Перестал работать автозапуск старлайн Е90
Ситуация вот какая:купил автомобиль,на нем был установлен старлайн Е90,поначалу всё работало замечательно,но потом перестал работать автозапуск, программную нейтраль выполняю,но авто не заводится с пульта,зажигание включается,но стартер не крутит,после 4 попытки автозапуска на пульте появляется надпись»ос7″. Помогите ,люди добрые,советом,что делать?куда копать?
Ответы 6
зажигание включается,но стартер не крутит,
Неплохо бы помостреть — что происходит при этом с ИНДИКАТОРОМ штатного ИММОБИЛАЙЗЕРА.
Если он мигает часто-часто или гооррит непрерывно. то не работает ОБХОРДЧИК этого самого иммобилайзера.
после 4 попытки автозапуска на пульте появляется надпись»ос7″.
Надпись ОСТ (а не ОС7) означает — «запуск прерван, отменен, невозможен».
Помогите ,люди добрые,советом,что делать?куда копать?
Провести последнюю проверку. Если машина с ключом зажигания, то после того, как подготовили машину к запускам, не покидать её, а просто открыть и закрыть дверь, но остаться ВНУТРИ. Поставить наохрану БЕЗ КЛЧА В ЗАМКЕ зажигания, разумеется. Затем подать команду на запуск и смотреть что будет. Если НЕ ЗАВЕДЕТСЯ с первой попытки, то как только табло приборной доски погаснет — воткнуть ключ в замок, но НЕ ПОВОРАЧИВАТЬ. Просто воткнуть. Если по второй попытке мотор заведется (с ключом в замке), то дело точно в ОБХОДЧИКЕ иммобилайзера. Надо смотреть — что в нем или его проводах развалилось. И либо чинить этот, либо менять на новый (что правильнее, особенно если с момента установки прошло более 3-4 лет).
Рекомендую воспользоваться услугами грамотных установщиков сигнализаций, которых найти по сарафанному радио или ЗДЕСЬ
Если кликнуть в окошко по центру экрана по ссылке — будет больше вариантов — куда можно обратиться.
Если машина с кнопкой START, то такую простую проверку провести не получится, так как с меткой от машины в салоне охрана может не включиться. Но попробовать можно. Правда — с меткой в салоне — машина заведется с первой попытки. И тогда, чтобы убедиться, что без метки в салоне не заводится — надо будет снять с охраны, заглушить, еще раз выполнить прогнейтраль, покинуть машину вместе с меткой и убедиться, что без мекти в салоне с брелока — не заводится.
Если же и с ключом зажигания в замке машина не заведется, то вероятнее всего проблема с дублированием цепи Starter силовыми проводами сигнализации и надо будет чинить эти цепи (менять реле, отвечающее за стартер, восстанавливать контакты в цепях присоединений проводво сигнализации к проводке машины, а может и настройки, СБИТЫЕ КЕМ-ТО восстанавливать (например после необдуманного СБРОСА «на заводские») под имеющиеся подключения).
Никогда еще СБРОС на заводские настройки не решал проблем сигнализации. А вот новых в большинстве случев добавляет.
Источник
Заводится и глохнет так три раза потом отбой на брелке
Добрый день. Помогите плиз.Год назад установили старлайн е91 всё работало норм но потом иногда не стал работать автозапуск верней заводится и глохнет так три раза потом отбой на брелке. Поменяли блок обхода не помогло обновили кан тоже самое где искать ?
Ответы 18
Откройте дверь водителя и оставьте её открытой, сядьте в автомобиль и запустите двигатель.
Коротко нажмите кнопку «3» на брелоке. Какие символы будут активными на дисплее брелока?
ключь в замке работающие авто и открытая дверь
Рекомендую в очередной раз посетить установочный центр для проверки модуля обхода штатного иммобилайзера.
