Не работает фрикцион мультипликаторной катушки

Ремонт мультипликаторной катушки

Катушка мультипликатор — своими руками сделать ремонт возможно. В принципе, отдельные моменты лечатся самостоятельно, однако лучше не допускать подобных обстоятельств. Так, специалисты утверждают, что после нескольких рыбалок необходимо проводить техническое обслуживание.

Однако есть и кардинальное мнение, согласно которому не стоит лишний раз соваться в катушку, если при этом она не побывала в водоеме или песке. Гораздо важнее снять лишнюю смазку после покупки, протерев все внутренности тряпицей, смоченной в керосине.

Устройство и применение мультов

Все мультипликаторы делятся на два типа – классические и низкопрофильные, о чем мы писали в статье «Катушка мультипликатор: устройство и принцип работы». Классические больше используются в морской рыбалке и троллинге и заметно крупнее низкопрофильных собратьев, чье предназначение – лов в заброс.

Существуют мультипликаторы для поимки крупной рыбы, на которых отсутствует лесораспределитель, поскольку тому же сому будет несложно вывести его из строя. При этом на подобные катушки установлена трещотка. Прямая шестеренчатая передача придает подмотке ускорение.

Так как леса укладывается прямо на барабан, это позволяет избежать осевых перегрузок. Именно поэтому такие мульты уместны на морских рыбалках, поскольку легко выдерживают значительные нагрузки.

Главными составляющими всех мультипликаторов являются тормозные системы, которые в зависимости от типа катушки могут быть либо центробежными, либо магнитными. Работают они несколько иначе, чем в безынерционках. Регулировка магнитного тормоза находится сбоку корпуса, а осевого – с другой стороны.

Фрикцион мультипликатора расположен прямо под рукоятью и напоминает звездочку. Такое удобное местоположение позволяет прямо в процессе рыбалки регулировать его, если на крючке сидит крупный трофей, сматывающий нить со шпули. На корпусе также имеется блокировщик барабана.

Что касается применения мультов в различных видах рыбалки, то низкопрофильные катушки разрабатывались как альтернатива классическим спиннинговым под небольшие бланки под распространенные приманки:

Из-за небольшой собственной массы и компактных размеров рыболов достаточно долго может вести забросы без устали. Мультовая классика больше применяется при джерковом лове и в хэви-джиге, не говоря уже о троллинге, поскольку и приманки, и вываживаемая рыба очень массивны. Можно отметить также бэктроллинг, когда плавсредство движется кормой вперед, а водоем облавливается в вертикальной плоскости.

Из недостатков, хотя таковыми их вряд ли назовешь, могут иметь место небольшие затруднения у тех рыболовов, которые удят различными весами. Смена одной приманки на другую с разницей всего пять граммов заставляет перенастраивать тормозную систему. При необходимых навыках операция проходит очень быстро.

Разборка мультипликаторной катушки

Рассмотрим, как можно разобрать мультипликаторную катушку. Для начала необходимо открутить либо отщелкнуть фиксатор боковой стенки и извлечь барабан из корпуса. На одних мультах стенка может быть съемной, на других крепление выполнено как подвижная фиксация. Приступаем к демонтажу элементов.

1. Освобождаем центральный вал от всех навесных деталей.
2. Снимаем рукоять, для чего отвинчиваем винт, удерживающий накладку гайки, затем саму накладку вращаем по часовой стрелке.
3. Откручиваем фрикционную звездочку, под которой расположено устройство фрикционного тормоза – тарелка и две прижимные пружины. Необходимо запомнить правильность расположения тарелок, иначе фрикцион станет отрабатывать неправильно.
4. Демонтировав устройство, можно наблюдать опорный подшипник, при его наличии, и втулку роликового подшипника. Важно помнить, что на втулке с одной стороны имеется маркировка, которая при сборке должна быть наружу.
5. Вскрываем коробку передач. В большинстве случаев боковая панель трансмиссии держится тремя винтами, однако их может быть больше.
6. Катушка при снятии крышка должна лежать ведущим валом к верху, в противном случае возможно выпадение элементов механизма.
7. После вскрытия коробки необходимо продолжать демонтаж элементов, укладывая их группами в зависимости от разбираемого узла.
8. Снимаем привод глазка лесораспределителя. Приводное колесо с пиньоном разобрать достаточно просто, в отличие от центрального вала и глазка. При снятии фиксирующей пластины важно быть особо бдительным – винты различаются длиной, шагом и диаметром.
9. Удаление бесконечника и конструкции лесораспределителя возможно после снятия декоративной накладки.
10. Затем вывинчивается винт непосредствен под глазком, из водила извлекается зуб.
11. Снимается упорная шайба, крепящая бесконечник, его извлекают наряду с чехлом и втулкой.

Завершаем демонтаж разборкой кулисы свободного хода с толкателем. Крепление у различных производителей отличается. Главное, не забыть, как расположены пружины кручения, имеющие различную длину зацепов. Снимаем все оставшиеся подшипники, помня, что к части из них придется приложить усилие.

