на советский осциллограф)

Результата не появилось.

В общем ввиду врождённого слабоумия не осилил я раскурить сложную схемотехнику заумного буржуйского драйвера.

Вышел покурить, и на глаза попалось это чудо

И в голову сразу пришла мысль — выскребсти из него драйвер и засунуть его в злосчастный зомбоящик. Задумано — сделано. Во избежание вырвиглазной яркости отпаял один резистор регулировки тока

Собственно вариант сервировки

Из минусов — не гасится подсветка после выключения (для меня не критично , дочь выключает телевизор пилотом) , нет регулировки яркости (никогда и не трогали ее).

Из плюсов — простота.

Для меня это прямо какой то новый уровень колхозинга. У меня все

Ремонт после ремонта. Откуда же вы такие берётесь?

Всем привет!
Обратились ко мне с навигатором Prology.

Со слов клиента, меняли гнездо в другой мастерской, навигатор проработал 2 дня и ничего не заряжается.

Вот сам навигатор.

Гнездо болтается. (Ну, думаю у каждого были клиенты у которых «оно само отвалилось сразу после вашего ремонта».
На эту тему :
Неадекватные клиенты. Гарантия. Логика.

Корпус гнезда отвалился, а контакты всё-таки припаялись.
Видимо было не прогреть.
У контакта минуса что то похожее на секундый клей (характерный белый налёт)
Видимо минус тоже было не прогреть.

Да я понимаю не всегда есть подходящее гнездо под рукой.
Но исполнение. просто без комментариев.

В моем случае у меня не оказалось гнезда оригинальной формы. И после согласования с клиентом решили выходить из положения.

Приводим в порядок этот ужас.

И паяем.
(Кто то писал в коменты «камариные пиписьки», но это ещё «крупные» из «маленьких» контактов)

И устройство готово радовать своего владельца!
(500-600 mA для него нормально)

Всем спасибо за внимание!
Всем добра)
Если что, я оставлю это здесь 😁
https://vk.com/rem_psk

Iphone 3gs. Активация древнего

Добрый утроденьвечерночи ребят!
Сегодня на ремонте у меня iphone 3gs с проблемой активации.

Для активации на них обязательно наличие сим карты в слоте, но телефон их не видит.
Ну думаю, разберу, спиртом потру контакт определения сим карты в слоте и соберу обратно.
Так оно и было, если бы не бы.

Разбирается традиционно через дисплей.
Откручиваю 2 винта:

На шлейфах есть нумерация в каком порядке их отстёгивать. Вот:

С первого взгляда на плату стало ясно, что тереть тряпочкой ничего не нужно:

Оторванный контакт в самом слоте для сим карты.
Проблема стала довольно распространенной с приходом микро и нано симок.
Буду менять весь слот.
Укладываю плату на самый лучший в мире подогрев для ног:

И сразу снимаю его от туда.
Причина проста: телефон настолько старый, что прогрев платы скорее его погубит, нежели отремонтирует. Плате как никак почти 10 лет.
Обойдусь локальным нагревом от паяльника без снятия всего сим лотка.
Для начала срезаю часть нержавейки обычным маникюрным аппаратом:

Дальше работы пойдут под микроскопом.
Осматриваю место для работы:

Решение в этом случае простое:
Срезать часть пластика и напаять новую ножку. Срезаю пластик:

Так, дальше мне потребуется щепотка соли новая ножка. Встречайте — мой самый первый неотремонтированный телефон (но сейчас я уже знаю проблему, но решать я её уже не буду. Не хочу. Оставили на запчасти где то в 2014 году плюс минус):

Отсюда я выдерну нужную ногу. Вот она, рядом с рабочим рублём:

Нужно примерить и доработать место для установки:

Идеально. Капля флюса, низкотемпературной паяльной пасты (138 градусов) и секунда времени:

Есть небольшой бугорок от припоя. Стачиваю тем же маникюрным аппаратом и сделаю всё красиво с помощью ультафиолетового лака:

В принципе ремонт можно закончить и оставить всё как есть, но решил укрепить конструкцию, запаяв обратно отпиленный кусок. Тут кстати ничего не вышло. Припой не ложился.

Значит сделаю заплатку. От другого сим лотка вырезаю кусочек и запаиваю всё это дело.
Да здравствует колхоз)

Дальше собираю всё в обратном порядке и пробую активировать:

Готов. Ремонт занял где то полчаса.
Тут еще бы неплохо было заменить корпус, так как разваливается уже. Но это по желанию клиента.
Активация завершена.
Увидимся)

«Приделываем ноги» микросхеме или восстановление QFN-48 до QFP-48

Привет всем ремонтёрам, хочу поделиться своим способом доработки микросхем, в том случае когда для посадки на плату необходимы ножки, а их нет. Не претендую на оригинальность этого способа, может он был уже на пикабу, может где-то ещё (либо мой мозг выдал баян за оригинальный контент). В общем, это вариант восстановления корпуса QFN (поверхностный монтаж «на пузо» или по трафарету) до QFP (с ножками). Я делал на микросхеме с 48 ногами (по 12 с каждой стороны). Может быть сработает и с другими размерами, но потребует большей сноровки. Итак, есть микросхема, непосредственно сдутая феном с платы:

Нужно сделать из неё вот такую:

