[ПРО]ФОТО
«Фотография должна быть доступна каждому гражданину, ведь только через творчество и познание окружающего мира в грубое пролетарское тело можно вселить душу».
[ПРО]ФОТО вне зоны комфорта
Причины промахов автофокуса! И как он вообще работает?!
И так, объектив может промахиваться и следствием может быть куча причин, как и сама камера, так и ошибки фотографа!
Дочитай статью до конца, в конце очень полезные выводы!
Причины промахов автофокуса!
Первая причина — Режимы автофокусировки! У Фотиков есть разные способы фокусировки, например есть следящий автофокус! Т.е когда вы выбрали такой метод фокусировки ( у Canon — AI FOCUS/AI-SERVO; у Nikon и Sony — AF-C/AF-A) пока ваш палец держит кнопку спуска «полунажатой», камера будет отслеживать движущийся объект, попадающий на выбранную вами точку фокусировки! Т.Е. следить за объектом, и иногда, когда вам это не нужно, камера может перефокусироваться — не спросив у вас разрешения! И фокус окажется совершенно не там где вы хотели! Поэтому лучше выбрать режим «Раз нажал — Раз сфокусировался!» ( у Canon — ONE SHOT; у Nikon и Sony — AF-S) — когда при полу нажатии на кнопу спуска камера сфокусируется туда, куда нужно вам и заблокирует автофокус именно там, где нужно вам! Больше перефокусироваться она не будет!
В режиме следящего автофокуса, пока полунажата кнопка спуска, камера сама следит за объектом! Вы можете нажать кнопку спуска в любое время и на фотографии объект окажется в фокусе.
Из первой причины следует вторая — В режиме «Раз нажал — Раз сфокусировался!» ( у Canon — ONE SHOT; у Nikon и Sony — AF-S), когда вы сфокусировались и камера заблокировала автофокус там, где вы указали. Вы с полу нажатым пальцем и заблокированным автфокусом начинаете двигаться взад/вперед, соответственно сдвигая и сам фокус. Т.е. сфокусировались на глаз человека и чуть шагнули вперед, и ответственно фокус уйдет вперед на ухо человеку! ЭТО САМАЯ ЧАСТАЯ ошибка всех начинающих ( и не только) фотографов. Чаще всего ваши промахи именно из-за этого! Или же обратная ситуация, вы сфокусировались, а модель шагнула чуть назад, и фокус остался перед ней! В видоискатель зеркалки этого не заметить никогда! ДА и на экранчике не всегда заметно, поэтому ЧАЩЕ ПРОВЕРЯЙТЕ РЕЗКОСТЬ — увеличивая изображение на экранчике вашей камера в момент съемки, чтобы потом перефотать!
Третья причина -это выбор точек автофокусировки. Если стоит АВТОМАТИЧЕСКИЙ выбор, то камера сама будет определять, куда именно сфокусироваться, сама выбирая нужную точку фокусировки. Проблема в том, что камера не знает, что именно вы снимаете! Логика у нее проста — ФОКУСИРУЮСЬ НА ТОМ, ЧТО БЛИЖЕ и контрастнее! И если на переднем плане у вас капот автомобиля с фарой, а чуть дальше модель, то резким будет именно фара!
Поэтому точку фокусировки лучше выбирать самому! Ибо сама камера не знает, что именно вам нужно резким в кадре, и не может отличить человека от кактуса. Особенно это касается зеркальных камер! А вот беззеркальные камеры МОГУТ, также как и в вашем телефоне у них есть автоопределение лица! То есть увидев лицо, камера будет фокусироваться на него! Но если лиц много, камера не будет знать какое лицо нужно вам ( Хотя в камерах SONY вы можете зарегистрировать лицо своей модели и камера будет реагировать только на это лицо!) Но все таки точку фокусировки лучше выбрать самому!
Самому выбрав точку фокусировки, можно быть уверенным, что резкость будет именно там!