Тюнинг мультипликатора своими руками

Мультипликаторы Abu Garcia Ambassadeur получили звслуженное признание по всему земному шару, о чем мы писали в статье «Катушка мультипликатор для чего создали чудо инженерной мысли». При желании можно подобрать недорогой вариант, который будет отличаться надежностью и простотой механизма.

Любой увлеченный рыболов имеет большое желание держать в руках самое совершенное устройство. И уж сделать это своими руками при определенной сноровке не составит особо труда, при этом не вкладываясь в дорогостоящие модели. Небольшой тюнинг позволит получить желаемое.

Под тюнингованием рассматривается замена отдельных агрегатов мультипликатора на более качественные, после чего катушка станет если не топовой, то близкой к этому. Механизм классических бочонков вполне легко позволяет это сделать. Скажем больше, рыболов при желании может произвести такой тюнинг, что станет возможен самый разнообразный лов самой различной рыбы.

Кстати, имеется масса кампаний, специализация которых – тюнингование рыболовных катушек. Рассмотрим, как можно изменить до неузнаваемости мультипликатор для джерка AG 5601 C4.

• сначала необходимо заменить все элементы привода лесоукладывателя;
• также подлежит замене червячный вал с одним подшипником на такой же, но с двумя;
• далее меняется пластиковая шестеренка, находящаяся в боковой крышке. Новая должна иметь шарикоподшипник;
• возможна замена лесораспределителя на изготовленный из пластика, но с нитридотитановой вставкой;
• дополняя обгонную муфту, не помешает установка храповика, которого изначально там нет.

Что еще можно тюнинговать, так это самые важные элементы механизма – подшипники оси барабана. Именно от них зависит не только надежность работы катушки, но и ее дальнобойность. Возможно даже смонтировать гибриды из металлокерамики, когда при стальной обойме шарики изготовлены из керамики.

Возможные проблемы мультипликаторов

Болезни мультипликаторных катушек гораздо легче профилактировать, чем излечить. Нередко виной различных поломок становится человеческий фактор. В их числе – отстрел слишком массивной приманки, ударный зацеп препятствия при затянутом фрикционе и многое другое.

Однако никуда не деться и от природных факторов. Например, ветер легко способен замутить в воду, и эта взвесь не только впитывается в нить, но и забивается в смазку. Достаточно легко все это попадает в привод лесораспределителя, который в этом случае требует техобслуживания.

Даже если этот узел и не засорился, смазка может выработаться и загустеть. В зависимости от степени загрязнения можно демонтировать, очистить и смазать кольцевую защелку лесораспределителя. Не менее привлекателен для грязи тумблер выключения барабана, куда в открытом состоянии легко проникает вода с нити.

Еще одно место проникновения влаги – имеющийся между звездой фрикциона и корпусом зазор, который малозаметен при осмотре. Вот только в этом месте располагается обгонная муфта или подшипник стопора. Для защиты в зазор достаточно добавить несколько капель смазки.

Достаточно свободно песок может попасть в зазор между барабаном и корпусом мультипликатора, о чем может свидетельствовать неприятный скрежет. В этом случае ловля должна немедленно прекратиться, шпулю после извлечения нужно тщательно протереть.

Не стоит забывать и о дренажных отверстиях. Дело в том, что при попадании воды в катушку она стекает именно через них, но это происходит лишь в том случае, если мультипликатор расположен в правильном положении, сверху бланка, а вот если удилище с катушкой перевернуться, картина будет прямо противоположная.

Даже если использовать совершенно герметичную систему, проблем все равно не избежать. Поскольку мультипликатор используется достаточно интенсивно, все элементы механизма работают на износ. Микроскопические кусочки деталей, стружка, пыль в любом случае по мере накопления в лучшем случае приведут к снижению дальнобойности. Важно не забывать, что катушка мультипликатор ремонт не потребует, если заниматься профилактикой проблем.

Источник

РЕГУЛИРОВКА ФРИКЦИОНА НА МУЛЬТЕ: как не сломать катушку

К сожалению, довольно часто причиной выхода из строя морской мультипликаторной катушки становится сам рыболов при попытке отрегулировать фрикцион. В отличии от безинерционных катушек, для мультов такого класса существует определенная последовательность действий регулировки фрикциона, обусловленная их конструкцией. Нарушение этой последовательности почти всегда приводит к повреждению механизма фрикциона. Это в равной степени относится и к катушкам типа Level Drag, и Star Drag.

Сначала о типах фрикционов . На мультипликаторный катушках, не предназначенных для ловли забросом (conventional reels), их два:

Level Drag — управление производится одним рычагом, который в крайнем нижнем положении полностью освобождает шпулю, а в крайнем верхнем верхнем, в зависимости от регулировки, может фиксировать ее полностью.

Star Drag — управление производится двумя элементами. Звездочка на валу ручки позволяет менять усилие срабатывания фрикциона, а рычаг на корпусе — полностью освобождает шпулю.

О правилах регулировки фрикциона я расскажу на примере катушки типа Level Drag

Управление фрикционом происходит перемещением рычага снизу вверх. В крайнем нижнем положении рычага шпуля полность освобождена (например, когда снасть опускается на дно, при этом нужно чуть-чуть подтормаживать шпулю пальцем, чтобы не получилась «борода» — шпуля довольно тяжелая и инерция у нее большая).

