Не работает экран опель мокка

Тема: Перестал работать дисплей и кнопки управления кондиционером. Что делать?

Перестал работать дисплей и кнопки управления кондиционером. Что делать?

Добрый день. Прошу указать что проверить, с чем может быть беда.
Перестал работать дисплей БК, подсветка на магнитоле и кнопках рядом с ней, перестали работать кнопки и регуляторы на панеле кондиционера. При этом магнитола работает, включается и можно регулировать громкость, но музыка не играет, только «шипение» в колонках, и подсветки кнопок тоже нет. С чем может быть проблема?
Проверил под капотом предохранители 34 35 36 — целые. Клеммы акк-ра откидывал на три минуты — не помогло.
Что еще проверить, в чем может быть беда?

Был однажды случай когда при замене фильтра салона случайно был выдернут разъем за бардочком слева, почти под панелью (по моему черного цвета) и все тоже самое не работало.

Ну, а если нет то тогда на диагностику.

а можно подробнее? что за разъём? как к нему подобраться?

По симптомам — обрыв проводки LS-CAN или сбой дисплея. Приборная панель нормально работает? Стрелки тахометра и спидометра не подвисают?

Было что моргала приборная панель и стрелки падали, затянул клему аккумулятора и прошло)))) а что это за провод, где он!? На сколько ремонт потянет рублей в москве?

3т.р. + его привязка Tech2 к машине.

Ну и тогда самый главный вопрос — посоветуйте в Москве, желательно в ВАО , специалиста по этой теме, наверняка среди форумчан есть спецы. Спасибо!

У AleXRE спроси, может отремонтирует твой дисплей

к нему завтра поеду, спасибо. отпишусь в чем была причина, т.к. находил сообщения на форуме подобные, но ни ответа ни пояснения от владельца о решении проблемы не было. Постараюсь не забыть =)

хотелось бы узнать, как решилась проблема. у меня почти те же симптомы. радио работает, все радиостанции работают. на руле радио не управляется, но кнопки на руле подсвечиваются. дисплей не горит. кнопки управления музыкой и климатом не подсвечиваются, кнопки управления климатом не работают. первый раз это произошло 4 дня назад, (машиной владею неделю) все исправилось само собой в этот же день. вчера снова все погасло и до сих пор не работает. подозреваю что где-то что-то замыкает.

Вопрос решился заменой дисплея. Могу по дешевке достать дисплей и тебе если надо. На разборах 5000-6000 р. стоит. я нашел дешевле. обращайся если что. Кстати AlexRE нашел неполадку быстро и не дорого, а в ДВУХ сервисах в москве не нашли в чем дело, один из сервисов вобще специализированный по опелям. Вот таки «доки» в Москве.

прочитал про дисплей — расстроился. Т.К. в предохранители лезть я еще не пробовал, а больше, кроме как замена дисплея, мне ничего не оставалось, решил проверить, под капотом пересмотрел почти все предохранители все оказались целые. но после этих действий дисплей и печка заработали. щас буду думать что случается, либо предохранители некачественные, либо что то где то еще коротит.

Дело мастера боится, причем панически
AleXRE не подведет, всем рекомендую

Какой дисплей ты можешь достать и отшит ли он

Вчера случилось тоже самое. Главное в проводке нигде ничего не лазил, просто поменял ремень ГРМ и натяжной ролик ремня генератора. До этого, правда, машина стояла в гараже 3 дня, ожидая запчасти. Поменял запчасти, завел, всё ок. Заглушил. минут через 5 опять завел — не стал работать дисплей, печка работала. Заглушил. Через 5 мин еще раз завел — ни дисплей, ни климат ничего не стало работать. Если это дисплей, как можно диагностировать не исправность и можно ли ее самому починить. Другой брать — пока не вариант, нет бабосов. Кто знает — помогите. please.

platoshkin
Проверь напряжение на аккумуляторе для начала. Очень похоже что твой генератор не пережил замену ремня.

Ды наврятли. Но всё равно щас схожу проверю. Если бы генератор навернулся, наверно это отразилось бы на всем, а так всё работает, кроме дисплея, климата и подсветка кнопок на магнитоле, климате. Вечером собираюсь разобрать панель, вынуть дисплей — подскажите где там что поточнее посмотреть.

Добавлено спустя 11 минут:

Замерил: 13,95 В при нагрузке. Значит генератор живой

Последний раз редактировалось platoshkin; 31.07.2012 в 15:24 .

Универсальный метод борьбы с глюками — отключения АКБ на 5 мин — применял?

Проверить там можно наличие питание на колодке дисплея. Для остального нужен либо диагностический сканер, либо осциллограф. А лучше и то и другое.

