Не работает электрика солярис

Доброго Вам времени, славного 2013 года и прекрасного настроения.
Простите, что с порога и сразу о проблемах.

Постараюсь изложить как можно подробнее ибо не знаю, что важно а что нет. Но как компьютерный диагност со стажем, могу предполагать что важны порою даже мелочи.

Хендай Солярис, 1,4, автомат комфорт, без престижа.
пробег 17к.
Где-то на 10к была авария не значительная.
Слепило солнце и справа чудак ерзал то в мой ряд то обратно, засмотрелся на него, и въехал в астру км эдак на 20-30. Из повреждений:
Бампер сам выпрямился и стал как будто новый, только незначительная трещина возле номера, см эдак 5.
вогнулась балка, на которую зацеплен бампер, и эта балка погнула радиаторы. Внутренний радиатор еле задело, но все равно пришлось менять.
Ну и трубка кондиционера, от компрессора к радиатору лопнула.
Балку выпрямили, бампер прикрутили, радиаторы новые, родные купил, трубку заварили.
Остался один косметический косяк — т.к. балка не идеально ровная — капот имеет зазор небольшой, до конца не закрывается. Где то 0,5 см, где то 1 см зазора. Т.е. при мойке-езде может вода внутрь попадать, если напор сильный.

А теперь сама ситуация. Какое то время назад, впервые после заведения машины отрубилась магнитола. Все остальное работало, магнитола нет. Снял минус, с аккумулятора, вернул на место, завелся — мгнитола работает, сбросилось только все.
Это повторялось какое то время.

Потом поехал мыться. После помывки — не завелся. Покрутили клемму — завелся.Видимо не хватило контакта (тока).

На днях решил глянуть что там с клеммой и аккумом основательно.
Выяснилось, что клемма туго, но все таки болтается. Ну а аккумулятор вообще не прикручен, а просто в коробку поставлен. (брал б\у машину, не усмотрел, по неопытности).
Снял крышку фильтра воздушного, прикрутил по человечески аккмулятор, снял клеммы обе (сначала минус снял, потом плюс снял, когда возвращал, ставил сначала плюс, потом минус.) немножко напильником прошелся по контактам, прикрутил туго клеммы. Все работало.

Ну а вчера возле какого то ТЦ, выключаю машину, выхожу, закрываю дверь, жмякаю кнопку закрыть. Не жмется. Ну ничего, бывает частенько не срабатывает с ходу. Продолжаю жать. На ключе лампочка горит — машина 0 реакции. В итоге закрывал вручную, машину изнутри а затем поворотом ключа водительскую.

Далее выявляется ситуация, которая не решена на сей момент.

1) Как только выключаешь зажигание, даже еще не вытаскивая ключ — в машине отключается электричество. Полностью. (Не горят лампы открывания дверей, не включается свет, замки не работают. НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ)
2) Заводится нормально. Когда сначала зажигание включается — раздается одиночный сигнал как при не пристегнутом ремне. В рабочем состоянии никаких предупредительных ламп на панели не горит.
3) Магнитола не работает совсем. Никак. Ни прик аких сниманиях клемм и прочем. Просто как будто все что связано с магнитолой — умерло.
4) Подсветка. Тут особый момент, опишу по-подробнее. Когда у нас ключены фары+габариты, именно рукояткой, то включается подсветка приборной панели и кнопок магнитолы — кондиционера-отопления.
Она регулируется колесиком. Ночью приятно ездить с приглушенной подсветкой панели. Что сейчас у меня :
Работа на холостом ходу, 800 оборотов. Включаю габариты. Выкручиваю подсветку на МИНИМУМ. Как только даю доп. нагрузку в виде обогрева стекла или печки на 4й скорости, то подсветка начинает светить МАКСИМАЛЬНО ЯРКО! Но. При этом, если поддать газу, как только обороты поднимаются — она поморгав возвращается в МИНИМАЛЬНУЮ ЯРКОСТЬ, при той же нагрузке.
Вот этот момент меня вообще добил. Ведь когда даешь лишнюю нагрузку без оборотов, то ток должен просесть — стать еще тусклее. А он ярче.
5) В какой то момент, выключив машину сидя в ней без электричества, решил дернуть капот. И ПОЯВИЛСЯ СВЕТ, Да будет свет! Но не на долго. Ровно пока я не качнул машину — открыл капот до конца. После этого он снова пропал, и с тех пор больше не возвращался. Такой вот глюк.
6) И последнее. Пока сейчас возвращался домой, обнаружил, что на скорости, и оборотах, если начинаю сильно (не слишком, просто ощутимо) тормозить то сзади что то трещит как будто электрическим звуком. При чем судя по звуку, похоже на стоп сигнал заднего стекла. Могло показаться, но закономерное трещание при торможении на скорости 40+ есть 100%. Источник неизвестен.