ещё заметил что после не полноценного автозапуска (так сказать) авто не снимается с охраны издаёт звук сирены но двери не открываются. Открываю штаткой завожу и у старлайна срабатывает режим охраны! Блок обхода новый! После обновления кана замки пять раз щёлкали при постановке на охрану с подготовкой к авто запуску. Отлючили турбо таймер тоже самое.
Поменяли блок обхода не помогло обновили кан тоже самое где искать ?
Блок обхода новый!
Требуется НЕ ЗАМЕНА блока обходчика, а КАЧЕСТВЕННЫЙ грамотный его ПЕРЕмонтаж и корректные ПЕРЕподключения его к сигнализации.
Если обходчик обычный ключно-ЧИПовый, то что надо сделать — описано ТУТ
После обновления кана замки пять раз щёлкали при постановке на охрану с подготовкой к авто запуску. Отлючили турбо таймер тоже самое.
Вернуть исходную прошивку CAN, если с ней замки щелкали однократно.
год заводилась же потом начались осечки ИНОГДА тоесть она всё равно срабатывает но через раз. Сигу ставил в лицензированном сервисе и блок обхода поменял тамже!
год заводилась же потом начались осечки ИНОГДА тоесть она всё равно срабатывает но через раз.
Некачественный монтаж и ошибки не всегда вылазят сразу. Бывает и полгода-год может проработать НА ГРАНИ ФОЛА, а потом начинается кардебалет.
Сигу ставил в лицензированном сервисе
И на старуху бывает проруха. В лицензированном сервисе тоже бывают ученики и уставшие мастера.
блок обхода поменял тамже!
Это могло бы помочь, если бы причина была внутри обходчика. Раз не помогло — значит дело не в нем самом. Что может помочь — написано чуть выше. Во всяком случае — с этого надо начать.
На т.о. делали обновление ПО на машине (Шкода октавия а7) могло ли это повлиять на работу сигналки?
На т.о. делали обновление ПО на машине (Шкода октавия а7)
Как всегда самое интересное — сообщается в последний момент.
Если сигнализация подключена к проводке машины с использованием CAN-адаптера и статус «двигатель заведен» взят из CAN, то ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, что теперешнее ПО и кодировки сигналов в CAN-шине автомобиля НЕ СОВМЕСТИМЫ с настройкой кода автомобиля в CAN-адаптере сигнализации.
могло ли это повлиять на работу сигналки?
МОГЛО! Теперь надо :
1. ВЫЯСНИТЬ — покажет-ли брелок дымок при работающем моторе и нажатии кн.3 на брелоке.
— если не покажет — значит сигнализация однозначно не видит факт работы мотора
2. ВЫЯСНЯТЬ — что за ПО было было залито в мозги машины. И уже под него пытаться сменить настройки CAN-адаптера сигнализации. Например сменить код автомобиля на код другой Октавии.
Но можно сделать проще — запретить чтение статуса «двигатель заведен» в настройках CAN и сделать так называемое «аналоговое» — проводное подключение статуса о работе двигателя — серо-черный провод сигнализации подключить к подходящему физическому сигналу в проводке автомобиля (контрольный провод генератора, провод с импульсами ТАХО — форсунки, катушки, ДПКВ и др.) — что окажется проще найти и что устроит сигнализацию в плане корректности.
Но и монтаж обходчика надо перепроверить тоже.
Источник
При попытке удаленного запуска двигателя выдает ошибку ОС7
Иногда при попытке удаленного запуска двигателя выдает ошибку ОС7 (eng: OC7 )
в чем может быть проблема?
Ответы 21
Проверьте автозапуск с ключом в замке зажигания, если так будет работать, то придется посетить установщиков для проверки монтажа, модуля обхода иммобилайзера.
Спасибо.
PS. ключ просто вставить но не поворачивать.
«Проверьте автозапуск с ключом в замке зажигания»
проверил: просто вставил ключ в замок, нажал 1 потом 3, тоже самое ошибка ОСТ .
«Программную нейтраль отрабатывает?»