Универсальный метод борьбы с глюками — отключения АКБ на 5 мин — применял?

Проверить там можно наличие питание на колодке дисплея. Для остального нужен либо диагностический сканер, либо осциллограф. А лучше и то и другое.

Аккумулятор отключал — не помогло. Вечером буду разбирать. Если у кого появятся мысли — поделитесь, буду благодарен.

Ни у кого нет электрической схемы подключения дисплея, БК .

Источник

9 неисправностей подержанных кроссоверов Opel Mokka

В России Opel Mokka не успел стать настоящим бестселлером, не говоря уже про заокеанский Chevrolet Tracker (он же Trax), но таких машин всё-таки немало, и на вторичном рынке Mokka продаётся примерно за те же деньги, что Nissan Juke и Skoda Yeti. Хотя проблемных мест у него как минимум не меньше. Вот наиболее вероятные.

1. Турбомотор 1.4

Примерно четверть подержанных кроссоверов продают с этим двигателем. Турбированная Mokka была популярна в Европе, но в российских реалиях агрегат живёт недолго и несчастливо. Этим моторам часто требуется капитальный ремонт ещё до 150 тыс. км. А некоторые не доезжали и до 60 тысяч!

Что делать

Лучше всего поискать Opel с «атмосферником». А владельцам турбиро­ванных кроссоверов нужно аккуратно их эксплуатировать: чаще всего «капиталка» требуется после разрушения перегородок в поршнях из-за детонации. Поэтому бензин лучше заливать свечи менять хотя бы раз в а масло — каждые 7–10 тыс. км. И обязательно следить за его уровнем: этот двигатель склонен к течам. Система охлаждения у 1.4Т тоже не самая надёжная, среди проблемных узлов — термостат и крышка расшири­тельного бачка.

2. Теплообменник

Больше всего на нашем рынке машин с атмосферным 1.8. При той же мощности, что у 1.4Т (140 л.с.), он намного надёжнее — не склонен к перегреву, не так приверед­лив к топливу, и даже вместо вытягива­ющейся цепи у него ремень ГРМ. Но масло может подтекать и здесь. Самая опасная протечка — внутри тепло­обменника, когда масло попадает в антифриз.

Что делать

Почаще заглядывать в расшири­тельный бачок. Если на поверхности жидкости появились радужные пятна или стенки начали покрываться тёмным налётом — тепло­обменник нужно срочно ремонти­ровать, чтобы потом не пришлось перебирать весь мотор. Обычно достаточно замены прокладок (их там несколько), которые дубеют из-за соседства тепло­обменника с выпускным коллектором. И конечно, придётся залить свежие масло и антифриз.

3. АКПП

Шестиступенчатый «автомат», которым комплекто­вался Opel Mokka, не самый надёжный в мире, но 150–180 тыс. км до серьёзного ремонта прослужить способен. А вот проблемы помельче могут возникнуть намного раньше. Например, когда коробка неожиданно намертво застревает в положении P.

Что делать

Серьёзный ремонт — это замена гидро­трансформатора или гидроблока. Чтобы он понадобился как можно позже, желательно раз в 40–50 тыс. км менять масло. Проблемы с пере­ключе­нием обычно возникают из-за износа пружины фрикционов, реже — из-за программ­ных сбоев. В любом случае тянуть с ремонтом не стоит. А отказ включать Drive происходит из-за… сломавшейся кнопки селектора АКПП. До сервиса можно доехать, включив передачу сервисным ключом.

4. Полный привод

Компоновка полноприводной трансмиссии у автомобиля стандартная для кроссоверов: момент на заднюю ось передаётся через много­дисковую муфту, в данном случае марки BorgWarner. Увы, уже через несколько лет такой Opel может превратиться в моно­приводный.

Что делать

Слабое звено системы — блок управления полным приводом, установлен­ный под днищем. Он страдает от воды и реагентов, со временем электро­проводка просто сгнивает. Разъёмы блока нужно периодически чистить от грязи.

Сама муфта тоже прослужит меньше, если её часто перегревать – это происходит при длительной пробуксовке колёс. Рекомендуют раз в несколько лет менять в муфте масло, а также регулировать зазоры во фрикционах.

5. Шарниры подвески

Конструкция шасси кроссовера проще некуда. Спереди — стойки McPherson, сзади — скручивающаяся балка, даже у полно­приводных версий. И слабых мест почти нет. Только шаровые опоры и стойки стабилизатора в передней подвеске служат всего 30–50 тыс. км.

Что делать

И те, и другие детали недороги, менее двух тысяч рублей за штуку, и меняются легко. Шаровые опоры — отдельно от рычагов.