В крайнем верхнем положении шпуля зажимается настолько, насколько установлено максимальное усилие для срабатывания фрикциона.

Есть и промежуточное (я его называю рабочим) положение рычага. Иногда оно ощущается при движении рычага — он в этом месте как бы защелкивается но легко продвигается дальше.

а у некоторых моделей есть даже специальный фиксатор, для преодоления которого необходимо усилие или даже нажатие на кнопку. Он как бы говорит, что дальше начинается зона, где нагрузки на снасть будут предельные.

Усилие, с которым срабатывает фрикцион, у катушек Level Drag регулируется с помощью винта на оси шпули

И вот тут самое главное:

РЕГУЛИРОВКА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПОЛНОСТЬ ОСВОБОЖДЕННОЙ ШПУЛЕ — РЫЧАГ В КРАЙНЕМ НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ.

Последовательность действий проста:

• освободить шпулю,
• чуть-чуть повернуть винт (буквально на несколько градусов),
• дослать рычаг в рабочую зону,
• проверить достаточно ли усилие, с которым фрикцион отдает шнур в рабочей зоне
• дослать ручаг в крайнее верхнее положение
• проверить, с каким усилием срабатывает фрикцион там

И так далее — в поисках «золотой середины»

И немного о работе фрикционом. Многие рыболовы считают, что фрикцион должен быть отрегулирован так, чтобы в крайнем верхнем положении шпуля фиксировалась «намертво». На мой взгляд, это чревато следующими неприятностями:

• если шнур очень прочный, сила тяги может оказаться такой (например, на зацепе), что фрикцион «сорвет» и он выйдет из строя.
• по этой же причине чрезмерная нагрузка на вал шпули может способствовать деформации подшипников, вала и т.д.
• если шнур не очень толстый, он может прорезать намотку на шпуле и заклинится внутри, а это потеря шнура.

Поэтому я усилие срабатывания фрикциона регулирую так, чтобы в крайнем верхнем положении шпуля была зафиксирована «на грани фола», на пределе прочности шнура. А если шнур заведомо очень прочный, то так, чтобы я сам с трудом мог «отобрать» и фрикциона несколько метров шнура. В этом случае при запредельных нагрузках шнур все же пойдет, а если и потребуется его намертво застопорить, то при такой регулировки это легко сделать, зажав рукой шпулю.

И что нельзя делать ни в коем случае — так это пытаться менять услилие срабатывания фрикциона во время вываживания крупной рыбы — это прямой путь к поломке катушки. Что сделано — то сделано, и если катушка оказалась недостаточно правильно отрегулирована, нужно бороться другими способами: зажимать шпулю руками, отвоевывать у рыбы шнур подходом лодки и т.д.

У катушек Star Drag регулировка фрикциона аналогичная

и правила те же: все регулировки только при полностью свободной шпуле. Но только один важный момент: шпуля должна быть освобождена не только рычагом, а и звездочкой, которая должна быть полность выкручена на себя.

Источник

Дневники мультомана. Мультовые тормоза.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20.

Как сказал один из классиков юмора: «Тормоза придумали трусы! А мухи… они вовсе без тормозов!».

Каждый, кто хоть раз пытался рыбачить кастинговой снастью, не понаслышке знает, что такое «борода» или «перебежка», как принято называть это неприятное явление у рыбаков-мультовиков. Как только ее не называют: борода, перебежка, мочалка, птичье гнездо и многие другие выражения, публиковать которые не позволяет высокая мораль культурного рыболова.

Как образуется перебежка

Единственная причина образования перебежек на инерционных катушках — это разница между скоростью полета приманки и скоростью вращения шпули. При всем разнообразии названий этого явления, других причин просто не существует.

Во время заброса кастинговой снастью летящая приманка и вращающаяся шпуля, соединенные шнуром или леской, взаимодействуют между собой. Если скорости примерно одинаковые, то перебежки не возникает, если в процессе заброса не происходит согласования скоростей, то красивая борода как у Деда Мороза вам обеспечена. Количество перебежек и перебежечек зависит не только от мастерства рыбака, которое приходит только с опытом, но и от того как правильно настроены тормоза в катушке.

Так повелось, что заброс приманки мультипликатором принято делить на три стадии: начальная (первая треть), стадия свободного полета (вторая треть) и стадия приводнения (третья треть — тавтология какая-то, но не мной сказано, не мне и менять название). Некоторые делят и на четыре части, но лично мне нравится больше данное деление.

Начальная стадия

При отпускании приманки в полет, инерция, набранная этой приманкой в процессе замаха, передается на предварительно освобожденную шпулю. В первой трети заброса шпуля разгоняется до максимальной скорости (равной скорости полета приманки).

Если заброс сделан неправильно, а точнее сказать, неплавно, то мы получаем перебежку. Она происходит из-за рывка, т. е. неравномерного ускорения полета приманки, а как следствие, короткого и резкого импульса, передающегося на шпулю. Обороты на шпуле в короткий промежуток времени (обычно для этого достаточно десятой доли секунды) превышают скорость полета приманки, шнур сначала разматывается, а потом наматывается в обратном направлении, вызывая моментальную остановку свободной шпули.