да: отпускаю тормоз, зажимаю ручник, выключаю зажигание, закрываю двери, закрываю кнопкой 1, машина работает в режиме турботаймера, по идее и заводится должна если работает режим турботаймера ?
«После подачи команды с брелка на запуск делает ли авто попытки или сразу загорается ОСТ?»
ничего не происходит, сразу ошибка
«После включения индикации ОСТ нажмите кнопку 3 (проверка состояния), что на индикаторе?»
нажимал, показывает напряжение и температуру..
«После подачи команды с брелка на запуск делает ли авто попытки или сразу загорается ОСТ?»
ничего не происходит, сразу ошибка
В таком случае, эта надпись говорит о том, что была нарушена зона охраны, после выполнения программной нейтрали. Например открывалась дверь.
Так как после постановки автомобиля под охрану и его снятии, даже если он работает в режиме Турбо, происходит отмена подготовки к автозапуску.
Спасибо.
Спасибо.
Завтра в какое время Вам удобно, что бы была возможность подойти к автомобилю, напишите, пожалуйста.
Здравствуйте. Получается, если после постановоки авто на охрану была открыта дверь и снова поставлена на охрану, то автозапуск не произойдёт? И надо снова завести с ключа машину поставить на стояночный тормоз ?
Если МКПП то ДА
да, механика. Признаюсь, как-то странно это. А нельзя как-то перепрограммировать это
Поясните что странно? Откуда сигнализация узнает что коробка все так же в нейтрали?
Добрый день. Проблема проявляется редко, но есть, сейчас холодно, особенно актуально ее решить.
Можете подсказать кто в Киеве имеет большой опыт в работе с сигнализациями StarLine чтобы я приехал и решил проблему на месте ?
Dmitrik, если дело в концевике , то Вам скорее нужен автоэлектрик, а лучше вообще торговец запчастями. Но для начала надо это выяснить твердо. Вы проводили проверки , предложенные Вам? Ведь они не такие сложные.
проблема решена, со мной связался Игорь (Киев, поддержка Starline) он объяснил электрику который устанавливал сигнализацию что сделать, сейчас всё ок.
У меня похожая проблема, интересно решение.. (машина после короткого простоя выдает эту ошибку)
Спасибо что сообщили.
Алексей Кибардин, здравствуйте.
У меня похожая проблема, интересно решение.. (машина после короткого простоя выдает эту ошибку)
Наиболее частые причины сброса автозапуска (ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО АККУМУЛЯТОР, СТАРТЕР и СИСТЕМА ВПРЫСКА И ПОДЖИГА топлива исправны) — есть ошибки в монтаже сигнализации. Какие именно — можно будет сказать только после осмотра грамотным специалистом.
Выше написано — какие проверки Вам следует провести самостоятельно с наблюдениями за поведением машины и сигнализации. Только после этого можно делать какие-то предположения — в чем дело.
А оно может быть в слабом аккумуляторе (бывает и такое), в неверном подключении к ручнику, в неверном подключении к концевикам дверей, в неверном монтаже ОБХОДЧИКА иммобилайзера. В ошибках по дублированию штатных цепей автомобиля, участвующих в пуске мотора.
Если не желаете заморачиваться с самостоятельными действиями, то Вам следует обратиться по месту установки для ОПРЕДЕЛЕНИЯ причин, вызывающих сброс. А найдя причину — мастер может её устранить.
Источник
Starline E90 проблема автозапуска
Установил сигнализацию посмотрел по схеме где контакты ручника идут на какой разъем. Даже прозвонил их.
Программировал так: крутить стартер 2 сек. Ставил контроль работы двигателя по напряжению (провод серый/черный не подключал).
Подготавливаем поднимаем ручник, нажимаем кнопку 2 на брелке. Вынимаем ключ двигатель работает (вентилятор печки останавливается. ), закрываем дверь, ставим на охрану. Нажимаем 1 и 3 на брелке идет запуск, но не запускается.
Делаем все тоже самое, но ручник не поднимаем. Подготовка не проходит двигатель глохнет. Значит подключение верно.
