Не работает датчик топлива е53 бмв

• mafet
• Подробно

• гость клуба

• На форуме с 29 11 2014, 19:50
• Сообщений 51
• Авто: BMW x5 e53 рестайл 3.0
• Торговая репутация:

• Репутация: 400

• На моей ляле, с покупки не работал толком датчик уровня топлива.
  Ляля — 3 литра бенз E53 рестайл.
  Я долго мучался, шатал сервисы, но в конце концов разобрался в проблеме сам. Информации узнал настолько много, что хотелось бы ей поделиться.

  Начну с теории небольшой, вдруг кто не в курсе. Бак в e53 (и не только) состоит из двух половинок. Левая — там левый датчик и перекачной насос и бОльшая часть объема бака. Правая — там меньше объем, электрический насос и правый датчик уровня топлива.
  Левая и правая половинка имеет общее пространство посередине, за счёт чего топливо может переливаться при резких поворотах туда-сюда.
  Для вычисления объема топлива используется некая программа вычисления, которая относительно примерная (какой-то сложный расчёт, на основании геометрии бака) до самого низкого уровня перемычки между половинами и более логичная и понятная, после пересечения самого низкого уровня перемычки — там уже можно суммировать объема в левой и правой половине и получать правильную сумму.

  Первое и самое важное, что нужно знать, если есть проблемы с уровнем топлива — это как зайти в сервисное меню в приборке и посмотреть значения уровня топлива в литрах — это тест #6. Если кто-то не умеет туда заходить — пишите, погуглю за вас. На стрелку вообще можно не смотреть, она более того, может не сразу сменить своё положение, после замены датчика на нормальный.

  Какие признаки были у меня (и со слов предыдущего владельца) — иногда правильно показывает, иногда зависает на половине. В терминах теста 6 это выглядело как меняющиеся значения вплоть до 0 по правой половине и зависшее значение около 27 литров в левой половине. Так же после каких-то телодвижений в сервисе, у меня зависло значение на 1.3 литрах и не менялось даже после заправки полного бака.

  Итак, какие были подозрения и косяки, с которыми я столкнулся (порядок не помню):
  1) Хреновый шнурок, подходящий к левому датчику — его видимо когда-то порвали, потом паяли. Переделали, не помогло.
  2) Залит блок DME (он реально у меня весь в воде был, не знаю как так получилось, говорят дренаж забит был). Поменяли не помогло (как я потом понял, он тут не причём вообще, т.к. датчики подсоединяются напрямую к приборке).
  3) Стерлись ползунки (платка) на самом датчике. Вытащил датчик, поводил от крайнего нижнего до крайнего верхнего значения, подсоединив тестер — всё ровно, без перескоков сопротивление от 0 до 1 (наверное 1 ом, не помню). Если у вас есть какие-то неровности при проведении этого теста — печаль ползункам. Их можно поменять отдельно в теории, но я свою платку сломал, когда пытался засунуть её обратно, к сожалению, но это к вопросу диагностики и источника моих проблем не относится. В теории можно попробовать поискать эту платку от жигулей, если не охото датчик в сборе покупать. Отдельно эта платка не продаётся.
  4) Косяки в проводке до приборки. Достаём датчик, подключаем провод, включаем тест 6, водим датчик из крайнего в крайнее положения. Я не помню, сколько литров должно показывать в крайнем верхнем положении, но если надо — могу посмотреть, при полном баке, сколько показывает. У меня всё было нормально.
  5) Проблема с перекачным насосом (мне эту версию сервисники втирали, хотя я в неё особо не верил). Они достали насос, хоть и это не легко и я сам не знаю, как это делается. Сказали ему скорее всего конец, я решил проверить сам. Почитав теорию понял, как он работает. Насос это струйный. Рассказывать, как он работает не буду, т.к. в инете полно инфы. Суть в том, что в левой половине два насоса. Один в левой задней части бака, другой в передней части левого бака. Фишка в том, что когда на вход этому насосу поступает определенное давление и поток топлива, на выходе получается гораздо больший поток топлива, засчёт того, что струя каким-то образом позволяет закачивать жидкость из бака. Мне не особо интересно было, как именно это работает, но предполагаю, что какая-то фишка с давлением там есть.