6. Адаптивные фары

Часть машин оснащены адаптивными фарами (это опция): электроника регулирует световой пучок в зависи­мости от дорожных условий. Увы, нередко она отказы­вается это делать, и фары замирают в одном положении.

Что делать

Наиболее частая причина поломки — коррозия. Со временем электри­ческая цепь рвётся из-за сгнивших контактов или проводов, требуя вмешатель­ства квалифи­цированного электрика.

7. Дверные ручки

Наружные ручки дверей оказались не очень прочными — нередки случаи их поломки, когда пассажир дёргает дверь посильнее.

Что делать

Чтобы ручки оставались в сохранности, нужно обеспечить дверям лёгкость открывания. Перед холодами стоит смазать силиконом дверные уплотнители — тогда двери не примёрзнут. Замки тоже должны работать чётко, без заеданий.

8. Отделка салона

Opel Mokka не может похвастаться интерьером, долго сопротивля­ющимся старению. Довольно быстро у кроссовера затира­ется руль, царапа­ется салонный пластик. А обшивка потолка может потерять привлека­тельный вид из-за конденсата, образующегося на внутренней стороне крыши.

Что делать

От конденсата может спасти дополни­тельная шумо­изоляция, наклеенная на крышу изнутри, — она же выполнит роль утепли­теля. Руль придётся подкрашивать или перешивать.

9. Вентилятор отопителя

Ближе к 100 тыс. км в подшипниках вентилятора печки появляется люфт, и вентилятор начинает сильно шуметь при работе.

Что делать

Снять вентилятор с автомобиля — работа нелёгкая, придётся разобрать половину передней панели. Выпускают даже специальные ремкомплекты, упрощающие эту процедуру. Сам моторчик можно попробовать оживить, смазав подшипники. Но скорее всего рано или поздно понадобится новый: он стоит несколько тысяч рублей.

Источник

Проблемы с USB Navi (Решено!)

#1 kyrie

Постоянные посетители

Cообщений: 14

• Автомобиль: Opel Mokka

• @Упоминание

Здравствуйте. Возникла такая проблема. Было холодно, вытащил акум, занес домой, ночь простояла. Утром вынес, поставил, завел, все хорошо, да только вот сообщение на экране появилось, как показано на картинке. В слотах USB ничего не стоит. Музыка не играет если флешку вставить… Не определяет ни флешки с музыкой, ни навигатора флешка. Пытался скинуть клемму на несколько часов — не помогло.

Может было у кого такое? Чем лечится?

#2 Амбр

Опелевод со стажем

Главные администраторы

Cообщений: 30 959

• Город: Москва
• Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

.

• @Упоминание

#3 kyrie

Постоянные посетители

Cообщений: 14

• Автомобиль: Opel Mokka

• @Упоминание

#4 kyrie

Постоянные посетители

Cообщений: 14

• Автомобиль: Opel Mokka

• @Упоминание

Прикрепленные изображения

#5 spin

Постоянные посетители

Cообщений: 10

• Автомобиль: Mokka

• @Упоминание

Столкнулся с аналогичной проблемой и решил немного дополнить эту тему. Данная неисправность совсем не редкость, с ней столкнулся и я на автомобиле Opel Mokka. Уважаемый Амбр любезно подсказал мне, что дело в usb хабе. Его можно либо поменять либо починить. Каким бы путем вы не пошли его понадобится сначала снять. В этой части Амбр мне подсказал не очень верно и пришлось постигать самому. Процесс разборки надо начинать сос тороны водителя от педалей. Фотографии и схему прилагаю. На последней фотографии вид этого самого хаба сзади. В следующем посте расскажу про ремонт.

#6 Амбр

Опелевод со стажем

Главные администраторы

Cообщений: 30 959

• Город: Москва
• Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

.

• @Упоминание

@ spin ну уж простите ) Просто для того чтобы досконально знать как именно разобрать салон, его надо как минимум разобрать самому, а опыта разбора Мокки у меня не было. Про ремонт хаба послушаю с удовольствием. Спасибо!

#7 Владимиррр

Постоянные посетители

Cообщений: 12

• Автомобиль: Opel Mokka

• @Упоминание

#8 spin

Постоянные посетители

Cообщений: 10

• Автомобиль: Mokka

• @Упоминание

Прошу извинить за задержку с ответом. Живу в той еще дыре и запчасти приходится ждать по 3-4 недели. Блок я победил и сейчас постараюсь подробно все описать. Думаю, что мой случай самый сложный из возможных. После разборки Мы видим следующую картину.