Такая борода чревата самыми жесткими последствиями, такими как:

• Отстрел приманки.
  Происходит при превышении разрывной нагрузки на шнур в короткий промежуток времени. На монофильных лесках отстрелов меньше, так как коэффициент растяжимости в них намного больше, чем в плетенках.
• «Врезание» шнура.
  При резкой остановке шпули, приманка продолжает тянуть за собой шнур. Если он достаточно крепок и не происходит отстрела, то верхние витки врезаются между нижними слоями. Такое стечение обстоятельств может привести к механическому повреждению шнура и, как следствие, к снижению общей прочности. При использовании монофильных материалов врезание происходит намного реже и износ лески, соответственно, намного меньше. А причиной тому является все та же растяжимость материала.
• Удар по подшипникам.
  Все из-за той же высокой скорости вращения и моментальной остановки шпули, летящая приманка, будь она весом хоть 3 грамма, создает компрессионный поперечный удар по подшипникам, на которых вращается шпуля. Как следствие, преждевременный износ и дорогостоящая замена. И в этом случае, при образовании бороды в начальной стадии заброса, леска дает фору плетенке. И, опять, единственная причина тому… Правильно!

Именно из-за большего коэффициента растяжимости монофила перед плетеным шнуром, учиться работать мультипликаторной снастью рекомендуют именно с леской. Она и дешевле, и прощает первые ошибки начинающего мультовика. Да и не жалко ее практически.

Стадия свободного полета

Слово «треть», на мой взгляд, не совсем подходит ни к этой стадии заброса, ни к условному делению всего процесса. Просто потому, что стадия свободного полета составляет от 50 до 70 процентов, если взять расстояние от начала полета приманки до приводнения за 100%.

На этом этапе возникновение перебежек минимально, потому что скорость вращения шпули и скорость полета приманки близки друг к другу. Естественно, на приманку действуют разные силы, такие как сила тяжести, ветер, угасание скорости, поэтому и шпулю необходимо притормаживать. Но с этим хорошо справляются правильно отрегулированные тормозные системы. Но о них чуть позже.

Стадия приводнения приманки

Но вот скорость полета приманки начинает сильно падать — дело идет к контакту с водой. А шпуля, за счет слаженной работы подшипников, продолжает удерживать более высокие обороты вращения.
Вот тут-то снова неопытного рыбака подстерегают перебежки. А почему только неопытного? Да потому что опытный уже научился работать большим пальцем правой/левой руки и принудительно тормозит шпулю.

Да, здесь можно избежать возникновения перебежек только за счет снижения скорости вращения катушки большим пальцем, потому что тормозные системы катушки так не умеют! Устранение перебежек на финальной стадии заброса достигается только опытным путем.

Теперь оставим вопрос получения опыта до практических занятий (это примерно до апреля-мая) и обратимся к технической стороне вопроса — что такое тормозные системы, сколько их и как они работают и настраиваются.

Мультовые тормоза

Тормоз, он везде тормоз!

Ну, вот мы плавно и подошли к основному вопросу сегодняшнего дня. Вступление получилось длинным, но оно поможет разобраться с основными вопросами обзора.

Я для интереса посчитал количество тормозных систем, присутствующих в мультипликаторных катушках. Результат меня сначала удивил — от 4 до 6-ти. Не многовато ли для такого небольшого приспособления как мульт? Оказывается, в самый раз.
И вот что я насчитал:

• Осевой тормоз;
• Фрикционный тормоз;
• Стопор обратного хода (тоже считается тормозной системой);
• Центробежный тормоз;
• Магнитный тормоз;
• Система DC (Digital Control);
• Кликер.

Давайте рассмотрим каждую из перечисленных систем поподробнее.

Осевой тормоз

Осевой тормоз не зря стоит первым номером среди всех вышеперечисленных систем торможения в инерционных катушках. История появления осевого тормоза уходит к первым разработкам бейткастинговых катушек, а именно к «Кентукской» катушке Снайдера (подробнее о катушках Снайдера можно узнать из странички Дневников мультомана, посвященной истории появления мультипликаторов). Разрабатывая свою катушку, инженер столкнулся с тем, что шпуля свободно ходила вправо-влево относительно корпуса. Изменение длины оси и дальнейшие испытания привели мысль талантливого разработчика к тому, что он придумал систему прижима оси шпули, тем самым и изобретя первый осевой тормоз.

В современных мультипликаторах функция осевого тормоза состоит в том, чтобы регулировать скорость свободного вращения шпули. Это достигается путем затягивания/ослабления давления композитной прокладки на корпус шпули. Рабочий ход данного тормоза составляет всего несколько миллиметров, но в прецизионном (обладающим высокой точностью) инструменте этого вполне достаточно.

При полностью затянутом осевом тормозе освобожденная шпуля практически не имеет свободного хода и инерция, передаваемая при забросе приманки, сводится к минимуму уже на первоначальной стадии заброса. Да, заброс вы произведете. И перебежки, скорее всего не получите. Но за счет снижения инертности шпули вы не получите, сколь бы то ни было, дальнего заброса.