И тут мы подходим к самим точкам фокусировки и это четвертая причина! Если ваша ЗЕРКАЛЬНАЯ камера стоит меньше 60-80 тыс.руб. То точки фокусировки там не все одинаковые. Как правило самая точная и чувствительная — это центральная точка. Не будем вдаваться в детали, важно то, что она имеет крестообразную форму и работает на любых диафрагмах и цепляется за любые линии, как вертикальные так и горизонтальные, а остальные точки нет! Поэтому работаем так — наводим центральную точку фокусировки на объект, нажимаем кнопку спуска до середины, (чтобы фокус остался на объекте), а затем не отпуская палец с кнопки спуска, располагаем кадр так, как нужно нам ( помещая объект в любом месте кадра) и только после этого дожимаем кнопку спуска до конца и получаем кадр!
Запомните, автофокусу нужен контрастная деталь чтобы сфокусироваться! Он не сможет это сделать на чистой белой стене например! Если фотографируете человека — всегда фокусируйтесь на глаз вашей модели — именно там самая контрастная точка! И Например в камерах sony есть даже такая функция, камера следит за глазами модели! И даже в режиме съемки видео.
И так, проблема разных точек фокусировки не касается беззеркальных камер, там все точки фокусировки одинаковы, и все работают хорошо. Так получается из-за того, что точки фокусировки у беззеркалки находятся на самом сенсоре, то есть некоторые пиксели выполняют частично роль «фазовых датчиков фокусировки». Что же это значит? Грубо говоря датчик автофокуса у беззеркалок — это сама матрица!
А вот у зеркалок система автофокуса — это отдельный модуль который находится под зеркалом внизу. И чтобы он работал зеркало должно быть опущено, в это время вы видите в видоискатель отражение картинки из объектива с этого зеркала. И точки фокусировки это считай — отдельные микро датчики, прилепленные намертво в этом модуле, и они, как мы выяснили выше, не все одинаковые!
Так вот виды автофокуса бывают разные и это пятая причина! И не все они хорошо работают! Виды автофокуса бывают — контрастный, фазовый, лазерный, ультрозвуковой и т.д. Все эти методы широко применяются в современных смартфонах. Но в камерах же в основном используют два — контрастный и фазовый!
Контрастный метод появился давно ( 1981г) но массово стал использоваться только в цифровую эру, и использовался в цифровых мыльницах и первых более мене камерах смартфонов типа Iphone 4! Работает он так — Камера делает снимок, перемещает линзу, снова делает снимок, если картинка получилась более контрастной, снова перемещает линзу, если еще контрастнее, еще перемещает линзу, если контраст стал хуже, то возвращает линзу чуть назад и останавливает поиск — ГОТОВО! все софокусировалось! ДОЛГО читали? Вот и фокусируется так же очень долго! Метод самый простой и самый дешевый, но требует кучу вычислений поэтому скорость такой фокусировки ооооооооочень медленная, поэтому первые беззеркакли фокусировались не очень быстро! Пока не придумали фазовый метод фокусировки на матрице!
В отличие от контрастного метода — ФАЗОВЫЙ очень быстрый! Работает он так. Свет из разных углов линзы, через спец. призму попадет на особые сенсоры которые находятся рядом, линза двигается и изображения с разных углов ложится по разному, и как только на обоих сенсорах картинка совпадет, значит сфокусировались! Такой метод очень быстр, и его используют все зеркалки!
Так вот именно по этому когда вы включаете режим Live View ( фокусировка по экранчику, как в режиме видео) в своей зеркалке, она начинает дико тормозить и очень медленно фокусируется! Ведь зеркало поднято и фазовые датчики уже не работают! И Зеркалка переключается на матрицу, а там только медленный — контрастный метод фокусировки!
Почему же тогда беззеркалки не тормозят, а фокусируются так же быстро как зеркалки и делают это по экранчику?! Все очень просто у беззеркалок матрица — это и есть модуль фокусировки, фазовые датчики находятся на матрице вместе с пикселями, и работают так же быстро как и модуль, который находится в зеркалках под зеркалом!
Надо сказать не все зеркалки безнадежны, например в некоторых зеркалках Сanon используется система DUAL Pixel например Canon 80D или 5D mark IV и это аналог фазовой фокусировки, и по экранчику все очень быстро фокусируется! Но тогда вопрос — зачем там зеркало и почему они такая тяжелая и здоровая.