  Я проверил работу струйного насоса так:
  Взяли две канистры 5 литров, отрезали половинку, опустили оба насоса в канистры, подали керхером давление воды во вход (он до отсоединения от датчика находится сверху крышки датчика). Из обоих выходов из этих насосов исправно полилась вода, из канистр вода стала уменьшаться. По идее должно быть равномерно. На этом тест перекачного насоса закончен — он в порядке.

  Какие тут есть ещё нюансы — для работы перекачного насоса нужно топливо под давлением. Поступает оно из обратки. Обратка в e53 идёт из топливного фильтра, который совмещен с регулятором давления. Так же в этот регулятор идёт какая-то вакуумная трубка, не знаю зачем она, но наверное не спроста. Так вот, если давление будет недостаточно, то топливо из левой половины будет просто плохо качаться и вы можете остаться с пустой правой половиной, там где насос и встать где-нибудь с половиной бака. Это частая проблема, как я читал. Есть ещё одна причина, почему может быть давление недостаточно — перекачной насос можно отсоединить от датчика. В месте подсоединения датчика есть резиночка под номером 16 11 6 761 645. Она в разъеме датчика и перекачного насоса. Так вот у некоторых почему-то эта резинка может сечь и от этого не будет достаточного давления для работы перекачного насоса и топливо из левой половины будет перекачиваться не полностью или вообще не перекачиваться. В этом случае могу посоветовать ездить с 6 тестом и периодически делать резко левый поворот, чтоб топливо переливалось самотёком

  6) Проблема с фильтром/электронасосом — от этого может не создаваться нужного давления. Можно было не менять, но я поменял, т.к. уже пора бы — не помогло.

  —-
  Итак, после почти года мучений с датчиком, я решил наконец сделать всё сам.
  После очередной поездки, у меня оставалось крайне мало топлива в баке (судя по меняющимся в очень узком диапазоне показаниям правого датчика и застывшим левым).

  Для начала — важно, чтоб топлива было мало, хотя бы не полный бак. Не очень приятно работать с ним, когда там полный бак — я так делал, никому не советую. Ещё в полный бак неприятно ронять что-то. Из пустого, хоть проще рукой достать (я случайно отвертку туда уронил), хоть и исцарапал руку немного. Ещё желательно не курить над баком и много чего не делать, говорят если уронить сигарету в бак зажженную (или даже если будет контакт паров бензина с сигаретой), то оба датчика могут после этого некорректно работать и вообще машина не заводиться.

  Приехал, снял сидуху заднюю (её удобно повернуть поперек машины, она тогда не мешает и откручивать ничего лишнего не надо). Снял салонную крышку для доступа к левому датчику. Взял какую-то железку из набора инструментов и постукивая по ней молотком, открутил против часовой стрелки крепеж датчика. Разъем отсоединяется легко, нужно лишь несильно нажать или подцепить пластиковую штуку на нём маленькой плоской отверткой. Главное — не тянуть. Вытащил датчик, поддев отвёрткой — провёл тест номер 4 (из списка выше). Затем попытался вставить, и понял, что низ датчика цепляет стенку бака. Достал ещё раз датчик и был шокирован увиденным:
  
  из-за этого нижняя часть датчика отклонялась в сторону стенки и в сравнении с новым (бу) датчиком получалось так:
  
  Нашёл бу датчик, разобрался, как отсоединять перекачной насос от датчика. К сожалению фотки не делал, но суть в том, что не надо пытаться снять круглую часть со шлангом — надо отщелкнуть два «уса» — их крепление и держит круглое крепление. Этого даже чел на разборке не знал, почему-то.
  Далее при установке датчика на место надо знать одну важную особенность, которую тоже мало кто знает — там есть уплотнительная резинка вокруг датчика. Эту резинку при установке датчика обратно, нужно опустить по датчику донизу (можно даже сначала поставить её, опустив её полностью с датчика), а уже потом вставлять в неё датчик. Ни в коем случае не пытаться вставить эту резинку вместе с датчиком. Сервисмены так попытались, в результате почему-то открутилось крепление от давления резинки и бензин выливался сверху бака прям на асфальт и выхлопную трубу. Датчик должен встать на своё место без усилия и ровно. Далее нужно затянуть крепежную железку — так же как и снимали, отбиванием молотком по чему-нибудь железному, закручивая крепежную железку по часовой стрелке. Тут тоже надо разумно подходить к применению силы.

