Не работает фокусировочное кольцо

Объектив Canon EF 85mm USM восстановление системы фокусировки

На этот раз мы снова повествуем о непреодолимой силе гравитации, которая в схватке с объективом Кэнон 85мм не оставила ему шансов корректно фокусироваться. Из-за жесткого удара об пол у объектива вышли из строя почти все компоненты, отвечающие за AF и MF фокусировку:

• Сила удара пришлась на фокусировочное кольцо, которое было деформировано и приобрело эллипс-образную форму.
• Во внутреннем тубусе, к которому крепится USM-двигатель автофокуса, повреждены две из трёх втулок, которые его фиксирует. В результате чего движение двигателя по окружности происходит некорректно, и присутствуют явные промахи автофокуса;
• Пыль и грязь проникли внутрь объектива и осели на датчике автофокуса, что также привело к промахам фокуса и к тому, что и без того некорректно работающий AF чересчур долго елозит и редко безошибочно определяет корректную точку фокусировки.

Задача пусть и сложная, но выполнимая. Разделив работу на этапы, мы принялись за восстановление объектива.

Ремонт объектива Canon EF 85mm USM

В первую очередь восстанавливаем втулки внутреннего тубуса. Именно на них «закреплен» Ultra Sonic Motor у Canon 85mm. Удачей можно назвать тот факт, что, не смотря на отколотые втулки, геометрия элемента не была изменена и нарушена, что позволяет восстановить тубус. Замена деформированных внутренних тубусов – это довольно дорого и обидно для владельцев объектива, ведь неисправность даже не видна, при этом создаёт огромные трудности в работе с объективом. Характер повреждений втулок можно рассмотреть на фото ниже.

Восстановив внутренний тубус, инженер приступил к чистке датчика автофокуса. Здесь всё даже проще, чем в предыдущем абзаце. Закончив с чисткой, специалист приступил к обратной сборке объектива с заменой фокусировочного кольца, что ранее туго вращалось.

Кстати!

Canon EF 85mm USM может страдать от кое-каких стандартных и типовых «болезней». Естественному износу зачастую подвержены такие механизмы, как:

• Повторимся, автофокус, в частности его датчик;
• Механический привод фокуса, отвечающий за ручную (мануальную) фокусировку;
• Заклинили «лепестки» диафрагмы.

И как всегда, в топе обращений объективы, вышедшие из строя из-за падений и ударов. Съёмка с рук чревата тем, что тушка с объективом может упасть. Очень часто фотографы пренебрегают ремнем на тушке, последствия чего могут быть непредсказуемыми:

• Расколота передняя линза на Canon 85mm;
• Раскололся или деформировался байонет;
• Оборвались какие-либо внутренние шлейфы, например, шлейф идущий от байонета к системной плате, или шлейф диафрагмы. Предсказать, на какой именно компонент пришлась разрушительная сила, невозможно.
• Повреждены внутренние тубусы объектива;
• Отломаны переключатели и микрики;
• Заклинило кольцо фокуса или зума;

Что бы ни произошло, неисправности устраняются нами довольно быстро и с гарантией. По вопросам ремонта объективов Canon обращайтесь по телефону +7 (495) 699-26-48 к менеджерам Фотоблик.

Источник

Кручу кольцо ручной фокусировки в режиме AF-S, не наврежу?

#1 tanidzaki

Секция Неправильных Фотографов

Пользователь

402 сообщений

• Город: Новосибирск-Екатеринбург

#2 Дмитрий Е.

секция любителей Пентакса

Пользователь

13 465 сообщений

• Город: Москва

Сообщение отредактировал Дмитрий Е.: 24 Ноябрь 2007 — 18:36

#3 skywolf

tanidzaki (24.11.2007, 18:31) писал:

#4 Anatoly55

• 
• Пользователь
• 130 сообщений

• Город: Южно-Сахалинск

#5 tanidzaki

Секция Неправильных Фотографов

Пользователь

402 сообщений

• Город: Новосибирск-Екатеринбург

#6 paladin

#7 OlegS

paladin (25.11.2007, 14:42) писал:

#8 paladin

#9 OlegS

paladin (25.11.2007, 22:58) писал:

#10 V.A.

• Пользователь
• 2 324 сообщений

• Город: spb.ru

#11 tanidzaki

Секция Неправильных Фотографов

Пользователь

402 сообщений

• Город: Новосибирск-Екатеринбург

mut@NT (26.11.2007, 2:47) писал:

#12 skywolf

paladin (25.11.2007, 22:58) писал:

#13 Beavis

skywolf (29.11.2007, 7:52) писал:

Я бы не назвал это даже заблуждением.

Перевод в ручной режим АФ осуществляется исключительно механически соответствующим рычажком. Никакая кнопка эту механическую связь не отключает и не переводит объектив из автофокусного в ручной режим.
Снимите с камеры объектив и посмотрите на положение отвёртки в MF и AF.