В общем — пока вы покупатете эти здоровые зеркалки, неповоротливые мастодонты индустрии Canon и Nikon так и будут клепать эти устаревшие здоровые зеркалки и не будут развивать индустрию! Ведь зачем тратить деньги и время на разработки, вы же и так купите здоровую черную коробку, чтоб в перископ смотреть как и 110( сто десять) лет назад.
Тогда зачем вообще нужно столько точек фокусировки если пользуемся всегда одной?
И тогда для чего же вообще нужен авто выбор точек фокусировки? В основном он нужен для следящего автофокуса, там где движущийся объект быстро меняет свое положение у вас в кадре, например бегущий спортсмен или гоночный автомобиль, в общем там, где быстро выбрать точку фокусировки самому сложно.
Но работает эта функция хорошо только в дорогих камерах типа Nikon D7200 или Canon 5D mark IV. А также в беззеркалках например Sony A6300. В камерах же начального уровня, бюджетных и средне-бюджетных ( до 60тыс.руб) она есть для галочки и работает крайне плохо!
И наконец — шестая причина! Это фронт/бэк фокус у вашего объектива! Эта проблема есть только у зеркальных камер, у беззеркалок ее нет! Это проблема модуля фазового автофокуса. Импульсы мотора объектива не совпадают с частотами модуля автфоокуса и из-за этого мотор останавливается либо раньше, либо позднее чем нужно, и в итоге автофокус перепрыгивает или не долетает до цели. В следствии чего фокусируясь на глаз, вы попадете либо на ухо модели либо на кончик носа!
И это совсем не значит, что ваша камера или объектив Не ИСПРАВНЫ! Просто их импульсы не совпадают, можно отнести их в сервис на юстировку, но это часто заканчивается тем, что остальные объективы начинают мазать. Поэтому следует сразу при выборе объектива, не важно НОВОГО или БУ — всегда проверять вашу зеркалку с конкретным объективом на промахи! Ведь если вы это обнаружите дома, вам объектив не поменяют, во первых это технически сложный товар, а во вторых он полностью рабочий, и это не значит, что с другими камерами он будет промахиваться!
Как проверить объектив -методика описана по ссылке ниже!
А вот с беззеркалками можно этого не бояться, там такого не бывает, можете смело заказывать объективы даже по интернету, промахов не будет!
Коротко подведем итоги!
- Если у вас не дорогая камера ( до 60 тыс.р.) то Не ИСПОЛЬЗУЙТЕ следящий автофокус!
- Не двигайтесь взад/вперед когда сфокусировались на объекте!
- Отключите автоматический выбор точек фокусировки, выбирайте сами нужную точку!
- Если у вас не дорогая камера ( до 60 тыс.р.) Используйте только центральную точку фокусировки, по методике описанной выше!
- Если у вас зеркалкане пользуйтесь во время фокусировки режимом Live View ( по экранчику) , исключение составляют только беззеркалки и некоторые модели Canon с Dual Pixel.
- Обязательно проверьте ваш объектив на фронт/бэк фокус!
Автор статьи — Фотограф Станислав Иваницкий
Станислав не только профессионально занимается фотографией, но еще и публикует полезные видео на своем YouTube канале
4 комментария к «Причины промахов автофокуса! И как он вообще работает?!»
Купил себе Sony A7 MII. Работаю в режиме М. Автофокус включен, делаю портретный снимок на фоне здания. Выбираю зону фокусировки (лицо). Всё, камера увидела лицо, загорелись зелёные квадратики на лице (я так понимаю это идет анализ), лицо в рамке, фотографирую. Увеличиваю фотографию и вижу, что лицо размыто. Да, на общем кадре оно кажется, что в фокусе, но при увеличении видно, что оно не чёткое.
В этих же условиях включаю ручной фокус и получаю чёткое лицо. Что это? Китовский объектив? Или я что-то делаю не так?
Объектив 28-70.
Ну и естественно, то же самое при следящем автофокусе.