Но в случае контроля по напряжению: если завели с ключа и ручник опущен ЩЕЛКАЕТ почему то силовой модуль и на брелке r99 и дымок идет, если ручник поднять щелкать перестает, на брелке нормальная картинка.
Если программируем контроль по тахометру: завели с ключа, ручник, опущен силовом модуль НЕ ЩЕЛКАЕТ.
Подскажите что не так и где пропустил? Контакт внешней блокировки подключил. По эффекту такое впечатление что стартер крутит: либо нет ключа, либо блокировка включена.
Ответы 28
Вынимаем ключ двигатель работает (вентилятор печки останавливается. ),По идее не должен
Если программируем контроль по тахометру: завели с ключа, ручник, опущен силовом модуль НЕ ЩЕЛКАЕТ. Ну так провод серо черный не подключен .
r99 и дымок идет Это ПРАВИЛЬНО при условии что ручник поднят и Вы выключили зажигание ключом, а вот что за нормальная картинка -непонятно..
Обходчик иммобилайзера использовали?
спасибо за быстрый ответ!
Почему не работает автозапуск тут дело 10, меня смущает тот факт:
Программирую контролю напряжения (серо/черный висит в воздухе) заводим с ключа, ручник опущен щелкает силовой блок и на дисплее r99 и дым. Включаем ручник пропадет r99 на дисплее и щелканье пропадает. Это нормально?
По поводу почему не заводит думаю цепь блокировки выкинуть и приложить ключ.
Меня настораживает щелканье когда его не должно быть. Может ли быть что контроль ручника подключен без диода?
П.С замок зажигания вроде примитивный Красный +12, синий — зажигание, коричневый стартер. Еще вопрос у силового модуля подключил 3 провода
Выход на стартер
Приборка в момент попытки запуска тоже не горит так и долэно быть?
Плюсанул предыдущему сообщению — ОБХОДЧИК — это обязательный атрибут.
Ставил контроль работы двигателя по напряжению (провод серый/черный не подключал).
Этот «псевдо»контроль НЕ ДЛЯ ЛОДЫРЕЙ, которые не в состоянии найти в схеме автомобиля провод с импульсами ТАХО или контрольный провод генератора, а для СТРАДАЛЬЦЕВ, у которых в автомобиле НЕТ ТАКИХ СИГНАЛОВ (поверьте- иногда случаются такие автомобили,редко, но бывают — это ДИЗЕЛЬ с механическим ТНВД без датчика оборотов и с генератором без контрольного провода, на табло при этом нет лампыю. а есть вольтметр. Например Шевроле Блейзер годов 80х. 90х с американского рынка).
Работает такой «контроль» очень НЕСТАБИЛЬНО. И он не рекомендуется при монтаже сигнализаций на ДИЗЕЛИ и на автомобили С МКПП, где контроль «заведено/не заведено» происходит не только в процессе запуска мотора и в процессе пОДГОТОВКИ ПРОГНЕЙТРАЛИ.
Если программируем контроль по тахометру: завели с ключа, ручник, опущен силовом модуль НЕ ЩЕЛКАЕТ.
Просто программировать — бессмысленно — провод обязательно должен сидеть на подходящем сигнале — на ИМПУЛЬСАХ, частота которых связана с оборотами двигателя.
Если вы так и делали — то написанное мной ответ Вам — ПОЧЕМУ ТАК всё происходит, как у Вас.
Контакт внешней блокировки подключил. По эффекту такое впечатление что стартер крутит: либо нет ключа, либо блокировка включена.
Вот это вообще не понял. Как может крутить стартер, ЕСЛИ БЛОКИРОВКА ВКЛЮЧЕНА? И что значит — «по эффекту»? Он либо крутит, либо нет. И еще — блокировка работает вообще-то В ОХРАНЕ при попытке ЗАВОДИТЬ КЛЮЧОМ под завывание сирены. При авто/дистанционном запуске — все блокировки деактивируются (иначе запуск не произойдет).