При полностью ослабленном осевике шпуля получает минимальное сопротивление на оси и немного люфтует (как раз то горизонтальное движение, с которым впервые столкнулся Снайдер). Инерция, передаваемая шпуле от приманки во время заброса, имеет максимальный КПД и разгоняет ее до максимальных скоростей. Для дальнего заброса это очень хорошо, вот только перебежки у неопытных рыбаков будут возникать слишком уж часто. Даже в процессе продевания шнура сквозь кольца спиннинга с ослабленным осевым тормозом шпуля наматывает на себя свободные метры в обратном направлении.

Для новичков рекомендуется затягивать осевой тормоз таким образом, чтобы отпущенная шпуля переставала крутиться, когда приманка достигнет земли. Спиннинг при этом должен находиться в горизонтальной плоскости.

Фрикционный тормоз

Не все тормоза на катушке предназначены для торможения шпули и реализации заброса. Роль фрикционного тормоза на любой катушке сводится к тому, чтобы создать сопротивление при вываживании рыбы после поклевки.

Среди характеристик мультипликаторных катушек есть такой показатель как «максимальное тяговое усилие». Именно этот показатель характеризует мощность фрикционного тормоза.

Чем мощнее фрикционный тормоз, тем быстрее рыбак может утомить трофейный экземпляр — ну это даже не надо рассказывать.

Из чего состоит фрикцион? Все без исключения владельцы как безынерционных, так и мультипликаторных катушек пользуются фрикционным тормозом, но лишь немногие задаются вопросом о том, из чего состоит и как работает это устройство.

В мультипликаторных катушках роль регулятора фрикциона выполняет крыльчатый винт, который в простонародии называется «звездочка». Он располагается у основания ручки катушки для удобства регулировки тормоза в процессе вываживания рыбы. Внутренняя часть фрикциона состоит из набора стальных и тефлоновых шайб. Шайбы эти не плоские, а слегка выпуклые, другое их название — пружинные шайбы. В современных катушках обычно используется семь таких шайб, редко больше. Также в конструкции присутствуют мягкие синтетические прокладки, которые препятствуют повреждению механизма катушки.

Стальные и тефлоновые шайбы и главная пара

При затягивании фрикционного тормоза, пружинные шайбы давят друг на друга и на главную шестерню и препятствуют ее проскальзыванию относительно шестерни шпули (ведомая шестерня).

В некоторых троллинговых и большинстве морских катушек серии Big-game «звездочка» отсутствует. Она заменена на силовой рычаг. Конструкционно эта разновидность фрикционного тормоза отличается от классической тем, что рычаг не сопряжен с рукояткой катушки и имеет, по сравнению с крыльчатым винтом, очень малый ход (около четверти окружности). Это сделано для того, чтобы, при вываживании очень крупной рыбы, создать ей максимальное сопротивление. Крутить звездочку фрикциона в таком случае не то что неудобно, а очень долго. Рычаг в этом понимании намного грубее крыльчатки и позволяет быстро и эффективно остановить на месте рыбу больших размеров.

Находясь в постоянно напряжении, пружинные шайбы со временем ослабевают, соответственно, постепенно снижается общая мощность тормоза. Это может сказаться на результате рыбалки и иногда плачевно. Поэтому производители и прочие специалисты настоятельно рекомендуют полностью ослаблять фрикционный тормоз, когда рыбалка закончена.

Компании-производители мультипликаторов постоянно совершенствуют фрикционные тормозные системы на своих катушках. Вот, например, компания AbuGarcia производит «Carbon Matrix Drag» (прецизионный фрикцион), катушки компании Daiwa могут похвастаться «ультраплавным многодисковым композитным фрикционом», а Shimano выпускает катушки, оснащенные шестилучевой крыльчаткой.

Стопор обратного хода

Этот элемент катушки всегда в работе, будь то мультипликатор или безынерционка. Механизм прост, но выполняет очень важную задачу — подключает шпулю к главной паре, одновременно застопоривая свободный ход. А, как известно, в мультах ручка крутится только вперед. Это своеобразный замок, который передает усилие от натянутой лески фрикционному тормозу. При отключении стопора, шпуля освобождается и, естественно, крутится в любую сторону.

Различают два вида стопоров обратного хода — нормальный (застопоривается через некоторое время после поворота ручки в обратную сторону) и мгновенный (застопоривается моментально). В настоящее время большинство мультипликаторов обладают именно мгновенным стопором.

Особенно гордятся своим произведением инженеры компании Shimano. Они даже дали уникальное имя своей системе — SuperStopper (СуперОстанавливатель — в дословном переводе). На данный момент, мне как обладателю катушки именно с такой системой, сравнивать ее с другими не приходилось, но скажу объективно — стопорит моментально, даже миллиметра движения не позволяет! Японцы, что тут скажешь!

Центробежный или магнитный — какой лучше?

Две следующие тормозные системы, идущие в списке — это центробежная и магнитная. Они разные, хоть и выполняют одну функцию — подтормаживают шпулю в момент свободного вращения при забросе.