Кнопица AF призвана заменять полунажатие на кнопку Снять_шедевр для фокусировки объектива.

Уважаемый skywolf, не ломайте соклубникам технику.

#14 Ar-Gen-Tum

• 
• Пользователь
• 5 369 сообщений

• Город: СПб, Россия

#15 tanidzaki

Секция Неправильных Фотографов

Пользователь

402 сообщений

• Город: Новосибирск-Екатеринбург

Ar-Gen-Tum (30.11.2007, 2:52) писал:

#16 skywolf

Beavis (29.11.2007, 9:24) писал:

Я бы не назвал это даже заблуждением.

Перевод в ручной режим АФ осуществляется исключительно механически соответствующим рычажком. Никакая кнопка эту механическую связь не отключает и не переводит объектив из автофокусного в ручной режим.
Снимите с камеры объектив и посмотрите на положение отвёртки в MF и AF.

Кнопица AF призвана заменять полунажатие на кнопку Снять_шедевр для фокусировки объектива.

Уважаемый skywolf, не ломайте соклубникам технику.

Dear Beavis,
есть пункт в меню: «Функции кнопки AF»
там выбираете:
1/Enable AF – разрешить AF
2/Cancel AF — отменить AF
3/Center of AF Point – Центр точка AF — доступно в прошивке 1.30
Выбрав пункт 2, при съёмке в AF-S или AF-C при нажатии на кнопку AF и её удержании автофокус отключается и в видоискателе загорается надпист MF-что она интересно обозначает. и я без проблем могу перефокусироваться в ручную. работает и с китом и с FA80-320 и с другими линзами подозреваю тоже работать будет!
Если Я неправ — поправьте.

Источник

Как проверить б.у. объектив перед покупкой? Часть 2: фокусировка, механика.

Автор: Павел Богданов
Дата записи

После осмотра и проверки внешнего вида объектива, убедившись, что он вас устраивает, обязательно установите его на ваш фотоаппарат и протестируйте. В этом тесте очень важно учесть несколько принципиальных моментов, и действовать нужно последовательно.

Во-первых, никогда нельзя покупать объектив вслепую, не опробовав его в деле. Объектив — очень тонкий прибор, у которого может быть множество проблем, появившихся в процессе эксплуатации. Самое неприятное, что могут быть и плавающие дефекты. Какие проблемы встречаются у подержанных объективов чаще всего? Бэкфокус, фронтфокус, заедание фокусировочного кольца, заедание кольца зума, повреждение привода автофокуса, повреждение привода диафрагмы, износ шлейфа. Но если никуда не спешить, то можно уберечь себя от неприятностей.

Проверку проводить лучше при свете дня, на улице.

Первая примерка объектива

Установите объектив на фотоаппарат, включите режим А или М, и посмотрите на дисплей камеры. В этих режимах вы можете изменять значения диафрагмы. Проверьте, как меняются значения диафрагмы на дисплее фотоаппарата. Если объектив исправен, то вы сможете менять значения диафрагмы во всём рабочем диапазоне.

Если смотрите фикс или объектив с постоянной светосилой: для 50мм объективов диапазон регулировки диафрагмы обычно f/1.4-f/16 или f/1.8-f/18, зависит от конкретной модели. Для зумов наподобие 24-70 f/2.8 диапазон диафрагмы обычно f/2.8-f/22, или примерно так. Если на объективе указана светосила f/1.4, но вы не можете установить это значение на дисплее (например, значения меняются так: 4, 3.5, 3.2, 2.8, 2.5, 2.2, 2…), то с электроникой что-то не так.

Если смотрите зум с переменной светосилой (например, 18-55 f/3.5-5.6 или 28-105 f/3.5-4.5), то запомните эти циферки. Если на объективе написано f/3.5-5.6 или 1/3.5-5.6 (что по сути одно и то же), а зум имеет значения от 18 до 55, то положению зума на 18 будет соответствовать максимальная диафрагма 3.5, а положению 55 — 5.6. Мне попадался объектив со светосилой 3.5-4.5, который, независимо от положения зума, показывал максимальную диафрагму 4.5. Как позже выяснилось, он также не передавал в камеру информацию о положении зума (все снимки сделаны на разных фокусных расстояниях, а в информации о снимке записано 75мм).

Если невозможно выставить максимально открытую диафрагму, от покупки отказываемся без дальнейших проверок.

Обратите внимание на показания дисплеев: если значения диафрагмы «скачут», пропадают и появляются, если камера то «видит» объектив, то думает что его нет, значит с электроникой что-то не так. Да, такое бывает из-за грязных контактов, но если контакты чистые, а объектив всё равно ведёт себя неадекватно, от покупки сразу отказываемся.