Привет. Видимо, по меркам программы фотоаппарата резкость в пределах допустимого. Попробуйте другой объектив или тот же китовый на всех фокусных и диафрагмах. Сравните результаты.
Похожую проблему решил включением фазовых датчиков и регистрацией лица перед съемкой.
у меня такая же проблема на сони альфа р2. такая же как описана выше. и так происходить может 7-8 кадров подряд! на двух объективах. почему то считает, что кусты за моделью годяться для резкости лучше чем лицо и тело. даже если выбираешь фокус по лицу-глазам. объектив 85мм и 50. вот что это?? нести в ремонт?
Источник
Как работает фазовый автофокус
Когда дело доходит до технологии DSLR, кажется, есть некоторая путаница в том, как именно работает автофокус с определением фазы. Фотограф Назим Мансуров (Nosim Mansurov) в этой статье рассказывает, как и почему у камеры может быть проблема с автофокусом, и что происходит внутри нее с точки зрения автофокуса, когда делается снимок.
Большинство фотографов, не понимают, что основная проблема необязательно связана с конкретной моделью или типом камеры, а скорее с конкретным способом фокусировки этих камер. Проблемы с передним и задним фокусом в современных камерах, не являются чем-то новым — они существуют с тех пор, как была создана первая зеркалка с датчиком фазового обнаружения.
Как работают зеркальные камеры
Чтобы разобраться в этом вопросе более подробно, важно сначала узнать, как работает зеркальная камера. Обычно на иллюстрациях показывается только одно зеркало, расположенное под углом 45 градусов. Однако за ним есть также вторичное зеркало, отражающее часть света на фазовый датчик.
Взгляните на упрощенную иллюстрацию ниже, которую Назим сделал на примере Nikon D800.
- Луч света.
- Главное/Отражающее зеркало.
- Вторичное зеркало, также известное как «Дополнительное».
- Затвор камеры и датчик изображения.
- Эксцентриковый штифт (шестигранник 1,5 мм) для регулировки главного зеркала.
- Эксцентриковый штифт (шестигранник 1,5 мм) для регулировки вторичного зеркала.
- Датчик определения фазы (датчик AF).
- Пентапризма.
- Видоискатель.
Давайте посмотрим, что происходит внутри камеры, когда делается снимок.
Лучи света попадают в объектив (1) и в камеру. Частично прозрачное главное зеркало (2) расположено под углом 45 градусов, поэтому оно отражает большую часть света вертикально в пентапризму (8). Пентапризма «волшебным образом» преобразует вертикальный свет обратно в горизонтальный и переворачивает его, так что вы видите именно то, что получаете, когда смотрите в видоискатель (9). Небольшая часть света проходит через главное зеркало и отражается вторичным (3), которое также наклонено под углом (54 градуса на многих современных камерах Nikon, как показано выше). Затем свет достигает датчика фазового обнаружения / автофокусировки (7), который перенаправляет его на группу датчиков (два датчика на точку автофокусировки).
Затем камера анализирует и сравнивает изображения с этих датчиков (аналогично тому, как оценивается фокусировка на дальномере), и, если они не выглядят одинаково, она дает команду объективу произвести правильную настройку.
Хотя описанный выше процесс выглядит более или менее простым, у этого подхода есть одна серьезная проблема. Датчик фазового определения дает команду объективу выполнить правильную настройку, в то время как изображение захватывается совершенно другим устройством — датчиком на задней панели камеры. В чем тогда проблема?
Помните, что когда вы делаете снимок, оба зеркала заднего вида поднимаются, затвор открывается, и свет от объектива попадает прямо на датчик камеры (4). Для правильной работы фазового автофокуса расстояние между креплением объектива и датчиком камеры, а также расстояние между креплением объектива и датчиком фазового определения должны быть одинаковыми. Если есть даже небольшое отклонение, автофокус будет некорректным. Вдобавок ко всему, если угол вторичного зеркала не совсем такой, каким должен быть, это также приведет к проблемам с автофокусировкой.