На просторах интернет-вселенной идут горячие бои между представителями двух «враждующих» кланов, но итоговая позиция остается практически неизменной — обе системы надежны и технологичны и просуществуют еще очень долго…

Как в любой войне есть двойные агенты или шпионы, так и на рынке мультипликаторных катушек имеются экземпляры, в которых присутствуют обе тормозные системы. И прекрасно сосуществуют, надо сказать.

Рассмотрим каждую из систем поближе.

Центробежный тормоз

Яркими представителями данного «клана» являются компании Shimano и AbuGarcia (другие компании постоянно пытаются угнаться за лидерами, поэтому мы их просто не будем принимать в расчет), а также подавляющее количество пользователей таких катушек.

Центробежная система — это приспособление в устройстве мультипликаторной катушки, предназначенное для погашения излишней скорости вращения шпули при забросе. Состоит из двух частей — расположенной на оси шпули центрифуги (представляющей, в свою очередь, систему креплений и центробежных направляющих, на которых установлены съемные грузики) и тормозного стакана (располагается обычно в съемной крышке катушки). Под действием центробежной силы, при раскручивании шпули, грузики смещаются по направляющим и вступают в контакт со стенками тормозного стакана.

«Включены» 2 грузика.

Эффект торможения растет пропорционально скорости вращения шпули и, соответственно, гасит ее сильнее. Вот именно из-за этой особенности, центробежный тормоз больше подходит для забросов парусящих приманок, так как скорость полета оных значительно ниже скорости полета компактных. В некоторых случаях центробежка позволяет парусящим приманкам лететь даже дальше равных им по весу джиговых оснасток. Все это происходит потому, что компактная приманка сразу дает шпуле большую инерцию, а центробежный тормоз жестко ее гасит — приманка очень быстро теряет скорость и далеко не летит. Возьмем для сравнения воблер — изначальная скорость полета парусящей приманки ниже, чем компактной. А чем ниже скорость полета, тем меньше эффект торможения. Следовательно, динамика торможения парусящей приманки намного ниже, поэтому летит она дальше. Уф! Вроде правильно сформулировал!

Теперь о разновидностях центробегов.

Есть системы со съемными грузиками, есть с отключаемыми (грузики снять можно, чтобы заменить на другие по весу, но работать со снятыми грузиками настоятельно не рекомендуется).

Если снять часть грузиков совсем, то разгон катушки не будет сбаллансированным, и, как следствие — преждевременный износ подшипников и оси шпули.

Различаются они одно — и двухступенчатым стопором (увидите хоть раз, сразу поймете где какой). Снимать/отключать/менять на более легкие грузики рекомендуется попарно, либо тройками (если грузиков шесть). При этой операции следует задействовать противоположно стоящие грузы для сохранения симметрии вращения.

Центробежные тормоза на мультипликаторах бывают также с внутренней и с внешней регулировкой. Для того, чтобы отрегулировать тормозное усилие катушки с внешним регулятором, достаточно повернуть рычажок на съемной крышке — грузики включатся/отключатся автоматически. Для регулировки центробежки с внутренним строением придется снять боковую крышку катушки. Бояться этого процесса не стоит, потому что регулировка осуществляется довольно оперативно и вы точно знаете сколько включено грузов на Вашей катушке. Не забудьте только повернуть защелку крышки, когда вернете саму крышку на место. В противном случае у вас при забросе крышка откроется, и шпуля стремительно из катушки вылетит, намотав на себя все вокруг (леску, грязь, листья). Одновременно со шпулей у вас вылетят такие слова, которых могут даже взрослые испугаться, не то, что дети!

При работе с катушкой с центробежным тормозом, для начала включите все грузики, потом, по мере разогрева узлов катушки, отключайте попарно противоположно стоящие грузы — разницу по дальности заброса ощутите сразу, не смотря на смехотворность самих грузиков.

Кстати, о грузиках. Слово «грузик» воспринимается рыболовом как нечто свинцовое, хоть и маленькое, но тяжеленькое. Когда открываешь катушку с центробежкой, назвать грузиками те разноцветные пластиковые фитюльки, которые там стоят, просто язык не поворачивается. И вот от этой фигни зависит дальность полета приманки? Да, именно от этих пластиковых стаканчиков, которые к тому же бывают разного веса (при разном цвете), и зависит дальность заброса. Возникает закономерный вопрос: «Почему?». Отвечаю — мульт — это высокоточный (прецизионный) инструмент и изменение веса пары грузиков на сотые доли грамма сильно влияет на работу механизма в целом.

Ну и как всегда, производители пытаются друг друга перещеголять в разработке и выпуске в продажу более совершенных систем центробежного торможения. Shimano удивляет рыболовов всего мира системами SVS, 4×4 SVS, 8 точечная BFS система торможения, SVS Infinite и некоторыми другими. Все они друг от друга немного отличаются, но не принципиально. Компания Abu Garcia придумала своим особенным центробежкам аббревиатуру IVCB-IV (Infinitely Variable Centrifugal Brake — вариаторная центробежная тормозная система) и очень гордится своим изобретением. Компания Daiwa выпускает под центробежную систему только классические мультипликаторы большого размера, поэтому занимает более скромные позиции в данном аспекте. Но, несмотря на это, они удивили любителей кастинговой рыбалки уникальной системой — механическим сенсорным тормозом Centriflex.