Проверяем диафрагму объектива

1. Поставьте режим М.
2. Установите выдержку 1» (1 секунда).
3. Отключите автофокус рычажком на объективе (или в камере), установите диафрагму на максимально закрытое значение (чем больше число, тем диафрагма «закрытей»).
4. Загляните в объектив спереди и сделайте фотографию.

Вы увидите, как диафрагма мгновенно сжимается, остаётся прикрытой 1 секунду, и затем возвращается в открытое положение — тоже мгновенно. Если при срабатывании диарфагмы лепестки показываются или убираются медленно, заползают, словно диафрагма «призадумалась», то с ней непорядок. Если диафрагма быстро показалась, и через секунду так же быстро вернулась в открытое положение, то всё нормально.

• Повторите эту процедуру на средних и открытых значениях. Например, для объектива со светосилой f/2.8 я бы проверял диафрагму на f/4, f/8, f/16.
• Установив среднее значение диафрагмы (f/8-f/10), сделайте несколько кадров: диафрагма должна каждый раз закрываться до одинакового диаметра.

В норме лепестки диафрагмы сухие, без следов масла(!), а при закрытии образуют красивое симметричное отверстие. Оно может быть круглым, в виде гайки или шестерёнки, но должно быть симметричным.

Не забудьте вернуть камеру в рабочий режим 🙂

Проверяем исправность фокусировочного механизма

1. Включите автофокус, выключенный в предыдущем пункте.
2. Сфокусируйтесь на бесконечность (удалённые дома вполне подойдут) в покадровом режиме (ONE SHOT, AF-S).
3. Затем сфокусируйтесь на максимально близком объекте, и снова на бесконечность.
4. Можно также закрыть бъектив крышечкой и дать камере «поелозить» фокусом взад-вперёд.

Объектив должен спокойно перефокусироваться поочерёдно на близкие и дальние объекты, фокусировочное кольцо или шкала фокусировки (в зависимости от модели) вращается плавно, без задержек. Прислушайтесь к звуку, с которым фокусируется объектив. Если объектив оснащён не-ультразвуковым мотором (Canon 50 1.8 и другие) или вообще лишён мотора (Nikkor серии D и старше), то звук будет хорошо слышен — он должен быть равномерным. Если же объектив оснащён ультразвуковым мотором (современные 18-55мм объективы, все современные топовые модели всех производителей), то фокусировка происходит почти бесшумно. В тишине можно услышать только негромкий шорох, который также должен быть равномерным, без похрустывания и изменения тональности.

Выключите автофокус и покрутите кольцо фокусировки вручную. Оно должно вращаться плавно, без рывков. Будьте осторожны! На многих объективах фокусировочное кольцо заблокировано, когда автофокус включен. Не пытайтесь провернуть его с усилием.

Если при выполнении этих проверок фокусировочное кольцо подклинивает или не доходит до крайних положений, с ним есть проблемы.

Мне попадался объектив Nikkor 50 1.4G, у которого подклинивал фокусировочный механизм — сфокусировавшись на бесконечность, объектив отказывался фокусироваться ближе 1 метра (хотя в норме он это может). Будьте внимательны к таким вещам.

Проверяем стабилизатор (если есть)

Если в объектив встроен стабилизатор изображения (на объективе выключатель VR, Image Stabilizer и др.), то он должен работать.

1. Выключите стабилизатор,
2. установите максимальный зум (если покупаете зум-объектив),
3. посмотрите через видоискатель.
4. Слегка потрясите камеру, чтобы изображение начало дрожать. Не отрывая глаза от видоискателя и не переставая трясти камеру, включите стабилизатор выключателем и нажмите кнопку спуска наполовину. В этот момент стабилизатор должен включиться, и дрожание картинки должно стать меньше, вплоть до полного исчезновения.

От объектива вы можете услышать лёгкий шорох. Это нормально. Не должно быть никаких вибраций, дрожания картинки, шорох не должен сопровождаться подобием скрежета и стуком. Несколько раз включите-выключите стабилизатор и следите за тем, как меняется поведение картинки по ту сторону объектива.

У меня на одном из объективов (Nikkor 70-300 VR) сломался стабилизатор. При этом сначала стала появляться лёгкая дрожь картинки при его включении, затем он стал греметь и очень сильно трясти объектив. Что характерно, при этом он не переставал работать, и мог, погремев 10 секунд, начать снимать как ни в чём не бывало. Потом, правда, совсем сломался, и снимать объективом стало невозможно.

Не думайте, что все перечисленные проверки отнимут у вас много времени. Лично у меня на них уходит пара минут (не спеша). Если объектив успешно прошёл перечисленные выше проверки, техническое состояние его не вызывает особых вопросов, и можно проверить точность фокусировки.

Проверяем точность фокусировки объектива

Строго говоря, чаще всего я начинаю проверку с этого пункта, но тут уж как вам больше нравится.