Одна из плат имеет двухсторонний монтаж элементов

Сразу при осмотре

стало понятно, что вышел из строя стабилизатор напряжения 1. На его корпусе на фото видно выколотый кусок.

Также прозвонкой тестером выяснил, что катушка 2 имеет обрыв.

Данный стабилизатор A5973ADTR я достаточно быстро нашел и заказал в магазине чип&дип катушку переставил со входа по питанию, временно заменив ее перемычкой, и попытался проверить работоспособность блока на столе. Не сразу разобравшись в тонкостях работы блока я благополучно спалил транзистор 3 ))

А схема работает примерно следующим образом.

Данный стабилизатор формирует достаточно мощное питание 5V для зарядки и питания флешнакопителей и телефонов, а также для питания внутреннего контроллера карт памяти 4.

Но сигналом для включения служит подключенный разъем microusb от штатной головы автомобиля. Именно он и открывает данный транзистор на схеме и преобразователь начинает работать. Заменив транзистор и подключив блок шнуром к ноутбуку заметил что преобразователь начал сильно нагреваться, а кроме него начал греться контроллер 4 марки USB82640AM.

Видимо цепочка поломки и началась с него. С его покупкой пришлось изрядно повозиться, потому что контроллер этот весьма узкоспециализированный. Но кто ищет то всегда найдет и вот вчера я получив его успешно произвел замену. И все прекрасно заработало. При замене необходимо учитывать, что кроме боковых выводов он для теплоотвода припаян еще и корпусом к плате. В следующем посте я приложу его фото в перевернутом виде.

• Амбр, berkut и Uncle Bob сказали спасибо

#9 spin

Постоянные посетители

Cообщений: 10

• Автомобиль: Mokka

• @Упоминание

В других форумах встречал рассказы о выходе из строя предохранителей. В моем случае они все целые. Кстати, установлены они по цепи подключения головного устройства их видно на фото и один по питанию флешнакопителя, на случай короткого замыкания в нем. Полагаю, что при выходе из строя последнего, будут работать навигационные карты и устройство не будет выдавать никаких ошибок. В головном устройстве видимо присутствует контроль целостности проводки и факта подключения блока, поэтому даже с отключенным блоком вы будете видеть сообщение на экране из первого поста. И его же будете наблюдать при перегорании предохранителей с платы контроллера, хоть я и с трудом представляю как они могут перегореть.

Вот так теперь выглядит плата после ремонта

Ремонт платы конечно же гораздо выгоднее ее приобретения, особенно учитывая, что вновь приобретенный блок может выйти из строя тоже достаточно быстро. Надеюсь пост будет полезным.

#10 Владимиррр

Постоянные посетители

Cообщений: 12

• Автомобиль: Opel Mokka

• @Упоминание

Прошу извинить за задержку с ответом. Живу в той еще дыре и запчасти приходится ждать по 3-4 недели. Блок я победил и сейчас постараюсь подробно все описать. Думаю, что мой случай самый сложный из возможных. После разборки Мы видим следующую картину.

разбор_r.jpg

Одна из плат имеет двухсторонний монтаж элементов

после ремонта_sd_r.jpg

Сразу при осмотре

до ремонта_r.jpg

стало понятно, что вышел из строя стабилизатор напряжения 1. На его корпусе на фото видно выколотый кусок.

Также прозвонкой тестером выяснил, что катушка 2 имеет обрыв.

Данный стабилизатор A5973ADTR я достаточно быстро нашел и заказал в магазине чип&дип катушку переставил со входа по питанию, временно заменив ее перемычкой, и попытался проверить работоспособность блока на столе. Не сразу разобравшись в тонкостях работы блока я благополучно спалил транзистор 3 ))

А схема работает примерно следующим образом.

Данный стабилизатор формирует достаточно мощное питание 5V для зарядки и питания флешнакопителей и телефонов, а также для питания внутреннего контроллера карт памяти 4.

Но сигналом для включения служит подключенный разъем microusb от штатной головы автомобиля. Именно он и открывает данный транзистор на схеме и преобразователь начинает работать. Заменив транзистор и подключив блок шнуром к ноутбуку заметил что преобразователь начал сильно нагреваться, а кроме него начал греться контроллер 4 марки USB82640AM.

Видимо цепочка поломки и началась с него. С его покупкой пришлось изрядно повозиться, потому что контроллер этот весьма узкоспециализированный. Но кто ищет то всегда найдет и вот вчера я получив его успешно произвел замену. И все прекрасно заработало. При замене необходимо учитывать, что кроме боковых выводов он для теплоотвода припаян еще и корпусом к плате. В следующем посте я приложу его фото в перевернутом виде.

Подскажите где вы нашли контроллер USB82640AM ?

Источник