Повнятнее — что именно, куда и как Вы подключили? черно-белый провод? Черно-красный провод? к катушке реле блокировки? Откуда запитали второй конец катушки? Какой контакт (НЗ или НР) реле использовали и как врезали его в блокируемую цепь? И что это за цепь? Стартерный провод на замке зажигания?
НЕ ДЛЯ ЛОДЫРЕЙ — скажем так есть схема говорит контроль генератора 18 pin синий разъем. Снял разъем разобрал разъем, а там пусто.
Сиганл тахометра заведен в CAN шину, а сигнализация не понимает fiat panda.
*/Контакт внешней блокировки подключил. По эффекту такое впечатление что стартер крутит: либо нет ключа, либо блокировка включена. Вот это вообще не понял. Как может крутить стартер, ЕСЛИ БЛОКИРОВКА ВКЛЮЧЕНА? */
На PANDA/PUNTO НЗ контакты рвут иммобилайзер поэтому стартер крутит всегда, в случае разомкнутого комтакта стартер крутится на приборке ключи висят.
1. Черно/белый — в воздухе т.к он для А94
2. черно/красный — реле блокировки — 85
3. второй конец катушки — зажигание
5. Подключение к замку параллельно.
Щелкает то почему это нормально? При дургом режиме программирования этого нет.
без диода напрямую. я про диод потом уже сам подумал. Мало ли. В приборке не лампы а светодиоды, Плюс то на аноде всегда есть, а катод если без диода будет тянуться сквозь сигналку.
Может ли отсутствие диода давать щелканье силового модуля?
Как бы сказать . мы ж не знаем куда Вы подключились и что там за сигнал.
так я же писал в самом начале:
*/по схеме где контакты ручника идут на какой разъем. Даже прозвонил их.*/
Ну 100% ручник. Ручник выключен — мультиметр молчит, дернут — пищит. В режиме диодной прозвонки.
При включенном зажигании?
нет. при выключенном.
на массу кину. дабы исключить.
Можно для проверки в настройках поставить АКПП ,провод на массу и проверить.
Только потом НЕ ЗАБЫТЬ . Вернуть на механику
так я же писал в самом начале:
*/по схеме где контакты ручника идут на какой разъем. Даже прозвонил их.*/
Ну 100% ручник. Ручник выключен — мультиметр молчит, дернут — пищит. В режиме диодной прозвонки.
Диод строго по схеме — в разрыв штатного провода, который нашли катодом к кнопке ручника. подключение сине-красного — строго по схеме — к катоду диода.
НЕ ДЛЯ ЛОДЫРЕЙ — скажем так есть схема говорит контроль генератора 18 pin синий разъем. Снял разъем разобрал разъем, а там пусто.
Сиганл тахометра заведен в CAN шину, а сигнализация не понимает fiat panda.
Это не значит, что сигнала ТАХОМЕТР нет в машине в аналоговом виде.
*/Контакт внешней блокировки подключил. По эффекту такое впечатление что стартер крутит: либо нет ключа, либо блокировка включена. Вот это вообще не понял. Как может крутить стартер, ЕСЛИ БЛОКИРОВКА ВКЛЮЧЕНА? */
А вот так и может, если у Вас
5. Подключение к замку параллельно.
если РАЗРЫВА ЦЕПИ нет, то нет и препятствия для протекания управляющего тока.
На PANDA/PUNTO НЗ контакты рвут иммобилайзер поэтому стартер крутит всегда, в случае разомкнутого комтакта стартер крутится на приборке ключи висят.
ну так РАЗОРВИТЕ цепь, то есть РАСКУСИТЕ что-нибудь и воткните в раскус НЗ контакт реле, тогда — пока катушка реле обесточена — цепь цела и всё заводится. как только катушка запитана — цепь разорвана со всеми вытекающими.