Система Centriflex на Daiwa Luna.

Магнитный тормоз

Антагонистом центробежной системы является магнитная. По эту сторону баррикад плотно обосновалась компания Daiwa. Иногда в лагерь к любителям магнитов заглядывают и шведы, но магниток у Абушки все-таки меньше, чем центробежек.

Магнитная тормозная система (в английском написании MAG) — это система бесконтактной регулировки вращения шпули при забросе, в которой используется взаимодействие двух физических явлений: центробежной силы и магнитного поля. Магнитка, так же как и центробежка, состоит из двух взаимодействующих частей — магнитного стакана и магнитного блока. Только в этой тормозной системе магнитный стакан закреплен на шпуле, а магнитный блок — в боковой крышке катушки. Именно из-за этой конструкционной особенности регулировка у магнитной системы только внешняя.

В состоянии покоя тормозной стакан не взаимодействует с полем магнитного блока. Когда шпуля начинает раскручивается, центробежная сила смещает стакан к магнитам — и тот попадает в зону действия магнитного поля, которое его и тормозит. С падением скорости вращения стакан возвращается в исходное положение. Специальный переключатель со шкалой ограничивает удаление системы магнитов, в итоге устанавливается различная степень торможения.

Магнитная тормозная система имеет широкий диапазон регулировки для средних скоростей, но избыточно тормозит на малых. На больших скоростях торможение менее заметно, чем у центробежной системы, что позволяет развивать более высокую начальную скорость. Именно из-за этой особенности, магнитка больше подходит для реализации дальних забросов компактными приманками — джигами и «чебурашками». Это не значит, что катушкой с такой системой нельзя работать воблерами. Можно, никто не запрещает! Только дальность заброса, по сравнению с катушкой на центробеге, будет значительно ниже.

При работе катушкой с магнитной системой торможения следует изначально устанавливать переключатель в положение 8 или 9 (10 — максимальное значение). По мере разогрева подшипников катушки (забросов 5-10), можно уменьшать магнитное воздействие вплоть до 2-х, 3-х единиц. Здесь важно не переослабить тормоз — найти свою собственную грань между все возрастающей дальностью заброса и моментом образования перебежек.

Ну и «удивлялки» от производителей — это само собой! Родители магнитки, компания Daiwa произвела на свет сначала систему MagForce (усовершенствованная Mag), затем MagForce V (усовершенствованная MagForce), а теперь уже дошли и до Magforce 3D (имеет 3 режима работы — Max Brake, All-Around и Long Cast с очень точной настройкой внутри каждого режима). Abu Garcia? Хоть и выпускает немного катушек с магнитными тормозами, но и делает это на высшем уровне, выпуская систему MagTrax (по отзывам в интернете — очень удобная система).

Центромагнитники

Что может быть проще для прекращения более чем векового противостояния противоборствующих сторон, чем достижения компромисса.
Но не все оказалось так просто — многие компании пробовали совмещать и совмещают до сих пор (наверное не научились еще) магнитную и центробежную системы торможения в своих катушках в надежде взять от каждой их них лучшее.

Только изначально желаемое полуторакратное увеличение дальности заброса, получаемое за счет преимуществ центробежной системы на малых скоростях и магнитной на больших, не достигается в той мере, в которой хотелось бы. На высоких скоростях центробежка, несмотря на наличие магнитов, «рубит» обороты (чуть меньше, конечно, но рубит), а на низких скоростях магниты избыточно якорят шпулю (ну неотключаемые они полностью) при практически полном бездействии центробежных сил. Да, увеличение дальности имеется, но, как правило, оно не очень большое.

Каждому, кто загорелся покупкой такой катушки, необходимо для себя определить, нужна ли такая катушка и будет ли она идеально выполнять поставленные перед ней задачи.

Среди изобретателей-извращенцев была замечена компания Abu Garcia со своей катушкой Ambassadeur S 3000 C, а также новой Revo STX. Более мелкие и менее именитые производители мульткатушек периодически выкидывают на рынок подобную продукцию.

Конечно, прогресс не стоит на месте, и задача сосуществования противостоящих тормозных систем будет рано или поздно разрешена. А может быть придумают что-то более эффективное? По-моему, уже придумали! Да и весь продвинутый рыболовный мир уже это признал.

Система DC

Умная система DC (Digital Control), которая в переводе обозначает «Цифровой контроль», по всей видимости, в ближайшем будущем изменит положение сил на фронтах войны механических тормозных систем.

Первым и единственным производителем катушек с системой DC является японская компания Shimano, лидер не только в производстве мультипликаторных катушек как таковых, но и в производстве электронных систем в частности. Идея производства электронного тормозного механизма долгое время витала в умах шимановских инженеров, но воплотилась она сначала в электронных тормозах для велосипедов. Электронная система торможения для мультипликаторов появилась в далеком уже 2003 году с выпуском катушки Calcutta TE DC.