Вот так. Простите что так много и может быть сумбурно. Не знаю куда бечь и что делать, т.к. во многих автосервисах сейчас нет электриков. Либо я не нашел.
Сам живу в СВАО.

Источник

Диагностика неисправностей бортового электрооборудования Hyundai Solaris

Инструменты:

В состав типичной электрической цепи могут входить основной электрический элемент, различные выключатели, реле, электромоторы, предохранители, плавкие вставки или прерыватели цепи, относящиеся к данному элементу, проводка и контактные разъемы, служащие для соединения основного элемента с аккумуляторной батареей и «массой» кузова.

Перед тем как приступить к работе по устранению неисправностей в какой-либо электрической цепи, внимательно изучите соответствующую схему, чтобы как можно более четко представить себе ее функциональное назначение. Круг поиска неисправности обычно сужается за счет постепенного определения и исключения нормально функционирующих элементов того же контура. При одновременном выходе из строя нескольких элементов или контуров наиболее вероятной причиной отказа является перегорание соответствующего предохранителя либо нарушение контакта с «массой» (разные цепи во многих случаях могут замыкаться на один предохранитель или вывод заземления).

Отказы электрооборудования зачастую объясняются простейшими причинами, такими как коррозия контактов разъемов, выход из строя предохранителя, перегорание плавкой вставки или повреждение реле.

Визуально проверьте состояние всех предохранителей, проводки и контактных разъемов цепи перед тем, как приступать к более детальной проверке исправности ее компонентов.

В случае применения для поиска неисправности диагностических приборов тщательно спланируйте (в соответствии с прилагаемыми электрическими схемами), в какие точки контура и в какой последовательности следует подключать прибор для наиболее эффективного выявления неисправности.

В число основных диагностических приборов входят тестер электрических цепей или вольтметр (можно использовать и 122вольтовую контрольную лампу с комплектом соединительных проводов), индикатор обрыва цепи (пробник), включающий лампу, собственный источник питания и комплект соединительных проводов. Кроме того, всегда следует иметь в автомобиле комплект проводов для пуска двигателя от постороннего источника (аккумуляторной батареи другого автомобиля), оборудованных зажимами типа «крокодил» и желательно прерывателем электрической цепи. Их можно применять для шунтирования и подключения различных элементов электрооборудования при диагностике цепи. Как уже было упомянуто, перед тем как приступить к проверке цепи с помощью диагностического оборудования, определите по схемам места его подключения.

Тестер электрических цепей.

Проверки наличия напряжения питания проводятся в случае нарушения электрической цепи. Подключите один из проводов тестера электрических цепей к отрицательной клемме аккумуляторной батареи либо обеспечьте хороший контакт с кузовом автомобиля. Другой провод тестера подсоедините к контакту разъема проверяемой цепи, предпочтительно ближайшему к аккумуляторной батарее или предохранителю.