Для того, чтобы приделать ножки, нужно эти самые ножки откуда-то взять. Нужно порыться в хламе и выкопать плату, на которой есть ненужные микросхемы в таком же корпусе ([T]QFP-48), или точно с таким же шагом (промежуточным расстоянием) у ножек. Можно брать микросхемы на большее количество контактов (микросхема идёт на разбор и восстановлению не подлежит). Например, я сдул вот такую микросхему с какого-то старого модема (если не ошибаюсь оперативка на 32Кб — такую не берите, я взял для примера):

Теперь нужно очистить ножки от припоя (я использую более дорогую оплётку, т.к. она уже проканифолена. Если используете более дешевые, канифолить их нужно самостоятельно и после пайки остаётся много грязи, которую нужно смывать):

Теперь берём несколько надфилей (лучше всего брать прямоугольные и треугольные). Большой и средней грубости. И стачиваем шлиф со стороны дорожек как показано на фото. Я для этого приклеил микросхему к платформе и затем шлифовал. Сначала нужно снять примерно 1/2 толщины при помощи грубого надфиля, а когда появились уголки, то доточить более тонким, чтобы не повредить дорожки):

Теперь нужно аккуратно снять, помыть микросхему спиртом от пыли и приложить к микросхеме-пациенту нижней (паяной) стороной дорожек к низу корпуса (в общем низом к низу). Таким образом нижняя сторона ножек становится верхней, а внутренняя — наружной). К тому же, это облегчает пайку к микросхеме, так как ножки на паяной стороне уже залуженные свежим припоем:

Как можно заметить на этом фото, шаг контактов у микросхем не совпал, поэтому позже я взял другие микросхемы. К тому же, оказалось, что у этой памяти стальные ножки (микросхема случайно прилипла к магниту, лежащему на столе), а это значит, что их в целом будет гораздо труднее паять и они будут хуже держаться. Также здесь нам мешают «пятачки» на ножках, поэтому такая микросхема не годится. Я повторил все те же процедуры, но спаял уже микросхему в QFP-48 для надежности. Теперь паяем их, сопоставив ножки по шагу (интервалу). Запаиваем как на плате: сначала крайние ножки, потом пропаиваем остальные. Для соблюдения расстояния пайки под микросхему-донор нужно положить корпус от другой микросхемы (видно слева) подходящей толщины, и затем паять. При пайке будьте осторожны, не угрейте микросхему (позже как нибудь я расскажу, к чему это приводит). Но и паяйте качественно — если какой-то из выводов отвалится, восстановить можно будет, скорее всего, только перемычкой, что испортит всю красоту. Если крайние выводы повело (как у меня на фото) — это связано с тем, что их больше всего задевает надфиль при пайке, запаяйте их, но не меняйте положения и не сгибайте (пусть остаются так, как есть, ведь высокий шанс просто их отломать). Флюса берём среднее количество, при малом будет непропай/холодная пайка, при большом будет плохо видно то, что вы паяете.

После этого всю линейку выводов нужно отрезать (желательно ровно) скальпелем, либо аккуратно выломать с донора вместе с пятакми и откусить ровно качественными кусачками):

При разделении следите, чтобы все выводы хорошо отделились, а шлиф (проточенный канал) не был слишком глубок, и выводы не потянули за собой кусочки эпоксидки с корпуса. Убрать их с оторванных ножек будет очень трудно, скорее всего, линейка бракуется. Готовый ряд (слева донор):

Второй ряд. Если ножки выломались (отделились) так, как на фото, ничего страшного — так даже лучше. Нужно взять точные кусачки (с минимальным зазором, не убитые), и ровно откусить ими ряд ножек до необходимой длины.

Готовая микросхема (донор слева) или иллюстрация «отец и сын»:

Вид сверху (почти не отличить):

Но это ещё не всё! Немаловажный момент. Так как ножки выполнены из меди, то при пайке наружной стороны будет практически моментально плавиться припой и на внутренней, что приведёт к непропаю или отвалу. Для того, чтобы зафиксировать места пайки, внутренний и наружный швы нужно промазать паяльной маской с УФ отверждением и закрепить. Перед этим обезжирьте микросхему (промойте в спирту от флюса):

Лучше мазать несколькими тонкими слоями и постепенно отверждать, т.к. лучи при отвердении поверхностных слоёв перестают проникать вовнутрь, маска покрывается коркой, а нижняя сторона остаётся жидкой (и растворимой). Если микросхема плохо обезжирена, маска держаться не будет (нижние слои смешаются с флюсом и не будет адгезии). Проверить можно, потыкав, поцарапав или чуть поковыряв ножиком затвердевшую маску в стороне от ножек. Паять на плату нужно быстро, ловко, нагревая короткими движениями с разных сторон. Ни в коем случае не давить на ножки и не сдвигать их. Микросхема на плате:

Что это за ремонт, может быть, напишу отдельным постом, но как показала практика, непропая ножек не было — на всех ножках был контакт. Случайно спаял самую крайнюю ножку — позднее восстановил перемычкой. Если 1-2 ножки окажутся дефектными, восстановить также можно перемычкой. А вот перегрев микросхемы может свести все старания на нет.
Бонус: фото кристалла с какой-то из сошлифованных донорских микросхем (я тренировался):

Всем удачных ремонтов! С вами был Kekovsky специально для pikabu.

Источник