Появление этого инновационного продукта вызвало поначалу скептические отзывы от приверженцев кастинговой ловли по всему миру, мол, электроника не вечна, а механика надежнее, центробег намочил и высушил, а как тут быть с электронным механизмом. Но уже после первых испытаний, негатив в отзывах рыболовов сменился восхищением — электроника работала практически безотказно, да еще и механизм оказался действительно водонепроницаемым. Катушку намеренно погружали на длительное время в соленую воду, после чего она продолжала работать без изменений.

Вот что пишет по этому поводу компания Shimano в своих рекламных проспектах (перевод):

Водонепроницаемая система Digital Control является самозаряжающейся. Она накапливает энергию на каждом забросе приманки и не требует внешнего источника питания. В процессе заброса, энергия вращения шпули аккумулируется в специальной печатной плате системы DC и питает систему цифрового торможения (Digital Braking system) на последующих забросах.
Запрограммированные шаблоны торможения системы DC позволяют шпуле достигать максимальных скоростей вращения до того, как подключается электронный тормоз, в то время как традиционные системы (центробежные и магнитные) начинают торможение с первой секунды заброса и не позволяют шпуле набирать обороты. Шпули, в катушках с общепризнанными тормозными системами, оперируют скоростями в пределах 15-20 тысяч оборотов в минуту. С применением цифровой технологии торможения, скорость вращения шпули нередко превышает 30 тысяч оборотов в минуту (прирост скорости на 50-70%). Одновременно с этим, DC идеально контролирует шнур на всем протяжении заброса, позволяя делать его более дальним и точным. В реальной рыбалке средняя дальность заброса с системой DC увеличивается на 20-40%, по сравнению с классическими тормозными системами.
В программу цифрового контроля заложено 8 шаблонов торможения, переключение между которыми происходит путем внешней регулировки. DC предоставляет рыболову великолепный контроль на всем протяжении заброса, регулируя тормозное усилие с интервалом в 1/1000 секунды. Применение технологии «интеллектуального» торможения системой DCBS (Digital Control Braking System — цифровая система управления торможением) практически моментально стабилизирует скорость вращения шпули. Система оптимизирует тормозное усилие, прилагаемое к шпуле, тем самым сводя к минимуму образование перебежек. Как результат работы системы, любой рыболов может получить дальний и точный заброс, не заботясь о появлении перебежек.

Особенно эффективно работа цифровой системы сказывается при работе легкими парусящими приманками — легкими воблерами и резиной без огрузки.

В интернете есть множество положительных отзывов, касающихся использования катушек с системой DC. На сегодняшний день применяет в своих катушках несколько разновидностей системы Digital Control. Их можно разделить (но только условно) на более простые и более сложные.

Так что же это за 8 различных режимов, которые так идеально работают в любых условиях? Давайте посмотрим.
На самом деле рабочих режимов всего 4, которые работают с двумя видами лесок — монофильными (а с ними и флуорокарбоновыми) и плетеными. Вот и получается, что режимов 8.

• I — L — дальний заброс. Достигается максимальная дальность заброса тяжелой оснастки при относительно небольшом ветре.
• I — A — обеспечивает дальний заброс при минимальных усилиях. Подтормаживание ослабляется к концу полета приманки.
• I — M — немного большее подтормаживание для силового заброса.
• I — W — для заброса легких приманок при сильном ветре. Этот режим идеально подходит для работы с воблерами.

Разница в стоимости, получаемая с применением системы цифрового контроля, колеблется от 200 до 250 долларов для катушек среднего ценового сегмента.

Хоть такую цену средней уже не назовешь, но за технологии приходится платить! Так что решать вам, уважаемые друзья, нужна вам такая система или нет. Я лично для себя решил, что, при появлении возможности, я обязательно опробую в деле это чудо инженерной мысли и, возможно даже, куплю.

Кликер

Этим непонятным английским (а может американским) словом в мультипликаторах называют привычную для русского уха «трещетку».

Обычный сигнализатор схода лески в мультипликаторных катушках является также и вспомогательным тормозом. Это ничто иное, как аналог системы бейтраннер, устанавливаемой на безынерционки. С работой бейтраннера знакомы многие, да и статья эта про мульты, так что рассказывать про эту, все-таки тормозную, систему не буду. Скажу лишь то, что включается он специальной клавишей или переключателем на боковой панели корпуса и производит освобождение шпули от основного тормоза.

Кликер особенно полезен при троллинговой рыбалке, а также рыбалке в отвес, как сигнализатор поклевки или зацепа. В общем, этот друг рыболова помогает продлить жизнь катушки, помогая избегать резких нагрузок на основные узлы мультипликатора.

Многие пользователи катушек с кликерами говорят, что использование такого механизма не более чем «понты». Но карпфишеры с этим утверждением в корне не согласятся (я надеюсь).

Вместо заключения

Все «навороты» на катушках имеют свою дополнительную стоимость, поэтому количество «тормозов» придется выбирать каждому, исходя из того бюджета, который он готов потратить на мульт. Но, поскольку хороший мультипликатор — это долгосрочное вложение, то тут нужно все взвешивать и обдумывать.

Надеюсь, что обзор мультовых тормозов в «дневниках мультомана» оказался вам полезен.

Источник