Подорбнее:
1. Черно/белый — в воздухе т.к он для А94
не поверите — он и для Е90 тоже. (таблица AF, функция 19, настройка 1).
Подключение: катушка реле между черно-белым и цепью IGN. Диод приветствуется в правильной полярности — катодом к зажиганию.
НЗ контакт — в раскус провода управления стартером на замке. Черно-желтый толстый с силового модуля стой стороны раскуса, что пошел к стартеру (а не к замку).
2. черно/красный — реле блокировки — 85
3. второй конец катушки — зажигание
4. НЗ
Во-первых : настройка AF, функция 10 в значении 1 должна быть
Во-вторых — выводы НЗ-контакта (30 и 88 по маркировке реле) НАДО ПОДКЛЮЧИТ В РАСКУС блокируемой цепи. То есть ПЕРЕКУСИТ провод в штатной проводке и хвосты реле подключать к кончикам раскуса. Если речь про желание заблокировать чтение ЧИПа, то раскусывать надо один из проводков витой пары со штатной рамки считывателя. Однако — рискованная блокировка. Можно ошибок наловить в систему диагностики.
сорри что пропал, могу только на выходных заниматься.
в общем подключил «Аксесуары» и «зажигание 2» все работает. кроме обходчика ни в какую.
Почему то на него не приходит отрицательный сигнал управления. Сам он живой если напрямую подавать питание реле срабатывает.
Но это пол беды. у меня замок зажигания не стандартный, вынимаешь в нем стоит мини переключатель. если вынуть ключ он отщелкивает.Если надавить и рядом держать ключ то компьютер опознает ключ. а чтобы добраться до проводов надо крепящие болты срезать.
В общем оставляешь ключ и все работает. Сунешь спички примотаешь рядом ключ все работает)))
Больше всего интересует почему не приходит отрицательный сигнал на обходчик?
Стоит контроль по напряжению.
Если с розового провода не выходит сигнал после подачи команды на запуск, то для включения обходчика можно использовать дополнительный канал, настроив его соответствующим образом.
Плюсанул предыдущему ответу.
А с розового не приходит потому что он уже сожжен неверным подключением.
Но это пол беды. у меня замок зажигания не стандартный, вынимаешь в нем стоит мини переключатель. если вынуть ключ он отщелкивает.Если надавить и рядом держать ключ то компьютер опознает ключ. а чтобы добраться до проводов надо крепящие болты срезать.
За это и берут деньги установщики. И иногда просят немало.. В любом случае — раз автомобиль настаивает на имитции сигнала «ключ в замке» — эту имитацию делать придется. Я так понимаю, что с микрика выходят провода дополнительные в районе замка зажигания, вот и надо разобраться — что там замыкается или размыкается при вставлении ключа. Если же микрик запаян на плате в замке. и там же целая электронная схема. то без раскурочивания замка (чтобы добраться до микрика и припаяться прямо к его выводам) не обойтись.
Стоит контроль по напряжению.
Этот ПСЕВДО»контроль» не для ленивых и безграмотных, которые не могут найти ни контрольный сигнал генератора ни импульсы с частотой , связанной с оборотами двигателя. Он ДЛЯ ТЕХ У КОГО в машине нет ни того, ни другого. За всю практику был только один шевроле блейзер из Америки с механическим ТНВД без датчика оборотов (и без тахо на приборке).
и с генератором со встроенным реле -регулятором бЕЗ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ- на приборной доске был только вольтметр.
При таком «контроле» автозапуск откажет как раз в морозы, так как сигнализация просадки в процессе подготовки пуска и подскоки будет воспринимать за появление повышенного напряжения в бортсети (что обычно случается после запуска мотора и появления напряжения с генератора). Подведет он Вас.
розовый никуда кроме как к обходчику не цеплялся.
логика таблицы 2 пункта 13 не понятна. настройка по умолчанию «выход активируется на все время работы двигателя при запуске, но не активен во время работы турботаймера», а как он может активироваться если двигатель не запущен? может быть надо второй пункт?