  Вот так я решил проблему с датчиком сам, когда сервисники почему-то оказались бессильны.
  Недавно провёл тест — с полного бака до пустого бака. Выяснил особенности, которые могут пригодиться.
  1) Максимум топлива, по тесту 6 — 82 литра, при том, что бак — 93 литра по паспорту.
  2) Минимум топлива — по левой половине где-то ниже 3 литров, датчик уже не видит и считает, что в баке 0.
  3) После зажигания лампочки в режиме — не очень пробочная трасса и км 10-15 не очень пробочного города, можно проехать на моей тачке 82 км, после чего заглохнуть — тест проводил специально, у меня была канистра 5л из ашана с бензином.

  Напоследок немного фоток бака с разбора, может будет кому интересно для понимания, как устроен бак:
  Фото сзади:
  

  Фото спереди сверху:
  

  Видно топливный фильтр:
  

  Источник

  Проблемы с насосом в баке и датчиком топлива

  #1 max1238

• Members
• 188 сообщений

• Мыша
• РБ.Могилев

не перекачивается бенз и при это глючит стрелка топлива.что смотреть.может у кого было такое?

Сообщение отредактировал zmiter: 31 Январь 2014 — 11:21

#2 ayden

• BMW X5
• Минск

не перекачивается бенз и при это глючит стрелка топлива.что смотреть.может у кого было такое?

Было. Проблема распространённая, поэтому распишу.

После мойки бака неправильно вставили датчик топлива в одной из половинок. В результате в одной половине бака всегда показывало не менее чем 30 литров. Один раз даже заглох посреди дороги.

Съездил на СТО, там глянули, разобрали, вставили, сказали, что не правильно работает струйный насос, который перекачивает топливо из одной половины в другую. Сказали забей, так как никто не знает как он работает и как его ремонтировать, и что пол города так и ездит, заправляясь тогда, когда топливо подходит к отметке Х (у меня это было 30 л). Позвонил тогда Патриоту, тот сказал записывайся приезжай, я стал записываться и мне начали чесать, что может сделаем может нет, на всякий случай захвати такой датчик (стоимость бэушной пластмасски около 150 у.е. тогда была), и упомянули, что пол города так ездит)).

Разумеется я не поехал (не охота терять время на чьи-то неуверенные попытки и ещё платить за них деньги), а решил разобраться в ситуации самостоятельно. Почитал форумы интернеты. Да, действительно проблема встречается в разных машинах, и многие так и не смогли её решить. Большинство СТО тоже не умеют решать. Возможные причины:

— металлическая табличка, по которой ездят контакты поплавка, засорена;

— контакты ослабились, и плохо соприкасаются с табличкой;

— забился трубопровод перекачки между половинками;

— поплавок цепляется за стенку бака;

Так же я глянул конструкцию струйного насоса для Е53, понял, что там не чему ломаться и взяв ключи и тряпки пошёл проводить эксперименты.

Вынял левый датчик (именно он показывал 30 л). Почистил контакты, табличку, убедился тестером, что сопротивление меняется, вставил в бак.

Вызвал 6 тест, там как и раньше горело 30 л. Вынял снова, и потом понял в чём причина. Пластмассовая конструкция датчика при погружении в бак упирается в шланги струйного насоса и по касательной отклоняется в сторону передней стенки бака, в результате поплавок сближается со стенкой и цепляется за неё. После я принудительно расположил основание пластмассовой кострукции не по касательной к шлангам, а между этими шлангами. Всё собрал, закрутил и о чудо! В половинке стало не 30, а 6 литров.