Если контрольная лампа тестера загорается, напряжение питания на данном отрезке цепи есть, что подтверждает исправность цепи между данной точкой цепи и аккумуляторной батареей. Действуя таким же образом, исследуйте остальную часть цепи. Обнаружение нарушения напряжения питания свидетельствует о наличии неисправности между данной точкой цепи и последней из проверенных ранее (где было напряжение питания). В большинстве случаев причина отказа заключается в ослаблении контактных разъемов и повреждении самих контактов (окисление).

Проверка наличия напряжения питания аккумуляторной батареи.

Поиски места короткого замыкания. Одним из методов поиска короткого замыкания является извлечение предохранителя и подключение вместо него лампы-пробника или вольтметра. Напряжение в цепи должно отсутствовать. Подергайте проводку, наблюдая за лампой-пробником. Если лампа начнет мигать, где-то в данном жгуте проводов есть замыкание на «массу», возможно, вызванное перетиранием изоляции проводов. Аналогичная проверка может быть проведена для каждого из компонентов электрической цепи путем включения соответствующих выключателей.

Проверка надежности контакта с «массой». Отсоедините аккумуляторную батарею и подсоедините к точке с заведомо хорошим контактом с «массой» один из проводов лампы-пробника, имеющей автономный источник питания. Другой провод лампы подключите к проверяемому жгуту проводов или контакту разъема. Если лампа загорается, контакт с «массой» в порядке (и наоборот).

Проверка на отсутствие обрыва проводится для обнаружения обрывов электрической цепи. После отключения питания контура проверьте его с помощью лампы-пробника с автономным источником питания.

Подключите провода пробника к обоим концам цепи. Если контрольная лампа загорается, обрыва в цепи нет. Если лампа не загорается, то это свидетельствует о наличии в цепи обрыва. Аналогичным образом можно проверить и исправность выключателя, подсоединив пробник к его контактам.

При переводе выключателя в положение «ВКЛ» лампа пробника должна загораться.

Локализация места обрыва. При диагностике подозреваемого в наличии обрыва участка электрической цепи визуально обнаружить причину неисправности оказывается довольно сложно, так как бывает тяжело визуально проверить клеммы на появление коррозии или нарушение качества их контактов из-за ограниченного доступа к ним (обычно клеммы закрыты корпусом контактного разъема). Резкое подергивание корпуса колодки жгута проводов на датчике или самого жгута проводов во многих случаях приводит к восстановлению контакта. Не забывайте об этом при попытках локализации причины отказа цепи, подозреваемой в наличии обрыва.

Нестабильно возникающие отказы могут быть следствием окисления клемм или нарушения качества контактов.

Диагностика неисправностей электрических цепей не представляет собой трудную задачу при условии четкого представления того, что электрический ток поступает ко всем потребителям (лампа, электромотор и т.п.) от аккумуляторной батареи по проводам через выключатели, реле, предохранители, плавкие вставки, а затем возвращается в батарею через «массу» (кузов) автомобиля.

Любые проблемы, связанные с отказом электрооборудования, могут быть вызваны прекращением подачи на них электрического тока от батареи или возврата тока в батарею.

Источник

Почему не работает прикуриватель на Хёндай Солярис

Прикуриватели в современных автомобилях нужны не только для своего прямого назначения. Наличие различных гаджетов, например, требует дополнительных источников питания для подзарядки. Эту потребность может удовлетворить как раз такое устройство, имеющееся на Хёндай Солярис.

Поскольку одного гнезда бывает недостаточно, приходится экспериментировать с разветвителями, переходниками, мудрёными приспособлениями. Что приводит иногда к выходу устройства из строя, как раз тогда, когда оно так необходимо. Если кто-то раньше вообще не использовал этот атрибут, может столкнуться с его неисправностью в самый неподходящий момент.