Как работает датчик фазового определения
Как было сказано выше, система фазового детектирования работает так же, как и дальномерные камеры. Свет, отражающийся от вторичного зеркала, принимается двумя или более небольшими датчиками изображения (в зависимости от того, сколько точек фокусировки в системе автофокусировки) с микролинзами над ними. Для каждой точки фокусировки, которую вы видите в видоискателе, есть два крошечных датчика разности фаз — по одному для каждой стороны объектива, как показано на иллюстрации (7) (хотя на иллюстрации это поведение чрезмерно преувеличено, показаны два отдельных световых луча, достигающих двух отдельных датчиков).
Фактически, на современном устройстве фазового обнаружения больше, чем два датчика, и они расположены очень близко друг к другу. Когда свет их достигает, если объект находится в фокусе, световые лучи с крайних сторон объектива сходятся прямо в центре каждого датчика (как на датчике изображения). На обоих сенсорах будут одинаковые изображения, указывающие на то, что объект действительно находится в идеальном фокусе.
Если объект находится не в фокусе, свет больше не будет сходиться и попадет в разные стороны датчика, как показано ниже.
На рисунках 1–4 представлены условия, при которых линза сфокусирована (1) слишком близко, (2) правильно, (3) слишком далеко и (4) чрезвычайно далеко. Из графиков видно, что разность фаз между двумя профилями может использоваться, чтобы определить не только в каком направлении, но и на сколько нужно изменить фокус для достижения оптимальной фокусировки. Обратите внимание, что на самом деле вместо сенсора движется объектив.
Поскольку система фазового детектирования знает, находится ли объект в фокусе спереди или сзади, она может отправлять точные инструкции на объектив камеры о том, в каком направлении и на сколько повернуть фокус. Вот что происходит, когда камера фокусируется на объекте (работа автофокусировки замкнутого цикла):
- свет, проходящий через крайние стороны линзы, оценивается двумя датчиками изображения;
- в зависимости от того, как свет достигает датчиков изображения, система автофокусировки может определить, находится ли объект в фокусе спереди или сзади и на сколько далеко;
- затем система автофокусировки дает команду объективу отрегулировать фокус;
- вышеуказанное повторяется, пока не будет достигнута идеальная фокусировка. Если фокусировка не может быть достигнута, объектив сбрасывается и начинает восстанавливать фокусировку, что приводит к «охоте» на фокус;
- после достижения идеальной фокусировки система автофокусировки отправляет подтверждение того, что объект находится в фокусе (зеленая точка внутри видоискателя, звуковой сигнал и т.д.).
Система определения фазы намного быстрее, чем система определения контраста (которая полагается на изменение фокуса вперед и назад до тех пор, пока фокус не будет достигнут, с большим количеством анализа данных изображения, происходящего на уровне датчика изображения).
Система фазовой детекции/автофокусировки — очень сложна и улучшается практически каждый раз, когда обновляется линейка камер более высокого класса. С годами количество точек автофокусировки увеличивалось, как и количество более надежных точек автофокусировки крестового типа. Взгляните на эту сложную матрицу датчиков автофокуса на камере.
Увеличилось не только количество точек автофокусировки, но и их надежность. Большинство современных профессиональных фотоаппаратов сегодня оснащены чрезвычайно быстрыми и легко настраиваемыми системами автофокусировки, которые могут непрерывно отслеживать объекты и фокусироваться.
Проблемы с автофокусом DSLR
Система автофокусировки с определением фазы очень сложна и требует высокой точности для получения результатов. Самое главное, что она должна быть правильно установлена и выровнена в процессе производства. Если есть даже небольшое отклонение, которое случается довольно часто при производстве, автофокус отключится. Это основная причина, по которой фазовое обнаружение было источником проблем с тех пор, как появилась первая такая зеркалка. Понимая возможные отклонения, производители цифровых зеркальных фотокамер разработали систему высокоточной калибровки, которая это учитывает и позволяет проводить индивидуальную калибровку камеры.
Если обнаруживается проблема выравнивания датчика с определением фазы, система выполняет автоматическое компьютеризированное тестирование, которое проходит через каждую точку фокусировки и вручную настраивает ее в камере. Отклоненные точки повторно калибруются и регулируются, затем значения компенсации записываются в прошивку камеры.
Видеоканал Фотогора
Источник