Для контрольной проверки запустил 6 тест, машину пошатал, чтобы топливо в баке плюхалось, убедился что показания в каждой половинке меняются. И забыл о проблеме.

Дело было зимой. Прошло 8 месяцев, полёт нормальный.

#3 max1238

• Мыша
• РБ.Могилев

#4 DeXTeR

• BMW Х5 Е53 3.0D
• Минск Беларусь

была та же проблема, заглох хотя датчик показывал 20л в баке, был приговорен струйный насос который стоит в баке, цена нового пирбурга (аутоматив) 150у.е., по итогу был куплен пирбург от е39 3,0д, стоит 90, но без корпуса, замена прошла за 20 минут- теперь все фурычит как надо. у меня е53 3,0д

#5 виталик ix

• Х5 4.4
• Могилев

В левом датчике меняеш резиновое кольцо номер 4 и будет тебе щастье

Прикрепленные файлы

• ImageHandler.png205,44К 42 Количество загрузок:

#6 ayden

• BMW X5
• Минск

была та же проблема, заглох хотя датчик показывал 20л в баке, был приговорен струйный насос который стоит в баке, цена нового пирбурга (аутоматив) 150у.е., по итогу был куплен пирбург от е39 3,0д, стоит 90, но без корпуса, замена прошла за 20 минут- теперь все фурычит как надо. у меня е53 3,0д

Возможно насос был не причём, а просто вставили датчик правильно при замене насоса.

#7 max1238

• Мыша
• РБ.Могилев

В левом датчике меняеш резиновое кольцо номер 4 и будет тебе щастье

веталь если я к тебе подъеду посмотрим?

#8 DeXTeR

• BMW Х5 Е53 3.0D
• Минск Беларусь

Возможно насос был не причём, а просто вставили датчик правильно при замене насоса.

насос был мертв, после его извлечения было на него подано 12В — насос молчал. отсюда и приговор. заменил от 39 и пол года уже полет нормальный. а цена насоса на е53 150 потому что идет в сборе с пластиковым корпусом и трубками, а у е39 голый насос, ну и е53 вход в насос прямой, а у е39 под 90 градусов

#9 zmiter

• 4 х 4 = 184
• город суровых шахтеров

был приговорен струйный насос который стоит в баке, цена нового пирбурга (аутоматив) 150у.е.

это насос подкачки. а струйный — это просто система трубок без всяких насосиков.

#10 DeXTeR

• BMW Х5 Е53 3.0D
• Минск Беларусь

это насос подкачки. а струйный — это просто система трубок без всяких насосиков.

ну да, насос подкачки и имел ввиду

#11 DeXTeR

• BMW Х5 Е53 3.0D
• Минск Беларусь

а вот по поводу магистрального насоса скажу только одно, не вздумайте брать китайский за 30 у.е., меня товарищь уговорил, мол себе поставил и все ок, второй говорит уже 2 года езжу без проблем, в общем купил, поставил, поездил где то месяца 2 и тут в беларусь пришло тепло и в +27 я тупо в городе встал, постоял, остыл завелся, проехал километр — опять заглох, подключил комп давление 0, в общем на жаре клинил, купил аутоматив — в +32 без проблем, так что не экономьте — а сразу ставте нормальный насос

#12 64p12

• e53 3,0d
• Сморгонь

как мне видится, ТС не полностью описал проблему. Тут усть еще такой аспект- если датчик показывает остаток, а топливо можно залить больше чем должно бы влезть с таким остатком — заклинило детчик. Если осалось 30л и выбивает пистолет после 60-ти залитых — сдох ПОДКАЧИВАЮЩИЙ насос в баке! Струйный насос, как правило не при чём, там два полых шланга, образуют что-то типа 2 сообщающихся сосуда из половинок бака и тут!ВНИМАНИЕ! соляра перетекать не будет, если не исправен подкачивающий насос в баке.

#13 MSeva

• Х5 е53
• РБ

Подскажите номер насоса подкачки в баке 3,0d e53 2002гв

#14 auto777

• — $ —
• Витебск

#15 MSeva

• Х5 е53
• РБ

Источник