Причины поломки прикуривателя и их решение

Устройство прибора таково, что он всегда работает совместно с розеткой на 12V . Находятся они на одной панели, разделённые гнёздами USB и AUX , перед ручкой переключения скоростей коробки передач. Нерабочее состояние одного говорит об отсутствии питания в другом.

Прикуриватель включён в одну цепь с розеткой 12V.

Если при подключении к разъёму прикуривателя гаджет не заряжается, значит, электрический ток не подаётся.

Электронное устройство, возможно, откликнется только при включённом зажигании, при определённом повороте ключа до отметки АСС. Когда проблема не исчезает даже при выполнении необходимых условий, то нужно приниматься за ремонт.

Прикуриватель и розетка 12 Вольт.

Теперь с причиной определиться будет легче. Если нет питания на выходе из прикуривателя, возможно:

Сгорел предохранитель (в салоне автомобиля);
Повреждена электрическая проводка;
Одну из розеток необходимо заменить новой.

Замена предохранителя

Несложная процедура, которая заключается в определении точного местоположения вышедшего из строя элемента. В левой части торпедо с водительской стороны, чуть пониже кнопок регулировки фар находится прямоугольная пластиковая заглушка. Аккуратно тянем её на себя и немного вверх крышку за углубление для руки.

В нишу встроен блок предохранителей, один из которых нам и нужен. Согласно схеме расположения перегоревший элемент находится в нижнем ряду, третий слева. Предохранитель синего цвета, с силой тока на 15А .

Предохранитель, который отвечает за прикуриватель и розетку, находится в нижнем ряду, третий слева.

Для демонтажа воспользуйтесь специальным пластиковым пинцетом, который находится вместе с запасными предохранителями под капотом, слева от аккумулятора вместе с блоком предохранителей.

Замену необходимо проводить только на элемент такой же мощности. В противном случае, запчасть с большей силой тока может привести к короткому замыканию и даже возгоранию проводки.

Ремонта по первому типу неисправности, обычно будет достаточно, чтобы работоспособность прикуривателя восстановилась.

Видео о замене предохранителя на розетку и прикуриватель в Хёндай Солярис

Ремонт проводки, питающей прикуриватель

Для того чтобы осуществить данную процедуру, необходимо ехать на станцию технического обслуживания, либо найти подходящего электрика. Самостоятельно с этим справиться не получится. Единственный нюанс, который можно решить самому – проверить наличие питания на доступных тестированию клеммах и открытых соединениях. Понадобится некоторое оборудование:

Имея даже небольшие знания в области физики или электротехники на уровне школы, можно провести поверхностную диагностику электрической составляющей системы. Если вся проводка окажется в полном порядке, то на лицо третья и единственная проблема, нуждающаяся в решении.

Замена механизма испорченного устройства

Необходимо приобрести новое посадочное место для штекера нашего прикуривателя, стоимость которого составляет порядка 10 долларов. Чтобы демонтировать, пришедшую в негодность запчасть, необходимо сначала открыть крышечку розетки на 12V .

Панель розеток можно снять без специального инструмента и не прикладывая больших усилий.

С помощью двух пальцев, указательного и среднего любой рабочей руки снять панельку, засунув пальцы в эти два отверстия. Крышка легко поддастся при небольшом приложенном усилии с движением наружу. Производим замену, сняв сначала клеммы со штекера гнезда, отсоединяем перегоревшую деталь, и вместо неё устанавливаем новую.

Подсоединяем разъёмы на конце проводов обратно и, слегка нажав на панельку, закрепляем её в исходном положении. Ремонт окончен.

Видео о снятии панели розеток Хёндай Солярис

Это все основные причины и способы их решения, когда не работает прикуриватель на Хёндай Солярис. Замечено, что использование электрического компрессора приводит к выходу из строя предохранителя. Хорошо бы прибор присоединять непосредственно к аккумуляторной батарее, чтобы иметь меньше проблем в будущем, как с прикуривателем, так и со всей электрической системой автомобиля.

Источник