сигнал входа тахометра с форсунки можно взять?
Старлайн не рекомендует:
P.S. Проще сделать отписку.
P.S.2 Хотя не вижу никаких проблем для программистов, что бы сделать так, как надо.
откуда тогда брать сигнал?
Плюсанул предыдущему ответу.
Понимаете нету там проводов. От рамки с антенной. там конструкция замок в замок (замок зажигания в рулевую вставляется), проще изготовить чип и рядом приклеить, а в замок пустышку воткнуть.
Понимаете нету там проводов. От рамки с антенной. там конструкция замок в замок (замок зажигания в рулевую вставляется), проще изготовить чип и рядом приклеить, а в замок пустышку воткнуть.
В Мерседесе вообще инфракрасная моргалка в ключе из пластмассы..А народ и её побеждал.
На VW есть замки зажигания с кучей микриков внутри и микроконтроллером там же. А наружу — ТОЛЬКО ЦИФРА выходит. Так народ и туда умудряется припаяться и еще не допустить КЗ межцепочечного на недешевой Deutsche-платке, которую если что, если вдруг — только из Германии заказывать.
если не готовы к рукоделию с ножовкой, напильниками. паяльником и головой, понимающей в радиоэлектронике, то последний совет, который можно дать — ПОЕЗЖАЙТЕ-ка к ГРАМОТНОМУ МАСТЕРУ-УСТАНОВЩИКУ с прямыми руками и светлой головой, который не проходил, А ИЗУЧАЛ электронику, причем с практическим приложением к электроцепям.
Ну не тот автомобиль вы приобрели, в котором можно с кавалерийским наскоком шашкой самоустановки помахать. Это не Toyota c обычным классическим замком зажигания и тем более не ВАЗ-2107i.
А по теме 0. Рекламу самому себе сделали да и ладно, а как человек который несколько лет ставит сигналки могли бы и подсказать что к чему (я не про замок, а про то почему сигнал не поступает). Я в сервис не еду из принципа, всем лишь бы содрать деньги. по крайне мере я все провода пропаял. Ну это так из мелочи.
А не поступает он только в одном режиме «контроль по напряжению». А вы как «высококвалицированный» «ИЗУЧАЛ электронику, причем с практическим приложением к электроцепям» сразу
«А с розового не приходит потому что он уже сожжен неверным подключением. «
Не дай бог к такому эксперту попасть.
А не поступает он только в одном режиме «контроль по напряжению».
Не может такого быть, даже при контроле по напряжению на розовом проводе появляется сигнал, не зависимо ни от чего. Есть команда на запуск, значит на розовом проводе должен быть сигнал.
Попробуйте для контроля использовать генератор.
Сорри что пропал почти на год (уже и забил), розовый конец не сгорел мне интересно почем нигде не отражено что режим работы обходчика должен соответствовать режиму стартеру т.е если крутим стартер 2 сек 3 колонка то и обходчик выбираем режим 3 ))) И обходчик реле начинает щелкать. Да ладно суть не в этом.
Обходчик чтобы ключи виделись перемотал по 50 витков. Но тут дело в другом машина думает что ей подменили ключ и спустя минуту срабатывает сигналка. Т.е выглядит это следующим образом ключ А в обходчике ключом Б заводим, делаем подготовку, убираем ключ Б, ставим на охрану. Проходит примерно минута сигналка орет. Если в обходчик положить ключ которым машина и заводилась то все ОК.
Аналогично если ключи менять.
Плюнул на все если раньше оставлял ключ в замке, да стремно, теперь тупо ключ примотал к замку))) Да вы скажите не секьюретно, но какая разница вскрыть машину и дернуть обходчик с ключом или также ключ дернуть? А завожу болванкой ибо штатный иммобилайзер не всопринимает одновременно 2 ключа.