Каждый объектив индивидуален, и проблемы тоже индивидуальны. Проблемы с фокусировкой, наверное, можно отнести к одной из очень популярных бед всех современных объективов. Лично я сталкивался с ней раза три или четыре, причём в процессе эксплуатации. Отчего сбивается фокусировка?

• Фокусировка бывает нарушена уже с завода, особенно это относится к объективам третьих фирм. По моему субъективному мнению, чаще всего неточной фокусировкой грешат объективы Tamron, Sigma (не те, которые Art). Намного реже промахивается Tokina. Но при этом фокусировочные проблемы встречаются и у «родных» объективов Canon, Nikon, Sony, Pentax…
• Фокусировка сбивается при падениях объектива, ударах, вибрациях
• Фокусировка может сбиваться просто от времени

Тем не менее, точность фокусировки можно достаточно достоверно проверить. Мне очень нравится для этой цели фотографировать человека (например, того же продавца объектива), фокусируясь точно по глазу.

Проверка фокусировки по модели

Последовательость действий по проверке фокусировки на натуре (подходит, если вы покупаете объектив с портретными фокусными расстояниями):

1. Настройте камеру для съёмки в текущих условиях
2. Установите центральную точку фокусировки
3. Включите покадровый фокус (AF-S, ONE SHOT)
4. Выберите максимальное фокусное расстояние, поверните зум на максимум (если проверяете зум-объектив)
5. Сфокусировавшись по центральной точке точно в радужку глаза модели, сделайте снимок. Не перестраиваете кадр, пусть глаз будет точно в центре.
6. Сделав несколько снимков, оцените резкость глаза при 100% увеличении.
7. Сфотографируйте модель с разных расстояний: 1 метр, 2 метра, 3, 5… — в зависимости от того, насколько большое у вашего объектива фокусное расстояние

Небольшой процент нерезких кадров всегда допустим, но вы должны получать достаточно стабильный результат. Даже при покупке объектива со светосилой 1.2 (Например, Canon 85 1.2) смело проверяйте его на диафрагме 1.2. Если продавец говорит, что это бред, не верьте ему: объектив ОБЯЗАН фокусироваться точно всегда, на любом значении диафрагмы. Да, глубина резкости будет очень маленькая, но глаз, на котором вы фокусируетесь, при этом должен оставаться самым резким объектом на лице. Всегда помните, что с уменьшением значения диафрагмы вы увеличиваете глубину резкости (ГРИП), но ни коим образом не корректируете неточную фокусировку.

Если не уверены в твёрдости своих рук, покупаете широкоугольный объектив, либо нет модели, можете проверить фокус по мишени:

Проверка фокусировки по мишени

1. Скачайте и распечатайте мишень на А4

Мишень для проверки фокуса объектива

Положите мишень на ровную горизонтальную поверхность

Настройте камеру для съёмки в текущих условиях

Установите центральную точку фокусировки

Включите покадровый фокус (AF-S, ONE SHOT)

Выберите максимальное фокусное расстояние, поверните зум на максимум (если проверяете зум)

Станьте так, чтобы мишень была перед вами, а чёрная линия перпендикулярна вашему взгляду

Удерживая камеру под углом 45 градусов к плоскости, сфокусируйтесь на чёрной полоске и сделайте снимок.

По шкале, нарисованной на листе бумаги, определите резкую область. В резкой области должна быть чёрная полоска и надпись This text should be perfectly on focus с обеих сторон от полоски.

Таким образом, вы можете точно проверить, насколько ваш объектив верно фокусируется. Если он фокусируется ближе или дальше от чёрной полоски, это значит, что объективу нужна юстировка. В зависимости от модели объектива и мастерской, юстировка может стоить 1500-5000 рублей, и не факт, что она поможет. Кроме того, некоторые объективы уже с завода имеют брак и не юстируются до конца в сервисе (касается чаще третьих фирм), а для некоторых объективов у вас не получится найти специалиста по юстировке. Короче, лучше такой объектив не покупать. Совсем.

Проверка резкости по полю объектива

Чтобы проверить, насколько объектив резок по всему полю, выполните следующие действия:

1. Установите максимально открытую диафрагму
2. Сфотографируйте стену дома на расстоянии 5-20 метров от вас.
3. Стена должна быть плоская и строго перпендикулярна к вам, камеру следует удерживать горизонтально, не наклоняя вверх или вниз.
4. Сделав снимок, увеличьте его на 100% и рассмотрите, как выглядит изображение стены в углах.

Падение резкости по углам — норма практически для всех объективов. Однако, левый угол не должен быть резче правого, равно как и наоборот. Центр кадра всегда самый резкий, а к его краям наблюдается небольшое падение детализации, усиление хроматических аберраций и «кома».

Статья пока что не завершена. Я планирую добавить в неё примеры фотографий.

Источник