P.S.:может кому и пригодится инфа кстати по поводу режимов работы обходчика у Вас это отражено в http://garage22.ru/d/70253/d/passat_cc.pdf
почем нигде не отражено что режим работы обходчика должен соответствовать режиму стартеру т.е если крутим стартер 2 сек 3 колонка то и обходчик выбираем режим 3 )))
одно с другим никак не должно быть связано. Обходчик включается с привязкой к событию «команда на запуск двигателя» в мозгах сигнализации.
Вариант 3 в настройке режима работы обходчика сделан для того, что у ряда современных автомобилей ПРИНЦИПИАЛЬНО чтение ЧИПа в процессе работы мотора, в том числе — при тУРБО-поддержке.
И обходчик реле начинает щелкать.
Если у Вас так, то или у Вас неисправность сигнализации или Вы что-то неверно подключили.
Обходчик чтобы ключи виделись перемотал по 50 витков.
На автомобилях VAG действительно правильнее мотать самодельные рамки. Количество витков И ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ каждый установщик подбирает сам. Обычно достаточно 30. 40, а в большинстве случаев хватает и 20. Работает с 50 — ну и хорошо.
Но тут дело в другом машина думает что ей подменили ключ и спустя минуту срабатывает сигналка. Т.е выглядит это следующим образом ключ А в обходчике ключом Б заводим, делаем подготовку, убираем ключ Б, ставим на охрану. Проходит примерно минута сигналка орет. Если в обходчик положить ключ которым машина и заводилась то все ОК.
Такого не должно быть. Ведь — если Вы будете заводить/глушить машину то одним ключом, то другим (например — два владельца, которые пользуются машиной по очереди) — такого не будет!
А это значит, что Вы (скорее всего) НЕКОРРЕКТНО РЕАЛИЗОВАЛИ ПРОГРАММНУЮ НЕЙТРАЛЬ и бортовая электроника путается с ключами — еще помнит код того, что был в замке зажигания и обнаруживает код того, что в обходчике. Сигнал «ключ в замке» ИМИТИРОВАЛИ? В том числе — при программной нейтрали (чтобы машина НЕ ВИДЕЛА ФАКТА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ключа, когда Вы его реально вытаскиваете из замка при прогнейтрали)? — сигналка должна не только силовые провода подкинуть на замок, но и сигнал «ключ в замке» — тоже! И желательно — «ПО ПОДЪЕМУ РУЧНИКА» — заранее, а не по извлечению ключа! И чтобы ключ «пропадал» по глушению мотора! Тогда ключ из обходчика — это будет уже «второй владелец» полноценно. При условии, что и сигнал «ключ вставлен в замок» при этом тоже будет формироваться, причем ДО ТОГО, как будет подаваться АСС, зажигание и стартер. ТО есть будет полноценная имитация замка зажигания С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ АВТОМОБИЛЯ.
Плюнул на все если раньше оставлял ключ в замке, да стремно, теперь тупо ключ примотал к замку))) Да вы скажите не секьюретно, но какая разница вскрыть машину и дернуть обходчик с ключом или также ключ дернуть? А завожу болванкой ибо штатный иммобилайзер не всопринимает одновременно 2 ключа.
А ответ лежал на поверхности — он подчеркнут.
Да все верно. Не в подключении проблема. Вы сами пишите что могут 2 владельца пользоваться машиной. Но мы же не одновременно ими ключами пользуемся. Подготовка происходит как дергается ручник включается реле обходчика, ставим на охрану — реле продолжает быть включенным. Если сделать иммитацию по другому: делаем подготовку, выключаем обходчик, вынимаем ключ, подключаем обходчик, ставим на охрану = все ОК. Т.е все успешно работает если извлечь ключ Б из замка, и подсунуть ключ А.
Да и фиг с ним болванкой проще.
Да и фиг с ним болванкой проще.
Конечно проще. Зато теперь Вы в курсе, что не такое простое это дело — современную сигнализацию с современным автомобиле подружить. И когда купите что-нибудь еще посвежее — предлагаю заплатить денег тем, кто занимается установками сигнализаций профессионально.
Источник
